Ну что же, о том, как это делается.

Сперва кратко напомню то, что сподвигло меня на это дело:

С самого рождения этой машины переключение передач было хреновым -- работать сцеплением и газом надо было очень точно, буквально плюс-минус сотня оборотов в минуту коленвала, и передача просто так не включится, двойной выжим картину не менял.
Первая передача на месте включалась трудно, зато при движении со скоростью 2-3 км/ч вообще без проблем, при включении задней раздавалось хорошо знакомое жигулевское "кряк".
Если же с оборотами угадывал, то передачи включались элементарно, как и на остановленном моторе, однако угадывать обороты получалось не всегда, особенно, когда был изрядно выпивший уставший.
Ну, еще периодически при выжиме сцепления оно не выключалось до последнего, а затем раздавался звук, напоминающий удар кувалды, и сцепление выключалось моментально, машина при этом ощутимо дергалась.

Еще с апреля были куплены запчасти, но руки как-то не доходили.

Постараюсь описать то, что понадобится.

Из инструмента:

1. Самое главное. Гараж с ямой, эстакада или подъемник. Если извратиться, можно и без этого, но... оно вам надо?
2. Оправка для центровки сцепления. Без нее даже не рыпаться. Нет, без п. 1.
   Размеры деталей:
   Диаметр внутреннего кольца подшипника первичного вала 15 мм, диаметр отверстия в диске сцепления по вершинам шлицов -- приблизительно 25,6 мм.
   Я использовал универсальную оправку, лучший вариант -- б/у не кривой первичный вал, да где его достать за разумные деньги?
   По подшипнику подходит от Газели, а вот диаметр под диск маловат, можно наварить-обточить/домотать изоленты, но я бы не советовал. Хотя, вроде точность особо не нужна -- коробка влезет, и ладно.
3. Съемник внутренних подшипников. Выглядит как трехлапый съемник, только лапы "когтями" наружу и есть упоры.
   Пригодится, если будете менять подшипник первичного вала. Новый стоит в районе трехсот рублей, обидно будет из-за мелкой железяки еще раз снимать коробку. Можно использовать обратный молоток. Есть и народные методы вроде тугого набивания гнезда литолом с деревянными опилками и удара молотком по оправке, но это не пробовал.
4. Хороший набор головок. Крепкий, с мощным воротком, карданным шарниром и удлиннителями. Хреновый вороток я легонько погнул, как и сузучий баллонник, впрочем. Болты расположены в самых неудобных местах и затянуты приличным моментом.
   По памяти. Понадобятся: 10, 12, 14, 17, 23-24 мм (эти в качестве оправки для запрессовки подшипника).
     Удлинители-- по месту. Мне потребовался один короткий (50 мм), один средний (100 мм) и пара-тройка длинных (~300мм) плюс кусок трубы, чтобы нарастить ручку воротка. Для страгивания лучше использовать простой вороток, трещетку поберегите.
5. Набор рожковых/накидных ключей. Как минимум, 11 и 17мм. Лучше иметь весь набор.
6. Хитрую головку "E10" для болтов крепления фланца переднего карданного вала к редуктору.
7. Приличные шестигранники на "5" и "6".
8. Бита Torx T45.
9. Крестовая отвертка Philips P2.
10. Динамометрический ключ, но это уже при сборке.
11. Молоток.
12. Помощник. На снять-поставить КПП и прокачать сцепление.
13. На всякий случай, какие-либо опоры и домкрат (я пользовался жигулевским винтовым и досками).
14. Кусок трубочки диаметром 5-6мм.
15. Кусок трубочки диаметром 8 мм., заглушенный с одного конца, для того, чтобы заткнуть шланг от главного цилиндра сцепления.
     

Дополнительно может понадобиться (мне понадобились):

1. Дрель и сверла.
2. Экстрактор для сломанных болтов
3. Метчики и плашки (мне понадобился М8 для восстановления резьбы в гайках крепления кожуха рычага КПП, М6 для гайки защиты, М10х1,25 для гаек приемной трубы, плашка М10х1,25 для болтов приемной трубы. Все перечисленные гайки приварные, болты неплохо бы купить новые).

Материалы:

1. Диск сцепления. 22400-65J20. Valeo PHC 018-SZ31.
2. Корзина. 22100-65J00. Valeo PHC 017-SZC-31 С корзиной я лоханулся -- взял SZC-30, теперь она лежит мертвым грузом, ибо не подошла -- меньше диаметр. Уже нет, отправил по почте в Тюмень.
   . К слову, на снятых деталях тоже написано Valeo PHC, так что брать оригинал нет смысла.
3. Выжимной подшипник (с гидроцилиндром) 23820-64J00. Suzuki.
4. Подшипник первичного вала 12623-71C01. Suzuki
5. Прокладка приемной трубы (металлографитовое кольцо), 14182-58B10. Вроде, надо 2 шт.
6. Болты крепления рычага КПП. 28243-64J00. 2 шт. Мурзилка (руководство по ремонту, я пользовался руководством издательства "Легион-Автодата") рекомендует сменить, на моей машине (пробег 46000 км) можно было не менять. Для них-то и нужна бита Torx T45.
7. Масло.
8. WD-40.
9. Литол или что-то похожее. Я взял смазку для ШРУС с дисульфидом молибдена.
10. На всякий случай обезжириватель (хороший бензин типа "Галоша").
11. Тряпочки.
12. Спецодежда.
13. Тормозная жидкость.
14. Хомуты (я брал 52-55мм с болтом) взамен сгнивших для кожуха второго нейтрализатора.
     

Порядок действий.

1. Загоняем на яму, стараемся в нее не упасть.
   [320x240]
2. Открываем капот, снимаем минусовую клемму с АКБ.
3. Снимаем облицовку рычага КПП. Я разбирал всю консоль для непонятно каких высших целей, боковые накладки снимаются с помощью металлической линейки или аналогичного инструмента подковыриванием снизу (но без фанатизма), еще два самореза спрятаны на дне ящика подлокотника и еще два по бокам в самом низу, для доступа к ним сдвигаем передние сидения вперед. Остальные саморезы выклучиваем при необходимости.
   Тут и ручник можно отрегулировать. Еще мурзилка просит не бить по блоку управления подушек, но это так, на всякий случай.
4. Отворачиваем четыре болта на "12", крепящие кожух рычага к полу.
   Тут уместно небольшое замечание. Если стоит замок на КПП, то он, как правило, прикручен на срывные болты. Для того, чтобы от них избавиться, просверливаем по центру отверстие мелким сверлом (я сверлил 3,5 мм под экстрактор), затем берем сверло на 9-10 мм. и рассверливаем головку, после чего снимаем замок. Если приноровиться, то можно управиться за минуту. Вот и думай про пользу данной приблуды. Тут мне потребовался метчик М8, чтобы восстановить резьбу после заржавевшего болта.
   [320x240]
5. Далее откручиваем три болта на "10", после чего снимаем рычаг. В салоне все. Лезем под машину.
6. Снимаем все защиты и пластиковые щитки. Тут потребовался метчик М6, скрутил болт крепления пластикового щитка.
7. Сливаем масло из трансмиссии. Мурзилка рекомендует из КПП и раздатки, я утверждаю, что из раздатки обязательно. Сливал масло отовсюду, ибо менять. Так что есть смысл совместить замену сцепления и масла в трансмиссии.
8. Наносим метки на фланцы карданов, например, маркером. Я еще зачем-то пометил болты. Вообще, если есть сомнения, помечайте. Коты всегда так делают.
   [320x240]
9. Откручиваем болты, тут потребуется головка E10 и шестигранник на "6", снимаем карданный вал. Если он не отсоединяется от переднего редуктора, не надо стучать по фланцу -- берем WD-40, обрабатываем, а потом просто поворачиваем вал, снимется элементарно. Фланец из коробки можно не доставать, он не выпадет. Если есть желание достать, например, для замены сальника, то сливаем масло.
   [320x240]
   Я все-таки достал, не сливая масла...
   
   [320x240]
   Это не я, это коробка).
10. Снимаем второй нейтрализатор вместе с глушителем. Опять же, глушитель можно оставить, однако снять его -- никаких проблем, зато труба мешаться не будет. Плюс ко всему, за семь лет трубы стали ржаветь, посему я их почистил и покрасил. Пару слов о современных выпускных системах: как правило, их выпалняют из алитированной (покрытой алюминием) стали, которая довольно неплохо держится в таких условиях. Где покрытия нет, можно смело чистить стальной щеткой, где еще осталось -- моющее средство (нейтральное, без щелочи) и растворитель. Красится все это дело термостойкой краской.
    Тут мне еще понадобился метчик с плашкой. Резьба М10х1,25. Ну, и как всегда, вороток с длинной ручкой. Болты на "14". Прокладки меняем, хотя бы ту, что перед вторым нейтрализатором.
11. С задним карданным валом расправляемся аналогично, тут потребуется рожковый ключ на "17" и головка на "17" с хорошим воротком. Может потребоваться карданчик к головке. После того, как открутили болты, опускаем фланец вниз, затем тянем вал на себя, придерживая второй конец. После снятия второй конец лучше обмотать чистой тряпкой, дабы не повредить.
12. Отсоединяем все разъемы от коробок (должно быть четыре штуки -- один на КПП и три на раздатке.) и снимаем жгут проводов с корпуса -- он будет мешать. Лучше сразу привязать к чему-нибудь.
13. Откручиваем мелочь. Долой болт на "14" крепления первого катализатора, болты на "12" и "10" крепления проводов "массы" и хомута второго датчика кислорода, переходим на другую сторону. Здесь долой два мелких болтика на "10", крепящих пластинку-заглушку, два болта на "12", крепящих стартер. Один болт смотрит головкой в сторону радиатора, а вот другой запрятан сверху коробки, головка направлена в противоположную сторону. Найдите и открутите! Стартер отводим в сторну, чтоб не мешал. На фото тот самый длинный болт.
    [320x240]
14. Отворачиваем три болта и три гайки на "17", крепящие КПП (и удлинитель картера, и раздатку... все в сборе, короче) к двигателю. Опять же, вороток с длинной ручкой, карданчик и удлинители.
    [320x240]
15. Отсоединяем трубку от рабочего цилиндра сцепления.  Мурзилка рекомендует слить жидкость из бачка. А вот я рекомендую не сливать, взять тряпочку и что-либо, например упомянутую в п.15 трубочку, чтобы шланг заглушить -- прокачка займет меньше времени. Для снятия шланга сдвигаем проволочную скобу по направлению к картеру, снизу удобно использовать руку/две отвертки. Тормозная жидкость из шланга не течет, а капает, так что прольется немного.
16. Проверяем еще раз, все ли отсоединили, ставим домкрат под заднюю балку. Чуть приподнимаем, откручиваем четыре болта на "14", зовем помощника., прикидываем, куда коробку ложить (кряхтя-пыхтя) после снятия.
17. Вместе с помощником наклоняем коробку, опуская домкрат, и сдвигаем назад. Все, снято.
18. Кладем коробку так, чтобы она не мешала возне.
19. Вставляем оправку в подшипник первичного, ключом на "12" откручиваем болтики крепления корзины. Маховик можно держать рукой, либо довернуть его до того момента, когда в каком-нибудь цилиндре начнется сжатие.
    
    [320x240]
    На фото виден жгут коробки, крепим его так, чтоб не мешался. Подвязываем жгут двигателя.
20. Снимаем корзину и диск.
21. Ключом на "11" откручиваем трубку от рабочего цилиндра.
22. Шестигранником на "5" откручиваем выжимной.
23. Съемником достаем подшипник первичного вала.
    [320x240]
24. Новый подшипник смазываем маслом, устанавливаем руками без перекоса, потом запрессовываем, используя головку на 23-24 как оправку.
25. Ставим выжимной. Момент затяжки трубки ~9 Нм, болтов 5 Нм (уточнить)
26. Устанавливаем оправку, надеваем на нее диск.
27. Устанавливаем корзину на штифты. Болты зятягиваем в несколько приемов, по диагонали, окончательно затягиваем моментом 23 Нм. Кстати, все болты рекомендуется закручивать по диагонали в несколько приемов, хоть это и долго.
28. Далее все в обратном порядке.
    [320x240]
    Моменты затяжки.
    Болты и гайки крепления КПП: 85 Нм
    Болты крепления задней балки: 55 Нм
    Болты крепления выжимного подшипника: 6 Нм
    Болты крепления корзины: 23 Нм
    Фиксирующие болты рычага КПП: 9 Нм
    Болты выпускной системы: 55 Нм
    Трубка к рабочему цилиндру: 11 Нм
    Болты стартера: 25 Нм
     
29. Прокачиваем сцепление. Тут снова нужен помощник.
    Я делал так (привод был завоздушен весь). Заливаем тормозуху по горлышко. Отворачиваем слегка прокачной штуцер, надеваем на него трубку, создам в ней разрежение, пока не покажется тормозуха. Далее прикрываем штуцер, но не до конца, помощник при этом энергично жмякает на педаль, можно качать ее рукой. Делаем так, пока сопротивление не вырастет. Далее стандартно -- заворачиваем совсем, помощник жмет на педаль, отворачиваем. Так делать до полного удаления воздуха, периодически подливая тормозуху.
    [320x240] [320x240]
     
30. Устанавливаем защиту картера.
31. Заводим.
32. Наслаждаемся.
     

UPD. Поскольку запись довольно популярна, просьба, если у кого есть замечания/дополнения, выкладывайте, анонимусам комментировать можно. В ближайшее время вновь буду менять диск и корзину -- шум на нейтрали, удар при выключении + ведет слегка. Не все так просто, хоть и не буксовал...
 

UPD2. В корзине с диском -- толькл половина проблемы, родной выжимной -- сраное говно, свистит, тарахтит и т.д. Попробую поставить Aisin.