ЧАСТЬ II. САМАРКАНД
15-02-2011 10:56
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Продолжаю свой мини-отчет об узбекских каникулах.
Утро 1 января встретило нас туманом и улыбчивым таксистом, который за 10 минут успел поведать нам всю свою историю жизни, включая душещипательный рассказ о жене, которая выгнала его из дому, сказав что: «нечего лежать дома, иди, зарабатывай деньги». Что еще ему оставалось? Заразив нас своим оптимизмом на день, он отправился дальше колесить по улицам родного города, в надежде угодить своей благоверной, а мы, устроившись поудобнее в купе скоростной электрички, старались не разбудить бедную девушку-студентку возвращавшуюся домой с Сибири. Как позже оказалось, она поступила там в пед, так как дома поступить на бесплатное не смогла, а родители помочь ей ничем не могли…
Наверное, не совсем этично писать о человеческих судьбах, поэтому напишу лучше о Самарканде.
Самарканд — один из древнейших городов мира, основанный приблизительно в середине первого тысячелетия до н. э. В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана, описанного ещё в V в. до н. э. в священной книге зороастризма — Авесте. Впервые упоминается под именем Мараканда в сочинениях римских и греческих историков[4] — биографов Александра Македонского, который завоевал Самарканд, бывший к этому времени хорошо развитым и укрепленным городом, в 329 до н. э. В разные периоды Самарканд находился под контролем персов, греков (селевкидов), арабов и восточных тюрков. В 1220 году разграблен и почти полностью разрушен монголами. Возродился на территории спальных и сельских районов — на месте современного Самарканда.В 1365 году[5] в городе вспыхнуло сербедарское восстание под предводительством Маулана-задэ, Абу Бекр Келеви и Хурдак Бухари.
Во времена правления Тимура (Тамерлана) и Тимуридов (1370—1499) являлся столицей его империи. Во времена Бухарского ханства был княжеским центром (бекство). Получает новый виток возрождения в период Бухарского ханства с 1612 года по 1656 год, когда правителем Самарканда назначают Ялангтуша Бахадура. В 1868 был занят русскими войсками и присоединён к Российской империи, стал центром Зеравшанского округа (с 1887 — Самаркандской области).
Не покинув жд вокзала, мы уже нашли для себя гида с машиной, который просто приехал купить бензин, потому, что кроме как в Ташкенте или у перекупщиков, негде в стране нельзя беспрепятственно купить бензин (везде жуткие очереди, хотя сами продают нефть). Нам очень повезло, потому что и цена была приемлемая за экскурсию (в районе 45000 сум, если не ошибаюсь), а сам мужчина оказался знающим гидом и просто приятным человеком. Начав просмотр с жемчужины города - Регистана, мы, казалось бы, полностью окунулись в иной мир, такой непонятный, но от того еще более манящий.
[показать]
Ни одна фотография не в состоянии описать монументальность архитектурного ансамбля на главной площади города, который воистину заслужил на свое доброе имя центра города. Три восхитительных медресе с замечательными мозаиками с равнодушием смотрят на город, якобы отказываясь принимать участие в спорах, сплетнях, празднествах которые неизменно проходят там. Вход на площадь – бесплатный до преграждающей ленточки после ленточки – 8000сум с иностранца.
регистан» в переводе с персидского означает – место, покрытое песком. Кстати, так же назывались центральные площади в некоторых других центрально-азиатских городах, и так же называется пустыня в Афганистане.
Когда-то с этой площади войска Тамерлана отправлялись на войну. Но спустя некоторое время, внук великого полководца сделал площадь центром науки, начав в 1417 году строительство медресе, позже названное в его честь. В очень короткие сроки, в 1420 году, строительство было завершено, и медресе рассчитанное на 100 учеников начало свою работу. Здесь же преподавал сам Улугбек.
Далее, наш маршрут завел нас в настоящую жемчужину города, без которой, он наверняка бы потерял свое великолепие и монументальность – мавзолей Амир Темура (Тамерлана) Гур-Эмир.
[показать]
Честно говоря, этот комплекс поразил меня едва ли не сильнее всего, и дело вовсе не в богатстве отделки, позолоте, мозаике и майолике, не в чудесных синих куполах, не в нефритовом надгробие, а в духе кафедрального собора (уж простят меня мусульмане, я изъясняюсь на приемлемом мне языке). Мне доводилось бывать во многих гробницах, но это по-праву заняла свое место в числе самых выдающихся. Сразу, скажу, что к самим могилам мы не спускались, так как достаточно и того, что мы вообще туда зашли. Кстати, когда пыталась сфотографировать восточную часть мавзолея изнутри, фокусировка ловила странные преломления света, но на фотографиях ничего не оказалось, я ходила с разных углов пыталась снять, эффект был один и тот же в момент фокусировки – оптические эффекты в одном и том же месте, на снимках просто стена.
[показать]
Цена на билетах 4700 сум с человека, правда просили гораздо больше, но наша талантливая Раечка, умудрилась существенно «скостить» сумму, давя на то, что это ж Новый Год.
Амир Темур, Тамерлан, «Железный хромец» - был одним из величайших полководцев и правителей, которые по легенде и после смерти влияют на жизнь людей. Его мавзолей – Гур Эмир - это величественное здание с массивным куполом возвышается в юго-западной части города. Построенное в 1404 году, оно поражает своей мозаикой из глазурованного кирпича различных оттенков голубого цвета, сверкающей на солнце. Мавзолей является одним из ключевых в исламской архитектуре: впоследствии, на примере Гур-Эмира были построены мавзолей Хамэйуна и Тадж-Махал, а также другие здания той эпохи.
Изначально, здесь должен был располагаться культурно-просветительский центр, но вскоре после смерти любимого внука Тамерлана Мухаммада Султана, было решено переоборудовать здание под мавзолей. Позднее мавзолей стал усыпальницей династии тимуридов. Здесь похороны сам Тамерлан, его сыновья, его внуки, в том числе известный Мирзо-Улугбек. Единственный человек не из рода, похороненный здесь – учитель Тамерлана - Мир Саид Барака.
Внутри мавзолея находятся надгробия, которые являются лишь символами, настоящие надгробия и саркофаги спрятаны в подвале мавзолея. Уникальным является надгробие Тамерлана – это крупнейший кусок нефрита в мире. С этим надгробием связана таинственная легенда о смертельном проклятии. На надгробии высечены слова: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».
Существует даже подтверждение проклятия. 21 июня 1941 года советские ученые вскрыли могилу Тамерлана, а на следующий день фашистская Германия напала на Советский Союз. И лишь когда надгробие было установлено обратно по всем мусульманским обычаям, произошел переломный момент Второй Мировой Войны – русские выиграли Сталинградскую битву. Возможно, это лишь совпадение, но стоит вспомнить, что Тамерлан был одним из самых жестоких завоевателей Мира.
Ознакомившись с Гур-Эмиром, мы не могли не зайти в соседний Мавзолей Рухабада.
[показать]
Если честно, больше всего меня там поразил смотритель, он с таким чувством и неподдельным религиозным вдохновением рассказывал об этом, весьма скромном (если сравнивать с мавзолеем Тамерлана) комплексе, что мы невольно прониклись уважением не только к самому рассказчику, но и давно исчезнувшим с лица земли историческим персонам. Уж не знаю, замурованы ли там на самом деле волосы Мухаммеда, но, то что там очень уютно, а стены совершенно не давят, учитывая соседство погребенных – это факт. Во сколько нам обошелся вход, я точно не помню, по-моему, 3000 сум, но не буду утверждать.
Мавзолей Рухабада - был построен для широко почитаемого современниками Тамерлана шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. По сказаниям, сам Амир Темур спускался с коня, и шел пешком, когда ему приходилось проезжать мимо этого мавзолея.
После смерти шейха Сагарджи, который был одним из ярких деятелей и распространителей ислама, его сын Абу Саид перевез тело отца из Китая в Самарканд. Шейх завещал похоронить себя здесь, и сын выполнил последнюю волю отца, а позднее Тамерлан приказал построить мавзолей над могилой почтенного шейха. Он был назван «Рухабад» - обитель духа.
Постройка не отличается грандиозностью и яркими орнаментами. Занимая небольшую площадь, мавзолей с небольшим куполом является образцом аскетизма. Здесь же были похоронены впоследствии сыновья шейха, и многие члены его семьи, включая его жену, так называемую «китайскую прицессу».
Также, ходит легенда, что под самым куполом спрятана коробка с семью волосами пророка Мухаммеда. Верить или не верить, право каждого, но посетить мавзолей стоит. Тем более он входит в неофициальный ансамбль мавзолеев Гур-Эмир и Ак-сарай.
Конечно же, нам как христианкам было очень интересно посетить еще один мавзолей, почитаемый как мусульманами так и христианами с иудеями - Ходжи Данияра, для нас известного под именем Даниила/Даниэля и хотя он находится не в самом Самарканде, но мы с преогромным удовольствием поехали туда.
[показать]
Кроме самой гробницы, на территории комплекса есть еще 2 святыни: колодец с чудодейственным источником и старое миндальное дерево, которое совсем было засохло, а несколько лет назад после приезда Алексия – ожило (вот вам и чудеса веры). Кстати, к дереву стекаются женщины, дабы попросить то ли у Святого, то ли у дерева (я так до конца и не прояснила этот вопрос) испытать счастье материнства. Признаться, сама пролезла под нужной веткой три раза, набив себе 2 шишки и от души повеселив подруг и гида. Но, это все шуточки, а впереди нас ждало ответственное дело – посещение самой гробницы. Не забыв, как положено, разуться, мы вошли в святая святых. Глядя на длинный «гроб», покрытый бархатным покрывалом с вышитыми золотом сутрами ты как будто переносишься в иной мир, а монотонное пение мулы рисует в воображении длинную руку, которая стремиться объять всю Землю…
Как положено везде в Узбекистане, если ты желаешь, что бы твое желание исполнилось, нужно обойти какую-либо святыню 3 раза. Естественно, и мы пошли обходить «руку» Даниила. На одном из окошечек увидели внушительного размера булыжник с множеством денежек лежащих на нем, решили и себе оставить (хотя я и не совсем приемлю подобное), а потом узнали что это камень «мужской силы», видимо «капиталовложение в силу» делают очень многие, и не только мужчины)))).
О стоимости входа на территории хоть убей - не помню.
Ходжи Данияра - находится он на окраине городища Афрасиаб, что на северо-востоке Самарканда. На высоком обрыве холма растянулось длинное 5-купольное здание мавзолея, а у подножия холма протекает река Сиаб. Растянутость здания напрямую связана с надгробием, длина которого равна 18 метрам.
С этой могилой связано очень много легенд и гипотез. Одни утверждают, что останки были привезены сюда ранними христианами, другие склонны думать, что их приказал доставить в Самарканд известный средневековый правитель Амир Темур (Тамерлан). Также есть разногласия между тем, что именно находится в могиле: одни источники говорят о том, что здесь захоронена рука святого Даниила, другие противоречат, и утверждают, что сюда привезли лишь горсть земли с могилы святого. Третье противоречие связано с принадлежностью останков, где фигурируют два лица: первый – пророк Даниил, второй Ходжа Донияр – сподвижник Кусама ибн Аббаса (Шахи-Зинда). Также есть предания о размерах могилы. Согласно одной трактовке, святые мощи из года в год увеличиваются. Другая утверждает, что могила сделана большой, чтобы никто не смог точно найти место останков, и украсть их.
В тот день последним пунктом нашей экскурсии был некрополь Шахи-Зинда. Ах, я даже не знаю о чем писать… Тишина и Величие до сих пор витающие там, как незримые тени былого могущества великой империи захлестывают, заставляя отринуть реальность и бесконечно бродить, отдаваясь в руки проведения…
[показать]
Некрополь Шахи-Зинда - неповторимость этого комплекса усыпальниц и мавзолеев связана с высоким уровнем керамического и архитектурного искусства. К тому же, до наших дней дошли одиннадцать мавзолеев, построенных в цепочку в период XIV-XV веков, а при раскопках были найдены остатки мавзолеев XI-XII веков. Учитывая исследования культурного слоя в районе комплекса можно утверждать, что в некрополе Шахи-Зинда отразились 2500 лет истории Самарканда.
Название всего ансамбля связано с одноименным склепом Шахи-Зинда, в котором захоронены близкие родственники Тамерлана, а также находится мавзолей Кусама ибн-Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, с которым связана легенда, давшая название всему комплексу.
По преданию, Кусам ибн-Аббас пошел с небольшой армией в поход на Самарканд, чтобы утвердить здесь ислам. Во время одного сражения он был ранен стрелой, но успел скрыться от врагов в расщелине (колодце), где живет и по сей день. Шахи Зинда – переводится с персидского языка как «живой царь».
Комплекс начинается со входного портала, который является самым новым сооружением. За ним идут три группы мавзолеев: нижний уровень относится к эпохе Улугбека, средний связан с правлением Тамерлана, а верхний состоит из древнейших построек. Между этими группами зданий находятся арочно-купольные проходы – чартаки.
Здесь отразился процесс развития архитектурной мысли монументально-декоративного искусства Востока. В 2001 году некрополь Шахи-Зинда был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Вход нам обошелся тоже около 5000сум.
http://venividi.ru/node/7436
http://www.setensa.ru/bukhara/4_jan_bukhara.htm
Гостиницы Самарканда http://www.samarkand-hotels.com/rus/
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote
Утро 1 января встретило нас туманом и улыбчивым таксистом, который за 10 минут успел поведать нам всю свою историю жизни, включая душещипательный рассказ о жене, которая выгнала его из дому, сказав что: «нечего лежать дома, иди, зарабатывай деньги». Что еще ему оставалось? Заразив нас своим оптимизмом на день, он отправился дальше колесить по улицам родного города, в надежде угодить своей благоверной, а мы, устроившись поудобнее в купе скоростной электрички, старались не разбудить бедную девушку-студентку возвращавшуюся домой с Сибири. Как позже оказалось, она поступила там в пед, так как дома поступить на бесплатное не смогла, а родители помочь ей ничем не могли…
Наверное, не совсем этично писать о человеческих судьбах, поэтому напишу лучше о Самарканде.
Самарканд — один из древнейших городов мира, основанный приблизительно в середине первого тысячелетия до н. э. В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана, описанного ещё в V в. до н. э. в священной книге зороастризма — Авесте. Впервые упоминается под именем Мараканда в сочинениях римских и греческих историков[4] — биографов Александра Македонского, который завоевал Самарканд, бывший к этому времени хорошо развитым и укрепленным городом, в 329 до н. э. В разные периоды Самарканд находился под контролем персов, греков (селевкидов), арабов и восточных тюрков. В 1220 году разграблен и почти полностью разрушен монголами. Возродился на территории спальных и сельских районов — на месте современного Самарканда.В 1365 году[5] в городе вспыхнуло сербедарское восстание под предводительством Маулана-задэ, Абу Бекр Келеви и Хурдак Бухари.
Во времена правления Тимура (Тамерлана) и Тимуридов (1370—1499) являлся столицей его империи. Во времена Бухарского ханства был княжеским центром (бекство). Получает новый виток возрождения в период Бухарского ханства с 1612 года по 1656 год, когда правителем Самарканда назначают Ялангтуша Бахадура. В 1868 был занят русскими войсками и присоединён к Российской империи, стал центром Зеравшанского округа (с 1887 — Самаркандской области).
Не покинув жд вокзала, мы уже нашли для себя гида с машиной, который просто приехал купить бензин, потому, что кроме как в Ташкенте или у перекупщиков, негде в стране нельзя беспрепятственно купить бензин (везде жуткие очереди, хотя сами продают нефть). Нам очень повезло, потому что и цена была приемлемая за экскурсию (в районе 45000 сум, если не ошибаюсь), а сам мужчина оказался знающим гидом и просто приятным человеком. Начав просмотр с жемчужины города - Регистана, мы, казалось бы, полностью окунулись в иной мир, такой непонятный, но от того еще более манящий.
[показать]Ни одна фотография не в состоянии описать монументальность архитектурного ансамбля на главной площади города, который воистину заслужил на свое доброе имя центра города. Три восхитительных медресе с замечательными мозаиками с равнодушием смотрят на город, якобы отказываясь принимать участие в спорах, сплетнях, празднествах которые неизменно проходят там. Вход на площадь – бесплатный до преграждающей ленточки после ленточки – 8000сум с иностранца.
регистан» в переводе с персидского означает – место, покрытое песком. Кстати, так же назывались центральные площади в некоторых других центрально-азиатских городах, и так же называется пустыня в Афганистане.
Когда-то с этой площади войска Тамерлана отправлялись на войну. Но спустя некоторое время, внук великого полководца сделал площадь центром науки, начав в 1417 году строительство медресе, позже названное в его честь. В очень короткие сроки, в 1420 году, строительство было завершено, и медресе рассчитанное на 100 учеников начало свою работу. Здесь же преподавал сам Улугбек.
Далее, наш маршрут завел нас в настоящую жемчужину города, без которой, он наверняка бы потерял свое великолепие и монументальность – мавзолей Амир Темура (Тамерлана) Гур-Эмир.
[показать]Честно говоря, этот комплекс поразил меня едва ли не сильнее всего, и дело вовсе не в богатстве отделки, позолоте, мозаике и майолике, не в чудесных синих куполах, не в нефритовом надгробие, а в духе кафедрального собора (уж простят меня мусульмане, я изъясняюсь на приемлемом мне языке). Мне доводилось бывать во многих гробницах, но это по-праву заняла свое место в числе самых выдающихся. Сразу, скажу, что к самим могилам мы не спускались, так как достаточно и того, что мы вообще туда зашли. Кстати, когда пыталась сфотографировать восточную часть мавзолея изнутри, фокусировка ловила странные преломления света, но на фотографиях ничего не оказалось, я ходила с разных углов пыталась снять, эффект был один и тот же в момент фокусировки – оптические эффекты в одном и том же месте, на снимках просто стена.
[показать]Цена на билетах 4700 сум с человека, правда просили гораздо больше, но наша талантливая Раечка, умудрилась существенно «скостить» сумму, давя на то, что это ж Новый Год.
Амир Темур, Тамерлан, «Железный хромец» - был одним из величайших полководцев и правителей, которые по легенде и после смерти влияют на жизнь людей. Его мавзолей – Гур Эмир - это величественное здание с массивным куполом возвышается в юго-западной части города. Построенное в 1404 году, оно поражает своей мозаикой из глазурованного кирпича различных оттенков голубого цвета, сверкающей на солнце. Мавзолей является одним из ключевых в исламской архитектуре: впоследствии, на примере Гур-Эмира были построены мавзолей Хамэйуна и Тадж-Махал, а также другие здания той эпохи.
Изначально, здесь должен был располагаться культурно-просветительский центр, но вскоре после смерти любимого внука Тамерлана Мухаммада Султана, было решено переоборудовать здание под мавзолей. Позднее мавзолей стал усыпальницей династии тимуридов. Здесь похороны сам Тамерлан, его сыновья, его внуки, в том числе известный Мирзо-Улугбек. Единственный человек не из рода, похороненный здесь – учитель Тамерлана - Мир Саид Барака.
Внутри мавзолея находятся надгробия, которые являются лишь символами, настоящие надгробия и саркофаги спрятаны в подвале мавзолея. Уникальным является надгробие Тамерлана – это крупнейший кусок нефрита в мире. С этим надгробием связана таинственная легенда о смертельном проклятии. На надгробии высечены слова: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет».
Существует даже подтверждение проклятия. 21 июня 1941 года советские ученые вскрыли могилу Тамерлана, а на следующий день фашистская Германия напала на Советский Союз. И лишь когда надгробие было установлено обратно по всем мусульманским обычаям, произошел переломный момент Второй Мировой Войны – русские выиграли Сталинградскую битву. Возможно, это лишь совпадение, но стоит вспомнить, что Тамерлан был одним из самых жестоких завоевателей Мира.
Ознакомившись с Гур-Эмиром, мы не могли не зайти в соседний Мавзолей Рухабада.
[показать]Если честно, больше всего меня там поразил смотритель, он с таким чувством и неподдельным религиозным вдохновением рассказывал об этом, весьма скромном (если сравнивать с мавзолеем Тамерлана) комплексе, что мы невольно прониклись уважением не только к самому рассказчику, но и давно исчезнувшим с лица земли историческим персонам. Уж не знаю, замурованы ли там на самом деле волосы Мухаммеда, но, то что там очень уютно, а стены совершенно не давят, учитывая соседство погребенных – это факт. Во сколько нам обошелся вход, я точно не помню, по-моему, 3000 сум, но не буду утверждать.
Мавзолей Рухабада - был построен для широко почитаемого современниками Тамерлана шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. По сказаниям, сам Амир Темур спускался с коня, и шел пешком, когда ему приходилось проезжать мимо этого мавзолея.
После смерти шейха Сагарджи, который был одним из ярких деятелей и распространителей ислама, его сын Абу Саид перевез тело отца из Китая в Самарканд. Шейх завещал похоронить себя здесь, и сын выполнил последнюю волю отца, а позднее Тамерлан приказал построить мавзолей над могилой почтенного шейха. Он был назван «Рухабад» - обитель духа.
Постройка не отличается грандиозностью и яркими орнаментами. Занимая небольшую площадь, мавзолей с небольшим куполом является образцом аскетизма. Здесь же были похоронены впоследствии сыновья шейха, и многие члены его семьи, включая его жену, так называемую «китайскую прицессу».
Также, ходит легенда, что под самым куполом спрятана коробка с семью волосами пророка Мухаммеда. Верить или не верить, право каждого, но посетить мавзолей стоит. Тем более он входит в неофициальный ансамбль мавзолеев Гур-Эмир и Ак-сарай.
Конечно же, нам как христианкам было очень интересно посетить еще один мавзолей, почитаемый как мусульманами так и христианами с иудеями - Ходжи Данияра, для нас известного под именем Даниила/Даниэля и хотя он находится не в самом Самарканде, но мы с преогромным удовольствием поехали туда.
[показать]Кроме самой гробницы, на территории комплекса есть еще 2 святыни: колодец с чудодейственным источником и старое миндальное дерево, которое совсем было засохло, а несколько лет назад после приезда Алексия – ожило (вот вам и чудеса веры). Кстати, к дереву стекаются женщины, дабы попросить то ли у Святого, то ли у дерева (я так до конца и не прояснила этот вопрос) испытать счастье материнства. Признаться, сама пролезла под нужной веткой три раза, набив себе 2 шишки и от души повеселив подруг и гида. Но, это все шуточки, а впереди нас ждало ответственное дело – посещение самой гробницы. Не забыв, как положено, разуться, мы вошли в святая святых. Глядя на длинный «гроб», покрытый бархатным покрывалом с вышитыми золотом сутрами ты как будто переносишься в иной мир, а монотонное пение мулы рисует в воображении длинную руку, которая стремиться объять всю Землю…
Как положено везде в Узбекистане, если ты желаешь, что бы твое желание исполнилось, нужно обойти какую-либо святыню 3 раза. Естественно, и мы пошли обходить «руку» Даниила. На одном из окошечек увидели внушительного размера булыжник с множеством денежек лежащих на нем, решили и себе оставить (хотя я и не совсем приемлю подобное), а потом узнали что это камень «мужской силы», видимо «капиталовложение в силу» делают очень многие, и не только мужчины)))).
О стоимости входа на территории хоть убей - не помню.
Ходжи Данияра - находится он на окраине городища Афрасиаб, что на северо-востоке Самарканда. На высоком обрыве холма растянулось длинное 5-купольное здание мавзолея, а у подножия холма протекает река Сиаб. Растянутость здания напрямую связана с надгробием, длина которого равна 18 метрам.
С этой могилой связано очень много легенд и гипотез. Одни утверждают, что останки были привезены сюда ранними христианами, другие склонны думать, что их приказал доставить в Самарканд известный средневековый правитель Амир Темур (Тамерлан). Также есть разногласия между тем, что именно находится в могиле: одни источники говорят о том, что здесь захоронена рука святого Даниила, другие противоречат, и утверждают, что сюда привезли лишь горсть земли с могилы святого. Третье противоречие связано с принадлежностью останков, где фигурируют два лица: первый – пророк Даниил, второй Ходжа Донияр – сподвижник Кусама ибн Аббаса (Шахи-Зинда). Также есть предания о размерах могилы. Согласно одной трактовке, святые мощи из года в год увеличиваются. Другая утверждает, что могила сделана большой, чтобы никто не смог точно найти место останков, и украсть их.
В тот день последним пунктом нашей экскурсии был некрополь Шахи-Зинда. Ах, я даже не знаю о чем писать… Тишина и Величие до сих пор витающие там, как незримые тени былого могущества великой империи захлестывают, заставляя отринуть реальность и бесконечно бродить, отдаваясь в руки проведения…
[показать]Некрополь Шахи-Зинда - неповторимость этого комплекса усыпальниц и мавзолеев связана с высоким уровнем керамического и архитектурного искусства. К тому же, до наших дней дошли одиннадцать мавзолеев, построенных в цепочку в период XIV-XV веков, а при раскопках были найдены остатки мавзолеев XI-XII веков. Учитывая исследования культурного слоя в районе комплекса можно утверждать, что в некрополе Шахи-Зинда отразились 2500 лет истории Самарканда.
Название всего ансамбля связано с одноименным склепом Шахи-Зинда, в котором захоронены близкие родственники Тамерлана, а также находится мавзолей Кусама ибн-Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда, с которым связана легенда, давшая название всему комплексу.
По преданию, Кусам ибн-Аббас пошел с небольшой армией в поход на Самарканд, чтобы утвердить здесь ислам. Во время одного сражения он был ранен стрелой, но успел скрыться от врагов в расщелине (колодце), где живет и по сей день. Шахи Зинда – переводится с персидского языка как «живой царь».
Комплекс начинается со входного портала, который является самым новым сооружением. За ним идут три группы мавзолеев: нижний уровень относится к эпохе Улугбека, средний связан с правлением Тамерлана, а верхний состоит из древнейших построек. Между этими группами зданий находятся арочно-купольные проходы – чартаки.
Здесь отразился процесс развития архитектурной мысли монументально-декоративного искусства Востока. В 2001 году некрополь Шахи-Зинда был включен в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Вход нам обошелся тоже около 5000сум.
http://venividi.ru/node/7436
http://www.setensa.ru/bukhara/4_jan_bukhara.htm
Гостиницы Самарканда http://www.samarkand-hotels.com/rus/
Комментарии (9):
Архитектура замечательна, шедевры пропорций. Украшения и роспись не видела никогда.
Что касается могил...
У нас в Кремле В Архангельском все цари и князья..
Патриархи и иже с ними...
Помнишь, как Татьяна из США увидела образ Бориса Годунова над Кремлем, с другого берега реки Москва?
Над Красной площадью навис астральный образ ленина...
Надо чистить ВСЕ от старья и зла.
Все, что мешает Новому МИРУ!!!
[показать]
Babies Comments
[показать]
Babies Comments
Что касается могил...
У нас в Кремле В Архангельском все цари и князья..
Патриархи и иже с ними...
Помнишь, как Татьяна из США увидела образ Бориса Годунова над Кремлем, с другого берега реки Москва?
Над Красной площадью навис астральный образ ленина...
Надо чистить ВСЕ от старья и зла.
Все, что мешает Новому МИРУ!!!
[показать]Babies Comments
[показать]Babies Comments
Снова побывала благодаря вам на экзотическивосточной экскурсии "Ташкент-Самарканд-Бухара") Все знакомо,только к Ходжи Данияру не помню,чтобы нас возили
вот он заветный город, ну я еще и по обратному пути выходила там лепешек купить -не могла отпустить))
Альгис_Козар
28-04-2011-15:22
удалить
AmAyfaar, а позвольте уважаемая полюбопытствовать про Новый Мир, которому якобы мешает прошлое. Я пока в этом "Новом мире" вижу в основном только отрицательное; наркомания, теракты, насилие, войны. Дошло то того, что я не могу без опаски подойти на улице к плачущему ребёнку и спросить, что случилось, дабы не быть обвинённым в какой-нибудь педофилии.
Альгис_Козар
28-04-2011-15:24
удалить
Восток - это Восток, загадочный и интересный.
Альгис_Козар
29-04-2011-14:16
удалить
Ответ на комментарий AmAyfaar #
Я понял
Комментарии (9):
вверх^
Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.
Дневник ЧАСТЬ II. САМАРКАНД | Морврана - "Aditum nocendi perfido praestat fidas" Дневник Морврана |
Лента друзей Морврана
/ Полная версия
Добавить в друзья
Страницы:
раньше»