Нашла очень полезную информацию для любителей фотографировать.

[показать] Все о правильном фотографировании. Старинные соборы, средневековые замки, роскошные дворцы и усадьбы, оригинальные городские постройки и современные громады из стекла и бетона - архитектура всегда привлекала фотографа своей красотой и монументальностью. Исторические и современные здания - один из самых распространенных сюжетов как начинающих, так и профессиональных фотографов. Главная проблема при съемке архитектуры, вызывающая у фотолюбителей большинство ошибок - это выбор удачного ракурса. Здания и постройки нельзя сфотографировать так, как захочется - приходится довольствоваться только доступными углами обзора. Разберем несколько моментов, которые помогут сделать ваши фотографии немного лучше. • Избежать лобового столкновения Выбор прямого ракурса «в лоб» при съемке зданий чаще всего оказывается проигрышным. Под таким углом обзора даже самая изысканная архитектурная постройка может выглядеть как плоская картонная декорация. Гораздо выгоднее смотрится снимок, передающий объем сооружения. Достигается это простым путем: выбирайте ракурс, охватывающий не только фасад, но и часть боковой стены объекта. • Не упускать деталей Внимательно осмотрите ваш объект съемки. Зачастую, отдельные элементы его декоративного офрмления выглядят на снимках гораздо интереснее общего плана здания. Причудливые детали барельефа, окраски, оконные рамы или шторы, дверные ручки и прочие, даже самые крохотные части - поймав в объектив и удачно сфотографировав эти «мелочи», вы можете получить достойные кадры в ваш фотоархив. Также внимание стоит уделить мемориальным плитам, табличкам, надписям и тому подобному. • Не плодить банальностей У опытных фотографов есть привычка, которую нетрудно перенять и начинающим фотолюбителям. Собираясь фотографировать какое-то значимое архитектурное сооружение (например, московский Кремль), предварительно закупитесь стандартными наборами сувенирных открыток, изображающих эту достопримечательность. И не для того, чтобы найти «проверенный» ракурс, а наоборот - дабы избежать повторов - изъезженных всеми сюжетов. Это поможет вам отыскать свой - оригинальный и этим ценный. • Не пренебрегать фоном. Не мало важен и фон, который будет окружать фотографируемое строение. Иногда даже ему стоит оставить в кадре больше места, чем главному объекту съемки. Например, снимая силуэты церковных куполов на фоне закатного неба, максимальную часть площади кадра должно занимать именно небо (как самый светлый объект). А темная полоска земли с виднеющимися постройками - минимальную. Иначе получится темно, мрачно и уныло. • Выбрать правильное освещение. Самое удачное расположение Солнца для съемки зданий - спереди и сбоку, невысоко над горизонтом. Самое неудачное - прямо спереди или сзади. В первом случае объект получится плоским, во втором - силуэтно-темным или невыразительно-блеклым. Таким образом, передать весь объем, фактуру и удачные цвета поможет утреннее или вечернее освещение - наилучшие периоды суток для фотосъемки. • Не бояться заброшенных зданий. Особый интерес для фотолюбителя всегда представляли недостроенные или разрушенные здания, дома под снос, замороженные стройки и прочие «руины». В Интернете даже создано множество отдельных ресурсов, посвященных этому экстремальному жанру съемки. Если вам на пути встретился такой объект - переборите страх и обязательно запечатлите все его мрачное обаяние. Естественно, делать это нужно крайне осторожно. Во-первых, в силу ветхости таких построек, а во-вторых, в силу их привлекательности не только для фотографов, но и для других - более агрессивных представителей человечества. • Убрать мусор из кадра. Некоторые обязательные элементы городской инфраструктуры стали настоящими врагами фотографа. К таким «портящим все» объектам относятся провода, поддерживающие их столбы, а также всевозможная наружная реклама. Из за бурного развития последней, например, сделать красивый (с точки зрения архитектуры) кадр центра Москвы стало крайне затруднительно. Меньше беспокойства доставляют провода и другой мелкий «мусор» - их обычно легко подретушировать в любом графическом редакторе на компьютере. • Знать несколько тонкостей. Рассматривая сквозь глаз видоискателя архитектурные объекты, можно проследить некоторые закономерности. Они помогут правильно составить композицию и не допустить ошибок. Например, очень высокие объекты лучше не снимать вблизи - «завалятся» вертикальные линии. Наличие воды в кадре - это практически всегда хорошо, а зелени - тоже хорошо, но так, чтобы она не перекрывала фактуру стен. Цветной оконный витраж в качестве элемента кадра чаще всего получается плохо, а если сфотографировать его отдельно - во весь кадр, может получиться очень красиво. Блестящие части зданий (купола, металлические крыши, окна) на Солнце сильно бликуют. Если не переборщить с бликами в кадре, получится красивый прием, а если увлечься - высвеченная ерунда. Как все это работает? В жизни мы пользуемся множеством сложных технических устройств и при этом понятия не имеем, как они устроены. Но если мы хотим в совершенстве управляться с тем или иным прибором, мы обязательно поинтересуемся: что там у него внутри, и как все это работает. Все это, конечно же, относится и к фотоделу – знания о работе фотоаппарата в теории очень помогают ее владельцу на практике. Итак, попробуем разобраться в том, как работает цифровая фотокамера: что происходит внутри, когда мы нажимаем кнопку спуска, и какая птичка при этом вылетает. Любой фотоаппарат – и цифровой, и пленочный - состоит из двух главных частей: объектива и корпуса. Основной принцип получения снимка также единый: объектив, направленный на определенный участок пространства, улавливает в нем весь свет и передает его на светочувствительный элемент в корпусе. Там и формируется снимок. Только в традиционных фотоаппаратах этим элементом является пленка, а в цифровых – специальный сенсор – матрица. • Матрица – это сложнейший сенсор, состоящий из пикселей (пикселов) – множества светочувствительных ячеек. При попадании на матрицу светового потока, в пикселях вырабатываются электрические сигналы. Сила сигнала зависит от яркости попавшего на каждый пиксель света – так формируется черно-белое изображение, а цвет оно приобретает благодаря специальным цветовым фильтрам, накладываемым на матрицу. Чем больше пикселей умещается на матрице, тем детальнее будет изображение. Поэтому именно количество мегапикселей (миллионов пикселей) является главной продающей характеристикой любительского фотоаппарата. Однако, на самом деле намного важнее для качества снимка - реальные размеры матрицы (чем она больше, тем выше качество). • Процессор – это мозг любого цифрового устройства, в том числе и фотоаппарата. Процессор отвечает за скорость работы камеры и ее жизнедеятельность: устанавливает параметры экспозиции в автоматических и программных режимах, управляет спецэффекатми и особыми функциями (например, запись видео), синхронизирует работу вспышки, рассчитывает цветовое значение пикселей, формирует и выдает всю информацию (включая готовые изображения) на дисплее и в электронном видоискателе, обеспечивает запись данных в память и многое-многое другое. • Затвор – спусковой механизм фотокамеры - он контролирует подачу света на сенсор. Вы нажали на кнопку – затвор на доли секунд открывается, и свет проникает на матрицу. Время, в течение которого открыт затвор, называется выдержкой. Чем длиннее выдержка, тем больше света успевает проникнуть. Затворы бывают механические (в виде двух непрозрачных шторок) и электронные. Последние чаще всего используются в компактных цифровиках. Это уже не отдельный механизм, но особая программа, задающая определенное время работы матрицы в режиме приема сигнала. Иногда в одном фотоаппарате встречаются сразу оба вида затворов. • Объектив – это несколько линз, специальным образом сгруппированных в пластиковом или металлическом корпусе. У любительских фотоаппаратов объектив встроенный, у более серьезных моделей – съемный. Озна из главных определяющих характеристик объектива - фокусное расстояние. Это расстояние от передней линзы до светоприемника, то есть матрицы. Величина фокусного расстояния определяет «дальнобойность» фотоаппарата. Таким образом, зум (zoom) - возможность приближать и удалять кадр - это ни что иное, как изменение фокусного рассстояния объектива. • Важная часть объектива – диафрагма - несколько пластинок, регулирующих диаметр отверстия, в которое проникает свет. Чем шире это отверстие, тем больше поток света. Поэтому при съемке в недостаточном освещении выбирают значение диафрагмы, при котором она максимально раскрыта. Это значение называется светосилой. Чем больше ее значение, тем лучше фотоаппарат. Обычно светосила указыватеся на объективе в виде группы чисел. Например: 17-85 mm 1: 4-5.6. Первая пара чисел - это минимальное и максимальное фокусные расстояния, вторая - соответствующие им значения светосилы. То есть, при фокусном расстоянии 85 светосила будет равна 5.6. • Видоискатель - "окошко", определяющее границы будущего кадра. В любительских цифровых фотоаппаратах функцию видоискателя практически полностью заменяет жк-дискплей. Однако, дублирующий его стеклянный глазок, как правило, имеется всегда - ведь дисплей может выйти из строя или не работать при низком заряде акуумуляторов. В зеркальных камерах матрица закрыта механическим затвором, поэтому прямая передача изображения на дисплей невозможна. Картинка попадает в оптический (прямой) видоискатель через систему зеркал (откуда, собственно, и название класса этих фотоаппаратов). В некоторых камерах в видоискателе отображется дополнительная информация, например, параметры съемки. • Вспышка - встроенный или присоединяемый импульсный источник света. Вспышка срабатывает одновременно с затвором и обеспечивает дополнительную подсветку кадра при недостатке света основного. В современных цифровых камерах вспышки могут работать в нескольких различных режимах синхронизации, например, срабатывать на доли секунды раньше затвора или наоброт - с небольшим запазданием. Это позволяет фотографу свободнее чувствовать себя в экстремальных условиях съемки (при сложном или очень слабом освещении). Станартный разъем для подключения внешней вспышки называется Hot shoe («Горячий башмак»). Как мы уже писали ранее, применение такой вспышки гораздо эффективнее встроенной, дающей слишком прямой и жесткий свет. Как фотографировать автомобили. Скорость, мощность, блеск, красота линий и форм, безупречный дизайн - все это неминуемо притягивает наши взгляды к автомобилям. Чистый новенький «Крайслер» или чудом сохранившаяся «Победа» 50-х годов - весьма лакомые кусочки и для фотосъемки. Давайте же разберемся, как наиболее удачно сфотографировать эти произведения высокотехнологичного искусства из металла, стекла и резины. Если даже своего «железного коня» у вас нет, объекты для съемки нетрудно подыскать на улице, главное - убедитесь, что владельца авто не побеспокоит такая несанкционированная «фотосессия». Если же вы хотите посмотреть на настоящие раритеты, экзотические модели или суперсовременные новинки автоиндустрии, отправляйтесь на выставки или автошоу - там (скорее всего, за определенную плату) вы вдоволь «нафоткаете» массу ценных кадров. Портрет. Ваш (ну или не ваш) автомобиль во всей красе и крупным планом. • Все, как у людей. Как и у человека, у любой машины есть свое лицо, а на некоторых можно даже разглядеть определенные эмоции. И фотографируя автомобиль, можно руководствоваться практически теми же правилами, что и при съемке человеческих портретов: большую часть кадра отвести под объект съемки, стараться избегать прямых ракурсов (как в фас, так и в профиль). По-скольку машина - сама по себе довольно крупный объект - не старайтесь обязательно «впихнуть» ее в кадр полностью, лучше сделать несколько фотографий с разных точек или использовать панорамный вариант съемки. • Особые моменты Главное, с чем вам придется бороться - это блики от солнца или вспышки, всегда возникающие на «глянцевой» поверхности авто. Поэтому лучше всего выбрать приглушенное, мягкое освещение и стараться обойтись без жесткой вспышки. Ваша главная задача - подчеркнуть в кадре линии автомобиля и передать его объем. Для этого наиболее удачным будет ракурс с угла, когда в кадре виден и перед и боковая часть машины. Также попробуйте присесть на колени или вообще лечь перед вашим «железным другом» - вид снизу вверх может оказаться очень выгодным. Не забудьте и про детали - самые интересные сфотографируйте отдельно ( решетку радиатора, эмблему на капоте, диск колеса и прочее). В движении Тут есть 2 варианта: четкая машина на смазанном фоне или все наоборот. • 1-й вариант. Достижение эффекта, когда движущийся объект - четкий, а все вокруг - смазанно, называется «проводка». Достигается он, когда фотокамера движется вместе с объектом параллельно ему. В плане автомобилей, организовать такой трюк, конечно, не очень просто. Вы можете снимать из другой машины, двигаясь с той же скоростью на достаточном расстоянии, либо двигаться пешком, при условии, что авто будет ехать совсем не быстро. И не забудьте установить выдержку покороче. • 2-й вариант. Есть и обратное решение, когда машина изображается динамически размытой, а все вокруг - резким. Однако, чтобы фотография смотрелась, некоторые ключевые детали авто все же должны быть отчетливо видны. В противном случае главный объект вашей съемки превратится в неузнаваемое мутное пятно. Достичь такого эффекта можно точечной фокусировкой объектива. Взгляд изнутри Снимая из салона автомобиля, можно также получить интересные фотографии. • На парковке. Проще, удобнее и безопаснее фотографировать из стоящего авто. Почему, думаем, объяснять не нужно. У вас могут получиться неплохие репортажные кадры или пейзажи, обрамленные элементами салона. Не старайтесь скрыть их из виду, а напротив - задействуйте в сюжете - например, поиграйте с отражениями в боковых и заднем зеркалах. • Во время езды. Если же вы все же хотите снимать из машины в движении (не за рулем, конечно), позаботьтесь о своем устойчивом положении. Также учтите, что на подготовку кадров у вас, скорее всего, не будет времени, и некоторой спонтанности не избежать. И попросите водителя не делать резких рывков во время вашей съемки или хотя бы предупреждать о них. Находясь в движении, не всякая камера способна сфокусироваться на том или ином объекте, так что проще всего вручную выставить фокусное расстояние на бесконечность и экспозицию замерять по самым светлым частям кадра (чаще всего - по небу). Композиция в фотографии. Фотографическая композиция – это единство отражения реальной действительности и внутреннего отношения к ней автора, его философского, эстетического, и этического осмысления окружающего мира. Фотографическая композиция предполагает гармоничное расположение объектов снимаемой сцены, при котором основной объект, элементы переднего плана и фона расположены в соответствии с требованиями визуальной гармонии. Главная задача любого фотографа – сначала привлечь внимание зрителя к своему снимку, далее удерживать продолжительное время это внимание и, как следствие, вызвать желание в зрителе посмотреть другие свои работы. И удачная композиция играет в этом деле не последнюю роль. Вот основные советы по композиции, которым следуют все профессиональные фотографы: • для того, чтобы передать чувство глубины, сюжетная фотография должна иметь ближний, средний и задний планы – только так при помощи двухмерной картинки Вы сможете передать трехмерность реального мира; • все сюжетно важные детали снимаемой сцены должны быть хорошо освещены и ярко окрашены, либо резко контрастировать с прочими деталями вашей фотографии. Избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя; • включайте в сюжет предметы переднего плана: ветку дерева, фонарь и т.д., даже если они выходят не резкими. Идеальный вариант, если ветки деревьев образуют естественную рамку для вашей фотографии (особенно, если вы снимаете однообразное пространство неба или воды). Но помните об акцентах: рамка – это лишь обрамление, а не сюжет фотографии, и она не должна отвлекать на себя много внимания. Придать объем и законченность фотографии – вот ее назначение; • быстро движущиеся объекты должны иметь достаточно пространства по ходу своего движения, чтобы зритель видел, куда перемещается данный объект, иначе фотография будет вызывать ассоциации неестественно застывшей. Покажите на вашей фотографии, куда именно движется объект (скалолаза и часть горы над ним, бегуна и дорожку впереди него, ползущего малыша и игрушку, к которой он движется); • правило третье: разделите пространство кадра на три равные части (по горизонтали и по вертикали) или воспользуйтесь встроенной разметкой кадра, если у вас есть такая функция в фотоаппарате. Сюжетообразующую деталь помещайте в одну из 4-х точек пересечения этих линий, а не посередине! Существует мнение, что лево - низ и право-верх наиболее "сильные" по своему воздействию на зрителя; • не стоит компоновать кадр симметрично, если это не является авторской задумкой. Снимая пейзаж, не стоит проводить линию горизонта ровно по середине кадра. Это обусловлено тем, что подсознательно каждый зритель стремится разделить кадр на «важные» и «второстепенные» части. Деление кадра на две равные половины запутывает зрителя, пытающегося определить какая же часть кадра важнее. Точно также негативно воздействует на человека ровное деление кадра по вертикали (столбом, деревом, башней и т.п.); • соблюдайте правильный угол наклона поверхностей при фотографировании: горизонтальное положение воды, плывущих кораблей, мостовой. Старайтесь не наклонять строения: держите камеру ровно и, снимая короткофокусным - 28 мм объективом (чтобы больше уместилось), надо помнить об искажениях и о том, что если наклонять камеру вверх или вниз, то искажения увеличиваются. Для съемок архитектуры существуют специальные шифт-объективы; • белое, прозрачное небо без единого облачка на фотографии будет смотреться блекло и плоско. Точно также плотно затянутое облаками или небесно голубое небо. Выбирайте для съемки небо с пушистыми редкими облачками; • делая портрет человека (крупный план), помните, что очень важное значение здесь имеют глаза. Поэтому они должны иметь наибольшую чёткость на фотографии. Если вам тяжело "поймать" взгляд, можно сфокусироваться на верхней пуговице воротника, которая во многих случаях совпадает с плоскостью глаз; • фотографируя человека в полный рост, опустите фотоаппарат на уровень его груди или талии, чтобы ноги не казались короткими и непропорциональными; • фотографируя детей и животных, помните о существенной разнице в росте. Фокусировать фотоаппарат нужно на уровень груди, чтобы сохранить реальные пропорции маленького человечка или домашнего питомца. Опуститесь на корточки или лягте рядом с тем, кого вы хотите сфотографировать. Не пугайте его прямой вспышкой – тем самым можно отбить у ребенка охоту фотографироваться на многие годы, а питомца ужасно перепугать! • считается, что взгляд человека (или направление движения человека) слева направо подсознательно ассоциируется у зрителя со взглядом вперед, в будущее, а справа налево – это взгляд (движение) в прошлое, в уходящее; • если фигура человека не умещается полностью в кадре, не «отрезайте» лишнее как Бог на душу положит. Не отрезайте кисти рук и ступни ног (лучше обрезать руки – до плеча, а ноги – до середины бедра). Не стоит выстраивать людей перед объективом в шеренгу – придумайте интересное расположение для снимающихся. Также следите, чтобы из головы человека не «росли» деревья, фонарные столбы и прочие странные «рога» - измените ракурс или поменяйте диафрагму (уменьшите глубину, чтобы размыть фон); • и самое главное: научитесь фотографировать вдумчиво (что не значит медленно), т.е. прежде, чем нажать на спуск, учитесь быстро оценивать картинку в видоискателе (какой фон, все ли уместилось, не искажает ли что сюжет, нет ли лишних световых пятен и т.д.) и тогда ваши фотографии будут неизменно радовать ваших зрителей. Краски осени в вашем объективе. Золотая осень - золотая пора для любителей фотографировать. Когда еще можно увидеть такое буйство красок природы? Потрясающие сочетания желтых, оранжевых, красных и зеленых листьев в лучах нежного осеннего солнца - такие картины достойны попасть в архив любого уважающего себя фотографа. • Снимайте от заката до рассвета. Рассветные и закатные часы – сами по себе очень выразительны. А если сфотографировать в этом свете элементы осеннего леса, получится настоящее буйство красок! Свет утреннего или вечернего солнца может пробиваться сквозь разноцветную листву, рождая поразительные картины. Поймать выгодный ракурс можно и заранее: воспользуйтесь обычным компасом, чтобы подгадать, в какой части горизонта будет заходить или появляться солнечный диск. • Не позволяйте погоде менять ваши планы. Осень – как молодая девушка – красива, очаровательна, но при этом очень капризна. Если вы планируете долгие и обстоятельные съемки осенней природы, подойдите с умом к вашей экипировке. Пара перчаток, запасной теплый свитер или куртка и непромокаемая обувь – обязательные атрибуты для такого мероприятия, даже если за окном выдался погожий солнечный день. Позаботьтесь также и о вашей аппаратуре – пребывание в избыточной влажности не пойдет ей на пользу. • Следите за количеством света. Пестрая гамма осенней листвы может обернуться и против вас, вернее, против параметров съемки, установленных на вашем фотоаппарате по умолчанию. Замер экспозиции кадра по ярко-желтым или темно-бурым листьям может, соответственно, пересветить или недосветить снимок. Чтобы избежать этого, используйте матричный (оценочный) экспозамер, либо точечный, фокусируясь при этом на объектах средней яркости. Также помочь в этом случае может функция отображения гистограммы снимка, если таковая имеется на вашей камере. Следите, чтобы кривая этого графика была как можно равномернее распределена от центра (если, конечно, вы не хотите создать особый художественный эффект). • Не упустите момент. Самый благоприятный для съемок период – так называемая Золотая осень – обычно наступает в конце сентября и длится от одной до трех недель. Не так уж и долго, так что как только увидите за окном деревья в красочных «одеждах», сразу бегите их фотографировать. Вам непременно нужно успеть сделать это после того, как листья «запестреют», но до того, как они опадут. Имейте в виду, что, например, в гористых областях и низинах всегда холоднее, а значит, листва будет менять свой цвет значительно раньше, чем в городах и на равнинных участках ландшафта. • Оживите кадр. Как и многие другие пейзажные сюжеты, осенние фотографии неплохо снабдить каким-нибудь персонажем или характерным предметом. Сами по себе виды осени прекрасны, но если добавить в них что-то еще, они могут получиться еще и оригинальными. Главное, чтобы ваш «персонаж», будь то животное, человек или дом, передавали общее настроение снимка. Также не забывайте о композиционном «правиле третей» - объект лучше всего располагать в левом нижем или правом верхнем секторах кадра, нежели чем посередине. • Ищите воду. Деревья, растущие на берегах рек, озер и прочих водоемов, могут стать источником особенно выразительных осенних кадров. Снимайте не только их отражения, но и отдельные листья, упавшие на водную гладь. А чтобы блики солнца в ясную погоду не испортили шедеврального снимка, эффективно использовать поляризационные фильтры. • Контраст – всегда хорошо. Листопад у различных пород деревьев наступает в разное время – у кого-то раньше, у кого-то позже. Используйте этот закон природы как ценный подарок для фотографа, ведь нигде так здорово не смотрится осенняя листва, как на фоне листвы зеленой. Другими словами, ищите контрастные сочетания пожелтевших крон с еще зеленеющими деревьями. Также красиво будет выглядеть желтый, рыжий или красный лист, опавший на зеленую траву. • Займитесь «портретной» съемкой листьев. Продолжая мысль, напечатанную в предыдущем абзаце, сообщим, что фотографии крупного плана отдельных листьев могут быть не менее привлекательными, чем общие планы осенних пейзажей. Вы можете снять как отдельный листочек, еще висящий на дереве, так и «удачно упавший» на землю лист. Ищите крупные, интересные по форме и цвету образцы, чтобы добавить их «портрет» в ваш фотоархив. Также попробуйте использовать режим макро-съемки для таких кадров. Особо принципиальные фотографы могут даже насобирать красивых листьев и сфотографировать их дома, создав удачное освещение и фон. Макросъемка. Целый огромный мир порхает над нашими головами, ползает под ногами – живет своей незаметной нашему человеческому глазу жизнью. Эта жизнь по-своему прекрасна и удивительно разнообразна. Еще совсем недавно лишь немногие владельцы хорошей оптики могли заглянуть в мир насекомых. А для всех прочих «простых смертных» насекомые оставались чем-то мелким, назойливым и кусачим. Времена изменились. С появлением цифровой фототехники, зумов и телеобъективов каждый может окунуться в волшебный инопланетный макромир. • Заранее изучите повадки ваших будущих объектов фотосъемки. Знание особенностей поведения насекомого поможет подобраться к нему, облегчит получение качественного кадра. • Огромное значение играет в макросъемке хорошая подсветка. Приобретите заранее для этих целей налобные фонарики – и руки свободны, и свет всегда направлен в сторону взгляда. • Приближайтесь к объекту съемки по возможности тихо, медленно, очень аккуратно двигаясь и не делая резких движений – спугнуть насекомое так просто! Выверяйте каждый свой шаг на пути к объекту съемки: наступив на веточку, вы покачнете цветок, на котором сидит насекомое – и все! Ищите новый объект! • Следите за расположением своей тени. Если она упадет на бабочку или шмеля, которого вы собираетесь фотографировать – объект съемки будет упущен. Поскольку в этом случае придется снимать в контровом освещении (против солнца) и велика вероятность появления бликов на фотографии – используйте бленду (это насадка на объектив, которая защищает его от боковых засветок). • Распространенная ошибка многих начинающих макрофотографов – садиться на корточки перед выбранным объектом. Это крайне неустойчивая для съемки поза – вряд ли с такого положения у вас получится удачный кадр. Лучше полностью сесть на землю (заранее озаботьтесь выбором одежды) или даже лечь. Чем ближе вы будете к земле - тем меньше напугаете бабочку или стрекозу, которую хотите сфотографировать. Не забудьте также про точку опору для рук – даже малейшее дрожание рук при макросъемке приводит к потере резкости. Главное – передвигайтесь и производите все подготовительные манипуляции очень осторожно, по возможности бесшумно и без резких движений. • Помните, что утром насекомые менее активны, чем днем. Соответственно – к ним проще подойти незамеченным. Днем и вечером насекомые находятся в активной фазе, их сложно «поймать» в кадр, т.к. они постоянно передвигаются и очень пугливы (к тому же вечером прохладно и ощущается недостаток освещения, что немаловажно при макросъемке). • Если вы - начинающий макрофотограф, вполне достаточно будет встроенного макро-режима в вашем фотоаппарате. Его мощности хватит для того, чтобы снять красивый цветок или травинку. Однако для фотосъемки насекомых одним зумом вы вряд ли обойдетесь. Для съемки насекомых лучше приобрести дополнительные приспособления для макросъемки: макрофильтры, макрокольца (удлинительные кольца), макрообъективы или телеобъективы с функцией макро. Разумеется, не все сразу – а то, что покажется вам наиболее удобным. • Не забывайте защищать свой фотоаппарат от насекомых – при макросъемке обязательно пользуйтесь защитным светофильтром. Иначе, после двух-трех охот на букашек, объектив будет заплеван ядовитыми выделениями насекомых или заляпан пыльцой с крыльев бабочек. Берегите вашу технику! • При съемке цветов, фокусируйтесь на ближайшей к вам части цветка (нерезкие детали на переднем плане раздражают зрителя). При съемке насекомых – фокусируйтесь на «лицо» букашки. Помните, чем больше увеличение, тем меньше общая резкость фотографии. • Интересные кадры получаются при съемке цветов и листьев в контровом свете (на просвет). • Делайте дубли и готовьте себя к тому, что 9/10 фотографий нужно будет удалить. Макромир требует терпения и внимания от фотографа. Но за это терпение он вознаграждает удивительными по красоте и необычности фотографиями! На ошибках учатся. Самые простые ошибки, выдающие начинающего фотографа – это неправильное или слишком стандартное построение кадра. Чтобы избежать этих огрехов, достаточно следовать основным законам композиции, о которых мы уже писали ранее. Здесь же мы отдельно поговорим об ошибках другого, более технического характера, связанных с настройками параметров, режимами съемки и использованием вспышки. 1. Как бороться с нечеткими снимками? В сленге фотографов есть навязчивое словечко – «шевеленка» – дрожание рук, приводящее к нечеткости, смазанности кадра. От этого «недуга» страдает немалый процент снимков даже у опытного фотолюбителя, не говоря уже о начинающем. Существует несколько основных способов сохранить резкость кадра. • Штатив. Особенно пригодится при съемке с длинной выдержкой, когда повлиять на резкость снимка может даже самое незаметное колебание фотоаппарата. • Встроенный стабилизатор изображения. Крайне полезная опция, однако, есть далеко не во всех моделях фотокамер. • Сюжетная программа «Спорт/Дети». Предназначена для съемки движущихся объектов и основана на короткой выдержке. Значение выдержки также можно уменьшить вручную, а возникший при этом недостаток света компенсировать увеличением светочувствительности (ISO). • Автоспуск (Self-timer) с таймером на 2 секунды. Нажимая кнопку спуска, мы практически неизбежно шатаем фотоаппарат. При той же съемке с длинной выдержкой этого может быть достаточно, чтобы «смазать» снимок. Установив таймер автоспуска на 2 секунды, вы избежите этого лишнего колебания. • Общие рекомендации: Всегда старайтесь как можно лучше зафиксировать камеру в руках; если возможно, найдите какую-нибудь опору. Кнопку спуска нажимайте плавно – сначала до половины, чтобы объектив точно сфокусировался, а затем уже до конца. И никогда не торопитесь. 2. Ручное управление или полный автомат? Автомобильная коробка передач здесь не причем. Просто перед каждым владельцем фотоаппарата стоит выбор: использовать автоматический режим съемки, сюжетные программы или настраивать все параметры вручную. Основные параметры, влияющие на качество снимков – это светочувствительность, способ экспозамера, выдержка, диафрагма, зона фокусировки и баланс белого. Естественно, что все они взаимосвязаны и настраиваются исходя из конкретных условий и задач съемки. (Условия – это освещенность, а также расстояние до объекта, его размеры, степень подвижности и т. п.) • При автоматическом режиме (Auto), аппарат сам устанавливает все параметры, ориентируясь на средние значения. Конечно, это очень удобно, особенно когда на настройку нет времени, однако шансы получить хорошие кадры при этом не всегда велики. Аппарат может сфокусироваться не на том объекте, не «справиться» со сложным освещением, ошибиться в выборе какого-либо значения. В общем, доверять автоматике стоит только при очень хороших условиях съемки и не очень замысловатых композициях кадра. • Сюжетные программы (Scene modes) – это, своего рода, промежуточное звено между автоматом и ручной настройкой. С помощью интеллектуальных систем в фотокамере подбираются оптимальные значения параметров для определенных условий, например, пейзажной, портретной, динамической или ночной съемки. Конечно, и они не могут гарантировать 100% качества, поскольку ориентируются не на конкретные, а на типовые условия. Но все же это значительно приближает результат к желаемому. Для владельца любительской фотокамеры – наиболее удачный вариант. • Ручная настройка ("M" - Manual) всех параметров – это полный контроль над качеством изображения. Тут результат уже зависит не столько от камеры, сколько от того, кто держит ее в руках. Само собой, это не начальный уровень знакомства с фотографией: здесь не обойтись без четких знаний теории в целом и возможностей своей фотокамеры в частности. Неплохо будет сначала прочитать пару тематических книг или статей в Интернет, хорошенько изучить инструкцию к своему фотоаппарату, сделать не один десяток пробных кадров. Единственное явное неудобство ручного режима – неизбежная трата времени на настройки. В любом случае обязательно возьмите себе в привычку проверять настройки фотоаппарата перед съемкой. Во-первых, они могут сбиться при переноске камеры, а во-вторых, вы могли просто забыть поменять их с предыдущего раза. 3. Как правильно пользоваться вспышкой? Вспышка – надежный помощник фотографа. Но она же часто является и причиной неудачного кадра. Особенно это касаемо портретных фотографий, которым от вспышки в добавок «достается» пресловутый эффект "красных глаз". • Уточните в инструкции радиус действия вспышки - только в пределах этой дистанции она будет эффективна. • Встроенная в корпус фотокамеры вспышка дает прямой и жесткий свет. Не применяйте ее при съемке объектов на близком расстоянии – они потеряют фактурность, «выбелятся». К тому же, если вы снимаете людей или животных, яркий свет в глаза не доставит им удовольствия. • Внешняя вспышка дает вам намного больше свободы действия. Если ваша фотокамера имеет разъем для подключения вспышки (самый популярный - типа "горячий башмак" - "Hot Shoe"), вы можете приобрести ее отдельно и гораздо легче справляться со сложными условиями освещения. Не забудьте уточнить у производителя, какая модель подойдет для вашей камеры. • Имейте в виду, что вспышка пригодится не только в темноте. Попробуйте использовать ее при ярком солнечном свете – это избавит фотографируемые объекты от некрасивых солнечных бликов, смягчит тени. Также она поможет при съемке объектов против света, например, людей на фоне окна. Если на вашем фотоаппарате есть режим заполняющей вспышки (Fill-in flash), используйте его в этих случаях. • Для съемки неподвижных объектов при слабом освещении выбирайте режим медленной синхронизации вспышки - он есть в большинстве любительских фотокамер. Это позволит вам не «потерять» задний план фотографии. • Ненавистный всеми эффект «красных глаз» - это свет вспышки, отраженный от насыщенной кровью сетчатки глаза. В темноте зрачки человека расширяются, тем самым, увеличивая эту область отражения. Режим подавления «красных глаз» (Red-eye reduction) выдает насколько коротких зарядов вспышки перед съемкой, от чего зрачки немного сужаются. Однако полностью избавиться от «красноты» глаз при съемке со встроенной вспышкой практически невозможно. • Учтите, что использование вспышки требует большого количества энергии, так что аккумуляторы вашего фотоаппарата разрядятся гораздо быстрее. Никогда не помешает иметь при себе запасные. P.S: Соблюдайте чистоту! Одна из самых досадных ошибок – когда отличный во всех отношениях снимок испорчен мутным пятном или «запорошен» пылью. Заметить это сразу довольно сложно, и спасать неудачный кадр приходится только компьютерной обработкой, которая доступна не всем, да и не всегда гарантирует успех. А ведь, чтобы избежать таких «недоразумений», достаточно просто следить за чистотой линзы объектива. Желаю удачи! Каждое человеческое лицо удивительно и неповторимо. Это, пожалуй, самый популярный и самый интересный объект для фотосъемки. И если вы или ваши знакомые считаете себя нефотогеничными, возможно, вам просто не попадался хороший фотограф. Давайте разберемся, как снять портрет так, чтобы вам его потом не возвращали. Сюжетный режим "Портрет", который есть практически на всех любительских фотокамерах - в общем-то, неплохое решение. Но даже пользуясь им, неплохо усвоить некоторые моменты, связанные с фотографированием людей. • Композиция. Прежде всего, откажитесь от снимков типа «человек в центре кадра сморит четко в объектив». Если это не фото на документы, такая «прямолинейность» ни к чему. Взгляд куда-нибудь в сторону будет смотреться естественнее, а расположение объекта чуть ближе к краю снимка сделает его привлекательней. Не забудьте избавиться от лишних предметов и особенно – от лишних людей в кадре, а также «спрячьте» некрасивые детали фона. Лучше вообще «размыть» его, уменьшив глубину резкости. • Эмоции. Самое ценное в изображении человека – его эмоции. Поймав лицо в объектив, не спешите сразу делать кадр. Понаблюдайте за вашим объектом съемки, за его реакциями, мимикой. Чтобы снимок не выглядел постановочным, и лицо человека приняло естественное, непринужденное выражение, не просите его позировать, а лучше отвлеките посторонним разговором, постарайтесь как-нибудь вызвать у него яркие эмоции. В идеале, если он вообще забудет о том, что его фотографируют. • В полный рост. Еще один пример не самых удачных снимков – из серии «я на фоне красивой достопримечательности». На них, как правило, и человека толком не разглядишь, и объект на фоне «втиснут» в кадр кое-как. Поэтому определитесь, что для вас важнее: снять портрет человека или дивный пейзаж. Если вы делаете портрет, вполне логично, что большую часть площади кадра должен занимать именно человек, а не фон, каким бы красивым он не был. Также обращайте внимание, чтобы в кадр уместились кисти рук и ступни ног человека. «Обрезать» фигуру можно только по пояс или по середине бедра, руки - по локоть. • Групповой портрет. Если вы снимаете группу веселых молодых людей, выстраивать их в шеренгу – скучно – придумайте для них какое-то более оригинальное расположение в кадре. Если же фото носит более серьезный, деловой характер, поставьте людей в линию, прямо или под небольшим углом, по-возможности – плотно друг к другу, чтобы между ними не было просветов. И даже в этом случае хорошо, если люди примут расслабленные, как можно более естественные позы, а не вытянутся «по струнке». • Крупный план. Здесь очень важно обратить внимание на детали, ведь при большом увеличении лица, все его тонкости будут хорошо заметны. Какие-то явные недостатки внешности лучше скрыть, изменив ракурс снимка. Вполне допустимо уместить на фото не все лицо, а его часть. Смело «отрезайте» его с любой стороны – такие фотографии выглядят очень оригинально, только оставьте в кадре глаза или хотя бы один глаз. Главное, чтобы зеркала души всегда были в фокусе, то есть, переданы резко, без искажений. • Свет. Никогда не используйте встроенную вспышку при съемке портрета. На близком расстоянии она «смажет» все черты лица, сделает его плоским и выбеленным. К тому же с ней велик шанс получить эффект «красных глаз». Лучший вариант освещения – это мягкий, чуть приглушенный солнечный свет (например, с утра или в облачную погоду). Он избавит вас и от необходимости пользоваться вспышкой, и от глубоких черных теней, почти неизбежных на ярком солнце. Особенности зимней фотосъемки. Зимние холода это вовсе не повод спрятать подальше свой фотоаппарат, опасаясь застудить его. Конечно, цифровая техника не любит низких температур, но зато как необыкновенно красива бывает зимняя природа! Игра солнечных лучей на ослепительно белом снеге, покрытые инеем ветви деревьев, причудливые морозные узоры - ради всех этих удивительных сюжетов стоит немного поморозить себя и свою фотокамеру. К тому же, если учесть несколько простых правил, и вы, и ваша аппаратура останетесь невредимы и даже очень довольны. Итак, начнем с подготовки: • Прежде всего, посмотрите в инструкции, какой диапазон температуры выдерживает ваш фотоаппарат. Если за окном – ниже допустимой, съемку лучше перенести на другой день. • Главное уязвимое для холода место – жк-дисплей камеры. Они часто теряют яркость, искажают цветопередачу, а при очень низкой температуре могут и вовсе отказаться работать. Поэтому лучше использовать оптический видоискатель. Но будьте аккуратны, чтобы не примерзнуть к нему глазом - как бы чудно это не звучало, на практике такое часто случается. • На морозе намного быстрее разряжаются аккумуляторы, поэтому их запасной комплект будет очень кстати. • Также вам понадобится: кисточка для снега, теплая ткань, чтобы оборачивать фотоаппарат и, обязательно, сумка для него. • Позаботьтесь и о себе: будет весьма актуальна теплая одежда, удобная для снега обувь и, конечно, перчатки. Существуют даже специальные перчатки для зимней фотосъемки, но подойдут и обычные. Главное, чтобы фотокамера в них не скользила. Перейдем непосредственно к съемке: • Для зимней «фотоохоты» лучше выбрать не очень морозную солнечную погоду. Помните, что зимой продолжительность светового дня очень мала. • В перерывах между съемками убирайте фотоаппарат в сумку, обмотав теплой тканью. Прятать его за пазуху не стоит – там он будет отогреваться, а потом снова мерзнуть. Такие перепады температуры могут привести к очень нежелательным последствиям, вплоть до полного выхода из строя. • Укрывайте камеру от падающего снега. Снежинки, попавшие на объектив, смахивайте кисточкой – если будете их просто сдувать, линза запотеет. • За счет отражения света от снега, освещенность в кадре увеличивается, а практически все предметы на его фоне выглядят очень контрастно. Учитывайте это, настраивая параметры съемки. Если модель вашего фотоаппарата имеет сюжетный режим "Снег/Пляж", используйте его. • Зимой в лесу гораздо проще обнаружить его обитателей - ярких снегирей, синиц, дятлов, белок. Часто, нуждаясь в корме, они становятся менее пугливыми и позволяют удачно запечатлеть себя на снимках. • Присмотритесь к теням от деревьев и следам на снегу - иногда они могут образовать причудливый геометрический узор, который станет интересным сюжетом для вашей фоторафии. • Очень красиво получаются на фото обледенелые ветви дереьвев, если снимать их против солнца. • По возвращении домой не включайте камеру сразу – дайте ей полежать пару часов при комнатной температуре. От заката до рассвета. Одни из самых красивейших и при этом - общедоступных явлений природы - это вечерний заход Солнца и его утренний восход. Практически каждый фотолюбитель имеет в своих архивах такие снимки, но каждый ли может ими гордиться? Давайте попробуем разобраться, как лучше всего предать в кадре всю прелесть закатного и рассветного моментов. На практике это оказывается не так уж и сложно, а результат всегда поражает своей красотой - не даром большинство фотобанков просто не принимают фотографии такой тематики, ибо «наделать шедевров» умелыми руками можно бесконечное количество. • Дорожите временем. Периоды восхода и захода Солнца обычно не очень продолжительны, поэтому каждая минута может стоить вам ценнейших кадров. Точное их время зависит и от времени года, и от географической широты местности. Нелишним будет узнать это время, чтобы наверняка знать, когда отправляться на «фотоохоту» за шедеврами. Такую информацию можно получить из местных газет, метеосводок или в Интернете. • Берегите камеру от Солнца. Объектив фотоаппарата подобен человеческому глазу - слишком большое количество света может навредить ему. Поэтому, снимая закатные или расcветные пейзажи, не наводите объектив прямо на Солнце - старайтесь фокусироваться на удаленных от него точках. В перерывах между съемками (которые стоит делать при этом почаще) закрывайте объектив крышкой или убирайте в сумку. В противном случае можно испортить и оптику, и светочувствительную матрицу аппарата. • И глаза берегите тоже. По этой же причине, не используйте при съемке оптический видоискатель, если таковой имеется в вашей фотокамере - это очень вредно для глаз. Смотреть через него на Солнце - все равно что делать это через увеличительное стекло. Гораздо безопаснее использовать для компоновки кадра LCD-дисплей. Солнцезащитные очки - также не друзья фотографу. Глаза от жестких солнечных лучей они, конечно, защищают, однако могут ввести вас в заблуждение при определении экспозиции кадра, так как практически все они в той или иной мере искажают свето- и цветопередачу реальности. • Больше экспериментов! Не ограничивайте себя построением кадра по классическому принципу «трех частей» - сам объект съемки в этом случае обычно настолько сильно эмоционально насыщен, что «простит» вам практически любую кадровку. Больше акцентируйте на небе и воде, меньше - на земной поверхности. О выборе удачного места для съемки, кстати, удобнее позаботиться заранее - засветло, чтобы в нужный момент не терять драгоценных минут на поиск удачного ракурса. • Добавьте в кадр живой объект. Непередаваемая игра света в облаках, робкие первые или густые и теплые последние лучи Солнца, дрожащие очертания его отражения в воде, янтарный блеск волн - все это, конечно, фантастически красиво, но иногда в рассветно-закатном снимке не хватает еще чего-то. Этим «чем-то» может стать силуэт человека или птицы в небе. Добавление живого объекта в кадр сделает фотографию более одушевленной, добавит разнообразия. Согласитесь, что фото парусной лодки в закатном море гораздо интереснее снимка просто закатного моря. • Шире диафрагму! Если говорить об экспозиции, то, в большинстве случаев, тут все довольно просто. Чтобы получить хорошие, качественные фотографии, снимайте с широко открытой диафрагмой - во-первых, вам скорее всего будет недостаточно света, а во вторых, это сделает общий фон более четким и проработанным. Опять же из-за недостатка света вам потребуется долгие значения выдержки, а значит - устойчивая поверхность или штатив. Замер экспозиции делайте только по небу. • Терпение - главный залог успеха. Если ваша цель - по-настоящему ценные кадры, проявите важное для любого фотографа качество - терпение. Приехать на место съемки лучше заранее, чтобы подготовиться, а уехать можно только после окончательного захода (или наоборот- восхода) солнца. Освещение будет постоянно меняться и в самые последние минуты, когда вы уже зачехлите камеру, может выдать какую-нибудь невероятную по красоте картину . Чтобы не жалеть о таких упущенных моментах, всегда дожидайтесь до конца, даже если вам кажется, что лучше кадра вы сегодня уже не сделаете. Очарование городского пейзажа. Отправляясь в путешествие в другой город, постарайтесь не просто снимать дома и улицы. Настоящий фотограф всегда будет стремиться сделать полноценный городской портрет, отражающий все его особенности, традиции, возраст и характер. Ваша задача - передать неповторимую атмосферу города, чтобы потом у тех, кто будет смотреть ваши фотографии, возникало ощущение, что они побывали там вместе с вами. К тому же снимать городские пейзажи - одно удовольствие: интересные сюжеты будут поджидать вас на каждом углу. А для кого-то, кстати, и родной город может оставаться «малоизученной» местностью. В общем, вооружайтесь всей необходимой фототехникой и вперед - покорять города! • Поймайте автобус. Самый простой и эффективный способ сделать портрет незанкомого города - взять обзорную, чаще всего - автобусную экскурсию. Всего за пару часов вас прокатаят по его самым достопримечательным местам, да еще и расскажут о них. Так вы сэкономите массу времени, которое могли бы потратить на их самостоятельный поиск. Конечно, имеет смысл убедиться, что ваша эксурсия предполагает выходы в этих местах. Иначе, снимать «шедевры» изнутри через окно автобуса - удовольствие невеликое. • Притягательные окраины. С другой, практически противоположной стороны, множество интересного для «глаза» фотоаппарата скрывается не в туристических зонах, но в обычных жилых кварталах. Если вы хотите осоновательно прочувствовать местный колорит (а в каждом городе он неповторим и по-своему притягателен); и, если вам нравится снимать не только «открыточные» виды, но и простые, бытовые городские пейзажи, не поленитесь разведать переферийные районы - вас могут ожидать удивительные фотооткрытия! Ко всему прочему, с окраины при удачном выборе места, можно сделать красивый снимок общего плана города. • С высоты птичьего полета. Отличные панорамные кадры можно получить, забравшись на относительную высоту. Найдите подходящую точку обзора, установите глубину резкости на бесконечность, надежно зафиксируйте камеру(или используйте штатив) и наслаждайтесь красотой вида сверху. Во многих крупных городах для этих целей есть специальные смотровые площадки. Если же их нет, попробуйте пробраться на последний этаж какого-нибудь отдельно стоящего высокого здания, но не забывайте о безопасности - ваша жизнь и здоровье дороже самых гениальных кадров. • Царство стекла и бетона. Пусть кто-то ругает современные городские постройки - стеклобетонные великаны-небоскребы. С точки зрения классической архитектуры, они, возможно, и непривлекательны, но для фотографа - это такое же большое пространство для интересных сюжетов. Колоссальные размеры и строгие геометрические формы могут создать на снимке необычные композиции или сыграть на контрасте с обычными зданиями. А при удачном освещении стоит попробовать поиграть с отражениями в них солнца и соседних сооружений. • Геометрия - мать порядка. Важная особенность городской съемки - выдерживать четкие вертикали. Подавляющее большинство зданий направлены к земле строго перпендикулярно, и небольшие отклонения на снимке сильно портят его общее впечатление. Всегда следите, чтобы фотографируемые здания не «заваливались», а были параллельны вертикальным границам кадра, если, конечно, это не противоречит особой художественной задумке вашей фотографии. Это же правило относится и к столбам, трубам, башенным кранам, высоким деревьям и т. п. • Переходите на зеленый цвет. Даже если вы залезли в самые дебри «каменных джунглей», легкое «озеленение» кадра не повредит хотя бы для разнообразия. Парки, скверы, аллеи, клумбы и прочие зеленые насаждения всегда хорошо выглядят на фоне городской архитектуры, иногда весьма удачно контрастируя с ней. Правила ночной фотосъемки. Ночные и вечерние фотографии - это практически всегда очень красиво и всегда не очень просто. Весь процесс фотографирования основан на действии света. Нет света – нет и фотографии, а ночью его, собственно, и нет, ну или почти нет. И только благодаря этому «почти» мы все же можем получить отличные кадры таинственной предрассветной жизни. Особенно хороши снимки ночного города с его миллиардами красочных огней. Итак, как уже стало понятно, основная проблема ночной фотосъемки – отсутствие или крайний недостаток света. Чтобы компенсировать это, существует несколько специальных приемов: • Снимать на закате, в сумерках. Ночная съемка вовсе не означает, что фотографировать нужно в кромешной темноте. Не стоит дожидаться полуночи – отправляйтесь на охоту за шедеврами в сумерки, когда небо еще не потемнело. Это даст вам больше свободы при выборе сюжетов – свет, хоть и в небольшом количестве, но все же будет присутствовать. • Вспышка – и друг, и враг. Самый доступный способ осветить объект съемки – использовать вспышку фотоаппарата. Однако, полагаться на нее стоит далеко не всегда. Во-первых, вспышка имеет ограниченный радиус действия, и все объекты, выходящие за его пределы, полностью поглотит тьма. Так что при съемке общих планов и удаленных объектов она, по сути, бесполезна. А во-вторых, жесткий свет от вспышки (особенно встроенной) может сильно исказить цветопередачу на вашем снимке. • Увеличить значение ISO. Регулировка одного из ключевых параметров съемки – светочувствительности (ISO) позволит вам снизить требования камеры к минимальному количеству света в кадре. Выбирайте значения 400 и больше – насколько способна ваша техника. Главное – помнить, что увеличение значения ISO сопровождается увеличением цифрового шума – зернистости изображения. Применяйте специальную программу шумопонижения, если такая есть на вашей фотокамере. • Снимать на длинной выдержке. Самый оптимальный с точки зрения качества снимков способ. Осложняющий его момент связан с увеличением риска «смазать» кадр. Чтобы избежать нечетких снимков, нужно обеспечить камере полную неподвижность. Тут вам помогут штатив, специальные программы стабилизации изображения и функция автоспуска. Также старайтесь не применять оптическое увеличение и, на всякий случай, делайте как можно больше кадров. Все это касалось технических моментов ночной фотографии, теперь отдельно поговорим о некоторых сюжетных рекомендациях: • Полная луна - для полноты картины. Луна сама по себе необыкновенно красива. Если вам посчастливится отправиться на съемку в ясную погоду в полнолуние, обязательно захватите ночное светило в кадр. А можно и заранее подготовиться, узнав, когда и где будет лучше всего виден лунный диск. В отличие от солнца, лунный свет не вреден ни глазу, ни линзам фотоаппарата, так как является отраженным. Особенно хорошо видна луна в южных сранах. • Объекты с подсветкой. В городе не надейтесь на вспышку - ищите объекты, уже любезно подсвеченные прожекторами. Городская иллюминация – настоящий кладезь красивых фотографий. Отлично смотрятся на снимках подсвечиваемые здания, дорожные развязки, эстакады, а также церкви, памятники архитектуры и, особенно, мосты над водой. Огни, отражаемые в темных толщах воды, делают снимки удивительно привлекательными. • Смазанная картинка – не всегда плохо. Если вы попробуете снимать на длинной выдержке движущиеся объекты, например, летящие по дороге в ночи автомобили, у вас может получиться забавный эффект «видимости движения»: фары машин превратятся в размытые полосы, которые могут образовать собой необычный сюрреалистический узор. Такие снимки станут весьма оригинальным дополнением вашего фотоархива. Рекомендации по съемке панорамам. Панорамная съемка – сравнительно легкий и при этом очень увлекательный прием. С его помощью обычно фотографируют красивые пейзажи, интерьеры помещений или очень крупные объекты, не влезающие в рамки стандартного кадра. С профессиональным подходом к съемкам таких сюжетов используют особые панорамные объективы – сложное и дорогостоящее оборудование. «Простым смертным» же остается только «склеивать» панорамы вручную из нескольких кусков. Для облегчения этого процесса, существуют специальные программы-редакторы изображений. Одну из таких программ - STOIK PanoramaMaker - вы можете совершенно бесплатно скачать с нашего сайта. Ее особенности – это доступность, простейший интерфейс, а также возможность сразу сделать заказ на печать готовой панорамы. Программа компенсирует смещения и вращения камеры между снимками, поэтому никакой специальной техники при съемке панорам вам не потребуется. Какие бывают панорамы: Кроме обычных линейных, существуют также вертикальные и мозаичные (смешанные) панорамы. Изображение в них складывается из частей не только в стороны, но и вверх-вниз или во все 4 направления. Программа STOIK PanoramaMaker позволяет работать с любыми из перечисленных типов. Особый вид линейной панорамы – круговая. В этом случае обзор в кадре составляет все 360 градусов. Другими словами, снимок заканчивается там, где и начинался, образуя замкнутый круг. Процесс съемки: На деле все очень просто: выберите достойный сюжет для вашей будущей панорамы, надежно зафиксируйте фотоаппарат параллельно горизонту и, поворачивая его, сделайте от 3 до 12 снимков так, чтобы каждый кадр примерно на 20% совпадал с соседним (перекрывал его). Некоторые специалисты рекомендуют снимать кадры для панорамы в вертикальном положении фотокамеры. Это существенно увеличит требуемое количество снимков, но при этом облегчит процесс их «склеивания». Общие рекомендации по съемке панорам: • Поворотный штатив или другая надежная опора в любом случае облегчат процесс вашей съемки. • Старайтесь не допускать сильных перепадов освещенности между снимками. Снимайте все части панорамы за один присест – без значительных перерывов во времени. • Все части панорамы должны быть сняты в одной экспозиции и с одинаковой фокусировкой. • Избегайте попадания движущихся объектов в кадры. • Стоит четко выровнять камеру относительно горизонта и следить, чтобы он не «заваливался» в процессе съемки. • Снимая зеркальным фотоаппаратом, рекомендуется надеть на объектив бленду, но не надевать поляризационных фильтров. • Баланс белого лучше выставить вручную, если это возможно. • Учтите, что при сборке панорамы, вы, скорее всего, потеряете порядка 10% от площади сверху и снизу кадров – не располагайте в этих областях важные для сюжета объекты. • Рекомендуемое значение перекрытия (совпадающих частей соседних кадров) для любых панорам составляет от 20 до 50%. При сборке панорамы в программе STOIK PanoramaMaker, могут возникнуть сложности, если на фотографиях нет четких объектов (например, только сплошное небо, песок, вода и т.п.). Сколько нужно снимков? Оптимальное соотношение сторон панорамного снимка для печати на нашем сайте составляет 1:3. Таким образом, обычная линейная панорама может состоять минимум из трех кадров. Для сборки круговой панорамы вам потребуется от 6 до 9 (в зависимости от величины перекрытия) горизонтальных или 12 вертикальных снимка. Для 50-милиметрового объектива - 16 горизонтальных или 24 вертикальных. Рекомендуем прочитать. Николай Надеждин - Цифровая фотография. Практическое руководство. В книге подробно рассказывается об устройстве, областях использования и особенностях цифровой фотографической техники. Последовательно описываются светочувствительные матрицы, оптические схемы, затворы, контрольные ЖК-дисплеи, встроенные фотоосветители, электронная память цифровых фотоаппаратов и аксессуары для них. Представлены устройства хранения информации большой емкости, устройства оцифровки изображений, а также компьютеры для цифровой фотографии. Рассмотрены вопросы взаимоотношений традиционной и цифровой фотографии, установки света для цифровой фотографии, дополнительные возможности цифровых фотоаппаратов. Приводятся сведения о цифровой фотографии без фотоаппарата, о фотосъемке цифровыми видеокамерами, об оцифровке пленочных негативов и позитивов, программном обеспечении для обработки цифровых фотоснимков. 1.Джули Адер Кинг - Цифровая фотография для "чайников". С цифровой фотокамерой, компьютером и программным обеспечением для редактирования фотоизображений вы получаете практически неограниченные возможности для реализации своих творческих идей и способностей. Технология создания цифровых фотоснимков позволяет вам также мгновенно обмениваться визуальной информацией с людьми, вне зависимости от их географического местонахождения. Являясь синтезом фотографического искусства и компьютерных технологий, цифровые фотокамеры могут быть использованы одновременно и как средство для создания цифровых шедевров, и как серьезный коммуникационный инструмент. При этом не забудьте, что цифровые камеры могут доставить немало удовольствия своим пользователям. Когда в последний раз вы могли сказать нечто подобное о других устройствах из компьютерного окружения? Книга предназначена для начинающих пользователей. 2.Синтия Л. Барон, Дэниел Пек - Цифровая фотография для начинающих. Понятная, дружелюбно объясняющая, эта книга описывает весь процесс покупки фотоаппарата, создания фотографий, а затем их редактирования и распространения в различных формах. Эта книга поможет вам: определить наиболее важные свойства, которые должен иметь цифровой фотоаппарат; делиться вашими великолепными фотографиями как в распечатанном виде, так и посредством сети Интернет; хранить и систематизировать ваши изображения; найти самую лучшую программу для редактирования изображений, которая вам необходима; редактировать и улучшать ваши фотографии от устранения эффекта красных глаз до создания панорам; создавать оригинальные, радующие глаз произведения искусства, такие как открытки, футболки с вашими фотографиями и фотоальбомы. 3.Стивен Гринберг - Самоучитель, Цифровая фотография. 3-е издание. Данная книга посвящена обзору цифровой фотографии. Она начинается с краткой истории фотографии, затем рассматриваются основы экспозиции и композиции. Также обсуждается приобретение цифровых фотоаппаратов, их использование и обработка полученных изображений. 4.Ли Фрост - Фотография. Вопросы и ответы. Вам не потребуется часами перелистывать мудреные книги в поисках нужных вам крох информации. Только откройте нужный вам раздел, и вы найдете решение вашей проблемы. Это насыщенное фактами, составленное в удобной и практичной форме вопросов и ответов издание призвано снабдить читателя всей информацией, которая потребуется ему по мере того, как будет возрастать его интерес к занятиям фотографией. Ли Фрост дает ответы на более чем 200 часто задаваемых вопросов, используя специально подобранные фотографии, которые шаг за шагом показывают, как решить наиболее распространенные проблемы. А для тех, кого более всего волнует творческое начало в фотографии, написана целая глава, посвященная специальным эффектам. 5.Лапин А. И. - Фотография как… Книга посвящена теории черно-белой репортажной фотографии. Прежде всего это проблемы фотографической композиции, вернее - роли композиции в творчестве фотографа. В связи с этим в книге затронуты вопросы психологии зрительного восприятия, в том числе движения глаза при восприятии плоского изображения. Рассматриваются специфика фотографии, отношения документальной и художественной фотографии, построение языка изображения. Предлагаются классификация видов репортажной фотографии, а также принципы оценки и анализа фоторабот. Книга адресована изучающим фотографию: журналистам, психологам, искусствоведам, дизайнерам и бильдредакторам, а также подготовленным фотолюбителям и творческим фотографам, всем, кто любит фотографическое искусство.