ЗАГОРОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КРЫМУ

Пётр Гармаш

СИМФЕРОПОЛЬ
    ПЕРЕКОП
    ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ
    В КИЗИЛ-КОБУ И МРАМОРНУЮ ПЕЩЕРУ
АЛУШТА
    ОТ АЛУШТЫ ДО ПАРТЕНИТА
    НА ЧАТЫР-ДАГ
    НА ДЕМЕРДЖИ
    К ВОДОПАДУ ДЖУР-ДЖУР
ЯЛТА
    В МАССАНДРОВСКИЙ ПАРК
    В ЛИВАДИЮ
    К ВОДОПАДУ УЧАН-СУ
    АЙ-ПЕТРИ
    ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ НА КАТЕРЕ
    Государственный Никитский ботанический сад
    ГУРЗУФ
    АЛУПКА
    СИМЕИЗ
    От Симеиза на запад
БАХЧИСАРАЙ
    В Успенский монастырь и Чуфут-Кале
    К ТЕПЕ-КЕРМЕНУ
    КАЧИ-КАЛЬОН
    В ЭСКИ-КЕРМЕН И МАНГУП
    КРЕПОСТЬ ЭСКИ-КЕРМЕН
    МАНГУП
    БОЛЬШОЙ КАНЬОН КРЫМА
СЕВАСТОПОЛЬ
    БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ героев первой Севастопольской обороны
    БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ периода Великой Отечественной войны
    САПУН-ГОРА
    В БАЛАКЛАВУ
ЕВПАТОРИЯ
    К ПАМЯТНИКУ МОРЯКАМ-ДЕСАНТНИКАМ
ФЕОДОСИЯ
    В Коктебель — Щебетовку — Судак — Старый Крым
КЕРЧЬ
    В АДЖИМУШКАЙСКИЕ КАМЕНОЛОМНИ
    ЭЛЬТИГЕН (ГЕРОЕВСКОЕ)
    В ЕНИ-КАЛЕ
    НА ТАМАНЬ

* * *

Находясь на отдыхе, не ограничивайтесь территорией гостиницы, санатория, пансионата или дома отдыха. «Забить козла», посидеть за шахматной доской или за бутылкой вы сможете и возвратившись домой...

При первой же возможности отправляйтесь путешествовать по полуострову. Перед вами страница за страницей будет раскрываться удивительная Книга Познания, где собраны рассказы о неповторимой природе полуострова, его богатейшей истории, уходящей корнями в древние века, многочисленные памятники народов, давно ушедших и живущих ныне, наконец, о сегодняшнем, таком неоднозначном, дне.

Крым — земля контрастов. Недаром сюда приезжают для съемок фильмов, события которых разворачиваются на фоне американских прерий и причудливых горных утесов, в субтропиках и на заснеженных горах, на белоснежных виллах и в средневековых замках.

Здесь, в Крыму, есть где побывать, есть на что посмотреть...


СИМФЕРОПОЛЬ

ПЕРЕКОП

 Если ваш путь в Крым или из Крыма пролегает через Перекопский перешеек, остановитесь здесь хотя бы ненадолго. Землю эту называют легендарной.

Когда-то в Крым по суше можно было попасть только через этот перешеек. Сегодня интерес вызывает прежде всего знаменитый Перекопский вал с глубоким рвом — уникальный памятник фортификации, протянувшийся в нескольких километрах севернее г. Армянска — в самой узкой части перешейка от Каркинитского залива Черного моря до Сиваша. Протяженность вала — 8475 м, ширина у основания — более 15м, высота от дна рва — 18 — 20 м. К валу прилегает ров шириной 20 м и глубиной 10 м. В древности ров заполнялся водой, и на небольших судах из Каркинитского залива можно было пройти в Сиваш. Ныне вал и ров, основательно разрушенные временем и войнами, выглядят не столь неприступными, как прежде.

Когда они возникли, на этот вопрос историки и археологи до сих пор, к сожалению, не могут дать единого ответа. Одни утверждают, что эта оборонительная линия — дело рук киммерийцев, соорудивших её где-то в конце VIII — начале VII в. до н.э., другие считают, что ров и вал построили скифы. Едины в одном утверждении: ров и отсыпанный на его южной стороне вал появились в глубокой древности. Его ещё называют Турецким валом — видимо, по той причине, что в XVI в. были проведены фортификационные работы по восстановлению рва и вала.

На берегу Каркинитского залива, где берет начало вал, и на другом конце его, у Сиваша, были сооружены высокие башни; руины их сохранились. На валу стояли и другие укрепления. Главное из них — крепость Op-Капу; находилась она на середине вала, с южной стороны. Чтобы увидеть руины крепости, необходимо, переехав мост через Северо-Крымский канал, примерно через километр повернуть на дорогу к заводу двуокиси титана, которая и приведет к цели.

Крепость Op-Капу служила воротами Крыма. Здесь располагалась резиденция op-бека, который осуществлял надзор за всеми ордами ханства, находившимися за пределами полуострова. Издревле единый путь из степей Украины на полуостров вел через эту крепость. По мосту, который был перекинут на толстых цепях через ров, наполненный водой, в ханство следовали различные посольства, гнали невольников, табуны лошадей и отары овец. Отсюда, через крепость, уходили в разбойничьи набеги войска ханов и беев. В крепости постоянно находился большой гарнизон.

Через казавшийся неприступным Перекопский вал в Крым не раз прорывались запорожские казаки, ведомые своими кошевыми атаманами Сагайдачным, Дорошенко, Сирко и другими. В 1771 г. крепость была взята российскими войсками под командованием генерал-аншефа В.М. Долгорукова и разрушена, после чего уже не восстанавливалась.

В прошлом тут пролегал знаменитый Чумацкий шлях, которым ежегодно проходило более двадцати тысяч чумацких возов, доставлявших в Крым различные товары и увозивших отсюда соль.

В начале ноября 1920 г. перекопскими укреплениями врангелевцев овладели войска Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе.

В годы Великой Отечественной войны перекопская земля не раз становилась ареной ожесточенных боев. Осенью 41 -го здесь в тяжелых боях сдерживали натиск немецко-фашистских войск дивизии 51-й Отдельной армии, а два года спустя наступавшие советские войска с ходу прорвали оборону врага и захватили плацдарм; другой плацдарм был отвоеван на побережье Сиваша. С этих плацдармов 8 апреля 1944 г. войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, которое привело к полному освобождению Крыма.

С Перекопским перешейком связано ещё одно историческое для Крыма событие. На месте, где пересекаются Перекопский вал и русло Северо-Крымского канала, 17 октября 1963, строители канала взорвали земляную перемычку и воды Днепра потекли на Крымский полуостров, чтобы преобразить засушливый край.

[ к оглавлению ]

ПУТЕШЕСТВИЕ В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ

Восточный Крым — это дорога к средневековым городам: Белогорску (Карасубазар) и Старому Крыму, к древним Феодосии (Кафе) и Керчи (Пантикапей, Корчев). Она, быть может, не так красива, как дороги Южнобережья, но по-своему привлекательна и интересна, к тому же богата памятниками и памятными местами.

Десятый километр Феодосийского шоссе: недалеко от поста ГАИ — место, печальное своим прошлым. Здесь, слева от дороги, в балке, во время оккупации Крыма фашистские палачи уничтожили несколько тысяч жителей Симферополя. Об этой трагедии напоминает Памятный знак.

Недалеко от шоссе, у с. Мазанка, находится урочище Волчий Грот, в котором обнаружена раннепалеолитическая стоянка. На 20-м км — небольшой посёлок Зуя; в 10 км от него, вверх по течению р. Зуя — знаменитая пещера Киик-Коба. Это в ней обнаружено одно из первых в мире погребений неандертальского человека.

Город Белогорск — один из древних городов Крыма.

Первое письменное упоминание о нем относится к XIII в. Прежнее название города (до 1944 г.) — Карасубазар, что означает Базар на Черной речке.

Находясь в выгодном географическом положении, Карасубазар, наряду с Солхатом (Старым Крымом), в средние века был важным торговым пунктом. В центральной части города (район рынка) сохранились до наших дней остатки большого средневекового караван-сарая Таш-Хана («Каменный дворец»).

В Крымском ханстве Карасубазар был главным городом отдельного каймаканства и находился под управлением кал-га-султана. В 1634-1675 гг. город четырежды брали штурмом запорожские казаки.

В 1736 г., когда Миних сжег Бахчисарай, хан перенес свою резиденцию в Карасубазар, но через год и этот город был занят русскими войсками генерала Дугласа и разорен. Последний раз российские войска захватили Карасубазар в 1777 году. После присоединения Крыма к России князь Г.А. Потёмкин вызвал сюда, в Карасубазар, татарских беев и мурз, чтобы те присягнули на верность императрице.

Постепенно Карасубазар превратился в захолустный городишко. Сегодняшний Белогорск потерял свой восточный колорит.

Главная достопримечательность окрестностей Белогорска — Ак-Кая («Белая скала»), которая неприступной скалой высится в 5 км от города. Высота скалы над местностью — более 100 м, над уровнем моря — 325 м. Ак-Кая — сосредоточение палеолитических памятников: у её подножия на небольшой площади исследовано около двадцати стоянок и поселений первобытного человека, а также много скифских памятников.

По пути из Белогорска в Старый Крым встретится несколько храмов и монастырей — памятников архитектуры. В километре от с. Богатого — средневековый армянский монастырь, построенный в XIV в. Два средневековых храма стоят и в с. Тополевка: в северо-восточной части находится небольшая византийская церковь — памятник архитектуры X-XII вв. (с дороги её не видно), другой храм — армянская церковь стоит на окраине села, на вершине небольшого крутобокого холма, что возвышается у самого шоссе. Как гласит надпись, высеченная над входом, церковь сооружена в 1702 г. во имя св. Параскевы.

Старый Крым, укрытый зеленью садов и деревьев, расположился у склонов ныне обезображенной карьерными разработками горы Агармыш. Этот небольшой тихий город с населением немногим более 10 тыс. человек ведет свою историю со 2-й половины XII в.

Через Солхат (так первоначально назывался город), велась обширная торговля со многими странами Малой Азии, Северной Африки, Востока. Через него пролегал караванный путь от Перекопа к Кафе. В солхатском караван-сарае можно было встретить купцов со всех концов света.

В первой половине XIII в. Солхатом овладели войска Батыя. Город получил новое название — Крым (Кырым), что означает «Ров». Он стал главным административным центром Крымского юрта Золотой Орды, а позднее и религиозным центром полуострова. Руками невольников город был опоясан стенами с боевыми башнями и широким рвом. Остатки этих укреплений можно увидеть на восточной окраине и сегодня. На ул. Халтурина сохранились руины большого медресе (духовного мусульманского училища), рядом с ним — мечети Узбека, сооруженной в 1314г., во время правления в Золотой Орде Узбек-хана. Есть в городе и остатки небольшой христианской церкви, возведенной ещё до появления золотоордынцев. Всего же в Солхате и его окрестностях было несколько храмов и четыре армянских монастыря. Один из них — знаменитый Сурб-Хач («Святой крест»), сооруженный в 1338 г., хорошо сохранился. Это замечательный памятник архитектуры, и если есть возможность, непременно постарайтесь осмотреть его. Сурб-Хач находится всего в 4-х км от Старого Крыма.

Город в период своего расцвета был украшен красивыми зданиями, дворцами, банями, мечетями, фонтанами. По словам одного из арабских путешественников XIV в., это был великолепный и огромный по размерам город: «нужно было не менее дня, чтобы объехать его вокруг». С образованием Крымского ханства со столицей в Бахчисарае город Крым, получивший название Эски-Кырым (Старый Крым), потерял свое былое значение.

В первое время после присоединения Крыма планировалось Старый Крым сделать административным центром вновь образованной области, дав ему название Симферополь. Симферополь, как известно, появился, но в другом месте...

Сегодняшний Старый Крым — по-прежнему тихий, скромный город. Здесь работает несколько небольших предприятий, имеется и санаторий одноименного названия — единственная в городе здравница. Длительное время научным руководителем санатория был выдающийся ученый-хирург Н.М.Амосов.

В Старом Крыму провел последние два года жизни Александр Грин. Могила писателя — на городском кладбище. Здесь же похоронен и известный русский поэт и переводчик Григорий Петников. В Старом Крыму он провел последние годы жизни — с 1958 по 1971 г.г.

Обелиск у шоссе установлен в честь освобождения города от фашистских захватчиков в апреле 1944 г.

[ к оглавлению ]

В КИЗИЛ-КОБУ И МРАМОРНУЮ ПЕЩЕРУ

Приходилось ли вам бывать среди подземных сокровищ? Если нет, то непременно побывайте в пещере «Мраморная», расположенной на нижнем плато Чатыр-Дага. По богатству сталактитового и сталагмитового убранства, а также по благоустройству и обслуживанию экскурсантов она входит в число пяти самых известных пещер Европы.

Групповые экскурсии в пещеру Мраморная организует центр спелеотуризма «Оникс-Тур». Добраться до пещеры можно и самостоятельно. Если вы не на автомашине, то сначала троллейбусом надо доехать до остановки «Доброе-Третье», или «Заречное». Оттуда автобусом — до с. Мраморное. Из села к пещере — 8 км пути через карьер, вдоль высоковольтной линии.

На Крымском полуострове известно более 800 пещер, около 50-ти из них объявлены памятниками природы. Одна из наиболее примечательных — Кизил-Коба (Красная пещера). Это самая большая пещера в Крыму: общая протяженность изученной части пещеры — более 13 км. В 1997 году спелеологи «продлили» её ещё на 3,5 км. Впрочем, чаще название встречается во множественном числе — Красные пещеры. Пещер здесь действительно несколько, вместе они образуют сложный подземный лабиринт, поэтому посещение их допускается только в сопровождении экскурсоводов.

Кизил-Коба — настоящий комплекс из шести этажей, со множеством залов, украшенных сталактитами и сталагмитами. Среди них так называемые Индийский и Китайский залы, отличающиеся ажурным натёчным убранством, величественный Академический зал высотой около 8 м, впрочем, в глубине пещеры есть залы и покрупнее, достигающие высоты 30-40 м.

По первому этажу протекает мощная подземная река; в пещере немало озер, сверкающих водопадов, сифонов.

Кизил-Коба известна и как памятник археологии. Здесь в урочище Кизил-Кобы, несколько тысячелетий назад, ещё в эпоху железа, жили первобытные люди, которых ученые относят к так называемой кизил-кобинской культуре. Племена этой культуры заселяли весь степной полуостров и Северное Причерноморье.

[ к оглавлению ]


АЛУШТА

В окрестностях Алушты много прекрасных и интересных памятников природы. Увлекательную прогулку, например, можно совершить вдоль берега.

ОТ АЛУШТЫ ДО ПАРТЕНИТА

Длина маршрута примерно 12 км. Обратно можно возвратиться рейсовым автобусом или теплоходом прибрежной линии.

Итак, в путь! Первым на вашем маршруте будет Рабочий уголок, наиболее живописное место в Алуште. К нему лучше пройти верхней дорогой. В этом районе расположены многие здравницы, здесь прекрасный пляж: чистая вода, мелкая галька, ровное дно.

Рабочим уголком эта местность стала называться с 1923 г., когда дачи поселившихся здесь ученых были конфискованы советскими властями и на их базе открыт дом отдыха Крымского совета профсоюзов. Прежнее название — Профессорский уголок. Впрочем, Рабочий уголок расположен в основном у восточного склона горы Кастель, тогда как Профессорский находился на западном склоне.

В 80-е гг. прошлого столетия здесь, у подножия живописной горы Кастель, построили свои дачи бывший ректор Новороссийского университета в Одессе профессор Н.А. Головкинский и профессор Петербургской военно-медицинской академии А.Е. Голубев. Позднее их соседями стали известная семья Бекетовых, а также видные ученые А.И. Кирпичников, Н.А. Умов, Д.И. Тихомиров и другие.

Так образовался Профессорский уголок, который со временем перестал быть чисто «профессорским», так как рядом появились десятки новых, «не профессорских», дач, дач-пансионов.

Профессор Н.А. Головкинский, работая в течение десяти лет главным гидрогеологом Таврической губернии, проводил исследования в области геологии и гидрогеологии полуострова. Его именем назван один из водопадов Крыма. Дом ученого сохранился, находится в с. Лазурном. Там же, недалеко от дома, на небольшой скале в 1905 г. был установлен памятник.

Гора Кастель — памятник природы. Название её, видимо, связано с тем, что на вершине горы в давние времена находилась крепость. («Кастель» в переводе с древнегреческого — крепость, укрепление). Высота горы 439м над уровнем моря. Сегодня от крепостных сооружений сохранились лишь небольшие остатки. Купол Кастели покрыт шапкой леса, а на восточном склоне горы образовался хаос — каменные глыбы, порой достигающие 3-5 м в поперечнике.

Одна из легенд рассказывает о Кастели как о последнем пристанище царицы Феодоры, где вместе с защитниками крепости она мужественно сражалась с врагами и погибла...

Село Лазурное связано с жизнью и деятельностью Н.П. Сусловой-Голубевой — первой в Европе женщины-врача, доктора медицины. Последние 25 лет своей жизни она провела здесь, в доме мужа академика А. Е. Голубева, оказывая безвозмездную помощь больным. Могила её — недалеко от дома, среди кипарисов.

В двух с лишним километрах от Рабочего уголка находится с. Бондаренково. Здесь, в старинном парке, расположилась турбаза «Карабах». Прежде тут было имение академика П.И. Кеппена (1793-1864). Учёный, внесший большой вклад в изучение Крымского полуострова, провел в своем имении много лет, здесь он и похоронен. Затем живописная тропа приведет к скалистому, высотой всего 35 м, мысу Плака, на котором, как предполагают, в старину находилось греческое селение Лампас (светильник, маяк). Если смотреть на мыс со стороны Аю-Дага, то он кажется похожим на профиль совы. Склон мыса со стороны моря волны за миллионы лет отполировали.

Возле мыса — старинный парк, заложенный ещё в начале XIX в. В парке виднеются корпуса санатория «Утес». Один из них — трёхэтажный дом с остроконечной крышей, узкими окнами и башенками привлекает особое внимание. Это бывший дворец князей Гагариных, построенный в 1904-1907 гг. Рядом с «Утёсом» — санаторий «Карасан». Он также находится в прекрасном старинном парке, заложенном более 150 лет назад. В его закладке принимал участие и тогдашний директор Никитского ботанического сада Н.А. Гартвис. В парке, насчитывающем до 200 различных видов древесных растений, немало представителей редких деревьев.

В центре парка находится построенный в 1887 г. бывший особняк Раевских, которым принадлежали здешнее и в Партенитской долине имения.

У восточного подножия Аю-Дага расположился посёлок Партенит (от греческого партенос — девственница). Некогда, согласно легенде, здесь находился храм таврской богини Девы. Впрочем, другие предания называют иные места, где стоял храм Девы (Ифигении): на полуострове много прекрасных и к тому же таинственных мест, овеянных легендами. Не исключение и Аю-Даг (Медведь-гора). По своей форме гора действительно напоминает огромного медведя, пьющего воду из Черного моря.

Согласно одной из старинных легенд, громадный медведь, пытаясь задержать беглецов, спасавшихся на лодке, решил выпить море. Пил долго, пока не окаменел... Высота горы над уровнем моря — 577м, длина — 2,5км. На её вершину ведут несколько троп; подъем со стороны Партенита длится примерно три часа.

Аю-Даг — лакколит, «неудавшийся вулкан». В далеком прошлом, в среднеюрский период, в толщу таврических сланцев снизу поднялась огненно-жидкая магма и, не сумев пробиться на поверхность, остыла, образовав куполовидную гору. Вершина и склоны Аю-Дага покрыты приморским лесом. Есть на горе и немало реликтовых деревьев. Гора богата прекрасным строительным материалом.

[ к оглавлению ]

НА ЧАТЫР-ДАГ

Гора Чатыр-Даг - ландшафтный памятник. Он привлекает внимание прежде всего своим причудливым силуэтом, напоминающим исполинскую палатку, отсюда и крымскотатарское название «Чатыр дагъ» — «Шатёр-гора». Древним она больше напоминала стол, и поэтому прежнее название горы, отмеченное на картах, — Трапезус (стол).

Если смотреть на гору с юга, то с запада она отделена от соседней Бабуган-яйлы глубоким понижением, носящим название Кебит-богаз, — Кебитский перевал, а с востока от Демерджи — Ангар-богазом — Ангарским перевалом, через который вы, вероятно, перевалили, направляясь на Южный берег.

Чатыр-Даг не самая высокая гора в Крыму (высота её вершины Эклизи-Бурун — 1524 м — на 20 м ниже вершины Роман-Кош и пятая в Крыму), но разве не заманчиво полюбоваться чудесной панорамой с такой высоты! Кроме того, на нижнем, северном плато (массив имеет два плато — верхнее и нижнее) много карстовых пещер с пышными сталактитовыми и сталагмитовыми украшениями. Некоторые из них, например, пещера Мраморная, общедоступны.

На Чатыр-Даг можно подняться несколькими маршрутами. Наиболее короткий из них, пожалуй, путь с Ангарского перевала.

Доехать до перевала можно троллейбусом или рейсовым автобусом, следующим в Симферополь. На 10-м км шоссе — площадка для отдыха, напротив которой — Кутузовский фонтан — памятник, установленный на предполагаемом месте ранения будущего знаменитого полководца, ранения, полученного им в бою с турецким десантом.

Сойти следует на остановке «Ангарский перевал». Сам по себе перевал также интересен. Это популярное место зимнего отдыха. На склоне Чатыр-Дага проложены горнолыжные трассы, и в погожие зимние дни здесь проводят досуг любители лыжных катаний и саночников из Симферополя, Алушты, других городов и сел, а также отдыхающие здравниц.

Здесь немало горных туристских троп. А в нескольких сотнях метров на восток от трассы, у развилки лесных дорог, стоит величественный обелиск — памятник военным строителям почтовой дороги из Симферополя до Алушты. Установлен он, вероятно, после окончания строительства шоссе в 1826 г. Это был первый памятник, сооруженный в Крыму. В 60-х гг. прошлого века дорога через перевал из-за значительной крутизны подъема была перенесена поближе к Чатыр-Дагу, и памятник, оставшийся в стороне, оказался заброшенным.

Направляясь к Чатыр-Дагу, надо перейти шоссе и подняться к турбазе «Ангарский перевал». Отсюда мимо метеостанции можно начать движение по дороге, которая затем перейдет в тропу. Наверх ведет несколько троп: через Буковую поляну, находящуюся в трех километрах от перевала, или мимо Кутузовского озера. Подъем крутой, поэтому не спешите его преодолеть сразу.

Но вот лес позади, и вы на плато, начало которого отмечено двумя каменными турами. Пирамиды сложены туристами, которые по установившейся традиции приносят сюда по камню. Туры имеют и практическое назначение: они помогают сориентироваться во время спуска при возвращении. Однако путь продолжается, ещё немного — и вы на крыше Чатыр-Дага!

Другой маршрут на Чатыр-Даг со стороны с. Изобильного. Из Алушты до села можно доехать автобусом (рейс №11) или пройти к нему по дороге, ведущей в заповедник (6 км), с которой затем повернуть к селу. Рядом с селом — Изобильненское водохранилище, самое крупное на Южном берегу; водой его питает небольшая горная речка, но со значительным названием — Улу-Узень, что означает Большая река.

Из с. Изобильного дорога на Чатыр-Даг менее крутая, но более длинная. Она начинается от северо-восточной части села и, поднимаясь, постепенно переходит в лесную тропу, которая выводит на плато.

С Чатыр-Дага открывается изумительный вид на многие километры вокруг. Особенно хорош обзор с высшей точки Чатыр-Дага — вершины Эклизи-Бурун (Церковный мыс), откуда в хорошую погоду видны даже Бахчисарай и Симферополь. Почти вся поверхность яйлы усеяна карстовыми воронками, порой достигающими размера 250-ти м в диаметре и 50-60 м глубины. В карстовых пустотах массива образуются своеобразные накопители воды, которая затем вытекает многими десятками источников, питающих водами реки равнинного Крыма и Южного берега.

Горный массив Чатыр-Даг — памятник природы. С 1980 г. он объявлен заповедным урочищем. Растительность очень богата: на его яйле произрастает более 500 видов растений, в том числе таких редких, как тис ягодный, роза Чатыр-Дага, эндемичные лютики и другие. По числу эндемиков Чатыр-Даг удерживает первенство среди яйл полуострова: растений, встречающихся только здесь, насчитывается около 60,13 из них — реликтовые. Поэтому помните, пожалуйста: здесь все неприкосновенно!

[ к оглавлению ]

НА ДЕМЕРДЖИ

Южная Демерджи, наряду с Кара-Дагом, — одна из самых привлекательных и таинственных гор Главной гряды, одно из природных чудес Крыма.

Проехать к ней, как и к Чатыр-Дагу, со стороны Алушты несложно: к с. Лучистому, что рассыпалось домами у подножия горы, — рейсовым автобусом, который отходит от автовокзала.

Междугородными троллейбусом или автобусом, идущими в Симферополь, можно доехать до остановки «Лучистое», дальше пешком по дороге, что ведет от шоссе к с. Лучистому.

Километра через два, за мостом, переброшенным через реку Демерджи, повернуть влево, на север, и двигаться по тропе, ведущей к скалистому холму. На нём — остатки средневековой крепости Фуна (в переводе с древнегреческого — Дымная). В давние времена Фуной называлась и гора Демерджи. Рядом с крепостью в средние века пролегал торговый путь, который вел из Горзувита и Алустона к перевалу между утесом Пахкал-Кая, напоминающим собой шлем, и западным склоном Северной Демерджи, и дальше по яйле — на Долгоруковский массив. Неподалеку — развалины бывшего селения, которое тоже называлось Фуной.

Крепость в XIII-XIV вв. была форпостом княжества Феодоро на его восточной границе.

У подножия горы хаос — нагромождение огромных глыб и камней. Это результат мощных обвалов. Один из грандиозных обвалов произошел в 1894 г., когда глыба скалы накрыла четыре дома, в одном из которых была заживо похоронена женщина с ребенком, последний — в 1966 году.

Еще полчаса ходьбы — и вы на правом берегу оврага, перед «Долиной Привидений». Так называется это место на юго-западном склоне, наполненное многочисленными сказочными фигурами, которые напоминают крепостные башни и стены, фантастические чудовища, столбы, грибы и т. п. Удивительное творение природы-скульптора!

Один из столбов — Великан — особо примечателен. Эта каменная громадина диаметром в 5 м, вокруг которой громоздятся столбы и колонны поменьше, вздыбилась вверх на 25 м.

Тропа, поднимаясь, приведет к скале, похожей, если смотреть с автострады, на силуэт женщины. Это и есть легендарная Мария. Однако вблизи вас ждет разочарование: вы увидите не женский бюст, а обычную форму выветривания высотой до 20 м.

Демерджи (от крымскотатарского демирджи — кузнец) — гора, овеянная легендами. Одна из них повествует о том, что в далекие времена пришли в Крым жестокие завоеватели, оборудовавшие на вершине Фуны гигантскую кузницу, где чернобородый свирепый кузнец ковал для своего войска прекрасное оружие, с помощью которого пришельцы сеяли смерть на таврийской земле. Днем и ночью гора гремела, далеко вокруг разносился стук молотов, звон оружия. Гибли мужчины, которых вороги сгоняли из окрестных мест в помощь кузнецу, обезлюдели селения, иссякали источники, от нестерпимой жары гибли виноградники и сады. И тогда девушка Мария из ближайшего селения пробралась к кузнице и стала просить жестокого кузнеца не губить людей, покинуть гору. Но кузнец в ответ лишь злобно захохотал, схватил только что откованный кинжал — и пала Мария бездыханной к его ногам.

Этого злодеяния не выдержала даже древняя гора. Задрожала она, выплеснула огонь и поглотила кузнеца-злодея и его подручных. С тех пор успокоилась Фуна, не стало видно огня и дыма над её вершиной, люди забыли её давнее имя — Дымящая, но запомнили пережитое и стали называть её по-иному — Кузнец-гора — Демерджи. Разбросанные же уродливые фигуры окаменевших завоевателей виднеются на склонах горы до сих пор. А на её вершине возвышается скала, очертаниями своими напоминающая бесстрашную девушку Марию — последнюю жертву жестокого кузнеца.

С пологого склона Демерджи открывается чудесный вид на алуштинский амфитеатр, соседние горы, море. Отсюда можно подняться на вершину Демерджи, а также спуститься к ущелью Хапхал с водопадом Джур-Джур, однако к ущелью нужно идти только с опытным экскурсоводом.

Обратный путь — по той же тропе, что привела сюда, или по другой, более короткой, что с востока огибает группу вершинных утесов, а затем ведет вниз, в заросли леса, и, повернув на запад, приводит в с. Лучистое.

[ к оглавлению ]

К ВОДОПАДУ ДЖУР-ДЖУР

Находится водопад близ с. Генеральского, на реке Улу-Узень Восточный, в пропиленном ею в глубоком и труднопроходимом ущелье Хапхал.

Чтобы добраться до него из Алушты, следует рейсовым автобусом доехать до с. Генеральского. Расположено оно в красивой местности. За селом амфитеатром возвышаются величественные горы: на северо-востоке Караби-яйла, на северо-западе — Демерджи, а между ними гигантским мостом выглядит гребень горы Тырке. Ближе к нему и находится ущелье Хапхал, густо покрытое лесом. К ущелью из села ведет лесная дорога, которая начинается сразу за мостиком. Два километра пути вдоль реки Восточный Улу-Узень — и вы у цели.

Джур-Джур, пожалуй, самый красивый и самый мощный водопад в Крыму. Он не иссякает даже в засушливые годы. С 15-метровой высоты льется, поблескивая, широкая лента воды, звеня и журча. Отсюда и название его — Джур-Джур — журчащий.

Красив не только водопад, но и подступающие к нему зеленоватые скалы, могучие буки и дубы...

Если подняться дальше вверх по течению реки, то примерно через километр можно увидеть несколько красивейших каскадов, по которым со стометровой высоты плавно скользит вода.

Незабываемая картина!

[ к оглавлению ]


ЯЛТА

Окрестности Ялты очень живописны: склоны холмов покрыты виноградниками, великолепные горы в убранстве вечнозеленых лесов, удивительно красивы таинственные ущелья — каньоны; никого не могут оставить равнодушным и старинные южнобережные парки. Прогулки, экскурсии, путешествия по окрестностям города производят неизгладимые впечатления.

В МАССАНДРОВСКИЙ ПАРК

Можно пройти по ул. Дражинского, вход недалеко от гостиницы «Массандровская».

Массандровский парк — одно из самых тихих и прекрасных мест отдыха Ялты. Заложен в 40-х гг. прошлого столетия на землях, принадлежавших могущественному генерал-губернатору Новороссийского края графу М.С. Воронцову.

Парк находится в Нижней Массандре, занимая прибрежную полосу. Он разбит в ландшафтном стиле, насчитывает около двухсот видов и разновидностей деревьев и кустарников, многие из которых — выходцы из других частей света. В Верхней Массандре, расположенной севернее парка, ещё одна достопримечательность Крыма — бывший дворец императора Александра III, являющийся одним из лучших

архитектурных памятников Южного берега Крыма. Находится он у склонов горной гряды, в уединённом месте, окруженном великолепным парком и лесом.

Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника генерал-губернатора края князя Михаила Воронцова — Семёна Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском.

В советское время долгие годы этот прекрасный архитектурный памятник был закрытым «объектом»: в царском дворце, ставшем госдачей, останавливались на отдых руководители партии и правительства бывшего СССР.

Дворец славится не только удивительной архитектурой, гармонично вписывающейся в окружающую природу, но и неповторимым своеобразием прекрасного внутреннего убранства. Сегодня им может любоваться каждый: дворец является филиалом Алупкинского дворцово-паркового заповедника и открыт для посещения; вход платный.

[ к оглавлению ]

В ЛИВАДИЮ

Пешеходную прогулку (3 км) можно начать от парадной белой колоннады — северного входа в Приморский парк им. Ю. Гагарина. Далее идти мимо санатория «Орлиное гнездо», пансионата «Заря» и санатория «Россия», за которым улица переходит в дорогу, сворачивающую вправо, а ваш путь прямо, по дороге через виноградники совхоза «Ливадия».

В Ливадию можно доехать рейсовым автобусом № 5, идущим от автовокзала.

Ливадия (от греческого ливади — луг, пастбище) находится на северо-восточном склоне горы Могаби. Население посёлка 2,5 тыс. человек. Здесь расположен одноименный санаторий кардиологического профиля, один из крупнейших на Южнобережье. На территории Ливадийского курорта находятся также санатории «Черноморье», «Нижняя Ореанда», «Горная здравница» и другие.

Первоначально земли Ливадии принадлежали командиру Балаклавского греческого батальона полковнику Феодосию Равелиоти. В 1834 г. ливадийское имение купил польский магнат Лев Потоцкий, который выстроил здесь дом, а вокруг на 40 десятинах известным садоводом Делингером был разбит парк. После смерти Потоцкого его наследницы в 1860 г. продали Ливадию удельному ведомству, и поместье становится собственностью императрицы, жены Александра II.

За четыре года (1863-1867) здесь было возведено около 60-ти построек. На месте дома Потоцкого возведен Большой дворец, а недалеко от него — Малый дворец, напоминавший своим внешним видом и внутренним убранством Бахчисарайский; предназначался он для наследника, будущего императора Александра III. Малый дворец не сохранился — разрушен во время войны.

На месте Большого дворца, который стал приходить в ветхость, в 1910 г. был заложен новый дворец. Строился он быстро, несмотря на отсутствие современной строительной техники, и через 17 месяцев, в сентябре 1911 г. был готов.

Большой Ливадийский дворец — бывшая летняя резиденция последнего российского императора Николая II — главная достопримечательность Ялты. Ныне это один из самых посещаемых в мире дворцов.

Ливадийский архитектурно-парковый комплекс — один из выдающихся памятников архитектурного и паркового искусства. Дворец возведен по проекту замечательного ялтинского архитектора, академика Н.П. Краснова (1865 — 1939) в стиле итальянского Возрождения. На первом этаже дворца — пять парадных помещений, на втором находились личные комнаты царской семьи.

В Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца, входят свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, сооруженные одновременно с дворцом, дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста, построенная в 1872 г., и итальянский дворик. Кстати, ворота внутреннего итальянского дворика, как свидетельствует Н.П. Краснов, «итальянской работы, в 1750 г. вывезены из Вероны», а не изготовленные уральскими мастерами, как утверждалось в путеводителях недавних лет и рассказах экскурсоводов.

В 1925 г. в бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, позднее, в 1931 г., преобразованный в климатический лечебный комбинат.

4-11 февраля 1945 г., за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом (Белом) зале дворца проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех государств антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании, на которой были приняты «Декларация об освобожденной Европе», решение о создании ООН и другие документы, имевшие важное для судеб мира значение. Во время работы конференции во дворце была резиденция президента Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельта.

В 1974 г. в Большом дворце открыт выставочный зал. Вокруг дворца — старинный парк, заложенный в 1835 г. Это самый большой в Крыму парк, вместе с соседней Ореандой площадь его составляет 160 га. Он отличается удачным объемно-пространственным решением — здесь немало больших террас, просторных, с широким обзором, смотровых площадок.

К Ливадии примыкает территория Нижней Ореанды — элитный санаторий, служивший летней резиденцией генсека Л.И. Брежнева и других партийных и советских руководителей.

[ к оглавлению ]

К ВОДОПАДУ УЧАН-СУ

Расстояние от Ялты — 7 км. Можно совершить пешую прогулку или воспользоваться автобусом № 8 (остановка «Водопад»).

Водопад Учан-Су (падающая, летучая вода — крым.-тат.) находится на дороге из Ялты на Ай-Петри. Прежнее, греческое, название водопада — Кремасто-Неро (висячая вода).

Река Учан-Су (Водопадная), образующая на высоте 390 м над уровнем моря водопад, берет начало под кромкой Ай-Петринской яйлы, собирая воды почти двух десятков речушек и ручьев. С гор она падает, разбиваясь, с одного уступа на другой. Учан-Су — самый большой в Крыму водопад, высота его — 98 м. Если вы хотите увидеть водопад во всем его величии и мощи, постарайтесь побывать здесь весной, в марте — апреле, когда тает снег на яйле, или после обильных дождей, тогда шум потока слышен за километр. В засушливое же лето вид его не впечатляет. А вот высокоствольные вековые сосны, окружающие водопад, всегда прекрасны, как и вся окружающая природа и целительный горный воздух, напоенный ароматом смолы.

[ к оглавлению ]

АЙ-ПЕТРИ

Экскурсия на Ай-Петри — одно из наиболее увлекательных путешествий. Особенно, если вам посчастливится встретить на горе восход солнца. Незабываемое зрелище!

Расстояние от Ялты немногим более 20-ти км по Бахчисарайскому шоссе. Конечно, проще всего подняться на Ай-Петри подвесной канатной дорогой, нижняя станция которой находится в западной части Мисхора. Двадцать минут чудесного путешествия по воздуху — и вы на высоте 1200 м! Ну а любителям пешеходных прогулок можно отправиться по Бахчисарайскому шоссе. Оно уходит вправо от Южнобережной автомагистрали возле санатория «Узбекистан». До озера Караголь можно доехать автобусом, далее 12 км преодолеть пешком.

На пути к Ай-Петри — водопад Учан-Су, горное озеро Караголь (578 м над уровнем моря). Через шесть километров — вершина скалы Пендикюль (865 м над уровнем моря). Над её обрывом — «Серебряная беседка» — ротонда, установленная в честь военных строителей дороги Ялта — Ай-Петри — Бахчисарай, проложенной в 1865 — 1894 гг. В 1912-1913 гг. дорога была реконструирована и приспособлена для езды на автомобиле. Вас будет сопровождать величественный сосновый лес, высота деревьев которого порой достигает 40-50 метров!

Поднявшись на вершину, вы забудете об усталости — так красив путь на Ай-Петри и непривычен разнообразный ландшафт яйлы.

На плато, недалеко от дороги, — видовая площадка. Она нависла над обрывом скалы, которая носит имя военного инженера Шишко, руководившего строительством дороги. Отсюда, с высоты 1182 м, открывается изумительная панорама побережья от Аю-Дага до горы Кошка и безбрежного моря.

Недалеко от площадки — памятник партизанам Ялтинского отряда, погибшим в бою с гитлеровцами 13 декабря 1941 года.

Сооружение необычной формы — глобус на гранитном основании — так называемый «Ай-Петринский меридиан» — геодезический знак, установленный ещё в 1913 г., он служит для определения географических координат и высоты местности.

На юго-западе плато вздыбились знаменитые Ай-Петринские зубцы, напоминающие зубы огромного дракона, самые крупные из них достигают высоты 7 — 19 м. Как считают ученые, вершина Ай-Петри — это древний коралловый риф, многие миллионы лет назад поднявшийся со дна моря. Ай-Петринская яйла, как и другие яйлы горного Крыма, сильно закарстована. Здесь спелеологами открыто несколько десятков подземных полостей, в том числе шахта Каскадная, одна из самых глубоких на полуострове, достигающая глубины 400 м.

Волнистое плато местами покрыто буково-грабовым лесом, по площади он самый большой на крымской яйле. Растут тут и другие деревья, среди которых несколько старых экземпляров тиса ягодного. Они находятся к северо-востоку от зубцов. Самый древний из них — современник Киевской Руси: его возраст, по определению ученых, — более 1000 лет.

Здесь, на Ай-Петринском плато, вы найдете для себя ещё много необычного и интересного.

При возвращении, если устали от прогулки, воспользуйтесь канатной дорогой.

[ к оглавлению ]

ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ НА КАТЕРЕ

Морские прогулки или путешествия вдоль берега очень популярны среди отдыхающих. В курортный сезон теплоходы прибрежного плавания и катера совершают рейсы по расписанию. Отходят суда от причалов Ялтинского порта (набережная). В восточном направлении курсируют между Ялтой и Алуштой, в западном — между Ялтой и Форосом.

Сначала отправимся на северо-восток: Ялта — Никитский ботанический сад — Гурзуф.

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля...

Эти пушкинские строки не раз приходят на память, когда с палубы прогулочного теплохода или катера любуешься берегом, открывая для себя совершенно новую, непривычную панораму Южнобережья.

[ к оглавлению ]

Государственный Никитский ботанический сад

Первая остановка теплохода у пристани Никитского государственного ботанического сада. Это один из старейших ботанических садов страны, известный во всем мире. Первые деревья, завезенные с других континентов Земли, были посажены в 1812 г. Основателем и первым директором сада был X.X. Стевен, швед по происхождению, впоследствии известный ученый, исследователь крымской флоры.

Первоначально сад был разбит на 75 десятинах земли, то есть немногим больше 80 га. В 1912 г. в честь 100-летия Никитского сада был заложен Приморский парк. Западнее его находится самый молодой парк Монтадор, ему нет ещё и 50-ти лет. К востоку от приморского парка — заповедник «Мыс Мартьян», небольшой, всего около 120 га суши и столько же акватории. Здесь сохраняется уголок реликтового субсредиземноморского леса.

Ныне территория сада вместе с филиалами составляет около одной тысячи гектаров. В нем собрано около 15 тыс. видов, форм и сортов растений, не считая огромного гибридного фонда. Есть в саду и патриархи из прежних местных лесов: дубы, насчитывающие по несколько сот лет, 500-летний тис, 1000-летняя фисташка.

Никитский ботанический называют «Волшебным садом»: в нем всегда, в любое время года что-нибудь цветет.

Экскурсию обычно начинают с парка. Здесь находится административное здание и здания научных отделов и лабораторий, рядом с ними установлен бюст X.X. Стевена.

Государственный Никитский ботанический сад — одно из старейших научных учреждений Украины, крупный научно-исследовательский центр растениеводства. В лабораториях и на открытых участках работает около 300 научных сотрудников. Селекционерами сада выведено много сортов персика, абрикоса, алычи, миндаля, граната и других южных растений, которые внедряются в практику. Так, сегодня до 40% всех персиковых плантаций в Украине создано на базе селекции сада.

Из Ялты в Никитский ботанический сад можно проехать городским троллейбусом № 2 и автобусом № 34.

[ к оглавлению ]

ГУРЗУФ

Чудесный вид с моря открывается на надвигающийся громадой Аю-Даг и прилегающие к нему «Артек» и Гурзуф.

Гурзуф — посёлок городского типа, очень популярный курорт, особенно у молодежи. Здесь находится несколько крупных здравниц: Центральный военный санаторий МО Украины, санаторий «Пушкино», один из корпусов которого — бывшая дача герцога Ришелье, Дом творчества художников им. К.А. Коровина, молодежный центр отдыха «Спутник».

В Гурзуфе и его окрестностях немало достопримечательностей. На скале Дженевез-Кая, выдвинувшейся в море, сохранились остатки крепости Горзувиты. Она была сооружена византийцами в VI в., перестроена генуэзцами в XIV в., а в 1475 г. разрушена турками.

«Дом Ришелье», построенный в 1811 г. тогдашним генерал-губернатором, не раз переделывался и сейчас выглядит совсем иначе, чем прежде. В этом доме в 1820 г. А.С. Пушкин прожил три «счастливейших недели» в семье генерала Н. Н. Раевского. Сейчас в «Доме Ришелье» музей А.С. Пушкина — отдел Ялтинского историко-литературного музея. Именем поэта названы скала над морем и грот в ней.

Дача А.П. Чехова, отдел Дома-музея в Ялте, находится недалеко от пристани (ул. Чехова, 23). Скромный дом вместе с кусочком берега Антон Павлович купил для отдыха.

Парк военного санатория, заложенный в начале прошлого века, по богатству растительности и красоте входит в число лучших парков Южного берега. Фонтаны его украшены оригинальными скульптурными группами; некоторые из них — «Ночь», «Рахиль» — широко известны.

Рядом с Гурзуфом, под боком у Аю-Дага, на прибрежной семикилометровой полосе в прекрасном парке расположились лагеря Международного детского центра «Артек». Это огромный санаторно-оздоровительный, учебный и культурно-просветительный комплекс, действующий круглогодично. Его пять отдельных лагерей в одну смену могут принять на отдых летом 5, а зимой 2,5 тыс. ребят из разных стран.

Перед «Артеком», в трехстах метрах от берега, высятся скалы-островки — Адалары. Это памятники природы, высота их 35 и 48 м. В прошлом Адалары были соединены с берегом естественной перемычкой, но море её постепенно размыло.

В окрестностях Гурзуфа - виноградные плантации, на них, благодаря своеобразному микроклимату, выращивают виноград, из которого создаются знаменитые вина, пользующиеся мировой славой: «Мускат белый Красного камня», мускат белый «Магарач», «Пино-гри», «Ай-Даниль» и другие.

А вот проплывает и знаменитый горный массив Аю-Даг, овеянный старинными легендами. С борта теплохода он кажется загадочным и неприступным.

Здесь заканчивается район Большой Ялты...

Теперь, покинув Ялтинский порт, возьмем курс на запад: Мыс Ай-Тодор — Мисхор — Алупка — Симеиз — Форос.

Первым после Ялты виднеется посёлок Ливадия с белокаменным дворцом в центре обширного парка, а ниже белеют корпуса «Нижней Ореанды» — одного из наиболее престижных санаториев.

С правого борта проплывают, сменяя друг друга, парки с ожерельем корпусов здравниц, холмы, покрытые виноградниками, к самой воде подступают причудливые утесы, а за всем этим возвышается стена неповторимых Крымских гор, протянувшихся вдоль всего побережья...

Такая панорама не может не очаровывать!

За Ливадией расположились вдоль берега один за другим курортные поселки Гаспра, Кореиз, Мисхор... В последние годы они слились, образовав единый курортный район.

Один из наиболее привлекательных уголков Южного берега — мыс Ай-Тодор, памятник природы. Катера с экскурсантами непременно причаливают к пристани симпатичной бухточки у мыса.

Мыс Ай-Тодор состоит из трех выступов. Справа от бухточки — Лимен-Бурун со скалой «Парус», оторвавшейся от берега. «Парусом» назван и санаторий, разместившийся наверху. В Ай-Тодорской долине, что примыкает к бухточке, расположился санаторий «Жемчужина», место это действительно прекрасное.

Внимание прежде всего привлекает «Ласточкино тез-до». Этот памятник архитектуры стал своеобразной эмблемой Южного берега Крыма. Затейливое сооружение, в миниатюре напоминающее средневековый рыцарский замок, отважно прилепилось на самом краю отвесной Авроровой скалы Монастыр-Буруна.

Сооружено «Ласточкино гнездо» бакинским нефтепромышленником бароном В. Шнейгелем в 1911 — 1912 гг. по проекту архитектора Л.В. Шервуда. В 1927 г. во время землетрясения обрушилась часть скалы, а вот здание устояло, правда, долгие годы оно считалось аварийным и было закрыто. Восстановлено в 1971 г. Под основание его была подведена монолитная железобетонная плита, забетонированы трещины, проведены реставрационные работы.

На Монастыр-Буруне в прошлом веке обнаружены остатки древней церкви Федора Тирона, отсюда и название мыса — Ай-Тодор (Святой Федор — греч.).

На южном, самом высоком мысе, установлен маяк, указывающий путь морякам уже не одно столетие. Мыс заповедный, на его вершине, у маяка, растет одно из самых старых деревьев полуострова — тысячелетняя фисташка, а на юго-западном склоне мыса (территория санатория «Днепр») сохранилась небольшая заповедная роща древовидного можжевельника. В роще — руины древней крепости Харакс, сооруженной римскими легионерами в I в. н.э. Археологами обнаружены остатки крепостных стен, башни, а также жилых и складских помещений, предметы обихода.

Следующая встреча — с курортным поселком Мисхор. Главной достопримечательностью его является парк, укрывший побережье огромным зеленым шатром, — памятник садово-парковой культуры, заложенный ещё в конце XVIII в.

Всеобщее внимание на берегу привлекает известная скульптурная группа «Девушка Арзы и разбойник Али-Баба» и установленная напротив на выступающей из моря маленькой скале «Русалка». Эстонский архитектор, академик Амандус Адамсон, автор памятника затопленным кораблям в Севастополе, запечатлел в бронзе легенду о прекрасной девушке, похищенной старым турком и проданной им в султанский гарем. Не выдержав неволи, она бросилась в воды Босфора и в виде русалки с ребенком появилась у родного берега. Адамсонова русалка, к сожалению, не сохранилась — она стала жертвой штормов. Заменившая её скульптура просуществовала до 1980 г., когда и её пришлось заменить из-за коррозии металла.

В парке, на месте, где до войны находилась дача «Нюра», установлен памятник Максиму Горькому. На этой даче писатель отдыхал в 1901 — 1902 гг.

Среди здравниц, расположенных поблизости, выделяются санаторий «Мисхор»(до 1993 г. пансионат) — один из крупнейших на Южном берегу, и «Дюльбер» (прекрасный) с так называемым Юсуповским дворцом, действительно прекрасным.

Роскошный дворец в мавританском стиле был сооружен в 1895 — 1897 гг. по проекту архитектора Н. П. Краснова, автора проекта Ливадийского дворца. Позднее, в советское время, рядом были построены комфортабельные спальные корпуса. «Дюльбер» служил домом отдыха для партийно-советской элиты. Санаторий окружает чудесный пар