Оригинал сообщения
Комментарии: [показать]

[149x240]
Сегодня не многие могут с уверенностью сказать, что скрывается за словами «кабинетный портрет». Но всего лишь сотню лет назад, в годы формирования канонов портретной фотографии, этот термин был в широком ходу. Повинуясь улыбке незнакомки с пожелтевшего снимка, попробуем совершить небольшой исторический экскурс, разобраться в приемах классического портретирования и попытаться воспроизвести их в «цифре».
Кабинетный портрет — вовсе не снимок румяного начальника, сидящего за массивным дубовым столом в своем ка­бинете. Как в наши дни нет необходимости объяснять, что значит формат 10×15, так более ста лет на­зад не требовалось объяснения термина «кабинетный портрет» — за ним скрывается лишь фотография определенного формата и оформления. В годы, когда фотография была доступна лишь энтузиастам и предпри­нимателям, когда Джордж Истман, работая в банке, еще только увлекся этим процес­сом, а звучное слово Kodak было попросту не придумано, студии, оснащенные громоз­дкими камерами и стеклянными потолками, оказывали два самых распространенных вида услуг: визитная карточка 6×9 см и ка­бинетный портрет 10×16 см.
[108x240]
Снимки обоих форматов наклеивались на жесткую картонную основу, украшенную эффектно написанным названием студии, изображениями ее наград и указанием адреса. Подобным образом фотографии оформлялись с 1850-х по 1920-е годы. Им на смену пришли более скромные отпечатки формата post card (почтовая карточка). Вместо картонной основы и кал­лиграфических вензелей эти карточки имели лишь разметку на обратной стороне, указывающую место для написания адреса и приклеивания марки. Размер снимков составлял приблизительно 9*14 см. Стоит заметить, что аналогичным образом оформлена современная фотобумага фирмы Canon для цифровой термосублимационной печати.
Во времена советских фотоателье памя­тью о кабинетных портретах служила белая полоса под изображением, на которой за­частую размещалось название фотоателье и указывался город либо просто оставалось место для подписи.
Помимо определенного оформления и размера снимки, выполненные в формате кабинетного портрета, отличались опре­деленным композиционным построением, фоном, характером освещения и набором технических приемов. Поскольку в те годы фотопечать обычно
[142x240]
осуществлялась кон­тактным способом (негатив соответствовал размерам снимка и во время печати распо­лагался непосредственно на фотобумаге), фотографии отличались превосходной проработкой мелких деталей, несмотря на недостатки первых объективов. Если принцип контактной фотопечати вам не совсем понятен, его можно сравнить с использованием цифровой камеры, раз­мер светочувствительной матрицы которой соответствует размерам будущей фотогра­фии, например формату 10×15 см. Отсутс­твие ярких источников света и невысокая светочувствительность фотопластинок вы­нуждали оборудовать студии стеклянными потолками для съемки при естественном освещении и использовать малые значения диафрагмы. Это обеспечивало мягкое, рассеянное освещение и малую глубину резкости изображаемого пространства на портретах. Появившееся позднее электрическое осве­щение сделало фотографов более незави­симыми от погоды, однако сильно уступало в яркости современным осветителям.
Как правило, съемка велась в студиях на фоне декораций. Фоном могло служить живописное полотно с изображением зданий, пейзажей или интерьеров. Особен­ность фона заключалась в том, что лицо портретируемого проецировалось на одно­тонный фон, в то время как пространство левее и правее портретируемого занимали какие-либо элементы на фоне или предмет интерьера фотостудии. Это могли быть портьера, шкаф, изображение куста или де­рева. Рамка, созданная предметами снизу и по бокам снимка, служила своеобразной ловушкой, не дававшей взгляду зрителя выйти за границы снимка. В то время как однотонный фон за лицом модели позволял внимательнее рассмотреть лицо.
Для того чтобы композиция была более объемной, в кадр вводились элементы пе­реднего плана: столики с вазами, перила, резные спинки стульев и другие предметы. Эти же предметы могли создавать описанную выше «рамку» вокруг фигуры и лица портре­тируемого. Расположение человека в центре кадра (центральная композиция) придает снимкам статичность и монументальность.
Очень статичны и позы портретируемых на снимках. Это объясняется, во-первых, необходимостью зафиксировать тело на время относительно длительной выдерж­ки, во-вторых, свойственным для фотогра­фии того времени подражанием живописи. На многих снимках взгляд портретируемого обращен не в камеру, а в сторону, что при­дает фотографии некоторую романтчность и отстраненность. На групповых портретах взгляды людей обычно направлены в раз­ные стороны. Лица портретируемых запе­чатлены вполоборота, но нередко встре­чаются и портреты, выполненные анфас и в профиль.
[159x240]
На стадии фотопечати использовалось два распространенных приема. Первый можно видеть на снимках, где фотогра­фическое изображение занимает цент­ральную, как правило, овальную часть фотографии с плавным переходом к белому тону. Такой прием называется фотопечатью с растушевкой и позволяет достаточно легко избавиться от деталей фотоизображения, мешающих восприятию портрета. Этот прием часто используется при печати порт­ретов, выполненных в светлой тональности (высоком ключе). Второй прием преследует аналогичные цели, но больше применим для портретов в темной тональности. На не­которых снимках с вековой историей мож­но увидеть затемненную нижнюю часть.
Готовые портреты могли иметь отлич­ную от прямоугольной форму. На одних изображение заключалось в круг, на дру­гих — в овал, а на третьих скруглялись два верхних угла снимка. Такое оформление, как и многие описанные выше компози­ционные приемы, пришли в фотографию из живописи.
Большое количество старинных снимков, способствующих вдохновению и способных служить примером для подражания, легко найти в Интернете, задав в поиске картинок Google слова cabinet portrait. Посмотреть старинные снимки можно и в архивах библиотек, зарубежных правительствен­ных сайтов.
Разобравшись с наиболее харак­терными особенностями кабинетных пор­третов, попробуем создать нечто похожее, используя современную цифровую фототех­нику. Точной имитации старинных снимков добиться практически невозможно — это связано прежде всего с колоссальными различиями между фототехникой разных эпох. Получить же изображение в стиле ретро не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Для начала необходимо подыскать место для съемки. Если ваша комната достаточно просторна, обои на стенах не очень пест­рые и имеется соответствующая XIX веку мебель, можно смело приступать к съемке ростового портрета (портрета, на кото­ром человек изображен во весь рост). Продумать композицию снимка поможет приведенное выше описание кабинетных портретов. Для реализации замысла приго­дится штатив. Он будет полезен даже если в комнате достаточно хорошее освещение. Зачем? Ответ прост: с его помощью вы смо­жете наблюдать, как изменяется кадр, когда вы станете перемещать мебель и другие предметы в поисках выразительной ком­позиции. Камеру необходимо установить на высоте, соответствующей половине роста портретируемого или немного выше. Глядя в видоискатель, отрегулируйте наклон ка­меры так, чтобы границы кадра были строго параллельны полу и стенам, а расстояние от камеры до портретируемого составля­ло 4 - 6 м. Думаю, вы уже догадались, что при съемке с такого расстояния придется увеличить положение зума или использо­вать среднефокусный объектив для зер­кального фотоаппарата. О преимуществах зеркальной фототехники мы уже не раз писали, предпочтительна она и для съемки портрета (впрочем, как и для любого друго­го жанра, если вы решите получить снимки профессионального качества).
При отсутствии просторного помещения и подходящей мебели можно присмотреть подходящее место для съемки на пленере (проще говоря, на улице). Беседки, лест­ницы, колоннады фасадов, фонтаны пар­ков — все то, что выбирали живописцы для фона своих полотен. Вот только при съемке на улице придется дожидаться пасмурной погоды или фотографировать в тени. Кон­трастный солнечный свет и фотовспышка неприемлемы для портрета в стиле ретро. Если желание отправляться на натуру, рав­но как и подходящая мебель отсутствуют, можно попытаться снять портрет более крупным планом. В этом случае для съемки вам потребуется лишь однотонный серый или белый фон размером 1х1 м (хотя лучше немного большего размера). Подойдет и фон с размытыми пятнами, наподобие облаков.
Для того чтобы на лице у портретиру­емого не было глубоких теней, источник света должен создавать мягкий рассеянный поток. Такого характера освещения можно добиться, используя рассеиватель — белый зонтик или софтбокс. Прибор должен рас­полагаться достаточно близко к модели, немного выше, правее или левее камеры. Для подсветки теневой части лица лучше использовать белый отражатель, который можно самостоятельно изготовить из листа ватмана или пенопласта. Расстояние меж­ду моделью и фоном должно быть таким, чтобы тень от модели не проецировалась на фон.
Во время съемки никаких специальных настроек камеры не потребуется. Вы може­те использовать любой понравившийся вам режим. Не забудьте только контролировать работу экспонометрической системы ка­меры с помощью гистограммы (если ваша камера ее отображает) и вводить экспонометрические поправки, если таковые требуются.
Поскольку полученные с помощью циф­рового фотоаппарата снимки слишком контрастные, резкие и красочные, перед печатью их необходимо подкорректировать в каком-либо фоторедакторе (например, в Adobe Photoshop) на ПК. Для начала стоит тщательно отретушировать портрет, удалив все дефекты кожи и блики с помощью инс­трумента «штамп» или «заплатка». Так пос­тупали и фотомастера позапрошлого века, только ретушь негативного изображения осуществлялась с помощью красок и каран­дашей.
Затем стоит избавиться от цвета, если вы не включали режим монохромной съемки на фотоаппарате. Сделать это в Photoshop (именно для этого редакто­ра будут приведены все нижеследующие инструкции, если он вам не знаком - изучите уроки по фотошопу) можно одновременным нажа­тием кнопок Shift+Ctrl+U или последова­тельностью выбора опций меню: Image > Adjustments > Desaturate. Теперь стоит сни­зить контраст изображения, вызвав окошко настройки уровней Levels нажатием кнопок Ctrl+L (Image > Adjustments > Levels) и подтя­нув к центру ползунки в нижней части окна, задающие уровень черного и белого для изображения. Можно и попросту снизить контраст нижним ползунком в окошке Image > Adjustments > Brightness/Contrast — этот способ несколько проще, но менее нагля­ден и точен. Рассматривая старые снимки, трудно найти идеальное черно-белое изоб­ражение. Некоторые из них специально тонированы в теплый оттенок «сепия» или напечатаны на особой фотобумаге, дру­гие обрели желтоватый оттенок с годами. К тому же портреты со слабым желтовато-коричневатым оттенком в большинстве случаев выглядят приятнее. Добиться этого просто, сместив верхний ползунок в сторо­ну красного (Red), а нижний — в сторону желтого (Yellow) в окошке Color Balance, вы­званном нажатием клавиш «Ctrl+B» (Image > Adjustments > Color Balance).
Однако кабинетные портреты не всегда были монохромными. По желанию заказ­чика в некоторых мастерских ретушеры раскрашивали черно-белые снимки крас­ками, придавая слабый цветной оттенок разным частям изображения. Позже появились и цветные фотоснимки. Но ка­ким бы способом ни было тогда получено цветное изображение, оно отличается от современного менее насыщенными цветами. Если вы решите оставить снимки цветными, можно уменьшить насыщен­ность в окошке Hue/Saturation — Ctrl+B (Image > Adjustments > Hue/Saturation), переместив средний ползунок Saturation влево. Ручная раскраска имитируется тоже не очень сложным методом. Сначала со­здайте новый слой изображения нажатием Ctrl+J (Layer > New > Layer via Copy), сделай­те его нерезким с помощью фильтра Filter > Blur > Gaussian Blur и установите способ совмещения с другими слоями Color (цвет) в окошке Layers. Для большей убедитель­ности в этом же окошке Layers активируйте нижний слой изображения Background и сделайте его монохромным при помощи описанного выше способа (Shift+Ctrl+U). Изменяя степень размытия верхнего цвет­ного слоя и насыщенность его цветов, а также регулируя контрастность нижнего монохромного слоя, добейтесь точности и яркости «раскрашивания» на свой вкус.
Кроме того, с помощью фоторедактора можно имитировать растушевку — когда изображение заключено в овал, на краях которого плавно переходит в белый. Такой прием часто использовался на бюстовых портретах, выполненных на однотонном, зачастую белом фоне. С помощью инст­румента elliptical marquee (выделение эл­липсом) выделите ту часть изображения, которая должна остаться на фотографии, оставив за ее пределами все, что впоследс­твии должно стать белым. Затем задайте плавность перехода на границе выделения Feather в окошке, вызванном нажатием кнопок Alt+Ctrl+D (Select > Feather), инвер­тируйте выделение Shift+Ctrl+I (Select > Inverse) и очистите его, нажав кнопку Del, предварительно убедившись в том, что цвет фона задан белым.
Для фотопечати лучше всего исполь­зовать матовую фотобумагу, ведь именно на ней сделано подавляющие большинство кабинетных портретов.
Удачных имитаций!

Текст: Андрей Клемин

 

Где отпечатать результаты Вашей работы? Вам поможет качественная оперативная полиграфия.

Нет фотошопа? Поищите подобную программу здесь - лучший софт бесплатно

Я сейчас нахожусь Дома
Мой настрой Good
Я слушаю Radio
[показать]LIci WP - WordPress crossposting plugin