Подумайте, ничего ведь не уцелело из народного костюма, из того, что украшало наших прабабушек и бабушек, а платки и шали так же сияют и радуют. Может быть, дело в самой природе платка, как куска мягкой, теплой, узорной ткани. Ведь в платок можно кутаться в стужу, набрасывать на плечо, демонстрируя рисунок, можно небрежно приспускать так, чтобы кисти почти касались пола далее...
С.В.Александровский (1842 - 1906) «Молочница»
Иван Семёнович Куликов (1875–1941) «Полевые цветы» 1913 (фрагмент)
Сычков Федот Васильевич (1870 - 1958) «Праздничный день. Подруги. Зима» 1941
В этой статье пока что не рассмотрены варианты бранной и закладной технике. Так как не владею ею сама. Если будут предложения по дополнению статьи этими пунктами, рассмотрю их в большим энтузиазмом!
http://earving.nm.ru/loom.html
Словянская в своей основе, Киевская культура сформировалась в северной части Поднепровья, в верховьях Сулы, Псла, Ворсклы и Северного Донца. Она была связана с Зарубинецкой культурой, хотя и не была её прямым продолжением. Она почти синхронна Черняховской и переходит в раннесредневековую культуру словян. Датируется концом 2 - началом 5 столетия. Её этническую основу составили зарубинецкие племена. Ареал расселения племён Киевской культуры на юге соприкасался с черняховцами, а на севере с балтскими племенами - тут сформировался своеобразный тип одежды с традиционными, по сути, видами и формами, но с новой эстетикой декорирования.
[510x811]
Массивное нагрудное мужское украшение
В это время в Поднепровье появляется новый, оригинальный тип украшений - масивные бронзовые изделия с выемчатой эмалью, распространённой на значительной территории Восточной Европы. Его происхождение связывают с балтскими племенами. Однако, по исследованиям В.Даниленко, на территории Среднего Поднепровья существовала своя школа производства подобных украшений. Словянские мастера сумели дать им особую стилевую красочную знаковость связанную с своими языческими представлениями о Вселенной. Это образ Великой Праматери, стилизованные изображения которой роспознаются в фибулах, круглых и ромбовидных пластинах головных уборов - древние символы Солнца и Земли, лунообразные знаки - символы оберега семьи, женщины.
Читать далееВ древние времена, ещё до нашей эры шёлк считался роскошью, самым дорогим товаром - из него изготавливали деньги, им платили дань, рассчитывались при торговых сделках. Найденные в Северной Бактрии (Кампыр-Тепа, III-II век до н.э) кусочки шёлковой ткани свидетельствуют о том, что еще много тысячелетий назад техника ткачества и крашения тканей достигла высокого развития на территории современного Узбекистана. Центром местного производства был города Бухара, а затем центр переместился в Маргилан, Ферганской долины.
Маргилан славится династиями ткачей. Одной из них является семья Мирзаахмедовых. Глава семьи Тургунбай Мирзаахмедов является ведущим мастером - абрбандом. Это человек, профессионально владеющий навыками ручного ткачества, мастер седьмого поколения ткачей. Ткани, сотканные им, представляют собой поистине лучшие образцы национальных узбекских тканей.
Тургунбай Мирзаахмедов родился в 1944 году в семье потомственного мастера. Тугрунбай-ака стоял у истоков создания замечательной и единственной в Центральной Азии фабрики ручного ткачества "Ёдгорлик", где им были разработаны более ста разнообразных узоров тканей. Тургунбай Мирзаахмедов не только талантливый мастер, это еще и человек, болеющий за сохранение и возрождение традиций ручного ткачества. Он восстановил производство таких шелковых тканей, как шоий, адрас, бекасаб, банорас, которые перестали ткать уже к 1950-60 годам. Изготовление таких тканей - работа длительная, кропотливая и весьма трудоемкая. Она включает в себя 38 этапов. Благодаря таким народным мастерам, как Тургунбай Мирзаахмедов этот процесс и технология сохранились и продолжают радовать ценителей.Тургунбай Мирзаахмедов первый мастер Узбекистана, получивший сертификат ЮНЕСКО за вклад в сохранение и развитие традиций ремесла.
Мастер Тургунбай Мирзаахмедов передал свои навыки и научил ремеслу сына Расула, который также, как и отец бережно относится к наследию прошлого и талантливо создает красивейшие шелковые и полушелковые ткани. Отец и сын с каждым годом осваивают все новые и новые колористические сочетания и узоры, добавляя их к уже имеющемуся запасу образов.
Расул Мирзаахмедов в своем творчестве пошел еще дальше своего отца и в конце 90-х годов начал работу по восстановлению традиций уникального вида ткани называемой "ала-бахмаль", переставшей производиться около века назад. Это особый вид "иката", использовавшийся только для праздничной дорогой одежды. Редчайший экземпляр "али-бахмаля" длиной, более 6 метров в длину находится в собрании известного коллекционера Гвидо Гольдмана. Этот отрез представляет собой рисунок из чередующихся полос синего и белого цвета. "Ала-бахмаль" производили только в Бухаре, поэтому одежда из этой ткани считалась очень престижной по всей Центральной Азии. "Ала-бахмаль" производился в течение очень краткого периода времени, приблизительно с 1860 по 1910 год. К счастью, казалось бы, исчезнувший навсегда редкий вид ткани возрожден сейчас заново, благодаря рукам Расула Мирзаахмедова - мастера, искренне желающего показать миру изысканные творения прошлого.
В произведениях народных мастеров Тургунбая и Расула Мирзаахмедовых воплотились богатство рукотворного опыта и тонкость восприятия. Традиции народного шелкоткачества оказались жизнеспособными, несмотря на многолетнее забвение.
Волкола́к (волкодла́к) — в славянской мифологии оборотень, принимающий образ волка: это или колдун, принимающий звериный образ, или простой человек, чарами колдовства превращенный в волка.
С волколаками у славян связано пpедставление о сyществах, пожиpающих солнце и лyнy.