Координация движений, от которой зависит, насколько красиво человек двигается, просто ходит или танцует, тесно связана с чувством равновесия.

Помогают воспитать чувство равновесия статические позы, выполняемые на одной ноге. Одно из них — упражнение «Ласточка».
Читать далее

Дерево — используется для строительных работ и в качестве отделочного материала. Это и популярный и дорогой материал, но, как и любой другой, он имеет свои недостатки. 

Главными врагами дерева являются: 

Влага – благодаря которой появляется плесень, и грибок. 
Насекомые (древоточцы) которые разрушают дерево (питаются им). 
Без защиты от этих «врагов» дерево простоит очень недолго, и надо будет вечно ремонтировать повреждены участки. 

Если говорить о покраске, нужно иметь в виду, краска для наружных и краска для внутренних работ – это две разные краски. 

Внешняя часть стен испытывает на себе все «прелести» непогоды (солнечные лучи, осадки и так далее). Поэтому и выбирать краску нужно, чтоб она не выцветала от солнечных лучей, защищала дерево от влаги, и её не нужно было слишком часто обновлять. 

Чем лучше покрасить деревянный дом снаружи лучшие краски 

Масляные 

Их главное преимущество, пожалуй, только в низкой стоимости, хотя краска имеет и ряд других плюсов. 

Краски из олифы имеют свойство глубоко проникать в материал, они достаточно устойчивы к изменению погодных условий. 

Но таки краски пройдется обновлять (перекрашивать) каждые 4-5 лет (конечно, это зависит погодных условий). 

Так же такая краска не подходит для солнечной стороны дома, на солнце она быстро выцветет. 

Так же учтите, что высыхает масляная краска несколько часов (учитывайте температуру на улице) и если красить в ветреную погоду – то вся свежеокрашенная поверхность будет в пыли и пройдется заново перекрашивать, лучше красьте, когда не будет ветра. 

Акриловые 

Прекрасно подходят как для внешних работ, так и для дерева. 

Они обладают всеми нужными качествами. 

Прежде всего, они дают дереву дышать, в отличие от других красок, которые герметично покрывают полностью всю поверхность. 

Краска после высыхания напоминает эластичную пленку, и если деревянная поверхность начнем понемногу деформироваться – покрытие не потрескается.Покрытие долго сохраняет свой первоначальный облик (до 8 лет). 

Кроющий антисептик 

Это покрытие представляют собой краску на акидно-акриловой основе. 

Это достаточно новая продукция, но уже неплохо себя показала и её нужно обновлять только раз в 10 лет. 

Но выбор каски чаще всего зависит именно от древесины, которую используют. 

Ведь если у вас дерево дорогих пород, то не имеет смысла просто закрашивать сверху всю эту красоту, красить имеет смысл, если внешняя часть дома отделана обычной доской. 

Если дом обшит дорогими породами дерева — используйте лаки или лазури. 

Чем лучше покрасить деревянный дом снаружи по старой краске 

Если ваш дом старенький и его внешний вид оставляет желать лучшего, к тому же вы обнаружили плесень или шелушение краски (а так же другие дефекты), но стоит перекрасить (обновить) внешнюю часть здания. 

Свежая краска освежит внешний вид здания, даст ему новую жизнь и можно изменить дизайн здания, просто поменяв цвет краски. 

Перед тем как начинать покраску сначала хорошенько осмотрите окрашенную поверхность, вдруг где-то помимо покраски сначала нужен ремонт (какая-то часть отварилась, что-то прогнило и рекомендуется заменить). 

Так же учтите, что части здания, которые находятся на юге и на западе быстрее выцветают (природные воздействия). 

Есть два варианта перекрашивания: или только две наиболее подверженные выцветанию стороны или полностью ведь дом (во втором варианте можно изменить цвет). 

Если собираетесь перекрашивать учтите главное правило – использовать ту же краску (производитель, марку) которая была нанесена в прошлый раз. 

Рассмотрим такой вариант, что вы купили дом – и не знаете, чем красили прошлые хозяева. 

Можно попробовать определить по виду: 

Акрил на ощупь напоминает вторую кожу (трескается по волокнам). 
Масляная краска – с течением времени приобретает матовый оттенок, после прикосновения на коже может оставаться белый след

В данной статье вы узнаете, как покрыть крышу профнастилом своими руками, чтобы кровля получилась крепкой и надежной. Начнём с характеристик, которыми должен обладать материал. 

Характеристики 

Характеристики листов профнастила 

Для хорошей защиты всех помещений дома, следует покупать материалы соответствующего качества. Существуют листы волнообразной и трапециевидной формы высотой от 8 до 75 мм. Благодаря такому строению, достигается максимальная жёсткость листа и устойчивость к колоссальным нагрузкам. Но так как наша экология не идеальна, при покупке профнастил должен дополнительно обладать следующими качествами: 

Оцинкованное покрытие – позволяет выдерживать многие отрицательные воздействия окружающей среды — кислотные осадки, коррозию и тому подобные. 

Лёгкость материала – чтобы не было большой нагрузки на основную конструкцию, следует выбирать листы с прочностью дающую максимальную защиту при небольшом весе. 

Полимерное покрытие – дополнительный защитный слой на поверхности листа от лужёной и кислотной среды. 

В зависимости от угла ската крыши, нужно подбирать соответствующее покрытие. Профнастил в отличии от других материалов можно уложить в случае наклона угла 12 градусов. При этом в присутствии угла 15 градусов листы улаживаются «нахлестом» друг на друга в 200 мм. При 30 градусах от 150 до 200 мм, более 30 градусов — от 100 до 150 мм. Как только выбор материала закончен, рассчитываем количество требуемого профнастила. 

Расчет количества профнастила 

Обратите внимание! Для проведения точных вычислений в первую очередь следует провести замеры кровли и всех скатов включительно. Это следует делать два раза, первый на этапе проектирования, а второй уже перед закупкой профнастила и окончательных изменений конструкции крыши. 

Такой подход позволит учесть все изменения и закупить точное количество материала. Как только все данные учтены, можно начинать расчёты

.

Что означает группа крови? Каждый знает с детства, что кровь– это жидкость в теле человека, которая, циркулируя по сосудам, снабжает его питательными веществами и кислородом, управляет всеми важными процессами в организме. Кровь – источник жизни и энергии…

Читать далее:

Cмотрите, как можно своими руками сделать табурет. А делать это мы будем из фанеры!

В странах развитого капитализма, на которые у нас стало модно равняться, споры "пластик или дерево" давно угасли.

Европейцы вообще предпочитают все натуральное: паркет - линолеуму, хлопок - синтетике, а деревянные окна - пластиковым.

Если верить рекламе производителей окон ПВХ, Европа на 55% использует пластиковые окна. Однако статистика эта лукавая. Да, действительно, это верно, но если считать только офисные и другие нежилые помещения. В жилых же помещениях в Германии доля деревянных окон составляет 70%, в Норвегии и Финляндии 70%, а в Швеции - 76 %.

Основной недостаток пластикового окна - это плохая проводимость воздуха, а то и полная непроводимость. Пластиковое окно создает своего рода парниковый эффект. Возможно даже отпотевание стены, где установлено окно. На какие только ухищрения не идут производители ПВХ-окон, изобретая всяческие хитрости в конструкции профиля, но научить пластиковые окна полноценно "дышать" они так и не смогли, и сравниться по этому показателю с деревянными пластиковые окна так и не могут.

Еще один недостаток - специальные добавки. В дешевых пластиковых окнах используется свинец. В более дорогих свинец заменяют на кадмий или цинк. Но и кадмий, и цинк совсем не так безвредны, как утверждается.

Коэффициент расширения ПВХ-профиля достаточно велик. Другими словами, это означает, что в сильную жару пластиковое окно слишком расширяется, а в морозы чересчур сжимается.

Пластиковое окно электростатично, будет притягивать пыль.

ПВХ-окно хуже, чем деревянное, осуществляет теплообмен. И хуже по показателям звукоизоляции.

Пластик неремонтопригоден - царапины и повреждения на нем неисправимы.

Услуги по установке окна из пластика стоят дороже, чем деревянных.

Пожалуй, главное преимущество оконного блока из ПВХ - это его стоимость, которая на порядок ниже стоимости деревянного евроокна. И, к сожалению, именно этот фактор очень часто играет решающую роль в нашем выборе...

Пост напоминание, если забыли, а может не знаете название - Виды саморезов для дерева 

Расчёт электропроводки подразумевает определение необходимого сечения и марок используемых проводов и кабелей. В конечном итоге электрическая проводка, изготовленная из выбранных материалов, должна соответствовать нормам пожарной и электробезопасности. 

Для определения сечения вводного силового кабеля необходимо подсчитать суммарную мощность всех планируемых к использованию энергопотребителей (бытовые электроприборы, обогреватели, электрокотлы, печи и духовки, осветительные приборы), и умножить ее на коэффициент 1,5. Еще лучше – на 2, чтобы создать запас прочности. 

Проходящий через проводник электрический ток (чем он больше, тем больше мощность питаемого электроприбора) вызывает нагрев этого проводника. Допустимый для наиболее распространенных изолированных проводов и кабелей нагрев составляет 55-75°С. Исходя из этого и выбирается сечение жил вводного кабеля. Если подсчитанная общая мощность будущей нагрузки не превышает 10 - 15 кВт, достаточно использовать медный кабель с сечением жилы 6 мм2, алюминиевый – 10 мм2. При увеличении мощности нагрузки вдвое сечение увеличивается втрое. Приведенные цифры справедливы для однофазной открытой прокладки силового кабеля. Если он прокладывается скрыто, сечение увеличивается в полтора раза. При трехфазной проводке мощность потребителей может быть увеличена вдвое, если прокладка открытая, и в 1,5 раза при скрытой прокладке. 

Для электропроводки розеточных и осветительных групп традиционно используют провода, имеющие сечение 2,5 мм² (розетки) и 1,5 мм² (освещение). Поскольку многие кухонные приборы, электроинструменты и отопительные приборы являются очень мощными потребителями электроэнергии, их положено запитывать отдельными линиями. Здесь руководствуются следующими цифрами: провод, обладающий сечением 1,5 мм², способен «потянуть» нагрузку в 3 кВт, сечением 2,5мм² – 4,5 кВт, для 4 мм² допустимая мощность нагрузки уже 6 кВт, а для 6 мм² – 8 кВт. 

Не ломайте себе голову, переводя это словосочетание. Другие названия этой техники – «спираль», «карусель», или, проще говоря, «сумасшедшее лоскутное шитье», - множество зигзагообразных линий этой техники кажется полной неразберихой, но на самом деле здесь существуют строгие законы, согласно которым выполняется подобная работа!

В «спирали» используются остатки тканей разных размеров и формы. Работу начинают от центра изделия и без сметки, пользуясь булавками, пришивают лоскут к лоскуту, двигаясь по часовой стрелке.

 Центральный лоскут называется «зрачком». Подберите для него кусок ткани  поярче,  а лучше блестящую  ткань, потому что это - «зрачок», центр композиции. К нему пришиваются мелкие лоскутики, а по мере увеличения полотна все более крупные. Не сшивайте рядом близкие по цвету и рисунку фрагменты, иначе они сольются в одно пятно .

Для разминки сшейте  прихватку размером, допустим, 18х18 см. Нам нужно сделать 3 детали одинакового размера:  верхнюю  часть, подкладку  и прокладку  между ними из синтепона, ватина, драпа  или что у вас есть еще там.

 Подбираем 25-30 небольших хлопчатобумажных лоскутика - одноцветных, в цветочек, полоску, горошек. Выкраиваем из тонкой, лучше белой или светлой, ткани лоскут чуть больше размером, чем будущая прихватка. Это основа, на нее будем нашивать лоскуты. Располагаем яркий лоскутик «зрачка» в центре лицевой стороной вверх. Постараемся, чтобы его срезы расположились наискосок от краев основы, и прикалываем булавками. Для начала возьмем треугольный лоскуток, чтобы было легче понять принцип шитья, а по мере  повышения профессионализма  будем усложнять свои работы в будущем. «Зрачок» - лоскутик номер  1.
2-й  лоскутик прикалываем лицевой стороной вниз к одной из сторон «зрачка» и прошиваем, отступая от края на полсантиметра. Строчка должна зайти за края «зрачка» на 2-3 стежка с обеих сторон, т. е. 2-й  лоскутик чуть  длиннее «зрачка». Отворачиваем его на лицевую сторону и проутюживаем.

3-й  лоскут прикалываем лицевой стороной вниз сразу ко 2 лоскутику и ко второй стороне «зрачка» (он тоже должен  быть  чуть длиннее), двигаясь по часовой стрелке. Пришиваем, проутюживаем на лицевую сторону, срезаем излишки ткани от 2 лоскута, если они есть. Не забываем обрезать все излишки ткани и у последующих фрагментов, иначе образуются утолщения, которые будут  мешать  и портить красоту.

4-й  лоскут пристрачивается одновременно к третьей, свободной стороне «зрачка» и 2 лоскутику. Опять отутюживаем и срезаем лишнее. Так вокруг «зрачка» мы пришили первый ряд лоскутиков. Каждый последующий лоскут должен перекрывать срезы ранее пришитых к основе лоскутиков.

 5-й  лоскут, начало второго ряда, притачиваем сразу к трем лоскутам первого ряда: 4, 2, 3.

6-й  лоскут пришьем к 5 и 3 и так далее. Не забывайте - по часовой стрелке. Так заполняется вся основа.

 Теперь подрезаем все излишки вровень с ее краями,  накладываем друг на друга  лицевую часть, прокладку и подкладку и обтачиваем края бейкой, сделав из нее и петельку. Наша прихватка готова. На нее ушли самые мелкие «ненужные» лоскутики разной формы.

Теперь, после тренировки на прихватке, можно  и даже нужно  переходить  на более крупные и сложные вещи: диванные подушки, панно,  пледы. Веселое буйство красок и необычных ломаных линий   поднимет ваше настроение   в самые  холодные и  унылые дни. Важней всего погода в доме! (По материалам -http://mas-te.ru/ )

Вот как это может выглядеть:
 

Размер 146x210 см, ткани хлопчатобумажные
Одеяло состоит из большого количества квадратиков, подобранных в одной цветовой гамме. Большей частью это квадраты, оставшиеся от других изделий, собранные в длинные ленты. Ленты из квадратов чередуются с лентами из гладкокрашеной ткани, создавая рисунок из ровных дорожек.

Материалы:
- квадраты с размером сторон 11,5 см — 224 шт.,
- бежевая ткань для полос и окантовки — примерно 1,5 м,
- ткань для задника по размеру изделия,
- синтепон по размеру изделия.

Сборка полотна. Сшиваем квадраты в длинные ленты, 16 лент, по 14 квадратов в каждой. Ленты из квадратов пришиваем к лентам из бежевой ткани, ширина которых в готовом виде составляет 3 см. Собираем общее полотно, чередуя ряд из квадратов с лентой из ткани.

Сборка изделия. Скрепляем задник, синтепон и лицевую часть стежкой в шов по стыкам между рядами квадратов и полос из ткани. Выполняем окантовку шириной 2-3 см.

Л.Банакина "Лоскутное шитье"

Скоростная сборка полотен из квадратов (Л.Банакина "Лоскутное шитье")

Нарежьте длинные полосы одинаковой ширины, а затем сшейте их между собой по длинным сторонам.

Заутюжьте припуски на одну сторону. Положите на коврик собранную полосу, срежьте край под углом 90 градусов. Далее разрезайте полосу перпендикулярно швам. Чтобы получились квадраты, ширина отрезков должна равняться ширине сшитых полос при раскрое. Из полученных отрезков попробуйте разложить на столе различные варианты.

 Сдвиньте каждый отрезок на один квадрат вниз, и вы получите рисунок на основе квадратов, которые образуют цепочку цветных ромбов.

Верхние и нижние выступы срезают, а полоса с орнаментом может быть использована в качестве богатой отделки.

Интересен вариант, когда нечетные ряды перевернуты в противоположном направлении.

Сместив отрезки на половину стороны квадрата, получают ступенчатый рисунок, который обладает выгодным преимуществом перед остальными вариантами, потому что не требует точной стыковки швов.