[283x338] В день визита президента Дмитрия Медведева в Омск на пути следования его кортежа срочно демонтировали афишу спектакля «Ждем тебя, веселый гном» театра-студии Любови Ермолаевой.

Источник: http://www.dp.ru/a/2010/02/18/K_priezdu_Medvedeva_srochn

[255x340] Две крупнейших обители Русского Иерусалима – Спасо-Вознесенский Елеонеский монастырь и Воскресенский Гефсиманский монастырь – находятся на Елеонской горе в восточном Иерусалиме. Первый – на самом верху; второй – на склоне, где когда-то был Гефсиманский сад.
Земли для Спасо-Преображенского монастыря, который стал центром Русской духовной миссии в Иерусалиме, были куплены в 1870 г. Начальником миссии архимандритом Антонином (Капустиным) при посредстве православного османа Якуба Халеби (также, как и участок с Мамврийским дубом в Хевроне).
Возведение церкви началось в 1871 г. Невзирая на различные препятствия (как религиозного, так и политического характера – как раз в это время разразилась война с Турцией 1877-1878 гг.), был построен Спасо-Вознесенский храм. Любопытно, что Иерусалимский патриархат обратился в Синод Русской Церкви с протестом по поводу намерения Антонина (Капустина) освятить его в честь Вознесения Господня, мотивируя это тем, что Вознесение происходило в другом месте. В итоге храм был освящен в 1886 г. во имя Христа Спасителя.
Помимо храма была возведена 4-ярусная 64-метровая колокольня, на которую были водружены колокола, включая большой, отлитый в Москве. Колокольня эта возвышающаяся над Елеонской горой и, соответственно, над всем Иерусалимом, получила название «Русская свеча». Она видна практически из любой точки города, имеющей обзор на Елеон.
На территории монастыря находится также капелла (часовня) св. Иоанна Предтечи (или Обретения, как ее еще называют). Она построена на месте одной из древних христианских церквей в Иерусалиме – на месте Первого и Второго Обретения главы св. Иоанна Предтечи. В часовне сохранился мозаичный пол ориентировочно IV-V в. В нем имеется углубление, находящееся именно в том месте, на котором, по преданию, была обретена глава.
Женский монастырь был основан на Елеоне в 1906 г. Претерпев тяжкие обстояния (включая изгнание) во время I Мировой войны, после революции он вошел в Русскую Православную Зарубежную Церковь.
[255x340] Ниже по склону золотятся «классические» русские «луковицы» куполов храма св. Марии Магдалины (чудно видеть их на фоне пальм и кипарисов). Участок земли, где, по преданию, находилась часть Гефсиманского сад, была приобретена все тем же неутомимым Антонином (Капустиным) в 1882 г.
Храм во имя св. Марии Магдалины – в память об императрице Марии Александровне (супруге Александра II) был заложен в 1885 г. На сооружение храма Александр III внес 100 тысяч рублей из личных средств, его четыре брата – по 15 тысяч; великая княжна Мария Александровна – 5 тысяч. Освящение храма патриархом Никодимом состоялось в 1888 г. в присутствии великих князей Сергея и Павла Александровичей и великой княгини Елизаветы Феодоровны, совершавших паломничество по Святой Земле.
После революции храм также вошел в Русскую Православную Зарубежную Церковь. Именно сюда после мученической кончины было доставлено тело св. великой княгини Елизаветы Феодоровны в 1921 г.
В 1934 г. в Вифании была основана община во имя Воскресения Христова. По случаю 100-летия освящения церкви св. Марии Магдалины, в 1988 г. Гефсиманская община была возведена в ранг монастыря.
В этом храме мы молились за Литургией в канун Рождества Христова. Хорошо, покойно, по-русски чинно. Ощущение было – попали домой, все свое, родное. Некоторый диссонанс создавали только русские паломницы, которые периодически «автобусными группами» водружались в храм, «бегом» писали записки, кланялись святыням и мчались далее паломничать.
Этому же храму досталась вышитая женой закладка в Напрестольное Евангелие, взятая с собой в Иерусалим с намерением отдать «кому Бог пошлет». Вот в храм Марии Магдалины подарок и ушел.
P.S. Еще фото в комментах.

Собакис благоволит гулять в заснеженном парке.
[369x530]
Еще

[340x255] Бельвуар (от старофранцузского Belvoir – «Прекрасный вид», именовался также Коке (по-французски – «очаровательный»), Каукаб аль-Хава (по-арабски «Звезда Ветров), Кохав а-Ярден (по-еврейски – «Звезда Иордана») – одна из наиболее сохранившихся крепостей крестоносцев. Вид, открывающийся из замка, действительно, вполне прекрасен.
В 1168 г. Орден госпитальеров купил участок земли на одном из холмов долины Иордана, господствующий над окружающей местностью (около 300 м над уровнем моря и 550 м – над окрестностями) у французского дворянина из Тиверии по имени Вело. Там крестоносцами был выстроен мощный замок.
Бельвуар был одним из самых серьезных препятствий мусульман на пути к Иерусалимскому королевству. С 1180 г. замок регулярно подвергся нападению мусульманских сил. В 1181-1183 гг. подвергся ряду атак со стороны Салах-ад-Дина, которые сумел отбить практически без потерь. «Там ничего, кроме гнезда орлов и обиталища луны», писал тот, объясняя неудачу при попытке взятия крепости.
После разгрома крестоносцев у Карней Хиттим и взятия Иерусалима (1187 г.), в марте 1188 г. Салах-ад-Дин снова взял осаду Бельвуара под личное командование. Штурмы были снова отбиты. Тогда с восточной стороны, был сделан подкоп к наиболее укрепленной башне, и 5 января 1189 г. она рухнула, открыв вход в крепость. После этого крестоносцы были вынуждены сдаться.
Салах-ад-Дин проявил редкое великодушие, разрешив всем защитникам крепости уйти в Тир, после чего приказал восстановить повреждения в крепости и разместил там свой гарнизон. До 1219 г. в крепости находились арабы, но в связи с распространившимися слухами о новом Крестовом походе и из опасения захвата крепости, было решено разрушить основные ее сооружения.
[264x340] В 1220 г. правитель Дамаска Малик Иса приказал разрушить укрепление. Для этого вынимался нижний ряд кирпичей, вместо них вставлялись деревянные подпорки, и, когда вся стена оказывалась на деревянных стойках, они поджигались. Стены оказались настолько прочными, что не разрушились, а просто сползли вниз. Пострадал только второй этаж.
В 1240 г. по соглашению Бельвуар был передан крестоносцам, однако недостаток денег не позволил восстановить крепость, и она была окончательно покинута. С тех пор эти развалины использовались кочующими арабами в качестве стойбища.
В замок было несколько входов: северные и восточные ворота, ведущие в ров, и основные западные, через которые был перекинут подъемный мост. Глубина рва – 10 м, а ширина – 20 м, посередине его стояла широкая колонна, которая поддерживала конструкцию моста. Колонны сегодня нет, но кольца и конструкции для подъема моста сохранились.
Вход представляет собой лабиринт между узких стен, в которых проделаны бойницы. Ворота сохранились неплохо, за исключением, разумеется, двойных деревянных дверей, обитых металлическими листами. В верхней части ворот были проделаны дырки, для того, чтобы поливать нападающих кипящим маслом. В конструкции ворот хорошо сохранились отверстия для болтов и петель, отверстия для мощного засова и направляющая для металлической решетки, которая падала сверху. Сразу за воротами сохранилась огромная цистерна для воды с системой водосбора для дождевой воды, оштукатуренная внутри. Рядом с цистерной сохранились остатки бани.
За стеной внешней крепости сохранились огромные помещения складов и конюшен, за ними стена внутренней крепости – донжона. Напротив каждых внутренних ворот – башни с бойницей. Во внутреннем дворе сохранились остатки каменной ванны и прачечной, остатки лестницы, которая вела на второй этаж и была построена на системе арок. Чуть дальше во дворе – остатки кухни с большим количеством печей и двойной стенкой дымохода. Вероятно, что на втором этаже над кухней была трапезная.
P.S. Еще фото в комментах.

Это цитата сообщения Guenther_Klemm Оригинальное сообщение

Иван Владимиров. Революционные акварели



Был такой советский художник Иван Владимиров (1869 - 1947). Вполне себе успешный. Лауреат, орденоносец. Даже автор канонической картины "Ленин и Сталин в Разливе".
А в дни революции 1917 года он вместе с революционными массами ходил и делал зарисовки с натуры. А потом проехался по деревням и селам, и тоже рисовал, что видел.
Советская власть с удовольствием экспонировала эти свидетельства времени. Пол-музея революции его картинами заполнено, кое-что в Третьяковке висит. И это меня очень сильно удивляет. Потому что картинки-то по сути - антисоветские.
Грязь, бардак и свинарня. Особенно насмешил крестьянин, тащущий на спине часы.

Ну вот, например, народные массы посещают Зимний дворец:
[показать]
Смотреть и читать комментарии к картинам далее...

Если кого чем-либо обидел или опечалил, простите меня, Христа ради...
Сам ни на кого зла и обиды не держу. Прости нам, Господи, наши взаимные обиды и оскорбления...

Полагаю, что для многих это выглядит именно так (кстати, Карфаген был-таки разрушен), и тем не менее:
[281x280]
Специально для «защитников» этого «дня блудных» вывешиваю рекламный баннер, на который я давеча случайно наткнулся в сети:

[246x340] В Назарете мы были с групповой экскурсией, поэтому мало где побывали и мало что увидели. В принципе, я понимаю, что «стандартных», «среднестатистических» туристов интересуют несколько другие вещи, чем меня. Тем не менее, досадно «осмотреть» Назарет за два часа, один из которых отведен на посещение сувенирной лавки. Ну уж как получилось – так получилось.
Во времена земной жизни Спасителя Назарет, расположенный на одном из холмов Галилеи, был маленькой деревушкой. Место это известно, прежде всего Благовещением – явлением Архангела Гавриила Деве Марии – «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами».
По древнейшему христианскому преданию произошло это возле водного источника. Хотя из Евангелия от Луки можно сделать вывод о том, что ангел явился в дом Марии. В результате православная церковь Благовещения, Архангела Гавриила и святого источника стоит на месте древней базилики над источником. А католический храм Благовещения, построенный в 1969 г., – над предположительным местом жилища Марии.
По преданию, потомки Апостола Иуды, «брата Господня», продолжали долгое время жить в Назарете. Один из них, Конон, дьякон Иерусалимский, в 249 г. построил на месте памятного жилища церковь, о чем свидетельствует мозаичная надпись, найденная при раскопках. Царь Константин Великий поручил Иосифу, князю Тивериадскому, построить здесь базилику (освящена в 352 г.).
После нашествия арабов храм был разрушен. В XII в. крестоносцы восстановил его, частично использовав в качестве стройматериалов обломки. Тогда же греками была восстановлена церковь над единственным в городе источником, традиционно называемым источником Приснодевы. После взятия города мамлюками в 1263 г. почти все христиане были убиты, а все храмы уничтожены.
В XVIII в. над источником была построена сравнительно небольшая православная церковь. Каким образом христианам удалось этого добиться – до сих пор точно неизвестно. По тогдашним законам Османской империи, строительство новых храмов в Порте было запрещено (разрешалось лишь ремонтировать и перестраивать старые). Видимо, не обошлось без подкупа. Как бы то ни было, храм был построен и со временем стал местом паломничества христиан. Свои средства на его благоукрашение вносились и Русскими Царями, и в церкви немало русских икон.
В конце XIX в. в Назарете трудами Императорского православного палестинского общества было создано подворье для приема русских паломников, а также школа для православных арабов, бесплатная амбулатория и учительская семинария. Но революция в России прекратила все эти начинания: в настоящее время все здания заняты городским управлением, в котором, что любопытно, немало коммунистов из местной партии.
Вообще, Назарет – самый коммунистический (1 мая – официальный праздник) и самый христианский (до 30% населения; единственный в стране, где воскресенье – выходной) город Израиля.
[239x340] Католический храм – непропорционально, неуместно огромен на фоне маленьких домиков окружающей застройки. В нем наличествует очередной образчик нездоровой, на мой вкус, претензии папежников на вселенскость.
Снаружи храма – на стенах и на ограде размещены «национальные» (выполненные представителями разных стран) мозаики на Богородичную тематику. В основном, ИМХО, - дичайший кич. Самое лучшее изображение сделано украинскими униатами, которые, не мудрствуя лукаво, изобразили Владимирскую икону Богородицы. Остальное – совсем убогие поделки.
Внутри храма – тот же «иконографический интернационал» - только мозаики еще более громадные и изображают исключительно «благовещение» (почему беру слово в кавычки можно узнать взглянув на одно из этих изображений – производства благочестивых нигерийских католиков – в комментах. Остальные – не лучше).
В Назарете произошла смешная история, демонстрирующая особенности мышления современных россиян, их религиозные представления, а также пользу, извлекаемую ими из ознакомления с достопримечательностями Святой Земли. Когда мы вышли и католического храма, экскурсовод сказал группе: «Мы сейчас будем проходить мимо статуи Богородицы. Я, конечно, понимаю, что нашим людям тяжело пройти мимо, и не похватать ее за руки. Но примите во внимание, что мы находимся на территории католического храма и для здешней общины это священное изображение, и если сможете, сделать над собой усилие – воздержитесь от проявления хватательных инстинктов». После этого 70% группы ломанулось к статуе, и мы своими ушами слышали, как одна тетка объясняла другой: «Экскурсовод сказал, что надо обязательно подержаться за руки – тогда любое желание сбудется». No comments.

Во время нашей поездки, нам довелось самостоятельно (точнее, почти самостоятельно) пересекать границу с Палестинской автономией.
Мы доехали из Иерусалима на такси до checkpoint’а с Вифлеемом, откуда нас должны были забрать представители уже арабской экскурсионной конторы некоего господина Исы (Иисус – по-арабски). Ему уже было заплачено за услуги русскоязычного гида, который должен был нас поводить по святым местам, находящимся на территории автономии.
(Кстати сказать, качество обслуживания в конторе господина Исы (его магазин так и называется «Сувениры от Исы») вполне отвратительное. Ценник в лавке – просто зашкаливающий. Цена абсолютно идентичных икон в Назарете (25 долларов минус 10% скидки, минус то, что сумеешь «сбить», плюс мелкие сувениры) и в его лабазе (200 долларов минус 50% скидки как «самым дорогим гостям» и те же бонусы) – отличалась примерно в 4-5 раз. Кроме того, вместо русскоязычного гида в 9 утра, мы получили в 12 дня знающего 2 десятка слов по-английски таксиста, который за время нашей поездки преспокойно позволил себе менять разбитое зеркало в своем драндулете в течение часа. Наши протесты и ссылки на крайнюю ограниченность во времени (у нас уже был назначен срок возвращения в Иерусалим), ни малейшего впечатления на него не произвели.)
Но вернемся к checkpoint’у. Машина от господина Исы опаздывала (что, как стало ясно впоследствии, - местная норма), и минут 15-20 мы ее прождали на КПП. А там в это время арабы, работающие в Иерусалиме, вовсю возвращались домой, в автономию. Приезжали разваливающиеся микроавтобусы, раздолбанные легковушки, оттуда высыпались толпы не ясно как умещавшихся там людей, которые спешили к checkpoint’у.
Вот тут-то я и испытал то самое ощущение, что и на заднем дворе московского овощного рынка (думаю, в Питере – то же самое, но меня как-то раз занесло на зады рынка именно в столице нашей необъятной родины). Те же небритые физиономии представителей «угнетенных нацменьшинств». Те же вязаные шапочки и потертые шмотки. Те же недобрые настороженные взгляды исподлобья. Вроде, занимаются люди своим делом, на тебя особого внимания не обращают. Но в то же время всей кожей чувствуешь, что в любой момент могут обратить. И что тогда будет (принимая во внимание их явное «численное превосходство») – одному Богу известно. Причем, если в России можно, в случае чего, попытаться как-то «отбазариться» (все ж таки по-русски наши «чебуреки» более-менее понимают), но там и на это надежды нет.
Очень, надо сказать, неприятное ощущение – пожалуй, самое неприятное из тех, что пришлось пережить в этом путешествии. Напрягает еще и то, что все чаще испытываешь его – и не на границе с Палестинской автономией, а просто гуляя по русским городам.

[252x340] Циппори (Сепфорис, Диокесария, Сефория) – древний город в Нижней Галилее, с конца II до конца III в. – «столица» Синедриона.
Судя по данным археологических раскопок, крупной поселение здесь существовало еще в начале I тысячелетия до Р.Х.). С тех времен сохранились гигантские цистерны. В письменных источниках впервые упоминается в царствование Александра Янная (100 г. до Р.Х.) как административный центр Галилеи. Был столицей Ирода Антипы (I в. по Р.Х.) до основания Тверии (Тиберии). Во время Иудейского восстания не оказал сопротивления римлянам, почему и уцелел. После участия в антиримском восстании Бар-Кохбы (132-135 гг.), также не разрушен, но официально переименован Диокесарию.
В результате в городе, подвластном римской администрации (в нем квартировал некоторое время один из ближневосточных легионов), но населенном, в основном, евреями, сложился очень интересный культурный симбиоз, и еврейские памятники истории носят ярко выраженный отпечаток эллинизма. В то же время Циппори периода расцвета – вполне римский по архитектуре и образу жизни город.
В византийский период в городе существовала большая христианская община, был свой епископ. Циппори был уничтожен во время арабского нашествия VII в. Поселение постепенно деградировало до маленькой деревушки. В XII в. крестоносцы построили на руинах небольшую крепость – холм Циппори господствует над окрестностями. В качестве стройматериалов использовались остатки города, включая надгробия. Затем она была разрушена арабами, но в XVII в. восстановлена бедуинским шейхом Захир аль-Омаром. Но возродить город так и не удалось.
В Циппори сохранились ряд замечательных античных мозаик, самые известные из которых – «Мона Лиза Галилейская» (возможно, Афродита), «Дом Нила», «Игры Диониса». Полы зданий, примыкавших к центральной улице (кардо), содержат мозаичные изображения амазонок, кентавров, охоты, пиров, игр и т.п. Мозаиками были выложены и тротуары улицы, окруженной с обеих сторон колоннадой.
[255x340] Также мозаикой украшены и полы синагоги V в. Кроме надписей с посвящением, пол украшен зодиакальным кругом с еврейскими названиями месяцев и изобразительными символами созвездий, с сюжетами, связанными с храмовой службой и сценой жертвоприношения Авраама. Как я вычитал в Сети, археолог Зеэв Вайс, руководитель раскопок в Циппори и ортодоксальный еврей, утверждает, что «знаки зодиака – просто символ. Если взять их местоположение в мозаике в контексте общей схемы, то ясно, что они выражают силу Бога и его главенство над всем созданным, а не культовый знак или самостоятельный предмет поклонения». Однако, как мне кажется, это не отменяет явной атипичности такой мозаики, поскольку еврейская традиция вообще не признает изображения людей, каковые являются подобием Божиим (впрочем, в древних синагогах встречаются и еще более нетипичные сюжеты).
Вообще, отношение к древним мозаикам в Израиле меня несколько удивило. Поскольку их довольно много, в том числе и во вполне хорошей сохранности, они (за исключением явных шедевров) не воспринимаются как нечто очень ценное. Мозаики могут быть сняты с исторической основы и затем размещены в другом месте (такое мы видели, например, в музее «Доме доброго самаритянина»). Они могут находиться под открытым небом – как в том же музее или Циппори. Они, как рассказал нам друг-экскурсовод, могут быть вскрыты во время раскопок, тщательно описаны, сфотографированы, а затем опять закопаны.
Это, конечно, связано с обилием памятников. Вообще, у меня иногда возникало ощущение, что в Израиле где ни копни, – чего-нибудь да отроешь. Нам подтвердили, что «черных археологов» - полно, а промышляют они, обычно, после сильных дождей, которые часто сами вскрывают древности.
P.S. Еще фото в комментах (большая часть мозаик сфотографирована, к сожалению, под углом, поскольку снимать приходилось с некоторого расстояния).

[283x345] Ей-ей, не вру. Еще неделю назад. Впервые за Бог знает сколько времени. Кажется, после начала кризиса – ни на одном концерте и не были. Ну, или около того.
А все дело в том, ежедневное рабочее время у меня с наступлением «кризисных явлений в отечественной экономике» простирается примерно от 11 утра до 10-11 вечера. За этот период, конечно, бывают «окна» в работе, но далеко от компа мне отходить противопоказано – новостная лента требует регулярного обновления. Соответственно, в будни на концерты я по любому не попадаю. Плюс за рабочую пятидневку у меня скапливается столько дел на выходные, что тоже не до культпоходов в клуб.
В общем, решили мы накануне Великого поста заговеться, и отправились 31 января в клуб «Книги и кофе» на акустический концерт Умки без Б(роневичка), но с Б(орисом Канунниковым).
Сразу по входе получил от Ани строгий выговор за длительное отсутствие на ее концертах. Пообещал исправиться, впрочем, честно предупредив, что на следующий «электрический» концерт, который намечен на март, прийти не могу по причине Великого поста.
То ли давно я на живые концерты не ходил, то ли, как и сама Умка заметила, публика собралась подходящая, но «цепануло» нас сразу, и удовольствие мы получили по полной программе. Концерт длился больше 2 часов. Умка, по своему обыкновению, была в ударе. Игра Б.Канунникова на гитаре была, как обычно, великолепна (кстати, если на одном из последних «электрических» концертов Умки, на который я ходил, мне показалось, что некоторые композиции перегружены гитарным соло, то на сей раз все было очень «в кассу»).
[255x341] А вот свежих альбомов на CD Умка не выпускала со времен наших прошлых посещений концертов (последний – «Ломать не строить» в конце 2007 г.). Зато в 2009 г. они записали и выпустили в США виниловый диск Closer Sessions (с приложением переводов текстов на английский), каковой я покупать не стал, поскольку мне не на чем его слушать. Аня сказала мне, что они планируют в этом году издать свежий CD с новыми композициями.
На концерте, кстати, она нового ничего не исполняла. Впрочем, после такого перерыва в своих «культпоходах», я, пожалуй, был этому только рад.
С места, на котором я сидел, я видел сразу двух Умок: Умку на сцене и Умку, отраженную зеркалом. Не только стереозвук, но и стереооблик. :)

Это цитата сообщения Владимир_Шкондин Оригинальное сообщение

Мозаики Святой Софии, Стамбул

Фотографии КнязьМышкин : Мозаики Святой Софии

[показать]
 

Читать далее...

В конце декабря в северо-западной части Заячьего острова при археологическом исследовании по заказу компании, получившей разрешение на строительство автостоянки, было обнаружено захоронение послереволюционного времени. Об этом сообщил научный сотрудник Института материальной культуры РАН Владимир Кильдюшевский.
Он рассказал, что останки принадлежат нескольким расстрелянным, о чем можно судить по пулевым отверстиями в черепах. Не обнаружено следов одежды, кроме нижнего белья, а также крестов. По мнению В.Кильдюшевского, перед расстрелом люди были раздеты. Число убитых точно установить не удается, поскольку часть останков была рассеяна при начале земляных работ. Поскольку районная прокуратура отказалась от возбуждения дела с направлением останков на экспертизу, археологам, по словам В.Кильдюшевского, «пришлось несколько дней под снегопадом сторожить место, поскольку вокруг места находки стали появляться какие-то личности с миноискателями». Останки, временно находящиеся в помещении музея, ожидают внимания со стороны чиновников.
Между тем, на Заячьем острове в январе 1919 г., были расстреляны члены Династии Романовых – Великие Князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Георгий Михайлович и Николай Михайлович.
http://asninfo.ru/asn/57/28133

Сразу после революции, в марте 1917 г., новые власти выслали Великих князей «из Петрограда и его окрестностей впредь до особого распоряжения с правом свободного выбора места жительства в пределах Вологодской, Вятской и Пермской губерний». В начале июля 1918 г. трое Великих князей - Николай Михайлович, Георгий Михайлович и Дмитрий Константинович – были арестованы и посажены в Вологодскую тюрьму. Кем были эти «враги России»?
Великий князь Николай Михайлович (1859-1919) - сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны, внук Николая I, генерал-адъютант. Серьезно увлекался энтомологией. Французское энтомологическое общество избрало его своим действительным членом, когда ему было всего 18 лет. Под его редакцией вышло 9-томное издание «Мемуары о чешуекрылых».
Но славу и известность принесло великому князю не это увлечение, а его знаменитые труды по истории: «Император Александр I. Опыт исторического исследования», «Граф П.А.Строганов (1774-1817)», «Князья Долгорукие, сподвижники императора», «Император Александр I в первые годы его царствования» и наконец - «Русские портреты XVIII и XIX столетий», не имеющие аналогов в мировом искусствоведении.
Человек блестяще образованный, необыкновенно одаренный и на редкость трудолюбивый, он сделал прекрасную научную карьеру. С 1892 Великий князь Николай Михайлович - председатель Русского географического, а с 1910 - Русского исторического общества, с 1910 - доктор философии Берлинского университета, с 1915 - доктор русской истории Московского университета.
Великий князь Георгий Михайлович (1863-1919) - великого князя Михаила Николаевича, он был женат на великой княгине Марии Георгиевне (дочери греческого короля Георга I). Генерал-адъютант, генерал-лейтенант, состоял при Ставке Главнокомандующего.
Увлечением его была нумизматика. Он был автором известного издания «Русские монеты XVIII и XIX вв.», получившего высокую оценку специалистов того времени. Он явился инициатором издания 15-томного свода документального нумизматического труда по истории денежного обращения России — «Корпуса русских монет XVIII-XIX вв.». Ученые России подготовили это издание целиком на личные деньги великого князя. С 1895 года он возглавлял Русский музей императора Александра III.
Великий князь Дмитрий Константинович (1860-1919) – сын великого князя Константина Николаевича (1827-1892) и великой княгини Александры Иосифовны (1830-1911), двоюродный брат Александра III. Он был главноуправляющим Государственного коннозаводства.
В начале августа 1918 все трое великих князей были переведены в Петроград, в Дом предварительного заключения, находившийся в Петропавловской крепости, где они пребывали вплоть до своего расстрела в январе 1919 года. Несколько позже туда при строгом режиме под стражей был доставлен и великий князь Павел Александрович, который до того был еще на свободе и со своей семьей жил в Царском Селе.
Павел Александрович (1860-1919), пятый сын императора Александра II, был женат на греческой принцессе Александре Георгиевне (1879-1891). Генерал от кавалерии, он командовал лейб-гвардии Конным полком (1890-1896) и Гвардейским корпусом (1898-1902). Покровительствовал всем поощрительным коннозаводским учреждениям в России и был почетным председателем Русского общества охраны народного здоровья.
Незадолго до ареста, 9 августа 1918 года, ему датским посланником Харальдом Скавениусом был предложен план организованного побега из России. Он должен был скрыться в Австро-Венгерском посольстве, а затем переодетым в форму австро-венгерского военнопленного переправлен в Вену. Там можно было затеряться в рядах австрийских военнопленных и таким образом спастись. Великий князь наотрез отказался от этого плана, заявив, Читать далее...

[283x263] Храм Воскресения Христова (Гроба Господня) – одно из самых ярких и, в то же время, – двойственных впечатлений от поездки в Святую Землю.
Для русской традиции в нем необычно все.
Во-первых, собственно здание храма, по сути, нет возможности увидеть. Изначальная базилика, построенная св. Царем Константином (освящена в 335 г.), перестраивалась многократно: в VII в. (после разрушения храма персами-зороастрийцами), в ХI в. (после разрушения арабами-мусульманами), в XII в. (после прихода крестоносцев), в XVI в. (после землетрясения), в XIX в. (после пожара). В итоге храм совершенно утратил привычный для нас вид, и представляет собой целый конгломерат строений, обнесенных по периметру крепостными стенами, к которым в дальнейшем достаточно хаотически пристраивались различные сооружения. От традиционного облика остались только купола, которых от самого храма, собственно, не видно; а узреть можно только сбоку сверху.
Во-вторых, внутренне храм Гроба тоже «атипичен». Собственно единого храма и нет, существует целый архитектурный комплекс, включающий Голгофу, ротонду – архитектурное сооружение с огромным куполом, под которым непосредственно расположена Кувуклия, Кафоликон, или соборный храм, являющийся кафедральным для Иерусалимских патриархов, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены и несколько приделов. На территории храма расположено также несколько действующих монастырей, он включает множество вспомогательных помещений, галерей и т. п. Лично я довольно быстро потерял ориентацию, когда мы ходили внутри храма. И лишь позднее, разглядывая план, понимал, откуда куда и как мы перемещались.
В-третьих, храм разделен между 6 конфессиями: православной (Иерусалимский патриархат), католической, армяно-григорианской (монофизиты), коптской (монофизиты), сирийской (монофизиты) и эфиопской (православные), каждой из которых выделены свои приделы. Так, церковь францисканцев и Алтарь гвоздей принадлежат католическому ордену св. Франциска, храм равноапостольной Елены и придел «Три Марии» - Армянской церкви, могила св. Иосифа Аримафейского, алтарь на западной части Кувуклии – коптам. Главные святыни – Голгофа, Кувуклия, Кафоликон – принадлежат Иерусалимскому патриархату.
Такое деление исторически служило причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы снивелировать эту проблему, ключи от храма с 1109 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Joudeh (в переводе – Хранители), а право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье Nusseibeh (Привратники). Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну. Представителей обоих семейств мы наблюдали на скамеечке при входе в храм – важные серьезные дядьки, преисполненные сознания возложенной на них ответственности. А с «Привратником» наш друг-экскурсовод, нас даже немного познакомил.
[236x340] В-четвертых, - что меня лично сильно раздражало – толпы праздношатающихся туристов. Для большей половины из них храм – не святыня, а некий исторический объект, который «надо» осмотреть в качестве местной достопримечательности, непременно нужно запечатлеть «себя, любимого, на фоне», после чего можно идти дальше – по сувенирным лавкам. И вот они слоняются по всему храму, громко беседуют, хохочут, снимают все окрест на фото- и видео-камеры.
Такого рода туристы, конечно, бродят и по другим, в том числе российским, храмам и монастырям. Но в храме Гроба их какое-то неумеренное количество. И ведут себя они как-то особенно мерзко (верно ведь, что «где святость – там и бесы»; вот они «гулящих» и вертят, как хотят). Наблюдали забытые перчатки и оставленную пустую бутылку от «Кока-колы» на престоле в католическом приделе. Видели «папарацци», вовсю «кадрящих» в Кувуклии, хотя это единственное место в храме, где просят не фотографировать. Лицезрели парочку, фотографировавшуюся на фоне Голгофы: «встань так», «а теперь так», «и еще поближе к кресту», «сделай зазывные глазки». Жена сказала, что когда я на это смотрел, она даже несколько испугалась, поскольку у меня был такой вид, что «сейчас я пойду бить морду».
Поскольку нас заранее предупреждали об этом факторе, никаких эксцессов не произошло, однако, всякому, кто пойдет поклониться Гробу Господню, надо быть готовым к таким нюансам.
Мы поклонились святыням храма, а также, благодаря другу-экскурсоводу, побывали в таких местах, куда туристов обычно не допускают. В частности, в армянской части нас пустили вниз, к каменному основанию, где рядом с древней цистерной во время раскопок было обнаружено изображение корабля – самое раннее свидетельство почитания христианами этого места (II в.). Рядом с рисунком остатки латинской надписи, предположительно расшифрованной как In Читать далее...

[255x351] Во время путешествия мы также выезжали с экскурсией в сопредельное с Израилем государство – Иорданию, чтобы посетить древний город Петру – столицу царства набатеев, недавно признанную одним из 7 новых чудес света.
Набатейское царство было созданное семитскими племенами в III в. до Р.Х. Структурирование государственной системы завершилось к середине II в. до Р.Х., когда окончательно сформировалась наследственная монархия.
Набатеи находились под сильным эллинистическим влиянием, что серьезно отразилось в их архитектуре и образе жизни. Во II-I вв. до Р.Х. царство активно расширялось за счет земель пришедших в упадок государства Селевкидов и Птолемеевского Египта. Набатейское царство соперничало с Иудеей династии Хасмонеев в борьбе за объединение ближневосточных земель. В период расцвета, набатеи контролировали часть северного побережья Красного моря, всю современную Иорданию, часть Саудовской Аравии, Израиля, Сирии. В 84 г. до Р.Х. Арета III захватил Дамаск.
В конкуренции с хасмонейской Иудеей, набатеи союзничали с Римом, в т.ч. принимали участие во взятии Титом Иерусалима. Кончилось это, однако, тем, что, став фактически безраздельным властелином на Ближнем Востоке, Рим ликвидировал царство набатеев. Взять Петру римляне, правда, не смогли, но, осадив, вынудили последнего царя Раббеля II «завещать» царство империи. После его смерти в 105 г. Траян присоединяет Набатею и издает эдикт об образовании провинции Аравия (Arabia Petraea).
Свой след в наследии Петры последовательно оставили и идумеи, и набатеи, и римляне, и византийцы, и арабы, и даже крестоносцы. Затем город был оставлен. Никакие описания и фотографии не способны передать красоты Петры. Она великолепна даже сейчас – после того как столетиями бедуинские племена использовали руины в качестве места стойбища, жгли в пещерах костры, разбивали скульптуры, палили из ружей и т.д. В период расцвета, Петра, несомненно, была одним из красивейших городов Ближнего Востока.
[255x340] К Петре ведет каньон Сик, длиной около 1 км. Тропка, медленно спускается между почти отвесными скалами темно-красного цвета. У этих камней есть интересная особенность – они очень сильно меняют цвет при разном освещении и взгляде с разных сторон. При необходимости, во время осады, этот путь легко перекрывался, делая взятие Петры практически невозможным. Вдоль всего каньона в скалах вырублены специальные желоба, призванные собирать конденсирующуюся на камнях за ночь влагу, которая самотеком спускалась, вниз, в город, решая, тем самым, острейшую проблему населенных пунктов в пустыне.
В конце каньона открывается вид на т.н. «Сокровищницу». Тут надо сказать, что предназначение многих сооружений в Петре недостаточно ясно даже специалистам. Поэтому некоторые объекты носят названия, принятые у бедуинов, и имеющие мифологическое происхождение. Так, «Сокровищница», возможно, была храмом Исиды или мавзолеем. Название же происходит из-за предания, что в урне, которая делит фронтон здания на 3 части, якобы хранилось золото и драгоценные камни. Результатом мифа стали попытки бедуинов разбить урну выстрелами, из-за чего фасад здания был сильно поврежден.
«Сокровищница» полностью высечена из скального монолита. Благодаря этому сохранность ее, по сравнению с другими зданиями, достаточно высока. Облик «сокровищницы» отличается оригинальным сочетанием традиций эллинистической архитектуры и местного колорита. Украшавшие ее скульптуры были разрушены после прихода арабов-мусульман.
Подавляющая часть высеченных в скалах пещер, судя по всему, – гробницы. Особенно выделяются 4 «царские гробницы» слева от выхода из каньона на открытое пространство, которое, собственно, и занимал город. Судя по всему, набатеи предавали особое значение погребальным ритуалам и вопросу посмертия. Очень часто от пещер-гробниц, высечены ступени вверх, не ведущие «в никуда». Предположительно, эти ступени должны были облегчить душам покойников восхождение на небо.
На пространстве города сохранились остатки множества памятников разных периодов – это и «Гробница дочери фараона», и амфитеатр, и Триумфальная арка, и Великий храм Петры, капители колон в котором украшают головы слонов, и крепость крестоносцев XII в., и храм Крылатых Львов, и христианская базилика византийского периода с купелью, и многое другое.
К сожалению, иорданский экскурсовод был больше озабочен тем, чтобы мы посетили сувенирные лавки и «купили себе что-нибудь на память» (процент от суммы приобретений группы неофициально получает экскурсовод, который приведет покупателей), чем показом памятников Петры. По плану экскурсия должна была длиться 4 часа + 1 час самостоятельной прогулки. На практике же, экскурсовод завернул группу на выход уже через 2,5 часа, из-за чего многое Читать далее...

[165x270] Когда посещали оазис Эйн-Геди, мы обратили внимание на сувенироделательный аппарат. Кидаешь в прорезь 5 шекелей, крутишь ручку машинки и фальшивый (из мягкой меди) одноцентовик с изображением президента США Авраама Линкольна превращается маленький сувенир из Эйн-Геди с изображением израильского козлика.
Мы, конечно, не смогли отказать себе в удовольствии произвести сию дивную метаморфозу. :)

[255x340] Мамврийский дуб в Хевроне, которому, согласно исследованиям ученых, около 5 тысяч лет, – по преданию, то самое дерево, под которым праотец Авраам принимал в гости Святую Троицу. Согласно книге Бытия, «явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер, во время зноя дневного» (Быт.18:1). Авраам предложил Господу, явившимся ему в образе трех ангелов: «отдохните под сим деревом» (Быт.18:4).
Дерево находится на территории русского Свято-Троицкого монастыря. В храме по имя свв. Праотец мы разговорились с о. Авраамом, который кратко рассказал нам об истории обители.
Участок земли с Мамврийским дубом – прообразом наших Троицких березок – был приобретен начальником Русской духовной Миссии архимандритом Антонином (Капустиным) в 1868 г. Сделано это было хитростью (через православного османа, притворившегося купцом), за огромные по местным меркам деньги, преодолевая сопротивление как местных арабов, так и турецких властей. Только в 1871 г. российский посол в Турции граф Николай Игнатьев добился официального оформления сделки, после чего под Мамврийским дубом была отслужена первая Литургия.
Место стало одним из традиционных объектов посещения русскими паломниками. Особенно много их было, разумеется, на праздник Святой Троицы. Довольно быстро были построены специальный приют для паломников (1874 г.) и «башня Антонина» - своего рода русский форпост. Но о строительства храма долгое время местные власти даже слышать не хотели. Благословение на строительство было получено еще в 1884 г. от патриархов Иерусалимского Никодима и Константинопольского Иаокима III. Но работы не начинались вплоть до 1906 г., когда политические обстоятельства вынудили турецкое правительство дать «добро» на возведение храма.
Как рассказал о. Авраам, чтобы избежать эксцессов со стороны арабского населения и привлечь местных рабочих, строительство храма начали под видом гостиницы. Со временем, когда стало очевидно, что строится именно храм, арабы бросили работу; начались мелкие стычки. Заканчивали строительство рабочие, «выписанные» из Италии. Завершены работы были в 1914 г. Начавшаяся II Отечественная война, а затем революция прервали поток паломников из России и не дали возможности освятить церковь.
[340x254] Храм должен был быть освящен во имя Святой Троицы, с приделами во имя св. Николая Чудотворца и св. Алексия митр. Московского (в честь святых покровителей Царя-Мученика-Николая II и Царевича-Мученика Алексея). Он был рассчитан на одновременную молитву 1,5 тысяч паломников. Освящение – по благословению Иерусалимского патриарха Дамиана – во имя свв. Праотец, с приделами во имя Святой Троицы и Николая Чудотворца состоялось только в 1925 г., при участии Владыки Анастасия (Грибановского) – будущего первоиерарха РПЦЗ, в юрисдикции которой (как и вся Русская Духовная миссия в Святой Земле) был храм.
В 1997 г. властями Палестинской автономии храм был «волевым решением» (то есть, попросту, беззаконно) отобран у РПЦЗ и отдан Московской Патриархии. В тот же год Мамврийский дуб впервые не дал ни одного зеленого листа (дерево умирало уже давно, несмотря на все попытки поддержать его жизнь). По словам о. Авраама, в 2008 г. проводилось последнее исследование дуба. Оно показало, что дерево окончательно умерло. Правда, от его корневой системы поблизости растет два сравнительно молодых (около 150 лет) дуба.
Будущее храма, как признал о. Авраам, совершенно непонятно. Усилиями арабов, Хеврон превращен в чисто мусульманский город. Христиан – всего несколько человек – это братия храма. Паломников, в отличие от дореволюционных времен – совсем немного. Мы были у Мамврийского дуба в день Рождества Христова, но и тогда встретили всего несколько человек из России. Накануне, как нам сказали, было около 50 паломников, половина из которых осталась на Литургию. Во внепраздничное время паствы нет вообще.
В настоящее время, как рассказал о. Авраам, эксцессов с местным населением нет (больше того, имамы регулярно предостерегают мусульман от экстремистских выходок). Раньше проблемы периодически возникали. Сейчас разве что изношенную покрышку от машины или другой мусор на территорию храма порой забрасывают. Но, совершенно очевидно, что ситуация кардинально изменится при любой попытке христианской миссии, а тем более – в случае перехода кого-либо в Православие.

[228x306] Из комментария председателя ЦК организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» Сергея Малинковича о готовности Музея городской скульптуры вернуть памятник Ленину с вырванным очком на пл. Ленина:
Не верю ни на грош! Я знаю, что Смольный будет требовать от нас, коммунистов покорности и тишины и за это обещать вернуть Ильича и тянуть-тянуть-тянуть... Что с ним там в подвалах Осеевского делают, никто не знает. Журналистов привозят – вроде просто грустный лежит, тихий. А как только уезжает пресса, из всех углов выползают и грызут специально обученные семейства крыс. Говорят, ночами туда в мастерскую ездят олигархи и наследники дома Романовых, пинают, изголяются – платят за это деньги пьяному сторожу Егорычу, черный нал. Скорпионы шныряют по лбу вождя. Их жены чиновников из Туниса привезли и выпустили из своих коротких юбок. Мстят за красный Октябрь.
Источник: http://kplo.ru/content/view/1201/5/

Пустите меня тоже! Я хочу принять участие в ночных надругательствах!

[252x340] Масада – мощная древняя крепость (сейчас, конечно, остатки) неподалеку от Мертвого моря. Название происходит от мецада – крепость по-еврейски. Любопытно, что название израильской спецслужбы Моссад – того же происхождения.
Точная дата основания крепости неизвестна. Во времена династии Хасмонеев, примерно в середине II в. до Р.Х., она уже играла довольно важное оборонительное значение, как укрепленный форпост на границе с Египтом и Набатейским царством, а также для контроля за караванными путями.
Расцвет Масады приходится на правление Ирода Великого. Будучи идумеем, принявшим иудаизм и, поэтому, не слишком уверенно чувствуя себя на царском престоле, он примерно в 25 г. до Р.Х. значительно перестраивает, расширяет и укрепляет крепость, превращая ее в неприступную цитадель – в качестве одного из убежищ для себя, своей семьи и своей казны на случай восстания. В Масаде строятся два больших дворца, термы (Ирод был сторонником римского образа жизни), система сбора и хранения воды с огромными цистернами, хранилища для припасов.
Сама крепость находится на вершине скалы (примерно 450 м над уровнем Мертвого моря), которую венчает почти плоское трапециевидное плато, размерами примерно 600 на 300 м. По его периметру Масаду окружали мощные крепостные стены общей протяженностью 1400 м, толщиной около 4 м и высотой порядка 6 м, в которых устроены несколько башен, высотой примерно 20 м (примерная реконструкция крепости на фото справа). В крепость от Мертвого моря был единственный путь – по т.н. «змеиной тропе», которая вилась по склонам и имела крайне низкую пропускную способность. Т.е. по тем временам Масада была практически неприступна.
Во время Иудейского восстания I в., Масада, в которой находился маленький римский гарнизон, была захвачена зелотами. В 67 г. в крепости обосновались сикарии, представители радикальной партии, не хотевшей никаких переговоров с Римом и требовавших вести войну до победного конца или до смерти. Не найдя поддержки такой позиции у лидеров восстания, они укрепились Масаде. В 70 г., после падения Иерусалима, крепость оказалась последним оплотом восставших, куда собрались все, кто хотел продолжать борьбу с Римом (всего около тысячи человек). Их лозунгом стала фраза нынче широко известная в Израиле – «Масада не сдастся никогда».
[340x252] Крепость была осаждена римлянами – по периметру от нее найдены остатки 8 лагерей. По Иосифу Флавию осаждавших было 2 легиона (8-10 тысяч человек), но современные исследователи считают эту цифру преувеличенной примерно в 2 раза. Поскольку штурмовать крепость по «змеиной тропе» было нереально, а запасы пищи позволяли осажденным продержаться довольно долго (по разным оценкам, 7-10 лет), римские войска выстроили осадный вал с западной, относительно пологой стороны скалы (остатки вала на фото слева).
Когда стало ясно, что крепость удержать не удастся, и не желая сдаваться римлянам, сикарии решили покончить жизнь самоубийством. Был брошен жребий, выбраны 10 исполнителей последней воли, которые закололи всех защитников крепости, включая женщин и детей, а затем один из них, тоже выбранный жребием, убил остальных и покончил с собой. Спаслись лишь 2 женщины и несколько детей, испугавшихся смерти и спрятавшихся.
Интереснейшим объектом Масады является синагога. Собственно, это – видимо, первая иудейская синагога, которая стала местом молитвы. До этого молитвы возносились только в Храме Иерусалима, а синагоги были лишь местом общения и изучения Торы. После того, как в 70 г. были разрушены и Иерусалим, и Храм, в последнем оплоте восставших иудеев синагога был сориентирована и Иерусалим, и стала местом молитвы.
После взятия римлянами, крепость постепенно утратила военное значение, поскольку оказалась внутри владений империи, пришла в упадок и была оставлена. В V в. на развалинах Масады поселилась монашеская община, из обломков зданий построившая храм. После персидского нашествия в начале VII в. крепость окончательно опустела. Ее развалины были впервые обнаружены в 1862 г. Основательные же раскопки были проведены в 1963-1965 гг. Их данные в общих чертах подтвердили описанное Иосифом Флавием.
P.S. Еще несколько фото в комментах.

[567x424]
Восход солнца на Мертвом море.
Далее