Открытый национальный проект российских блогеров «Страна без глупостей».
Давно анонсированный блогерский проект готов к презентации!
Название придумал, картинку сделал, концепцию описал, можно и запускать!
[700x467]http://ternovskiy.livejournal.com/83332.html
150 рублей за прокладку 1 метра кабеля в гофре: дорого?
Считаем.
1 - Разметка помещения в соответствии с планом. Если плана нет,то придется составлять. Тоже работа, требующая знания и умения.
2 - Сверление отверстий для крепежа.
3 - Подготовка и установка крепежного материала.
4 - Подготовка кабеля. Проверка (прозвонка). Подготовка необходимых отрезков. Маркировка.
5 - Подготовка гофры (смотри пункт 2).
6 - Протяжка кабеля в гофру.
7 - Монтаж кабеля в гофре по размеченным участкам с креплением.
8 - Прозвонка кабеля (необходимо убедиться, что в процессе работ кабель не получил повреждений).
150 рублей за 8 операций = 18.75 рублей за одно действие. Золотая цена, эквивалент батона хлеба.
Ванная за неделю
Все знают, что ремонт в доме должен проходить быстро. Я часто вижу в объявлениях обещания строителей сделать капитальный ремонт санузла под ключ за неделю. Под капитальным ремонтом понимается достаточно большой перечень работ. Давайте просто распишем: сколько реально времени может занимать капитальный ремонт в ванной и туалете.
- масштабные демонтажные работы, включая штробления под трубы и очистку стен от краски, вынос мусора: 1 день 3-4 рабочих
- замена всех водных коммуникаций, включая стояки: 1-2 дня 2 рабочих, зависит от сложности и возможностей ЖКХ, соседей по стояку.
- замена электрики и изготовление вентиляции: 1 рабочая смена черновой монтаж, 0,5 смены подключение
- выравнивание стен и полов: 1 день 2 рабочих
- монтажные гипсокартонные работы 1 день 2 рабочих
- плиточные работы в среднем 25 кв.м.: 5-6 дней 2 рабочих (если узоры, то ещё плюс 2-3 дня)
- установка сантехоборудования и навеска приборов: 2 дня 2 рабочих
- монтаж потолков с освещением: 1 смена 1 рабочий
- установка дверей: 1 смена 1 бригада
Нетрудно подсчитать, что минимальный срок на такой объём работ 14 рабочих смен, их можно сократить путём введения дополнительных сил, но на практике в стеснённых условиях критично работать двоим работникам: мастеру и подсобнику.
За неделю реально сделать косметический ремонт только в ванной комнат. За 9 дней возможно сделать тот же ремонт даже с заменой водопровода. Косметический ремонт – это подготовка стен, плиточные работы, потолок, освещение, замена раковины и смесителей. Таким образом, подходите реально к вопросу времени и консультируйтесь у http://vannaproject.ru/articles/15/
|
№
|
Наименование работ
|
|
|
1.
|
ЭЛЕКТРИКА
|
750р. м.кв.
|
|
2.
|
САНТЕХНИКА
|
850р. м.кв.
|
|
3.
|
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
|
|
150 рублей за прокладку 1 метра кабеля в гофре: дорого?
Считаем.
1 - Разметка помещения в соответствии с планом. Если плана нет,то придется составлять. Тоже работа, требующая знания и умения.
2 - Сверление отверстий для крепежа.
3 - Подготовка и установка крепежного материала.
4 - Подготовка кабеля. Проверка (прозвонка). Подготовка необходимых отрезков. Маркировка.
5 - Подготовка гофры (смотри пункт 2).
6 - Протяжка кабеля в гофру.
7 - Монтаж кабеля в гофре по размеченным участкам с креплением.
8 - Прозвонка кабеля (необходимо убедиться, что в процессе работ кабель не получил повреждений).
www.chiptuner.ru/content/pub_05/
ЕЩЕ РАЗ ПРО "МАССЫ"
©Олег Братков, Пятигорск
Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа - массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) - силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.
Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт - не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно - на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.
Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.
А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю". От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле - напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер
150 рублей за прокладку 1 метра кабеля в гофре: дорого?
Считаем.
1 - Разметка помещения в соответствии с планом. Если плана нет,то придется составлять. Тоже работа, требующая знания и умения.
2 - Сверление отверстий для крепежа.
3 - Подготовка и установка крепежного материала.
4 - Подготовка кабеля. Проверка (прозвонка). Подготовка необходимых отрезков. Маркировка.
5 - Подготовка гофры (смотри пункт 2).
6 - Протяжка кабеля в гофру.
7 - Монтаж кабеля в гофре по размеченным участкам с креплением.
8 - Прозвонка кабеля (необходимо убедиться, что в процессе работ кабель не получил повреждений).
Системы вентиляции. Создайте комфорт
Ни для кого не секрет, что назначение системы отопления и вентиляции не только в обеспечении комфорта и уюта в салоне для водителя и пассажиров, но и предотвращение запотевания стекол, обеспечивающее хорошую обзорность, а следовательно, и безопасность.
В общем случае под вентиляцией понимают обеспечение салона автомобиля необходимым количеством свежего воздуха и связанное с этим удаление избытков тепла из салона в летний период, а также удаление водяных паров.
Подбор вентилятора при проектировании системы вентиляции автомобиля производят, исходя из существующих санитарных норм: 40-60 м3/час воздуха на одного человека.
Так, производительность вентилятора отопителя 2108 на максимальной скорости равна 360 м3/ч в режиме вентиляции салона и 325 м3/ч - в режиме отопления. Этого обычно достаточно как для вентиляции летом, так и для отопления зимой (см. "Цена АВТО", ╧ 27 '98г.). Но в жару человеку необходимо большее количество воздуха для удаления пота и охлаждения тела! Теоретически увеличить производительность системы вентиляции возможно, установив более мощный вентилятор, но уже сейчас при включении максимальной скорости вентилятора отопителя зимой при температурах окружающего воздуха ниже -15╟С двигатель ВАЗ-21083 "мерзнет", прогреваясь только до 70...73╟С, и не достигает рабочей температуры охлаждающей жидкости 85╟С. Поэтому невозможно получить более высокий перепад температур между салоном и окружающей средой, т.е. максимально прогреть салон... Но это тема для отдельного зимнего разговора об особенностях системы отопления каждого автомобиля марки "ВАЗ".
 [300x221] |
| Расположение клапанов вытяжной вентиляции в дверях (исходный конвейерный вариант), фото вверху, и в багажнике (доведенный вариант, бампер снят только для фото) на переднеприводном автомобиле ВАЗ-2110, фото внизу |
| [300x221] |
| Варианты расположения вытяжных отверстий на задней полке автомобиля ВАЗ-2110, фотографии внизу |
| [300x194] |
| [300x194] |
| Для исключения запотевания и обмерзания стекол задних дверей на автомобиле ВАЗ-2110 в обивках дверей устанавливают микровентиляторы, обдувающие заднее стекло |
| [300x260] |
| Расположение вытяжных отверстий и клапанов на автомобилях "Вено-Твинго", "Форд-Экскорт", "Ниссан-Санни" |
| [300x222] |
| [300x222] |
| [300x222] |
А есть ли другие пути повышения эффективности системы отопления и вентиляции без увеличения производительности системы приточной вентиляции? Под понятием "вентиляция салона" многими водителями подразумеваются только ручки и рычаги системы отопления и вентиляции, а также их каналы с дефлекторами, расположенными на видном месте панели приборов. Но в каждом автомобиле обязательно присутствует внешне едва заметная система вытяжной вентиляции. Несколько щелей на задней стойке автомобилей классической компоновки "Нивы" или перед задними фонарями на
forum.my2110.ru/showthread.php
Вот такие щели после того как снимаешь все стоковые желтые, рваные уплотнители.
[показать]
Я решил не клеить такой уплотнитель, а заделать дыры моделином
Наклеил его на саму задвижку(центр задвижки обклеил скотчем двухсторонним "New Galaxy" [показать] ) и на элементы корпуса
А сам корпус обклеил вместо стоковой губки - Битопластом10. В некоторых местах в 2 слоя.
[показать]
[показать]
Так стало после
[показать]
[показать]
Большая щель в местах начала тоннеля для обдува водительского стекла
Ее я залил пеной
[показать]
[показать]
Теперь нету щелей.
[показать]
"Спилил елочку" :-D
[показать]
Обрезал перегородки внутри, что бы гофры поместить
[показать]
Вот такой вот спрут у меня получился
[показать]
[показать]
[показать]
Центральная гофра от пылесоса(внутренность гладкая, а две другие - обычные ребристые внутри)
Еще моделином заклеил небольшие отверстия у воздуховодов
Скорее для души, чем для пользы [показать]
[показать]
[показать]
Под гофру в ноги задних пассажиров пришлось урезать перегородки жесткости бороды
[показать]
Вот так обдув ног сделал:
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
Пришлось разобрать все. Даже торпедо пришлось отвинтить
[показать]От центральной
[показать]Вот такой
[показать]Торец трубы ведущей
[показать]В центральный тоннель так же заложена гофра. Теперь воздух пойдет куда надо
[показать]Изнутри шланг закреплен и уплотнен монтажной пеной.
[показать]Гофру удобнее фиксировать если она имеет достаточный запас по длине.
[показать]Труба обрезана и убрана лишняя монтажная пена
[показать]В передней части центрального тоннеля образовалось много свободного места.
[показать]Наконец-то крышка нормально закрылась и не выпирает
[показать]Если магнитолу пеменять местами со всякой информационной лабудой, то пользоваться магнитолой удобнее.
[показать]Сбоку от аккумулятора два болта, как будто специально пердназначенные для крепления насоса.
[показать]Сделал дело - имеешь право!
[показать] [показать]Начну издалека: некоторое время назад, я стал счастилвым (этот эпитет пока в стадии обсуждения) обладателем очередного детища нашего автопрома. На этот раз, это оказалась 10 модель. Думаю, мои личные впечатления мало кого волнуют, но тем не менее выскажу свое резюме: десятое семейство самое комфортное из отечественных машин, но ездить все равно лучше на "весьмерке"
[показать]Итак, к делу. Апрель в нынешнем году выдался холодный, так что у меня была возможность (хоть и не в полной мере) оценить производительность штатной системы отопления. Мой вердикт: производительность - никакая. Предвидя гневные возгласы типа "а у меня греет!" приведу условия тестов: чтобы выехать из моего района, необходимо отстоять в пробке энное количество времени. Современные двигатели (читай - инжектор) с самого начала выставляют минимальные обороты работы двигателя. Экология - это наше все! Вот и приходится ждать в течение всей пробки пока же двигатель прогреется, с завистью поглядывая на владельцев карбюраторных машин.
Засада вторая: на прогретой машине включаете печку и... ничего не происходит. То есть вентиллятор честно воет, воздух честно греется но, как у Жванецкого "Они образовали замкнутый цикл, и все что они производят - там же внутри и потребляют". То есть теплый (а летом и холодный) воздух остаются где-то в недрах вентилляции. Засел я за интернет в поисках кряка к системе вентилляции. Как ни странно, он нашелся в журнальном киоске (надо чаще ходить пешком
[показать]. В журнале "За рулем", была опубликована статья, по модернизации системы вентилляции. Надо сказать, что в статье приводятся только полумеры (верхние сопла), а ножки хочется погреть тоже (в стандартном исполнении, правая нога водителя находится где-то в районе экватора, а левая - на полюсе). Поэтому, было принято решение "расширить и углУбить".Время свободное было, поэтому я полез вынимать из машины штатную вентилляцию. Довольно быстро выяснилось, что для этого надо разобрать пол машины... Хотя нет, вру - всю машину
[показать] В общем, если делать "по уму", но надо снимать и разбирать все торпедо. Но, проконсультировавшись со своей ленью (она у меня весьма конструктивна), я ограничился центральным воздуховодом. После знакомства с ним, я долго плакал в подушку, жалея несчтасных жителей Тольятти, которым приходится ежедневно сталкиваться Установка дополнительной помпы на радиатор печки Nissan Bluebird Sylphy (Sunny Сингапур, Almera)
Всем известна проблема плохой эффективности печки в сингапурских Sunny/Almera, и в некоторых Bluebird Sylphy. Печка перестаёт справляться со своими обязанностями, где то на -18 и ниже. У меня авто, сингапурский Sunny, и прошлую зиму, при – 20, в салоне было заметно холодно, мёрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. Такого быть не должно, если сравнивать с другими авто, которые у меня были до этого, где печка работает в норме, по крайней мере, ногам тепло, и лобовое стекло не замерзает.
Первым делом, пробовал заменить термостат, и антифриз. Термостат у меня стоял на 82 град, такой и поставил, покупал оригинал в местном магазине. Салонный фильтр то же подвергался замене. Стало по теплее, видимо потому что вышли воздушные пробки, но как то не так, хотелось бы иметь больший запас мощности печки, особенно при наших -30.
Начитавшись форумов, и проведя собственные эксперименты, выяснилась основная проблема. За частую, когда двигаешься по городу, не больше 60 км/ч, или стоишь в пробке, то обороты редко выползают за 2000 об/мин. А проблема заключается в том, что через радиатор печки, на оборотах ниже 2000, идёт очень плохая циркуляция антифриза, и ещё хуже на холостых оборотах. Я провёл эксперимент: прогрев двигатель, сдёрнул шланг обратки с радиатора печки. (Двигатель был, на холостых оборотах.) Ожидая, что из патрубка польётся как из ведра, оказалось что бежала тоненькая, тоненькая струйка антифриза. Это говорит о том, что на холостых, очень плохая циркуляция, таким образом, я в этом убедился. Если повысить обороты, до 3 – 4 тысяч, то сразу идёт довольно-таки хороший напор, всегда бы так... Видимо так устроен двигатель QG15, что он имеет вот такую проблему, или это специально сделано, для тёплых стран. Как известно, в Сингапуре очень тепло, где то читал, что средняя температура за год, не ниже + 24 град. Понятно, зачем там тёплая печка…
Решение проблемы
Если иметь технический ум, то не сложно догадаться, что тут поможет только принудительная подача антифриза в радиатор печки. Изобретать велосипед не придётся. Такая практика существует, очень на многих автомобилях, как на дорогих марках, так и на наших Российских, в частности на наших Газелях. Там как раз и используется принудительная подача антифриза в радиатор печки. В качестве насоса, стоит помпа, приводимая электрическим двигателем. Мы же, в нашем любимом, Nissan Bluebird Sylphy (Sunny/Almera), сделаем таким же образом.
Выбор и поиск помпы
Опять же, из форумов, узнал, что те помпы, что ставят на Газелях, по качеству, очень и очень, плохие. У них не надёжное место - это сальник, который может выйти из строя в любой момент. Я спрашивал у Гзелеводов, они говорят что бывает течёт, особенно когда мороз. Ведь Российская машина, есть Российская… Плюс ко всему, Газелевская помпа громоздкая. Я решил пойти в магазин и посмотреть на неё воочию, что бы убедиться. В общем взял я её в руки, и …. Дааа… Теперь я понимаю, почему они текут. Качество очень плохое, корпус самой помпы скручен саморезами, да так, что аж рёбра усиления треснули, и куда саморезы вкручиваются, там пластмасса немного побелела, видимо какие шурупы были, те и вкрутили, не задумываясь о их диаметре, ещё наплывы на корпусе. Ясно дело, брать её не стоит… Хотя стоит около 800 руб. Я думаю что даже, за такое ужасное качество, очень дорого…
Из того же интернета, узнал что есть импортный аналог помпы для антифриза. Выпускает её фирма Bosh. Якобы у этой помпы нет сальника, привод крыльчатки сделан через магнитную муфту. Так же она меньше габаритами и легче. Вот это меня заинтересовало. Ведь никаких сальников, такая помпа никогда не потечёт! Решено, берём её. Вот её номер 0392-020-034 на www.exist.ru . Обошлась она мне, на сегодняшний день 2000 руб. Везли из Германии, прождал почти месяц. И вот она, красавица, у меня в руках.
Фото. 1. Внешний вид
Не зря я ждал месяц... Покрутив в руках, у меня сразу сложилось положительное впечатление, т.к. качество идеальное, малые габариты, и не большой вес. Всё совершенно, ничего лишнего. Произведение технического искусства! Ни в какое сравнение с Газелевской…
Устройство помпы
Любопытство не терпит ждать. Я её