Igor Menaker http://captnemo.photosight.ru/
85 метров ниже уровня моря в Долине Смерти. Панорама из 36 кадров: 12 вертикальных кадров в 3 ряда. Цилиндрическая проекция. Объектив 35 мм. Вертикальный угол охвата – около 100 градусов – от ботинок и до горизонта. Горизонтальный угол охвата – около 130 градусов.
Люблю я панорамы. Есть такая слабость. Из-за двух основных достоинств. Первое: панорама позволяет делать фотографии, которые не под силу даже самому широкоугольному объективу. И не столько из-за большего охвата в градусах, сколько из-за возможности избежать сильной оптической дисторции, которая присуща широкоуольным объективам (хотя иногда она и привлекательна, но это другая история), и искажения в персепективе. И второе: панорама – это большой формат для бедных. Качество (количество информации) слайда 8х10 дюймов на несколько порядков выше, чем качество сенсоров доступных нам по нашим бюджетам цифровых фотоаппаратов. Это не имеет значения если фотография начинает и кончает свою жизнь здесь, на фото.сайте, где средний размер файла – 120 Кб. Но попробуйте напечатать свою самую лучшую фотографию размером метр на полтора и все станет ясно. Панорама позволяет увеличить количество информации в фотографии – размер файла, поскольку она состоит из многих кадров. Количество перерастает в качество.
.
Как фотографировать для панорамы? Основное условие состоит в том, чтобы соседние кадры перекрывали друг друга как минимум на 30%. Остальное – от лукавого. Можно делать серию кадров, как говорится «с рук». Многие панорамы я именно так и делал. Недостаток состоит в том, что реально таким методом можно сделать не более 4-5 вертикальных кадров в один ряд. К тому же в этом случае хорошо получается только дальний план – горы, небо, долины. Если же есть желание включить цветочек на переднем плане, то в дальнейшем возникнут проблемы при сшивке панорамы, так как нодальная точка (о ней позже) при такой съемке все время смещается. Смещение нодальной точки незаметно для удаленных объектов. Эмпирическое правило: снимите с вашего фотоапарата объектив и забросьте его подальше – куда он долетит, не ближе этого места и можно снимать панораму «с рук». При условии, конечно, если вы найдете свой объектив, а если найдете, то неразбитым об камни. Хотя есть еще болота, а в них Царевны-Лягушки... До чего только эти панорамы не доводят...
.
Серьезные семейные фотографы, не бегающие по болотам неизвестно за кем, используют для съемки панорам штативы. Последний устанавливается по пузырковому уровню, чтобы горизонт находился в трезвом состоянии, и вращая фотоаппарат по часовой стрелке делаем серию ровных кадров. Намного точнее и солидне, чем «с рук». Но вспоминая аленький цветочек на переднем плане, задаем себе вопрос – «А слабо сделать панораму в несколько рядов?» Вот здесь-то нас ожидает за углом неожиданность под названием «нодальная точка», что в сущности является всего лишь – да – точкой, но в которой сходятся лучи света входящие в объектив вашего фотоаппарата перед там как снова разойтись на плоскость пленки или цифрового сенсора. Для того, чтобы не было смещения объектов на переднем плане на разных кадрах панорамы, фотоаппарат должен вращаться вокруг своей нодальной точки. Для того, чтобы до конца понять что я пытаюсь тут объяснить, поставьте себе перед носом палец и посмотрите на него то левым, то правым глазом. Получается какой-то танец с саблями, не правда ли? После этого еще семь раз подумаешь прежде чем ковыряться этим танцором в носу. Все эти танцы на переднем плане плохо отражаются на здоровье сшиваемой панорамы. Спасение состоит в использовании специализированной многорядной панорамной головы для штатива, которая позволяет отюстировать фотоаппарат так, что он будет вращаться вокруг своей нодальной точки и по горизонтали, и по вертикали. Я использую Bogen / Manfrotto 303SPH (http://www.manfrotto.com/303SPH/). Есть еще и другие - http://www.vrphotography.com/data/pages/casestudies/vrheadreview1103.html и http://gregwired.com/pano/Pano.htm.
.
Очень важно при съемке панорамы установить постоянный баланс белого света для всех кадров. Иначе потом будет очень трудно исправить смещения в цветовых каналах, особенно в небе. Поставить постоянную диафрагму и позволить матричной автоэкспозиции самой определять выдержку для каждого кадра. Ничего если выдержка разная, так образом можно расширить динамический диапазон фотографии.
.
Итак, исходные кадры для панорамы готовы. Как теперь ее сшить? Можно «вручную» в фотошопе накладывая и совмещая слои. Но это тупиковый путь так как не решается проблема исправления дисторции и перспективы. Существует большое количество программ, которые клятвенно обещают что если закопать в них наши кровные золотые монетки, они будут шить панорамки лучше всякого портного. После долго блуждания в Стране Дураков я волей случая набрел на сайт немецкого профессора Helmut Dersch of the University of Applied Sciences Furtwangen - http://webuser.fh-furtwangen.de/~dersch/, который разработал программу Panorama Tools для исправления дисторции и преспективы в фотографиях. Мало того, что эта программа бесплатная, профессор Helmut Dersch сделал доступным и код программы, так что любой кто хочет может ее переделать и усовершенствовать. К сожалению сам он оставил свое детище, так как по слухам одна из компаний из Страны Дураков засудила его за нарушение патента. Программа замечательная, но для того чтобы ее использовать нужно быть программистом. Но нашлись умные головы, которые написали пару графических интерфейсов к Panorama Tools. Самой большой умницей является Max Lyons, который написал программу-интерфейс PTAssembler. И вот драгоценная ссылка - http://www.tawbaware.com/ptasmblr.htm. Пару дней назад Макс выпустил третью версию PTAssembler, в которой теперь достаточно нажать одну кнопку – спина вспотела и панорама готова. К PTAssembler есть еще и программы-навески: AutoPano (Alexandre Jenny - http://autopano.kolor.com/), которая автоматически находит точки совмещения в соседних кадров, так что вручную это делать практически не надо, и Enblend - Image Blending with Multiresolution Splines (http://enblend.sourceforge.net/) для сглаживания «швов» между кадрами. PTAssembler достаточно проста в использовании и на выходе дает PSD файлы с масками и поэтому панорамы можно потом доработать в фотошопе.
.
Кажется все. Задавайте вопросы, если не я, то кто-нибудь другой ответит.
.
К своей предыдущей карточке «Как сделать панораму из 36 кадров»- http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=728094 – в одну из свободных минут я сочинил шутливое эссе про то, как эти самые панорамы делать. Совершенно неожиданно для меня я был просто завален вопросами, комментариями, согласиями и несогласиями – короче, зародилась дискуссия. Свободного времени я меня в последние дни не было и мне не удалось во время ответить на все вопросы. Постараюсь это сделать здесь, под новой карточкой, так как под старой накопилось довольно много комментариев к делу не относящихся.
.
Прежде всего хочу оговорится, что мои сочинения про панорамы не являются истинной в последней инстанции. Я сам еще много не знаю, я сам еще учусь. Просто я стараюсь изложить мой опыт создания панорам, зачем и как я их делаю.
.
1. Один из основных вопросов был о панорамной головке для штатива. Я использую многорядную панорамную Bogen / Manfrotto 303SPH (http://www.manfrotto.com/303SPH/). Безусловно она удобна и практична, но довольно дорогая. Говорили также, что она очень тяжелая. А я бы ее еще в 2-3 раза утяжелил – сделал бы рельсы потолще, поскольку она как камертон страдает от вибрации. А то что тяжесть по горам таскать, так это же в удовольствие. Тем, кто считает что 303SPH – дорогое излишество, я всячески рекомендую сделать панорамную головку самим. Это совсем несложно и практически бесплатно. Вот несколько примеров - http://www.tawbaware.com/maxlyons/panhead_d60.htm. http://www.pbase.com/sdubose/panorama_tripod_setups. http://www.pbase.com/karlg/panol_bracket, http://www.pbase.com/pjw/pano_head.
.
Может так оказаться, что многорядная панорамная головка вам вовсе и не нужна. Панорамы можно делать и с обыкновенного головки и штатива, какие уже у вас есть. Желательно только, чтобы головка крутилась вокруг вертикально оси, и то не обязательно. Возникает только пара ограничений: панораму реально сделать только в один ряд, ну максимум в два ряда, и объекты на переднем плане не будут сомещаться на соседних кадрах из-за смещения нодальной точки. То есть, если хотите сделать панораму горной гряды, то не морочьте себе голову всякими панорамными железками.
.
А еще можно панорамы делать просто «с рук». 3-4 кадра подряд. Ничего, что криво будет, PTAssembler потом все повернет и совместит. Открою секрет: моя карточка «Ловец пейзажей. II» (http://www.photosight.ru/photo.php?photoid=726837&ref=author) на самом деле это вертикальная панорама из трех горизонтальных кадров сделанных «с рук». Дерзайте, у вас получится.
.
2. Как определить нодальную точку? Эмпирически. Прежде всего нужно сдвинуть горизонтальный рельс панорамной головки с фотоаппаратом влево или вправо чтобы вертикальная ось вращения гловки (в том месте где она крепится к штативу) проходила через центр объектива. Затем нужно двигать фотоаппарат вперед или назад на перпендикулярной рельсе чтобы избавится от эффекта параллакса: объекты на переднем плане не должны смещаться по отношению к объектам на заднем плане при вращении камеры. На словах это мало понятно, лучше показать это на картинках. Например, здесь - http://www.outline.be/quicktime/tuto/TheGrid.pdf или http://gregwired.com/pano/S4.htm.
.
3. Как расширить динамический диапазон фотографии в панораме? Я делаю панорамы при постоянном балансе белого света, постоянной диафрагме и фиксированном (не всегда) фокусе. Экспозиция определяется автоматически. То есть получаются кадры с разницей в несколько стопов: темные и светлые, недосвеченные и пересвеченные. Как их сомещать? Если разница не такая уж большая, то навеска Enbelnd к PTAssembler справляется с этой задачей прекрасно. Если же разница большая, то приходится делать совмещение самому в фотошопе. PTAssembler на выходе производит PSD файлы с масками! Именно поэтому я ставлю PTAssembler выше всех других панорамных программ. В фотошопе для каждого произведенного PTAssembler слоя я делаю New Adjustment Layer -> Curves -> Mode: Luminosity и обязательно скрепляю их вместе (Ctrl-G). С помощью кривой подгоняю два соседних слоя по яркости. У каждого Adjustment Layer есть маска. В нее я заливаю градиент – от белого к черному, чтобы левый, совмещенный край кадра оставался изменным, а правый – таким, как был. Таким образом получается плавный переход яркости между кадрами и расширяется динамический диапазон.
.
Осталось еще несколько вопросов, на которые я постараюсь ответить позднее.