Малину я сажаю в борозды 10-12 метров. По краям борозд для поддержки кустов вкапыем - что есть под рукой - использованные трубы или уголки. На расстоянии 50-60 см от земли протягиваем двойную параллельную проволоку с обеих сторон от каждого столба и пропускаем стебли между проволокой. Такую же параллельную двойную проволоку закрепляем на высоте 1-1,2 м, и также пропускаем стебли между проволокой. Стяжку проволоки делаем через 0,2-0,3 метра, расправив стебли в один ряд для хорошего проветривания. И стоят малинные кусты как солдатики. Собирать ягоды очень легко - вся малина перед глазами.
А самый главный секрет - в ее обработке. Вокруг борозд мы делаем змейкой арыки на глубину штыка лопаты (20-25 см), отступив от корней малины с двух сторон по 15-20 см углом к корням. В эти арыки ПОД ЗИМУ: на дно укладываем навоз, на навоз - глину, на глину - песок или опилки. Влага, попавшая в эти арыки, сохраняется намного дольше, если насыпать в них глину, а песок или опилки не дают образовываться корке.
ВЕСНОЙ в эти арыки подсыпаем двойной суперфосфат, золу, и опять песок или опилки. Корни малины "берут" питательных веществ столько, сколько им нужно. Вся подкормка идет через арыки, не сжигая, не повреждая корни растений. И результат налицо. Малины в любой год, при любой погоде много. Она крупная, 5 см и больше.
Сразу после сбора урожая отплодоносившие стебли вырезаем до уровня почвы, оставляем в зиму стебли - не тоньше пальца и высотой меньше 120 см в высоту (это третья подрезка).
Первую подрезку делаем сразу ПОСЛЕ ЗИМЫ, то есть ранней весной. Вырезаем поломанные, больные, слабые побеги и верхушки до здоровой почки.
Вторую подрезку МАКУШЕК устраиваем ПОСЛЕ ПЕРВОГО СБОРА ЯГОДЫ. Иначе малины идет в рост и за лето достигает двух-трех метров в высоту, а ягод будет мало.
Кроме этого, постоянно ведем ПРИЩИПЫВАНИЕ зеленых боковых побегов. Весной и осенью удаляем листву со с теблей на расстоянии 40-50 см от земли. После этой процедуры все силы куста идут на образование ягоды.
Нельзя забывать и про воду. Чем меньше вы дали воды малине, тем мельче будет ягода. Арыки постоянно рыхлятся после каждого полива, а весной и осенью перекапываются для подачи "кислорода" корням, чтобы они "дышали".
Так как я инвалид первой группы и передвигаюсь, в основном, в инвалидной коляске, расстояние между бороздами мы делаем широким - в 1 метр. И это расстояние оправдало себя. Где мы сделали его меньше, и урожай был меньше. Все любят простор.
Опыт этот пришел, конечно, не сразу. Но все, кто побывал у меня на даче за эти 5 лет и пересадил свою малину по этому методу, так же ее обрабатывают, тоже стали получать отличные результаты.
В зиму мы подвязываем малину ближе к земле, склоняя стебли от столбов друг к другу, опуская нижнюю проволоку до земли.
Ранней весной, когда только набухают почки, обливаем кусты кипятком. На ведро воды добавляем ложку триалона. Потом на мокрые стебли сыплем табачную пыль. При необходимости такую же обработку делаем второй раз во время цветения, если вредители начинают "дырявить" листочки. Берем на этот раз не слишком горячую воду. Такую, чтобы терпела рука. И снова - табачную пыль. Химикатами не обрабатываем. Пчел это не отпугивает, а жуки погибают.
И самое главное - осенний полив. Он закладывает ваш будущий урожай.
Воду и навоз давайте малине щедрой рукой.
Малина у меня обычная - Новость Кузьмина и ремонтантная (не знаю, какого сорта). Всего у меня 105 корней. Так вот с них в течение двух месяцев мы собираем через день по 10-12 кг ягод. Ремонтантная первые ягоды начинает давать в начале июня. Второй урожай у нее - в августе. Третий уходит недозрелыми в зиму. Новость Кузьмина плодоносит весь июнь и весь июль. И все потому, что ухаживаем за своей плантацией, как за родной сестрой. Вот и она не скупится.
Всего доброго, дорогие дачники. Надеюсь, вам пригодятся мои малинные советы. Дарю их вам от всего сердца.
Ольга Васильевна КРИВОБАБКО

LI 3.9.25

Какой нужен грунт?
Идеальным является рыхлый, пористый грунт, беспрепятственно пропускающий воду, но в то же время достаточно влагоемкий. В такой грунт влага при поливе впитывается мгновенно, а ее излишек вытекает без задержки. Реакция почвенной среды - нейтральная. Многие полагают, что почва для рассады должна быть богата питательными веществами. Нет, тучный грунт хорош для взрослых растений. А минеральное питание сеянцев отличается от питания взрослых растений, как пища младенца от пищи взрослого человека.
Высокие концентрации питательных веществ задерживают прорастание семян (появление всходов волнами - верный признак перегрузки грунта), замедляют рост сеянцев и могут спровоцировать болезни. Важно понимать, что сколь бы тучной ни была почва в рассадном ящике, тот небольшой объем грунта, который мы предоставляем рассаде, не может обеспечить ей нормальный рост в течение нескольких недель. Лучше использовать умеренно плодородный грунт, а во время роста постоянно снабжать рассаду питанием с помощью удобрительного полива.
Наилучшие грунты составляют из компонентов, обладающих нужными физическими свойствами, но бедных, а зачастую полностью лишенных элементов питания: верховой торф, речной песок, перлит, опилки. Чтобы сообщить таким грунтам необходимый уровень плодородия, в них вносят строго дозированные количества минеральных удобрений. Немалым достоинством этих материалов является их доступность и дешевизна.


Сеянцы должны получать питание беспрерывно, но понемногу.
Дозы питательных веществ, необходимые взрослым овощным культурам, губительны для их всходов. Корни сеянцев способны поглощать только легко доступные, растворенные в почвенном растворе соли. Все элементы, заключенные в неразложившейся органике или минералах, абсолютно бесполезны для сеянцев.


LI 3.9.25

Всем дачникам знакома эта гадость.

Борьба сней трудна, т.к. подразумевает "двойную" войну: и с ней самой, и с ее хозяевами - муравьями.
У меня муравьев нет, тля другого вида.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Тля не любит калий! Сыпать золу под куст, и опылять сверху.
- Тля не выносит бархатцев и настурций - сажать между кустами, пораженными тлей.
- Обрабатывать мочевиной - опрыскивать р-ром по инструкции.

Ну и изводить муравьев некторые борятся с садовыми мурашками при помощи лесных :)

LI 3.9.25

Жаль, что у меня только один муж.. Всего лишь один....
Хочу двух! А еще лучше трех!!!!!

LI 3.9.25

Осенью роется траншея на том месте, где будет грядка с огурцами на следующее лето. Обычно это делается в августе, после выкопки ранней картошки. Глубина немного больше полуметра. В эту траншею складывается всё, что собирается с огорода за осень - вся ботва, остатки, обрезки, очистки, отцветшее и отплодоносившее. Традиционно сжигается только ботва картошки и томатов. Или вывозится на свалку, если сыро и не горит. Затем зеленка засыпается слоем земли, вынутой из этой ямы. За зиму и весну содержимое траншеи оседает и высота грядки получается см 20-30, не больше. Весной удобряется перегноем.

LI 3.9.25

1. Обрезала малину. Немножко почекрыжила смородину. А т.к. познаний в этом вопросе маловато, просто придала кусту смородины красивую форму.
2.Опрыснула ИНТАВИРОМ от тли, надеюсь, что поможет.
3. Проверила семена кабачков и огурцов на всхожесть. С огурцами все ясно - треть всплыла - выкинула. А вот кабачки оба сорта остались на поверхности. Решила не доверять, выбрала семена покрупнее и все замочила на сутки в р-ре микроэлементов.
4. Смешала землю садовую и "живую", наполнила 20 торфяных горшочков. Поставила прогреваться.

И еще.. Взошел кресс-салат :)

LI 3.9.25

-посыпать капусту и другие растения, оккупированные слизнями, ЗОЛОЙ.
Делать это нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вечером или рано утром ДО СОЛНЦА.
Слизни в это время выбираются из своих укрытий.

- Слизни хорошо ловятся на пиво.
В прикопанные чашки или банки налить пиво, оставить с вечера до утра. Там они и потонут.

- слизни бояться чеснока, петрушки - можно посадить в междугрядья капусты.
- слизни уходят оттуда, где есть на грядке мульча из опилок и коры дуба.

LI 3.9.25

Горячий компост.

Для его приготовления требуется от 2 до 6 недель. Готовность горячего компоста можно определить по стабилизации температуре в компостной куче и по внешнему виду, (т. е. когда отдельные материалы, которые вы добавляли в компост становятся более неразличимы в общей куче).
Отходы, употребляемые в компосте, укладываются слой за слоем, или же просто смешиваются друг с другом. Вы можете добиться хорошей сбалансированности, используя в компосте приблизительно равные части сухого материала ( листья, солома или бумага) и зеленый материал или навоз. Добавление слишком большого количества углерода означает, что куча не будет нагреваться. Чрезмерное количество азота вызовет проблемы с вонью. Каждый следующий слой посыпайте землей, чтобы привнести правильное количество микроорганизмов.
Всегда, когда это возможно, измельчайте добавляемые материалы перед тем, как внести их в компостную кучу. Ветки деревьев и кустарников, кора деревьев, газетная бумага должны быть мелко порублены или нарезаны. Сорняки, инфицированные и больные растения надо помещать в середину кучи, туда, где температура выше.
Лучший компост получается в куче, которая имеет грубо по 1,2 м в каждую сторону. Меньшая куча не будет эффективно нагреваться, а с большей будет трудно работать, когда потребуется переворачивать слои для аэрации.
Пользуйтесь компостным термометром, чтобы контролировать температуру в компостной куче. Поддерживайте температуру ниже 71 гр. (С), т. к. более высокая температура уничтожит важные декомпостирующие организмы. Переворачивая компост, вы поддерживаете постоянную температуру в куче. Кроме того, регулярное переворачивание повышает уровень кислорода в куче, что увеличивает микробиологическую активность. Если вам нужно получить компост как можно скорее, переворачивайте его каждые несколько дней до тех пор, пока куча не перестанет нагреваться. Это способствует ускорению процесса разложения. Если спешки нет, вполне достаточно перевернуть компостную кучу один или два раза после того, как куча начала нагреваться.
Куча всегда должна оставаться влажной, но не сырой. Если она пересохла, просто полейте ее водой из шланга. Бывает достаточно полить ее только по краям. Пленка, постеленная поверх кучи, поможет поддержать влажность и, кроме того, будет препятствовать вымыванию питательных элементов из кучи сильными дождями.
Если куча начала вонять, следует перевернуть ее, чтобы проветрить; если она оказалась слишком влажной, добавьте сухого материала и накройте кучу пленкой. Если процесс разложения протекает слишком медленно, добавьте зеленого материала или материала, содержащего большое количество азота, или же хорошенько полейте водой и держите ее сырой.

Холодный компост.

Такой компост не требует, чтобы компостную кучу регулярно переворачивали, но процесс декомпостирования протекает очень медленно. Вам надо просто подождать от 6 до 12 месяцев, после того как вы сложили в кучу все нарезанные материалы. Не добавляйте ничего, содержащее вредителей, поскольку температура в куче будет недостаточной, чтобы уничтожить их.
Когда компост будет готов, просейте его через 12-миллимитровую металлическую сетку, чтобы отбросить слишком крупные куски. Каждую весну разбрасывайте компост по своему огороду слоем от 2,5 до 5 см. Если анализ почвы показывает дисбаланс питательных элементов, сначала добавьте удобрение, а затем компост. Компост можно перекопать с землей, а можно и оставить его на поверхности в виде мульчи. Также компост можно использовать при выращивании рассады в помещении. В этом случае компост следует перемешать с вермикулитом, перлитом или другими субстратами, используемыми в тепличном хозяйстве.

Приготовление компостного чая.

Компостный чай добавляет питательные элементы в почву. Положите компост или навоз в тканный мешок и крепко завяжите мешок. Поместите мешок в контейнер с водой (одна лопата компоста или навоза на 23 литра воды). Питательные элементы компоста растворятся в воде. Дождитесь, пока вода не приобретет светло-коричневого цвета и после этого можете использовать раствор для поливки растений. Слишком сильный раствор может сжечь растения.


LI 3.9.25

Замечательное средство, просто палочка выручалочка.
Эпин - экстра
Обеспечивает
- ускорение прорастания семян
- укоренение рассады при пикировке и пересадке
- ускорение созревания и увеличения урожайности
- стимулирование плодо- и корнеобразования
- защиту растений от заморозков, засухи и т.д.
- устойчивость к фитофторозу, переноспорозу, парше, бактериозу и фузариозу
- возрождение ослабленных и омолаживание старых растений за счет стимуляции бокового побегообразования
- нейтрализация нитратов тяжелых металлов , радионуклеидов и т.д.
В 1 мл Эпина содержится 40-50капель
Предпосевная и предпосадочная обработка
Семена овощных культур замачивают в растворе Эпина (1-2 капли на 100 мл воды для томатов, огурцов и перцев) 18-20 часов при 20градус. воды
Семена цветочных культур - 4 капли Эпина на 100мл воды на 18-20 часов.
Луковицы цветочных культур и черенки замачивают перед посадкой в растворе Эпина (1 мл на 2 л воды) 24 и 12 часов соответственно.
Клубни картофеля опрыскивают перед посадкой (1мл на 250мл воды на 50 кг клубней)
Опрыскивание вегетирующих растений.
1 мл Эпина растворяют в 5 л воды и тщательно перемешивают. Опрыскивание производят равномерно смачивая листья. Рабочий раствор использовать в день приготовления, не допускать щелочной среды!
Обработка растений производится в следующие фазы:
картофель,томаты бутонизация - начало цветения
корнеплоды - по всходам
огурцы - 2-3 настоящих листа с повторением в фазе бутонизации
перцы - в начале бутонизации с повторением в фазе цветения
тюльпаны - при появлении всходов
плодово-ягодные - в фазе бутонизации с повторением через 20 дней (1мл Эпина на 5л воды, расход рабочего раствора 2-5л на молодое дерево и 5-8л на взрослое)
При стрессовых условиях выращивания(недостаток света, заморозки засуха, болезни и т.д. опрыскивание производят каждые 7-10 дней до полного выздоровления растени

LI 3.9.25

Я рада видеть всех в этом дневничке, только боюсь вас разочаровать :)
Писать буду исключительно о даче, о своих дачных достижениях и огорчениях.

LI 3.9.25

У меня очень недобросовестные соседи - они оставляют под снег картошку - в итоге предстоит серьезная борьба с проволочником.

ЕСТЬ СОВЕТ

Пролить из лейки осенью землю под картошку раствором нашатырного спирта: на 10 литров ВОДЫ - 600 мл. нашатыря.

Или ВЕСНОЙ: на 10 литров воды - 300 мл. нашатыря.

Сама еще не пробывала, но в этом сезоне придется....

Поразмышляв, пришла к выводу, что поливку делать перед первой копкой мотокультиватором.

LI 3.9.25

Я знаю, что эти строки никто не прочтет, и скорее всего, мой дневник так и останется МОИМ дневником. Здесь не будут носиться толпы людей, ибо здесь нет "изнанки" человека, сенсационных открытий и личных переживаний...
Это КАЛЕНДАРЬ моей дачной жизни..
Но тем не менее, я пишу :)
Машина под окошком, в сумке тетрадка с записями, несколько пакетиков приправы и домашние поджаристые ванильные сухарики к чаю :)
Вот вызвоню еще "мебельный пистолет" и поеду в деревню.
Сегодня работы не очень много: доделки в летней кухни, и кустики опрыскнуть от будущих вредителей...И просто побыть вдали от шума города, от гама людей...

LI 3.9.25

А с землей и растениями я разговариваю...

Хвалю землю за то, что способна родить, за силы, что ДАЕТ мне...За возможность быть с ней рядом, за то, что НЕ отвергает меня и мои труды...

Я беседую с кустиками рассады, с саженцами деревьев... Добрые слова нужны всему живому...

И всегда есть "бумеранг" в таком общении, "доброе утро" сказанное от всего сердца приносит обильный урожай и вишини, и капусты...:)

Вот такая магия добра...

LI 3.9.25

ПРОВЕРКА НА ВСХОЖЕСТЬ: 50 гр. соли +1 литр воды. Опустить семена. осевшие в течении 20 минут на дно - ДЛЯ ПОСЕВА!

СОРТА:
Для открытого грунта:
- конкурент
- Воронежский
- Алтайский ранний
- Изящный
- Неженский (поздний)

19-20 апреля

1. Подготовить семена для рассады
- 20-30 минут подержать в растворе марганцовки
- сутки в растворе микроэлементов (0,5 таблетки на 1 литр воды) или в суточном растворе золы (1 ст. л. на литр воды, раствор несколько раз перемешать в процессе настаивания)

20-25 апреля

2. Посеять в бумажные стаканчики (или в торфяные по 2 семечка в каждый).
23-30 дней рассада растет в домике на окне (в деревне)

3. Подготовить высокую грядку. Со всех сторон огородить ее.
Грядку сделать из навоза, растительных отходов: лист виктории, комки извести.. Сверху насыпать слой земли в 20-25 см. И накрыть двойным слоем пленки, чтобы прогреть землю.

15-20 мая - ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ

После укоренения, убираем более слабое растение, просто прищипнув его, чтобы не нарушить корневую систему.

Во время вегетации несколько раз подсыпаем под корень перегной с золой.
Против болезней опрыскиваем бордской жидкостью и чесночным настоем (200 гр. чеснока на 10 л. воды), и р-ром марганцовки.

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ

5. Располагать растения вдоль гряды на расстоянии 20-25 см. ряд от ряда.
Расстояние между лунками - 15-20 см.

6. ПОЛИВ.
- До появления бутонов - 1-2 раза в неделю (обильно)
- Появились бутоны - не поливать грядки до тех пор, пока листья в жаркие часы чуть-чуть не подвянут-> будет больше женских цветков. А затем обильный полив!

Перед цветением через дуршлаг утром по росе посыпать растения золой, один раз за сезон сделать некорневую подкормку слабой марганцовкой.




LI 3.9.25

Сегодня увидела набухшие почки на деревце грецкого ореха, клена и самшита.

УРА!!! Прижились! Перезимовали :)

LI 3.9.25

- Укрыть в конце марта - пленкой для ранней выгонки.
- По корке разбросать мочевину
- в начале мая вычистить грядки, разрыхлить с коровяком и золой.

ПОДГОТОВКА ГРЯДОК ДЛЯ ПОСАДКИ

- разложить удобрения ( на 1 кв.м. - 3-4 кг перегноя, 30 гр. суперфосфата, 300 гр. золы)
- перкопать землю на глубину 1 штыка.

LI 3.9.25

6 марта - опрыскивала кусты смородины горячей водой. Под ними пролила землю раствором кальцинированной соды.

7 марта - раскидала мочевину по участку (1 горсть на сотку). Под малину - по 1 горсти селитры на каждый кв.метр.

5 апреля - добавила смесь удобрений под яблони. Замочила семена укропа, щавеля, салата, петрушки для высадки в торфяные горшочки. Сформировала первый куст вишни.

10 апреля - посадила в горшочки замоченные семена.

14 апреля - подготовила картофель к посадке. Промыла клубни теплой водой, замочила их в растворе медного купороса, борной кистолы, сульфата магния, марганцовки (по полчайной ложки на 10 литров воды), уложила в пластиковые ящики и пересыпала золой.

LI 3.9.25

[показать]


Почву под плодовыми деревьями на приусадебном участке лучше всего содержать под черным паром. Для этого осенью или весной под каждое дерево вносят органические и минеральные удобрения (азотные только весной), а почву приствольного круга или полосы шириной 1,5–2 м перекапывают.
Сорняки выкапывают ручным роторным культиватором или мотыгой, оставляют на месте, пока они высохнут, затем заделывают в почву. Главное – не дать сорнякам перерасти, обсемениться. Если почва под деревьями замульчирована торфом или другим материалом, сорняки легко уничтожить граблями.
Рыхление почвы способствует заделке остатков прошлогодних листьев, разрушению мышиных нор, уничтожению личинок и куколок различных вредителей плодовых растений.

"Вы в сад ко мне зашли
Полюбоваться вишнею цветущей.
Я рада.
Когда цветы осыпятся,
Скучать я буду..."
(Мицунэ)