---

В колонках играет - В.Высоцкий - Письмо в редакцию


http://www.vz.ru/society/2006/5/25/35049.html

"Уважаемый редактор!
 Может лучше про реактор?
 Про любимый лунный трактор?
 Ведь нельзя же год подряд,
 То тарелками пугают,
 Мол, дескать, подлые летают.
 То у вас собаки лают,
 То руины говорят! "

Едем дальше. Опять блеск маленьких зеркал-камешков.

[показать]



Снова остановка.

[показать]


На этот раз – это стоянка берберской семьи.
Посреди ничего стоит шатер-тент и небольшой шалаш из сена, возле которого пасется пара козлят.

Читать далее...

Дедушка, деда, вот тебе на День Рождения мобильный телефон! Последняя модель!
- Так тихiше! Значить, я просинаюсь рано вранцi, iду дою корову, потiм годую свиней, iду на город починаю косити, потiм сапаю, колю дрова, весь день руки в роботi, а ти менi принiс цю железяку: Блютуз де?... Де блютуз бля?!

Хоть и прятно время провели за покупками, но и потратили его порядком.
У нас же в программе сегодня еще то, ради чего мы здесь собственно и находимся - Сахара.

Наскоро перекусив в баре отеля, мы бежим к месту, где нас ждут джипы ( ландроверы если быть совсем точным)
К сожалению мы только пассажиры, ну да ладно.
По машинам! Поехали! Даешь Сахару!

Выезжаем из Ерфуда. Неожиданно прямо перед нами довольно высокая гора. Откуда? Вот такое вот естественное природное образование.
Решаем заехать на гору и осмотреть окрестности.

[500x375]

Здешняя территория полностью попала под контроль колонизаторов спустя 20 лет после установления французского протектората.
На единственной в радиусе 200 км возвышенности был устроен наблюдательный пункт. Что бы сдерживать воинственных и свободолюбивых бедуинов-берберов здесь был выставлен крупный гарнизон.

Долго на горе не задерживаемся. Еще немного и вот дорога кончилась. То есть официальная дорога.
А так вот она - хоть встречная, хоть поперечная. Выбирай сам!

[показать]

Наша колонна развернулась цепью и ...

Читать далее...

Как мы ковры покупали(продолжение)

В глазах замелькал калейдоскоп рисунков и красок.
Ковры для зимы с толстенным ворсом, тонкие летние, двухсторонние, ковры Феские,
килимы берберские, ковры из Рабата и Сале – вспоминая классика  - все промелькнули перед нами все побывали тут.

-    Все-все-довольно-все-е-е!!!! Вот этот пожалуй нам нравится.
-    Хм, да у мадам (супружницы моей то есть) отличный вкус! Это одна из жемчужин нашей коллекции.
-    Ну да, и цена наверное тоже соответствующая?
-    Мадам, мы безусловно сумеем договориться.
-    Может быть, только договариваться Вам надо будет с месье ( со мной то есть).
-    О-ла-ла, у месье такая замечательная супруга, такой изысканный вкус – продавец обращается в мою сторону.
-    Разговор идет не о ней, а о цене на Ваш товар, не так ли?
-    Да разумеется!
-    ???
-    За этот экземпляр мы бы хотели Н-ную сумму. Скромно тупит глаза.

Цена явно завышена. О чем мы напрямую заявляем. Следующий маневр несколько сбивает с толку.

-    Хорошо - без какой-либо тени смущения заявляет продавец – Какая цена вас устроит?

Если бы мы каждый день этим занимались, или хотя бы примерно знали порядок.
Тут вспоминаю слова знакомого марроканца – Делая серьезные покупки дели предложенную цену на 3, а лучше на 4 – все равно что-то переплатишь, но будет  не так больно кошельку.
Хорошо  - думаю, постой-ка, брат мусью, - будет тебе наша цена. Ну еще же и место для торга надо оставить...

-    Нас устроит цена..., называю цифру в пять раз меньше.
-    Месье, это невозможно, за такую вещь?!
-    Ага, а твое предложение сделает безбедными не только твоих детей, но и внуков.
     Потом тут вот и ниточка торчит, а тут вот и строчка неровная ( на самом то деле это скорее достоинство, знак действительно ручной работы)
     Хотя ладно, чуть-чуть поднимаю планку, давая понять, что готов к далнейшему
     торгу. Что скажешь?

Вздохнув, продавец достает блокнот с ручкой, долго шевелит губами, что-то подсчитывая в уме, наконец выводит цифирьку.
Испытав некое торжество от ма-а-аленькой победы ( в первую очередь над собой ), беру блокнот, пишу свою цену.
Блокнот еще несколько раз переходит из рук  в руки. Мои уступки значительно меньше чем его.
Пользуюсь тем же правилом деления на три :)

-    Пардон, у месье нет родственников берберов???
-    ???
-    Я значительно уступаю каждый раз, а Вы очень понемногу, как настоящий бербер.
-    Да нет, если кто и был в родне, то только татаро-монголы, давно. Но они тоже были кочевники.
-    Месье не англичанин?
-    Нет, месье русский.
-    Руссия? - продавец улыбается в ответ и произносит -  Ка-ра-шо!? Уи? (удивительная способность уловить слово и смысл! в наших с женой          перешептываниях и тут же применить вновь обретенное знание) -  Пишет еще что-то в блокноте. Протягивает мне.
-    Хорошо. Только за эти деньги я возьму еще и этот килим. (Килим -  что-то среднее между половиком и паласом,
     другая техника изготовления ) Понимаешь, друг, в России холодная зима. Вот у вас тут летом жарко очень, а у нас вот зимой такие
     же  температуры, только минус.
-    Это же холодно очень!
-    А ты думаешь зачем мне ковер твой – от холода защищаться это в самую первую очередь.
     А с двумя так и вообще никакие холода не страшны.

Переговоры вступили в новую фазу. Еще пьем чаю. Немного еще торгуемся. Наконец ударяем по рукам.
Приятным моментом оказался факт, что заведение принимает кредитки.
Еще за небольшую скидку договорились на частичную оплату наличкой.
Коврики при нас аккуратно упаковывают.
Прелагают услуги доставки товара почтой в любую точку мира!  ( вот тебе и забытый богом уголок).
Вежливо отказываемся, прося просто привезти в отель.
Нет проблем – это бесплатно. Довольны все.
Прощаемся. Возвращаемся и отель – коврики нас уже ждут.

[показать]

Килим -

[показать]

Короткий отдых и нас ждет пустыня!

Как мы ковры покупали.
Войдя в магазин, первое что бросилось в глаза  - это контраст между улицей и внутренней атмосферой помещения.
Внутри совсем не жарко, хотя кондиционеров нигде не видно. Вот она, глино-соломенная технология в действии!

Высоченный потолок. Мозаичный пол видно только местами – все застелено многочисленными коврами.
Стены и колонны от пола почти до самого верха также завешены коврами. 

[показать]

Нас радушно ( ну еще бы !) встречают хозяева, одетые в национальные одежды.
Учитывая ранее увиденное на улице, я даже вполне поверил, что они не надели их специально к нашему приходу.
Рассаживаемся на скамейки поставленные вдоль стен ( разумеется тоже все в коврах).
Шоу-показ начинается. Следуя местным традициям, дорогих гостей, нас то бишь, угощают марроканским виски.
Если помните, ранее я говорил, что так называют сладкий чай с мятой.
Весь процесс заваривания чая происходит на наших глазах. Своего рода чайная церемония, только проводит ее мужчина, а не женщина, как в Японии.

[показать]

Мы пьем чай, хозяин на довольно приличном английском презентует товары.
Рассказывает о тонкостях ремесла. О том, что для посвященного, взглянув на ковер не составляет труда определить местность где он был сделан, или даже имя мастерицы его соткавшей.
Слушать интересно, сразу видно, что человек по настоящему знает и любит свое дело.
Но еще интересней смотреть по сторонам на окружающую красоту. Огромное многообразие цветов и стилей исполнения.
Один ковер лучше и краше другого.
Короче  - все хочется!

Осторожно спрашиваем о цене. Осторожно, потому что ценников нет в принципе, и вопрос о цене означает, что ты морально готов к торгу.
Т.е. знающий человек цену и так примерно знает, а профанов типа нас можно окучивать по полной.

Рядом с нами как из под земли вырастает один из продавцов.
Цифра услышанная в ответ – ледяной душ в жаркое лето.

- Эй, ребята, мы же не потомки Гаруна аль Рашида! - Стараемся совладать с лицами. Видимо, получается не очень.

Но у них, торговцев этих, за плечами накопленный столетиями опыт общения с покупателями. Переданное из поколения в поколение и даже уже наверное на генном уровне знание и умение увидеть в тебе не простое любопытство, а Желание.
Ты еще сам не осознал факт что ты действительно Хочешь и Купишь, а они УЖЕ знают. Знают наверняка.

 -  Пойдем со мной – приглашает продавец.

Нас отводят в подобие комнаты. Тут уже не скамейки, а мягкие диваны. На столе как по волшебству снова появляется чай.
Все, попали – с легкой грустью подумали мы. Ну чтож, надо расслабиться и получить удовольствие.

-    А ну ка, друг любезный, давай покажи нам самое лучшее, что есть. И сразу, чтоб никого не напрягать, только в размерах не больше 2х3. Меньше можно, а больше ни-ни.
 -  Слушаюсь и повинуюсь – или что-то подобное прозвучало в ответ. По крайней мере смысл был именно таков.
Началась часть вторая «мерлезонского балета». 

Риссани  - маленький поселок в 25 км от Ерфуда.
В центре пара гостиниц, пара банков, очень приличное интернет кафе. Все.

[показать]


Как я уже упоминал ранее, главная достопримечательность Риссани – местный рынок.

Не то чтобы какой-то выдающийся. Но и совсем не туристический как в крупных городах Фес и Марракеш.
Обыкновенный, куда местные ходят чтобы сделать каждодневные покупки, обсудить местные новости. Все друг друга знают.
На чужаков, т.е. нас, смотрят со сдержанным любопытством.

Я уже ранее упоминал, что здешние края славятся своими финиками. Сортов великое множество. Качество тоже. Соответственно и стоимость.
Самые дешевые - 5 дирхамов за кило. Самые дорогие - 120 дирхамов/кг .

[показать]

Да, дирхамы – это местная НЕсвободно конвертируемая валюта. Дирхам достаточно устойчив на внутреннем рынке и напоминает рубль советских застойных времен. По словам нашего групповода, цены на все основные виды товаров за последние 10 лет практически не изменились. Курс эти же 10 лет колеблется 9-10 дирхам за доллар.

Напробовались фиников. Самые дешевые, кстати, вполне съедобны. Просто жестковаты и шкурка толстая. Самые дорогие жевать не надо – сами тают во рту.

[показать]
 
на фото вверху те которые тают.


Кроме овощей-фруктов

[показать]


торгуют конечно же специями,

Читать далее...

Отправляться в пустыню лучше всего или рано утром чтобы встретить восход солнца или же на закате.
Мы выбрали второе. Что бы занять день мы решили отправиться в соседний поселок Рисани, главным образом чтобы навестить местный рынок.
В Ерфуде, хотя он и покрупнее, рынка нет, так сложилось исторически.

Еще мы узнаем, что прямо по соседству с нашей гостиницей расположена фабрика (ох уж эти местные фабрики).
Интересен тот факт, что на ней обрабатываются ископаемые остатки животных или растительных организмов, сохранившиеся в земной коре с прежних геологических эпох.

Кто не в курсе, в давние стародавние времена на месте сегодняшней пустыни Сахары было море.
И водились там разные чуды-юды. Может даже рыба-кит.
Потом они все умерли и упали на дно морское. А за многие тысячелетия их останки окаменели и превратились в мрамор.
Потом и море высохло, а останки чудов-юдов песочком присыпало.

Так вот теперь в пустыне Сахара на глубине порядка 20-30 метров их и выкапывают.

[показать]

Фабрика всеж таки ею почти и оказалась.
Т.е. стоят станки, выписанные из Италии, для распила огромных глыб мрамора. Из получившихся плит делают разные поделки типа столешниц, фонтанов, фигуры разные, ну и по мелочи всякую всячину.

[показать]

Это уж по старинке, вручную до ума доводят.
Местный "Данила-мастер" похвастался, что выполняет работы по заказу разных европейских и прочих дизайнеров.

Заглянули  в фабричную лавку. Понравилась нам с женой вещичка одна, да в цене не сошлись.
Предложили хозяева - любая вещь весом более 800 кг – бесплатно, самовывоз в 2 дня. Мы обещали подумать, живем то по соседству мол. Пока же по мелочи купили того-сего на сувениры.

У «Данилы-мастера» я адресочек-то взял, так что если кто задумает дома фонтан там поставить или еще чего с ископаемыми, то не стесняйтесь :)

Вернулись мы в гостиницу, чтоб каменюги оставить, а там нас уже местный гид-бербер поджидает.

Колоритный парень такой. Сам выучил английский, итальянский, испанский и немецкий. Просто общаясь с приезжими туристами. Добавить к этому родные арабский, французский и еще пару-тройку берберских наречий. Впечатляет!


[показать]

С ним то мы и отправляемся в соседний Рисани.

Казалось что все, горы кончились.


[показать]

Тем не менне тут и там они вдруг появляются на горизонте.
[показать]

Тянут к нам свои отроги-щупальца.

[показать]

В долинах попадаются речушки

[показать]

Читать далее...

Короткая остановка в небольшой деревеньке.

[показать]

Наш автобус смотрится инопланетным кораблем. Местные жители привыкли к другому транспорту

[показать]


Зашли в придоржную кафешку. Возле нее нас поджидал еще один сюрприз – весточка с Родины,
даже я бы сказал что с малой родины.

[показать]

Урал?! Здесь, в Марокко - мотоцикл "Урал"?!

[показать]

Номера французские. Жду хозяина. Выходят такой крутой байкер и девица соответствующая.
Вокруг наша группа английская трется, которой за минуту до этого я с щенячим восторгом описывал прелести и ходовые качества байка.

Известно всем,  как французы англичан любят. Я к этим байкерам. А по-французски то я только лямур–тужур-бонжур.
Заговариваю по-английски.
Классный байк мол  - говорю.
А они хмуро так  - И Че?
А то - отвечаю, -  что сделан этот крошка практически на соседней улице, где прошло все мое босоногое детство.
(Тут надо признать против истины я немного согрешил. Т.е. в городе Ирбит я не только не родился, но и не был никогда. Тем не менее родной Екатеринбург находится не так уж и далеко, а если смотреть из Африки – то и вовсе рядом.) 
Дак ты русский? – суровый байкер сразу расплылся в улыбке.
Разговор сразу наладился.  Оказывается они из Марселя и их целая группа.
Что-то типа мини-ралли Париж-Даккар. Говорят мотоцикл Урал – классная вещь! Совершенно искренне с ними согласился.
Дольше поболтать не удалось, наш гид – «мистер Бин» отчаянно махал руками показвая, что вся группа уже давно нас ждет.
Расспрощались с байкерами мы почти друзьями.
Они остались ждать своих. А нас ждала дорога.

Продолжение следует.

День четвертый - продолжение.
Выехав из Ифрана и проехав  3-4 км, мы поднимаемся чуть выше в горы и попадаем в лес и в зиму. Конечно, это уже не та зима, солнышко припекает изрядно, хотя бортовой термометр и показывает –5С.

[показать]

Наш коллектив бодро выскакивает из автобуса и бегает по снегу будто впервые его увидев. Мы не отказываем себе в удовольствии слепить маленького снеговичка на память.

[показать]

Большого скатать трудно – снег слежавшийся и льдистый. Кроме этого кругом красотища.

[показать]

Читать далее...

День четвертый. Сегодня нам предстоит «бросок» через горы к пустыне Сахара.
Хочется сказать пару слов о группе.
Как я уже упоминал ранее, большинство группы - англичане, разбавленных австралийцами, парой из Новой Зеландии,
парой канадцев и мы с женой -«американцы».
Обычно каждое утро за завтраком садишься то с одним, то с другим. Болтаешь о том о сем.

Очень приятен был момент, что никто за все время путешествия ни разу не вспоминал о таких вещах как, например,
диета-похудание-здоровый образ жизни.

Все с радостью трескали булки с маслом , сыром , омлеты и прочими холестерольными продуктами.
Вот они разницы культур!  Нет, американцы - они это тоже не хило все наворачивают, только потом с набитыми животами
начинают бредить о том, как это все вредно, и как же теперь им несчастным надо будет худеть-голодать и истязать себя в
спортивных залах. Жрать не надо в три горла! 
Наши же попутчики жизнерадостно делились впечатлениями о прошлых поездках, детях, своих английских деревеньках,
короче о чем можно рассказать человеку встреченному в первый, а может и в последний раз в жизни.

В этот раз сели с парой канадцев.
При более близком знакомстве с ними выяснилось, что Гарри – родом из Сыктывкара. Я как услышал, чуть со стула не упал. В масштабах  нашего земного шарика - это ж практически земляк! Сам-то он почти не помнит ничего из раннего детства , по-русски не говорит, но название своего родного города выговаривает очень четко: СЫК-ТЫВ-КАР. Вот так сюрприз!

Грузимся в автобус и покидаем гостеприимный Фес.
Очень скоро дорога начинает резко подниматься вверх. По серпантину  карабкаемся все выше и выше.
Воздух вокруг становится прозрачнее и холоднее. Облака цепляются за верхушки гор.

[показать]


И вот перед нами Ифран – маленький уголок настоящей Европы.

Читать далее...

Продолжение третьего дня.
Вечером идем в местный ресторан на традиционный мароканский обед.
Здесь будет уместно рассказать о марроканской кухне.
Она достаточно практична и, в тоже время, принятие пищи, как и во многих других культурах, это своего рода ритуал.
При упоминании о традиционной еде любой марроканец скажет, что лучшую еду надо пробовать не в ресторане, а дома.
Кто бы спорил? Заведем дом в Марокко и будем стало быть там лучшею пишу и вкушать. Пока же довольствуемся предложенным.

Начинается обед с различного рода овощных салатов, за которым следует тажин – что-то типа жаркого, тушеное с овощами мясо курицы или баранина. Готовится все это дело в специальном блюде с одноименным названием. Пробовал бараний тажин - очень вкусно.
Специями марроканцы не увлекаются (в смысле, чтоб во рту горело, такого нет), используя их только для того, чтобы оттенить вкус блюда. Используется кумин, корица, турмерик, имбирь,анис, черный перец, петрушка, кориандр, шафран, майоран, мята. В некоторых районах используют кайенский перец
Далее после тажина следует другое традиционное блюдо – кускус. Похоже на рассыпчатую пшенную кашу выложенную горкой,  обложенную овощами с мясом и приправленную пряностями.
Десерт – «газельи рога» - похожие на круассаны рогалики с миндальной начинкой и сахаром, медовое печение – баранки, вываренные в меду и посыпанные кунжутом.
Дессерт не обязательно подается в конце еды, потому что главный десерт - ... это мятный чай!
Черный и все чаще зеленый чай кипятят, добавляют мяту и много-много сахара. Уж на что я люблю чайку с сахарком попить, но и то ...

Марроканцы еще шутят, что мятный чай – это их виски или водка :)

Все время обеда нас развлекают. Сначала четыре мужичка - местное ВИА – бубен и прочие ударные,  дудка – гита, скрипка, и разновидность лютни - отар.
Играют хорошо, порой  слышаться андалузские мотивы. Не мудрено, частично марроканцы - потомки мавров – завоевателей Испании.

[показать]

Потом выходит танцовщица, исполняет танец живота.

Читать далее...

Suuq Dabbaghin - квартал красильщиков.
Сразу вспоминается Зюскинд с его «Парфюмером». 
Беднягу Гренеля просто ОЧЕНЬ жаль.
И себя тоже жаль. И тоже ОЧЕНЬ.
Чуть припоздав в наших блужданиях по городу, мы не получили «марроканского противогаза» - пучка мяты.
Запах просто сбивает с ног. Машите на меня, машите!
Кто-то подает спасительный пучок зелени. Уф-ф, можно вздохнуть более-менее нормально и осмотреться. 
Вот оно - средневековье!

[показать]

Шкуры очищают от шерсти с помощью птичьего помета, привозимого с гор.
Красители все натуральные – индиго, охра, шафран, та же мята.
Окрашенные кожи равешивают тут же для просушки.

[показать]

Аромат мяты в наших руках  слабеет, амбре окружающего пространства, как ни странно тоже.
Да, человек ко всему привыкает. Ну да ладно, пойдем дальше.

Читать далее...

Фес эль Бали – старый город – медИна.

Улицы слишком узки для автомобилей – основной транспорт – мулы и ослы.

[показать]

Смотрите под ноги, товарисчи, чтоб не вляпаться!

Для постороннего жизнь в медине кажется примитивной, но она мало изменилась и выдержала испытание длиною в тысячелетие.

[500x375]

Читать далее...

День третий.
Просыпаемся. Льет дождь. Стена дождя. С ужасом обнаруживаем, что зонт  благополучно оставлен дома. Тем не менее шестое чувство вместе с телевизором в номере ( хоть и на арабском языке ) подсказывает, что все не так уж и плохо. Ветер раздует тучи и выглянет солнышко.
Грузимся в автобус и едем на осмотр местности. Дождь еще немного моросит.
Как из под земли появлются толпа торговцев с китайскими зонтиками. Ха, удивили! Как упоминал ранее, наша группа  в основном английская.
У них же дожди по пять раз на дню! И каждому младенцу при выписке из роддома дарят зонтик вместе со свидетельством о рождении.
При виде выросшей стены зонтов цена у торговцев падает сразу втрое с 6 до 2х долларов.
Мы лишь бодро ежимся и пожимаем плечами -  нахрена он нужен, если дождь уже кончается и не предвидится больше в ближайшие 2 недели.
Наиболее упорные тащатся за нами предлагая купить уже за 1 доллар. Приходится вспоминать все с трудом заученные французские фразы типа «аллах акбар». Наконец-то отвязались.

Достопримечетельности начинаются с очередного королевского дворца. Внутрь зайти к сожалению нельзя  - смотрим снаружи.

[показать]

Читать далее...

Визит в Рабат заканчивается небольшой прогулкой по современной части города. Наша группа выдвигается в город Мекнес – следующий пункт нашего маршрута.
Ничего особливо интересного городок из себя не предстявляет, не считая того что в окрестностях находятся останки древнего римского города. Ох уж эти древние римляне – носило же их по всей ойкумене!

В период около 1700 очередной султан Мулла Исмаил переместил в Мекнес столицу государства из Марракеша. Преисполненный грандиозных замыслов, он хотел превратить его в подобие Версаля. Но планам сбыться было не суждено.
Может потому, что за свои 55! лет правления он, по слухам, собственноручно казнил 30 тысяч человек, когда ж тут строительсвом было заниматься!

О несбывшихся планах напоминают бывшие султановы конюшни, где размещались 12000 лошадей ( казаки из известной песни выводили на берег всего десять тысяч :) ).
[375x500]

Кроме конюшен от султана осталась в памяти потомков и фраза: «Мои подданные как крысы в корзине. Если корзину не встряхивать, они прогрызут себе дорогу из нее»

Уместно будет также тут упомянуть, что Мекнес еще и своего рода винодельческий центр Марокко. Несмотря на то, что страна мусульманская – они производят и потребляют свое вино и пиво. Во некоторых, но далеко не во всех местах общепита можно заказать бутылочку достаточно приличного вина или пива.  Местный народ делает это скорее украдкой, как бы стыдясь. С точки зрения светских законов все легально, а вот религия не позволяет.

Из Мекнеса едем в Фес. Приезжаем поздно вечером. Ужин с бутылочкой мекнеского вина



– все день окончен!

Из сада наш путь лежит к башне Хасана – недостроенному султаном Аль Мансуром в 12 веке минарету. Завершенным архитектурным памятником султана является кафедральный собор в Севилье.

[375x500]

На этой же площади находится мавзолей «отца освободителя» Марокко  - короля Мухаммеда 5.

[500x372]

[500x375]

Можно фотографировать почетный караул национальной гвардии – в других местах это запрещено.
За съемку, несущие службу гвардейцы клянчат деньги :) , поэтому выбрали человека с конем - лицо у него явно невеселое

[375x500]

После посещения мавзолея двигаемся в казбах Удайя – Oudaïa 
- укрепление на берегах океана и впадающей в океан небольшой реки.
Пройдя через массивные ворота неожиданно попадаешь в совершенно иное пространство.
Оживления столицы здесь совсем нет, все очень тихо.
Белые здания опоясаны яркими ультрамариновыми парапетами, людей практически не видно

[375x500]

Можно очень долго бродить по чистым, узким улочкам, тут и там натыкаясь на разные интересные детали.

[375x500]

Продолжение следует.

День второй – продолжение. Дорога идет вдоль Атлантического океана – отличное шоссе, окаймленное с другой стороны зеленеющими полями

Первая остановка в Рабате – королевский дворец. Находится дворец в самом центре города. Плошадь перед дворцом открыта для посещений и можно подойти достаточно близко к воротам дворца. То что можно увидеть достаточно скромно с виду – настоящая красота находится за стенами. 

[375x500]

Королевские дворцы находятся во все крупных городах Марокко.
 До недавнего времени каждый день каждый дворец был готов к приему царствуюшего монарха, т.е убирались покои, готовилась еда и т.п. Сегодняшний король решил ( правильно в общем то), что это очень расточительно и теперь большую часть времени большинство дворцов закрыто, число обслуги и охраны минимально. Все приходит в движение только при объявлении монаршей воли посетить тот или иной город.

Следуюшая остановка – Chellah – сад. То что с виду напоминает старый сад на самом деле территория древнего Рабата – Rabt или Bou Regreg покинутого в 1154 году и несколько веков исопльзовавшегося как королевское кладбище.
Наболее запоминающаяся часть  - ворота частично датируемые 12 веком, неоднократно реставрируемые впоследствие.
[375x500]

Сад скрывает свою старую историю за обилием кустов деревьев, щебетом птиц.
Старые развалины облюбовали для гнезд аисты.

[500x375]