Всего в двух часах от Москвы есть место, где можно проснуться под крики осла и пойти смотреть работы великого итальянского мозаичиста. На центральной площади наливают латте на миндальном - и рядом коровье молоко из бидона. На окнах - резные наличники, в окнах - стеклопакеты. Приглашаю вас в маленький город на Оке.

Таруса - город-заповедник в Калужской области, известный своими картинными ландшафтами и одухотворенной творческой атмосферой. Более ста лет назад очаровательный патриархальный уголок стал центром притяжения интеллигенции, хлынувшей сюда в поисках вдохновения и созидания. Сегодня Таруса дарит путешественникам сочные краски, залитые солнцем просторы, речную гладь и колоритные улицы с деревянными домами XIX века.


На участках почти всё как на даче: растут привычные пионы, сирень и жасмин. А ещё диковинный маньчжурский орех

Таруса - небольшой город на Оке - живёт противоречиями. Местные очень хотят сохранить атмосферу любимого «медвежьего угла», но делают так много крутого, что в город едет всё больше туристов. А не делать местные не могут - люди такие собрались.



В Тарусе вообще всегда кто-то что-то творил и вытворял. Цветаева, Поленов, Рихтер, Ахмадулина, Заболоцкий. Как-то так вышло, что все эти именитые люди сконцентрировались в одной маленькой Тарусе. Разводили редкие деревья, выпускали скандальные альманахи, писали пейзажи и жалобы в газеты, сочиняли стихи.

Так тут повелось

Вот например, Константин Паустовский. Изначально приехал сюда, чтобы работать подальше от людей. Купили половину деревенской избы, 26 кв. метров, через стенку - соседи. Воды не было, туалет - на участке, мылись в общественной бане.


«Халупа», - ласково говорил Константин Георгиевич.

И тут гости как потянулись. Владимир Железников облюбовал стол в гостиной, написал за ним «Чучело». Булат Окуджава заезжал как к себе домой.


Здесь шли заседания альманаха «Тарусские страницы» (за который всем влетело)

В Тарусе Константин Георгиевич ударяется в общественно-социальную деятельность. В 1956 году он разворачивает борьбу за благоустройство города. В газету «Правда» летит письмо, где Паустовский пишет, что город красивый, но про него все забыли. Местные из ручья тащат в гору воду на коромыслах, два–три километра.

Быстро приехала делегация из Москвы, шесть дней шерстила Тарусу.

Итог: провели водопровод, поставили подстанцию, построили асфальтовую дорогу из Тарусы в Калугу.


По городу стоят колонки - спасибо «Правде»

Любимая халупа Паустовского сейчас дом-музей. Внутри всё так же, как при жизни писателя, - даже стоит букет засушенных трав - подарок от Беллы Ахмадулиной.


А это любимое кресло писателя

Дом литераторов: как «столовка» стала музеем мозаики

На другом конце города - Дом литераторов. Внутри мозаика, произведения искусства. Пахнет ягодным компотом.



Можно посмотреть работы выдающихся современных художников: Марко де Лука, Вердиано Марци, Тойохару Кии. Один из них - Марко Бравура - уже больше 10 лет живёт в Тарусе с женой Даниэлой, творит, заведует мастерской.



Итальянцев в Тарусу пригласил Исмаил Ахметов, бизнесмен. При встрече представляется: «Исмаил, пенсионер». Исмаил восстановил в Тарусе Дом творчества. Открыл в нём детскую школу искусств, отреставрировал фасад детской библиотеки. Помогает местной больнице.


«Да не делаю я никакие добрые дела, просто живу - и всё».

В Тарусе Исмаилу нравится близость к земле. Его день тут может начинаться так: убрать навоз, подоить коз, затем - заниматься школой. Главный принцип, по которому воспитывает детей и которому следует сам, - человек развивается, когда берёт на себя ответственность. Поэтому свой статус описывает как «ответственный за всё»: если надо, повар, художник, штукатур, водитель.


Дом литераторов появился на месте столовой

«Я как-то шёл вдоль Оки, увидел развалины. Спросил местных, что это. Сказали, дом каких-то литераторов. А оказалось - столовка. Но название уже прижилось», - вспоминает Исмаил.

На этом месте раньше была дача Цветаевых. Марина и Анастасия провели здесь детство. В советские годы появился дом отдыха. А потом здание пришло в упадок. Остался фундамент, колонны. Стены, крышу, полы и окна пришлось делать заново.

На восстановление ушло три года, но первый концерт устроили ещё до возведения крыши.



Сейчас концерты проводятся каждую субботу, летом - чаще. Можно записаться онлайн, только очередь длинная. Перед концертом можно посмотреть коллекцию мозаики в Доме. Тут её много. По сути - музей.


Коллекция мозаики продолжает расти, как и поток желающих её увидеть.

В будни Дом закрыт, но во всех окнах - туристы, выглядывающие, где вход и у кого ключи. Сначала планировали проводить только концерты по субботам, потом добавили экскурсии по записи. Исмаил говорит, что гостей у Дома уже «столько, сколько нужно».

Несколько лет назад набралось 300 работ. Сейчас больше. «Нет смысла считать», - говорит Исмаил.

Через калитку от Дома литераторов - отель «Серебряный век». Тот самый, где вместо будильника - крики осла. На большой территории живут павлины, страусы и кролики. По вечерам к домикам приходят коты и ежи. В ресторане - хороший цветаевский пирог.

Сад Ракицкого

Вдоль забора на улице Шмидта висят картины.



Для Тарусы, в принципе, дело привычное. Что необычно, так это сад за забором. Что ни растение - эксперимент. Сибирский кедр, жасмин-рекордсмен, амурская сирень, шагающее дерево.



Причудливый сад в 1920-х годах разбил учёный-агроном Николай Петрович Ракицкий. Всё ради женщины. Музы и жены - Софьи Федорченко.

Переезду семьи в Тарусу предшествовала трагедия. На книгу Софьи «Народ на войне» прилетает фельетон в газету. По тем временам - ужасное оскорбление. У Софьи обостряется туберкулёз, отнимаются ноги. И тогда Николай Петрович увозит жену из Москвы, подальше от людей.



На окраине города строит дом, окружает Софью произведениями искусства - Айвазовский, Поленов, Врубель, Брюллов (картины сейчас передали в Тарусскую галерею). На окнах ставит яркие витражи, печь украшает изразцами, мастерит тёплый умывальник и туалет. На дом делает три печи - чтобы была горячая вода и Софья никогда не мёрзла.

И разбивает сад.


Аллея чубушников.


Ель Энгельмана. Однажды упала и проломила крышу дома. Хулиганка.


Сибирский кедр у крыльца.

В общем, делает жизнь красивой. И Софья выздоравливает.

Николай Петрович всю жизнь продолжал эксперименты. Вёз растения из разных частей страны. Обязательно искал «с изюминкой». Высаживал в непривычных условиях. А потом «не изнеживал»: если растение погибало - прощались. А на его место сразу попадал следующий куст.



Оставались самые стойкие. Например, маньчжурский орех с Дальнего Востока. Орех справился так хорошо, что заполонил всю Тарусу. Местные знают, если в городе упало дерево - упал маньчжурский орех. Зато из орехов получается хорошее варенье.


Николай Петрович был тем ещё модником: наденет белую шляпу, китель и идёт инспектировать растения.

Жену Николай Петрович пережил на 20 лет, детей не оставил.

Вторая жизнь сада

После смерти Ракицкого сад приходит в запустение. Полвека всё зарастает сорняками, дом разрушается. Выкупать участок никто не готов. Все сделки срываются, когда покупатели узнают, что ветхий дом нельзя сносить. Запрещено - объект культурного наследия.

Но свою хозяйку дом всё-таки нашёл.



Московский дизайнер Женя Жданова влюбляется в участок. В пандемию она приезжает в Тарусу, ищет дом на сайте объявлений.


Ей попадаются два фото: заросший сад и печь с изразцами

Десять минут ушли на раздумья. Уже через полчаса Женя была в саду, через сутки подписала сделку. И вот у Жени участок с зарослями малины, поваленными деревьями и заброшенным домом.

За год вместе с командой она реставрирует дом и мебель, на восстановление ботанической коллекции уходит ещё три года. В работе помогают архивы Ракицкого.


За здоровьем деревьев следит известное ландшафтное бюро МОХ. Каждую пару дней местные школьники помогают вырывать сорняки

Женя не рассчитала бюджет на восстановление. Сейчас понимает, что вся эта работа никогда не окупится: «Но этот сад важен для города, для тех, кому не всё равно».

Весь год здесь проходят концерты и выставки, проводят чаепития и экскурсии. Можно записаться на среду, субботу и воскресенье. Но сделать Тарусу «модной» Женя боится: город избирателен к чужакам.

Почему все едут в Тарусу

Небольшой город с населением 10 000 жителей расположился среди сосново-березовых лесов и золотистых полей на слиянии двух рек - Тарусы и Оки. Провинция фактически погружена в зелень: среди кустов и деревьев ютятся разномастные одно- и двухэтажные строения, берега усеяны цветами и травами.



В силу сохранившейся застройки Таруса признана природно-архитектурным заповедником России. Очаровательный интеллигентный город богат познавательными достопримечательностями. Как и большинство среднерусских населенных пунктов, ансамбль организован по регулярному плану Екатерины II. Учитывая небольшой масштаб, лучевая застройка представлена лишь двумя улицами, исходящими от реки.

Центром Тарусы считается площадь – бывший старый торг, доминантой которого выступает собор Петра и Павла.


Собор Петра и Павла в Тарусе

Музей семьи Цветаевых организован в родовой усадьбе «Доме Тьо» – так девочки прозвали вторую жену своего деда. Экспозиция залов знакомит гостей с жизнью поэтессы, ее окружением, бытом интеллигенции начала XX века. Литературная коллекция состоит не только из сочинений М. Цветаевой, но и старинных зарубежных изданий на русском и иностранных языках.


Тарусский музей семьи Цветаевых

Таруса идеально подходит для пеших прогулок: компактная, живописная, мягкая. Вдоль реки устроен променад, дорожки вымощены плиткой, есть скамейки, на аллее воздвигнуты памятники знаменитым тарусским «дачникам» М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной и К. Паустовскому.


Памятник Паустовскому в Тарусе

Маленькие домики, поросшие цветами тропы вдоль Оки, со шмелями, с ручейками, бродячими котами. Но ездят по ним - гости из больших городов. Всё это пока не мешает Тарусе оставаться тихим городом художников. С мозаикой, ослами и бидонами молока на центральной площади.


* * *
На противоположном берегу Оки, в селе Страхово Тульской области, основан музей-заповедник «Поленово». Экспозиция размещена в поместье художника В. Поленова, которое он построил в 1890 году для своего семейства. Еще при жизни мастера в усадьбе открылся музей, а мастерская «Аббатство» стала «гнездом художников».

Среди ценных экспонатов музейного фонда – работы самого В. Поленова, его учеников К. Коровина и И. Левитана, диорама в лодочном сарае «Адмиралтейство», археологические артефакты, оружие, старинные книги. К усадьбе прилегает живописный благоустроенный парк, являющийся заповедной прогулочной зоной.


Усадьба «Поленово»