Хм... В России отменили плату за входящие. Можно гордиться: хоть в чем-то россияне отстали от нас года на три.

Посольство Палестины не дает мне визу для въезда со стороны Египта. Видите ли, это по особому решению МИДа, при наличие соответствующего вызова и т.д. А так переход там исключительно для местных. Так говорят. А еще, говорят мне в посольстве, въезд возможен только со стороны Израиля и контролируемого израильтянами пропускного пункта из Йордании. Но для этого визу нужно получать в посольстве Израиля.
Все бы ничего. Но! Израильское посольство сказало, что в визе мне, скорее всего, откажет, т.к. паспорт мой заштампован такими странами как Иран, Сирия и т.д. С другой стороны, если у меня в паспорте появится израильская отметка, въезд практически во все мусульманские страны затем будет закрыт.
Делать отдельный паспорт не хочется, в этом - ценные визы, которые облегчат в будущем повторный въезд в некоторые страны. Можно ли иметь сразу два загранца - пока не ясно.
Такая хрень. А время идет, и до конца выборов остался 21 один день. "Очко".
[448x322]

Вот я точно знаю, представители какой религии никогда не обидятся на карикатуры на своих "святых". Это буддисты. Ибо изображение будд, чаще всего, уже само по себе карикатурно.

Родилась шутка.
В конфетах "Птичье молоко" обнаружен птичий грипп!

Ну что, народ, с Новым годом!
Желаю иметь то, что купить нельзя, и купить все остальное!
Всем спасибо за поздравления!

(Как же я устал праздновать! Только вчера вернулся в город, да и то, чтобы продолжить. Угораздило ж так родиться! Ради сохранения здоровья придется стать мизантропом)

Оказывается, генеральный план развития нашего города писался с учетом того, что население Запорожья в ближайшие 20 лет сократится более чем на 100 тысяч человек.
Стратеги, бля!:railgun:

Работать в окружении симпатичных дам, я вам скажу, совершенно малоэффективно.

Сижу у аналитиков. Заходит одна подруга, проходит мимо стопки газет на столе и автоматически читает заголовок: "Лучшее противозачаточное средство - это мозги". Один из аналитиков, сосредоточившийся у монитора, поднимает голову и уточняет:
- Носки??!

Иранский дневник украинского журналиста

- No war! – крикнул мне с полуоборота проезжавший мимо мотоциклист. Дело было в небольшом городке Абадан, что на границе с Ираком. В нем я адаптировался к стране, считающейся родиной ариев, колыбелью цивилизации и оплотом мусульманских ценностей на Ближнем Востоке. Это был мой второй день в Исламской республике Иран.
Тема военных перспектив и сложных международных отношений преследовала меня в течение всего полумесячного пребывания в Иране. Рядовые иранцы высказывали чаще всего возмущенно-недоуменное отношение к американским угрозам. «Мы ведь просто живем!» - пожимали они плечами. Абаданцы, перед глазами которых до сих пор зияют раны гремевшей тут ирано-иракской войны, говорили более жестко.
- Фак Джордж Буш! – обнажил свою жизненную концепцию один из окруживших меня подростков. 8 октября 2005 года по грегорианскому календарю, и 16.07.1384 г. по иранскому (солнечная хиджра). Знойный полдень, жара стоит непередаваемая - я такой не встречал никогда, градусов 55… Городок абсолютно вымерший – закрыто всё, люди прячутся в кондиционируемых (и не очень) домах. Но подростков жара почему-то не волнует, их больше занимает политика и странный «хориджи» («иностранец» – фарси), разгуливающий в их далеко нетуристической местности.
Я одобрительно жму ему руку и вношу ясность, насколько позволяют язык жестов и пара слов по фарси:
- Я из Украины. Путешественник…
Украину аудитория не знала. А вот на идентификацию «рус» отреагировала обрадовано. Русских в Иране уважают. Сеанс дружбы народов состоялся.Читать далее...

Народ! Подскажите, плиз, как технически выполнить следующее: хочу выложить свою длинную и нудную статью об Иране, как, чтобы не травмировать читателей количеством букф, повесить первый абзац, а потом интерактивную ссылку "читайте далее"?

Переписываюсь с одной иранкой, насколько позволяет мой английский. Ну это прикол такой, я никаких особых намерений относительно неё не имею, ибо ислам принимать не собираюсь, да и чисто внешне ... не привык я, в общем, к густым черным бровям...
Короче говоря, лет ей 20. Естественно, еще девственница, так как не замужем. Что представляют собой на вкус спиртное и сигареты, не имеет никакого понятия. Учится на отлично в университете Шираза на "computer engineer". Увлекается всякими искусствами, историей и т.д. Отлично готовит. Родители весьма небедны.
Последний раз написала, что хочет замуж.
Мужики! Кого познакомить? (сам я пока не готов)

Предвыборную кампанию можно сравнить с соблазнением девушки. За ней можно долго и красиво ухаживать, дарить подарки, цветы, говорить слова, которые она очень хочет слышать. Или купить. Можно напоить и сделать максимально доступной, воспользовавшись затем ситуацией. Можно обмануть обещаниями.
Но! Ни один из этих вариантов не дает 100% результат. У девушки, например, может быть другой любимый парень. Можно и тут поработать, смоделировать ситуации, когда желанная примет даже самого хорошего мужика за последнего подонка. Но и тут не обязательно, что сработает. Продаются тоже далеко не все. И многие даже в пьяном виде прекрасно себя контролируют.
А потому! Единственный гарантированный вариант - это тупо изнасиловать (фальсифицировать результат, заставить голосовать путем угроз и т.д.)
Это я к годовщине оранжевой революции. Не будем говорить об обманутых ожиданиях. Просто это был первый раз в нашей истории, когда народ выступил в качестве прокурора и судьи. Может, часть обвинительных документов были надуманы, может, наказание не дало ожидаемого воспитательного результата. Неважно. Выступил же. Изнасилование надо наказывать. Осталось научить красиво ухаживать.

Вход в пещерный город
[425x568]

Мангровый лес
[567x424]

… А еще на острове Кешм есть большой мангровый лес. Я таки раздобыл карту острова ($2) и по ней хоть смог понять, от какого населенного пункта к лесу лучше подобраться (село Табл, если кто соберется). В общем, немалую территорию острова занимают эти самые мангровые заросли, рассеченные бесчисленными протоками. Этим деревьям необходима для жизни морская вода: ночью, во время прилива, они затапливаются, а днем, когда вода отходит, остается такое чавкающее месиво, «взбитое» обнаженными переплетениями корней. В нем деловито ищут пропитание всякие цапли и масса других неопознанных длиннолапых птиц, а также ползают странные ящерицы без задних «ног».
От трассы до небольшой пристани там – километра 4. Едва я вознамерился покрывать расстояние пешком, как нарисовался очередной добрый помощник, вызвавшийся подбросить путника к цели на своем авто.
Тут маленькое отступление. Общественного транспорта на острове практически нет (он ходит только между тремя крупными населенными пунктами, расположенными практически рядом в восточной части острова). Можно передвигаться на такси, но тут оно почему-то весьма дорогое. В общем, именно здесь оптимален автостоп. Дороги отличные, как и во всем Иране, скорости хорошие, много кондиционированных джипов. Водители некоторых из них могут попросить по приезду денег (порядка 0,5 доллара). Но это редко. Также на короткие расстояния можно передвигаться многочисленными водовозками (маленькие грузовички Мерседесы) и запрыгнув сзади к мотоциклисту (неплохо в любых иранских населенных пунктах, мотоциклисты заодно покажут, где купить холодной воды)…
Вернемся к доброму помощнику. Житель весьма глухого поселочка оказался школьным учителем. Сельский учитель (по-нашему) похвастался по дороге своим некислым домом – большим, просторным, огороженным симпатичным забором. Да и машина у него с иголочки, фордик среднего класса. Правда, на острове ему, по собственному признанию, всё надоело. Скучно, мол, и однообразно. Еще бы… В таких местах лучше бывать туристом.
Прокат моторной лодки стоил $7 в час. И это, я вам скажу, очень даже стоит того. Меня катал один послушный пацаненок по всем протокам, куда отдавалась команда, мы побродили вдоль чащи (проваливаешься по щиколотку, а грязь отмывается очень трудно), а купаться с лодки в узкой полоске ярко-зеленой воды меж зарослей – это мощное экзотическое ощущение!
После мангровых странствий я поехал на запад до конца острова. Чем дальше, тем глуше. Карта тут немного обманывает. От конечного села по имени Баса Иду на ней прорисована красивая дорога вдоль берега ведущая уже по южной стороне обратно на восток – в столицу острова Кешм. На ней, если отдаляться от Баса Иду, обозначена сначала крепость, потом село, затем минное поле. В общем, я намеревался посмотреть на португальские развалины и попытаться заночевать в самом глухом селе острова.
Но вместо этого уперся в военную базу! Естественно, вокруг меня тут же собрался весь личный состав. Но особо не удивлялись – видать, не я первый такой. Слово «джохангарден» (путешественник) поняли сразу, изучили паспорт, спросили, куда иду, и с дружескими улыбками и рукопожатиями отпустили.
А дальше уже ни дороги, ни транспорта не оказалось. Километров 5 пешком не вывели ни на крепость, ни в село. Зато столкнулся со злобным диким ослом, который ни в какую не хотел уступать мне дорогу, бил копытом об землю, топорщил уши и страшным голосом «иакал». Для меня это было полной неожиданностью (ну не ожидал я такой агрессии от осла!).
Темнело… Палатки у меня нет, села не видно, мой отель – за 130 км. В общем, я посидел, покурил, глядя в глаза недружелюбному животному, не уступающему позиции, и повернул обратно. И, наверное, правильно. Ибо стемнело по-тропически моментально, да и как раз случайно ехал мимо все того же Баса Иду (где я безуспешно пытался снять комнату или попросту вписаться на ночлег) знакомый уже араб на джипе, который подвез до самой гостиницы.
Ну и еще несколько слов об острове. Есть в нем другие интереснейшие места, например – выдолбленный в скале пещерный городок – с лестницами, бойницами, переплетением коридоров (нужно брать фонарик!) и страшными барельефами на стенах. Что-то типа Петры в Йордании, но гораздо меньше. Полазить там весьма прикольно, тем более что никто не мешает – вокруг ни души!..
(продолжение следует)
На фото – село Табл. Другие кешмовские фотографии выложу в следующем посте
[567x424]

В наше время содержать небольшой славянский гарем гораздо выгоднее, чем семью.
И гарем гораздо легче завести, чем семью.

Включаю комп - пришло 324 сообщения с Лиру. И продолжают сыпаться. По 10 раз одни и те же сообщения! Хоть отписывайся

А люди, оказывается, обсуждают вокруг совершенно непонятные вещи. Какой-то сериал "Красивая...". Картофельную инфляцию. Спортивные неудачи неизвестных мне команд. Концерт Алисы. Нового парня Ленки...
А мы, инопланетяне, в это время рейтинги меряем.

Сильнейшее впечатление за поездку - острова на юге, в Ормузском проливе, что между Персидским заливом и Аравийским морем. Самый большой и интересный из них - остров Кешм. Ну, это полный отвал башки!..
По-порядку: доезжаешь или долетаешь до большого южного портового города Бендер-Аббас. Внутренние перелеты в Иране очень дешевы - за 20-25 долларов можно долететь практически в любую точку страны, заметим - немаленькой страны. Но сухопутным путем все ж лучше, ибо по дороге реально попадаются всякие древности и прочие интересные вещи.
Бендер-Аббас, как и любой другой портовый город, предложит вам всякие незаконные искушения в виде проституток, гашиша, виски и т.д. Рисковать не стоит (да и зачем - для этого есть другие страны), ибо наказание за такие вещи в Иране весьма суровое. За секс с местными проститутками, мне говорили, реально давали сроки, за наркотики могут и смертную казнь впаять...
Вообще, в этой местности уже несколько другой этнический состав, сильно арабское влияние, сохранилась культура местных племен (о ней - чуть позже).
Итак, на пристани спрашивает лодку на Кешм. Есть два вида: собственно большая моторная лодка, где пассажиры сидят прямо на дюрале на дне. И автобусы - крытые тентом катера, с раздельной женской и мужской половинами как в любом городском общественном транспорте. Стоимость, соответственно - 1,3 и 2$.
Я попробовал оба, в автобусе меньше соленых брызг. И меньше восторга… Потому как далее мчишься минут 40 к острову с совершенно недетской скоростью. Мимо огромного количества катеров, полусредневековых рыбацких посудин, военных и торговых судов. От всех этих плавсредств по морю стелется густой смог (странное явление – обычно выхлопные газы быстро разгоняются морскими ветрами).
На Кешме уже все по-другому. Здесь много дорогих машин, большей частью – джипы Ниссан и Тойота. Много дорогих отелей (пустых). Есть даже оборудованный пляж! (платный и безлюдный). Но это не курорт. Весь остров – пустыня и невысокие горы, из которых эрозия и выветривание создали причудливые формы. Если есть много времени, можно найти крайне интересные места, не хуже Кападоккии. Но, соответственно, никакого «баунти» на острове нет. Хотя купаться приятно, вода теплая, а море неглубокое. И – никого!
Первым делом по прибытии я пошел искать место для купания (а было 6 утра и очень… нет – очень!!!! жарко). После отлива обнажаются пятачки с гладким песчаным дном и мест таких хватает. Только не очень уютно: вокруг никого, и пляжных традиций у местных нет. То есть они не купаются, а иногда выходят к берегу, сидят и смотрят на море.
В общем, нашел я место. Поймал огромного краба (кишит все ими просто), разложил сушиться мясо и – в воду. Вода даже слишком теплая и очень соленая. Но после всех этих пустынь – полный кайф!
А далее – по возвращению в город, впервые столкнулся с местными тетками. Это был настоящий культурный шок. Я сидел в скверике и прикидывал, где бы раздобыть карту острова. Сзади тронули за плечо. Оглянулся, и чуть не свалился с лавки. Короче, информационно я не был подготовлен: женщины там носят странные маски с клювом – красного и черного цветов. И вот несколько таких красавиц стояли сзади и что-то лепетали. Смотрится, как будто попал в средневековье, и вокруг свирепствует «красная смерть». Сфотографировать эту этнику крайне сложно – начинают верещать и возмущаться, отворачиваются, а мужики напрягаются. На снимке – я сделал вид, что фотографирую финики (а-аа, какие они там вкусные!). Все равно успела чуть отвернуться.
Как мне потом рассказали, маски одевают женщины, когда выходят замуж и носят их потом до конца жизни. Я даже заглядывал за заборы в селениях пустынников: точно, сидят на крыльце, вокруг никого - а все равно в масках. Ареал распространения традиции – острова, прилегающие к Бендер-Аббасу территории, и еще вроде как в некоторых государствах Персидского залива сохранилось….
(продолжение следует)
[425x568]

Вот так всегда: безделье и свобода в пространстве и времени замещается вдруг полным авралом. Может, правы те, кто ценит прежде всего стабильность?