Нематода перемещается в земле в поисках почвенных вредителей. Как только ей попадается проволочник или гусеница, нематода проникает внутрь вредителя. Затем выпускает бактерию, и та кромсает внутренности вредителя, а нематода их съедает. Покончив с обедом, нематода покидает пустую оболочку вредителя.

В ходе многочисленных исследований в ряде стран было выявлено, что хищная нематода может истребить до 80% садовых вредителей, включая слизней и улиток. Особую страсть нематоды питают к почвенным личинкам и гусеницам совок. Эти вредители способны в течение достаточно короткого времени обгрызать корнеплоды и клубни сельскохозяйственных растений, в чем дачники часто винят землероек и кротов, по сути, не являющихся вегетарианцами.

В основном нематоды способны бороться со следующими вредителями культурных растений:

• трипсы;
• сверчки;
• мухи, мушки;
• листоядные долгоносики;
• грибные комарики;
• плодожорки;
• медведка;
• личинки колорадского жука;
• хрущ;
• черепашка;
• личинки саранчовых и многие другие.

Попадая в почву нематоды способны долгое время жить без питания, выжидая более комфортные условия температурной и влажной среды. Хищные нематоды не питаются своими «собратьями-вегетарианцами», но способные постепенно вытеснять их с земельного участка, поскольку эти 2 типа не могут уживаться на малом обитаемом пространстве.
Для тех, кто выращивает на своих участках дождевых червей, совершенно не стоит опасаться: — нематоды не трогают дождевых червей, поскольку у них разная экологическая ниша. Кроме того, замечено, что после внесения хищных нематод в почвенную среду увеличивается количество полезных дождевых червей, поскольку на участке земли значительно истребляются хищные насекомые.

⛦ На наших маленьких садовых участках применение ядохимикатов ограничено, а потому основная мера борьбы — тщательная и своевременная обработка почвы. При этом нужно выбрать и уничтожить не только проволочника, но также и жуков.

⛦ Важно правильно обрабатывать почву. При глубокой перекопке осенью (20-25 см) и более мелкой весенней перекопке, а также при рыхлении междурядий погибает множество жуков, проволочников, а в мае в момент кладки, также и яиц.

⛦ Нельзя оставлять на участке кучки ботвы, выполотых сорняков. Всё должно быть убрано в компостную яму.

⛦ Загущенные посевы тоже могут стать приятным пристанищем для проволочника.

⛦ Зная, что проволочнику нравятся кислые почвы, с осени надо вносить в неё известь, мел, доломитовую муку, золу, мелко раздробленную яичную скорлупу - всё, что снижает кислотность. Можно использовать и некоторые промышленные отходы - цементную пыль, металлургические шлаки. Доза зависит от степени закисленности почвы участка.

⛦ Практика показала, что ущерб, наносимый проволочником можно заметно снизить, подсыпая размельчённый шлак (от топки углём) во время весенней перекопки почвы - 1 л на 1 кв.м.

⛦ Ученые установили, что аммиачные формы азотных удобрений (аммиачная вода, сульфат аммония и др.), помимо прямого эффекта дают ещё и побочный - они токсичны, т.е. ядовиты и именно для данного вредителя.

⛦ На маленьких площадях проволочника можно вылавливать с помощью приманок. Этот приём особенно хорош на грядках, где под плёнкой выращивают огурцы, томаты, перцы. Почва здесь влажная и тёплая, а значит – самое то для проволочника.

За 2-3 дня до посева семян или высадки рассады нарежьте кружочки картофеля, воткните в каждый по прутику длиной 20-25 см и закопайте на глубину 5-10 см. Расстояние между "клубнями" от 30 см до полуметра. Через два- три дня можно выбрать приманку из почвы вместе с впившимися в картофельные кружочки проволочниками( (я делаю так два раза до посадки семян огурцов).

⛦ Очищает почву от проволочника горчица (сидерат).

⛦ Опытные огородники подсказывают, что проволочник недолюбливает бобовые культуры и не повреждает их. Потому-то и рекомендуют высевать морковь, свеклу, репу, высаживать огурцы и томаты на грядках после бобовых.

⛦ Для спасения рассадных культур помогает полив в лунки перед высадкой раствора марганцовокислого калия (5 г на 10 литров воды по 0,5 литра в каждую лунку). Это не только отпугивает вредителей, но большая часть их при этом погибает.

А тем, что био препарат находится в жидком (готовом) виде в пластиковой ампуле. Поэтому, его применение супер простое: на стакан воды в 200мл надо накапать 8 капель, перелить в ручной опрыскиватель и можно пользоваться.

1. Предотвращает опадание завязей.
2. Стимулирует завязываемость и плодообразование. Дает 100% результат.
3. Ускоряет рост и созревание плодов где-то на 2 недели.
4. Помидоры вырастают в 1.5 раза больше по массе и размеру.


5. Помидоры накапливают в себе 2 раза больше сухих веществ, что улучшает качество плодов — их мясистость.
6. Намного повышает урожайность за весь сезон

1. Одной ампулы Партенокарпина ( 3мл-60 капель) хватит на весь сезон, для одной теплицы уж точно! В продаже есть еще расфасовка по 1мл (30 капель) — ее хватит на 4 обработки
2. Экологически безопасен, потому что он БИО, в котором содержатся дополнительные ростовые вещества (бор, цинк, аминокислоты) и ничего опасного
3. Применять можно на любых стадиях развития растений

Кто-то может сказать, что использовали Партенокарпин и ничего супер-пупер не заметили.
Это значит, что вы просто неправильно его применяли.

Использовать данный стимулятор (регулятор) роста надо точно также, как и другие, но поскольку обрабатывать будем исключительно цветы, то есть нюансы:

● Опрыскивание лучше всего производить в утренние часы. Но, нельзя, если цветы еще влажные: после ночи, в капельках росы. Надо дождаться их высыхания и обрабатывать только насухо. Ранней весной это где-то в районе 10 утра: пыльца успевает высохнуть. Летом совсем другие условия (жара и нет утренних рос) и опрыскивать утром пораньше (в 8 утра). Все зависит от погоды и территориальных особенностей вашего региона

● Цветочную кисть нужно взять в руки (защемив между пальцами), развернув цветы на себя, и сделать один пшик (максимум 2) с близкого расстояния. Надо, чтобы препарат ГАРАНТИРОВАНО попал внутрь цветков. Если просто пшикать на цветы, не поднимая их рукой, то препарат попадет не внутрь, а на боковые стороны цветов и, это ничего не даст. Как раз тот вариант, когда жалуются на то, что препарат плохой и ничего не помогает

● Опрыскивать надо каждый раз, как появляются новые цветочные кисти. Например, вы планируете 4 кисти на томатах, значит требуется 4 обработки за сезон, чтобы ни одна цветочная кисть не осталась без обработки
Конечно же, большое количество плодов в кисти-это хорошая такая нагрузка на растение и от того, как будут кормиться томаты и какой у них будет уход , зависит общая урожайность.

мята – сильно разрастается, вегетирует на одном участке 3 года;
тархун – пересаживают раз в 5 лет;
ревень – не снижает продуктивности 10 и более лет.

У шалфея при похолодании отмирает надземная часть. Не стоит из-за этого расстраиваться: если весной отрезать поврежденную зону, стебли вечнозеленых отрастут снова.
Розмарин в середине осени выкапывают, пересаживают в хорошо дренированную емкость и заносят домой: нежная травка не переносит похолодания. Весной, при наступлении устойчивого тепла, растение возвращают в сад.

Главный критерий – это состояние надземной части растения. Нельзя отрезать, обрывать или скручивать стебли и листья гладиолусов. Вы должны позволить листве полностью отмереть и пожелтеть. Изменения цвета свидетельствует о том, что растение больше не вырабатывает хлорофилл и, следовательно, остановило свой рост. Тревожить луковицу раньше нельзя.

Однако, и здесь есть маленькое "но" — болезни и вирусы гладиолусов...

Поэтому, я лично придерживаюсь правила — уборку гладиолусов на зиму провожу спустя 30-50 дней после окончания цветения.

● Выкопку гладиолусов начинаю в конце сентября — первой половине октября (ориентироваться надо на погодные условия). Проводить эту операцию в сухую погоду.

● Небольшой опыт выращивания гладиолусов показал, что дезинфекцию лучше проводить перед основной сушкой. Хорошие результаты дает промывание луковиц в растворе стирального порошка "Лотос" (1 ст.ложка на 10 литров воды) — пополоскали...
Затем выдерживаем их в растворе(3 г на 1 литр воды) перманганата калия(марганцовка) в течение 10 минут.

● Продезинфицированные луковицы раскладываю в один ряд в дачном домике на полу на несколько дней для просушки. Ни в коем случае не оставляйте их на ночь на открытом воздухе, при температуре 1-2 градуса они могут погибнуть.

● Как только старые (материнские) луковки легко стали отделяться от молодых, удаляю стебли секатором, оставляя пенек не более 5 см, очищаю от старых корней. Отделяю деток, которые хранятся отдельно от взрослых клубней (детка чётко сохраняет все признаки сорта, тогда как старые, плоские и большие клубнелуковицы, их теряют).

● Дальнейшую сушку провожу дома в течение 3-5 недель при температуре не ниже +25. Но перед этим от трипсов выдерживаю луковицы 3 дня в полиэтиленовом пакете, опрысканным внутри водкой или разбавленным спиртом (можно просто в пакет положить салфетку, хорошо пропитанную водкой). Пакет надо завязать.

● Не снимайте с клубней оболочку-чешую — она препятствует быстрой отдаче влаги во время хранения луковиц .

● Что клубнелуковицы уже готовы для хранения, подскажут "пенечки", оставленные при удалении листвы — они будут сухие.

Самые благоприятные условия для хранения — +5...+7 при влажности воздуха 70% и хорошей вентиляции. При отсутствии подходящего помещения и при небольшом количестве клубней, их можно хранить в нижнем отделении холодильника или в комнате в самом прохладном месте.

● Регулярно проверяйте состояние клубнелуковиц, заболевшие удаляйте.

Для того чтобы гладиолусы красочно и обильно цвели, им необходимо регулярное увлажнение почвы на глубину около 30-35 см, на которой располагается основная масса корней у этих растений. Поверхностный полив для гладиолусов абсолютно не подходит, ведь он не только приведет к бурному развитию сорняков, но и поставит под угрозу ткани самих корнеклубней. Для этого растения оптимальным считается полив в количестве 1-1,5 ведер воды на каждый квадратный метр почвы под посадками.

Больше всего влаги потребуется сразу после высадки луковиц в землю и в фазе бутонизации (когда начинает формироваться 4 пара листьев и растение выбрасывает цветонос). В эти периоды орошают почву раз в 3-4 дня, из расчета стандартное ведро воды на куст. После цветения поливы сводятся на нет, это способствует накоплению питательных веществ в клубнях, и тщательному вызреванию корневищ.

После того как появившиеся на клумбе ростки в высоту достигнут около 10 сантиметров, поверхность грунта засыпают слоем мульчи (перегноем), при этом его толщина должна быть около 50 мм. Она способна защитить грунт от перегрева и пересушки, а во время полива луковички получат дополнительное питание.

Рекомендуют придерживаться графика поливов — 1 раз в 7 дней ранним утром либо в вечернее время, при этом на 1 квадратный метр участка берут от 10 до 12 литров воды. В знойный засушливый период частоту поливов увеличивают до 1 раза в трое либо четверо суток, если этого не сделать, то цветонос будет вялым, а цветочки, находящиеся в верхней части, засохнут еще до раскрытия.

Вода при процедуре ни в коем случае не должна попадать на листья растения. Полив проводят в бороздки. Перед поливом между рядами рекомендуется сделать борозды глубиной от 30 до 50 мм, в которые и выливают воду, в этом случае капельки жидкости не смогут попасть на поверхность листвы, что позволит избежать риска распространения гнилей
Чтобы вода не просто уходила в грунт, насыщая его влагой, а достигала самой луковицы, я делаю возле каждого цветка выемку – лунку, в которую и лью воду при поливе. Обычно, если луночка полна воды, которая уже не впитывается, можно считать полив достаточным.