Была в Харькове по личным делам.
Там сыро, серо, практически безлюдно. Гыппа боятся все, наверное.
На улицах дурацкие политические предвыборные плакаты : черно-болотные Яценюка "Украину спасет крепкая армия" (а чё, уже кто-то посягнул?), "помаранчевые" Ющенковские "Ющенко дал нам свободу, все остальное должны сделать мы...". На Бурсацком спуске этот плакат встык расположен с другим "Старую мебель покупаем, новую продаем". Да уж, для торговли мебелью нужна свобода.
На этом сером фоне странно смотрятся мужчины, спешащие к своим любимым с букетами красивучих роз, юноши прогуливающиеся с девушками, в руках которых тоже розы...
Очень вредно много читать детям.
Макса начали воспитывать. Сказали, что за его плохое поведение добрые Зайцы больше не будут передавать ему всяческие вкусности. Да и Новый год уже близко, Дед Мороз собирает и анализирует информацию о хороших и плохих мальчиках. И тоже может не принести подарок.
Ребенок не впал в раскаянье и отчаяние, а выдал:
- Фея Бефана принесет подарок!...
(Это ребенку 2 года 4 мес., а дальше что будет?)
День десятый — одиннадцатый
(12.10 — 13.10)
В понедельник мы решили предаться спокойному отдыху, накупить подарков. Хотели купить детишкам настоящих плодов манго. Оказалось, что фруктово-овощной рынок в понедельник не работает, а в этот день тряпочный рынок.
Рынок совсем не впечатлил, обычные тряпки, наверное, из Китая.
Мы пошли в нашу бухту купаться. Море было красивое, но ветер холодноватый. Делать нечего, пришлось купаться в холоде.
Накупались, попрощались с бухтой и поплелись в отель.
По дороге чуть впереди нас шел турист с фотоаппаратом, я что-то сразу подумала «Ruso». Когда мы с ним поравнялись, он по-английски начал спрашивать, как попасть на развалины, возвышающиеся над Бланесом. Мы ему сказали, он сильно обрадовался и начал расспрашивать о других достопримечательностях Бланеса. Он забрел к нам из Ллорет-ди-Мара, сказал, что все тамошние достопримечательности он уже сфоткал. Мы его послали в Барселону.
Часовня в Бланесе Подстанция, а мы думали, замок
В сиесту паковали чемоданы. Багаж должен быть 25 кг. А у нас был ценный груз — французское и испанское вино, которое надо было упаковать, чтоб оно еще и не разбилось.
До ночи потом (с перерывом на ужин) гуляли по городу.
Утром 13-го восход был необычным, подумалось о какой-то непогоде, но все было хорошо.
Позавтракали, забрали наш обед в сухом виде. Попрощались со всеми. На одном из туристических сайтов видела отзыв о нашем отеле (кто-то был в сентябре), написали, что обслуживающий персонал не понравился, что были с ними не вежливы... Мы за все время ни разу с таким не столкнулись, хотя мы обращались к обслуге даже с теми вопросами, которые они не должны были решать, а наш отельный гид (которая нас забросила). Всегда доброжелательно, оперативно все решалось, используя англо-русско-испанскую смесь языков и язык жестов.
наш отель (над правой пальмой на 2 этаже наш номер) Наш ресторан
Лас-Рамблас, дворец Гуэля
В каждом большом городе, есть своя улица-символ. В Москве - это Арбат. В Берлине - Унтер-дeн-Линден. В Париже - Елисейские Поля. В Лондоне - Пикадилли. В Барселоне - Лас-Рамблас. Она делится на пять улиц, переходящих одна в другую. В названии каждой из них присутствует слово "рамбла", а все вместе они именуются Лас-Рамблас. Лас-Рамблас берет начало с Площади Каталонии, к которой сходятся девять самых крупных улиц Барселоны и ведет к Барселонскому морскому порту и памятнику Колумбу.
В XIX веке Рамбла приобрела статус главной прогулочной и туристической зоны города.
Здесь суета, оживление, шум и пестрота: прогуливаются туристы, торопятся в офисы чиновники, демонстрируют свое искусство уличные артисты... Продаются цветы, газеты, птицы и много всего другого... Театры и музеи, кафе и киоски...
На нее выходит "Ла-Бокерия" - крытый рынок, где мы были в понедельник. В воскресенье он не работал.
Здесь находится один из самых необычных домов Барселоны - Каса Бруно Квадрас. Его фасад украшен раскрытыми зонтиками. Когда-то в нем располагалась контора местного фабриканта зонтов.
На ней располагается знаменитый театр "Лисеу", один из самых известных в мире, лучший в Европе по акустике и второй после миланского "Ла Скала" по количеству мест.
На ответвлении от «большой» Рамблы на улице Ноу-де-ла-Рамбла нельзя не заметить творение великого архитектора Антонио Гауди, чья архитектура стала одним из самых характерных и известных символов новой Барселоны, - дворец Гуэль, здание, одновременно стилизованное и под готику, и под мавританский стиль.
Когда Эусебио Гуэль в середине 1880-х годов остановил свой выбор на Гауди как на своем личном архитекторе, тот еще не имел необходимого профессионального опыта. Уровень мастерства Гауди могли подтвердить лишь его небольшие проекты, выставлявшиеся на Всемирной выставке в Париже.
Молодой архитектор, со своей стороны, нашел в Гуэле редкое сочетание благородства, удачливости в финансовых операциях и сочувственного отношения к социальным низам испанского общества. В проекте герба для Гуэля, исполненном Гауди, значится девиз: "Вчера - пастух, сегодня - дворянин", весьма точно характеризующий карьеру Гуэля. До поры до времени она развивалась в обычном духе, но после возвращения Гуэля из Америки его дела резко пошли в гору. Когда он заказывал Гауди проект собственного особняка в центре Барселоны, деньги уже не играли особой роли в его жизни. Один из чиновников Гуэля безуспешно пытался обратить внимание хозяина на непомерные расходы, связанные со строительством особняка. "Я набиваю карманы дона Эусебио, - жаловался он, - а Гауди опустошает их".
Архитектор, разумеется, получил полную свободу действий, вопреки явно неблагоприятным исходным условиям. Улица, на которой возводился дворец, чрезвычайно узка, да и земельный участок был явно недостаточен для планируемого здания. Гауди практически отказывается от
Casa Mila
В 2 кварталах от casa Batllo находится еще одно здание Гауди — casa Mila - последнего завершенного произведения Антонио Гауди. Периодом его возведения считаются 1906-1910 годы.
На первый взгляд может показаться, что это плод безудержной и загадочной фантазии автора. Современники архитектора долгое время не могли принять и понять архитектуру дома Мила. Наверное, вследствие странности и загадочности сооружения оно и было названо местными жителями «Ла Педрера», что означает «каменоломня».
В этом здании было многое сделано впервые. Противник углов и прямых линий, Гауди спроектировал
пятиэтажный жилой дом без единого угла. Несущими конструкциями архитектор сделал не стены, а колонны и своды, что дало ему неограниченный простор в планировке комнат. Даже высота потолков в каждой комнате разная. Чтобы в каждую комнату при столь сложной планировке проникало достаточное количество света, Гауди пришлось сделать несколько дворов со световыми овалами. Благодаря этим многочисленным овалам, окнам и волнообразным балконам дом похож на глыбу застывшей лавы. Каса-Мила был первым особняком в Барселоне, имевшим подземные гаражи.
Внутреннюю отделку квартир Гауди производил сам. Интерьер особняка представляет собой причудливое смешение символизма, экспрессионизма и стиля Арт Нуво. К сожалению, внутреннее убранство дома не сохранилось. Сразу после смерти Гауди синьора Мила сменила всю обстановку, почти вся мебель была сожжена.
На чердаке здания есть несколько сохранившихся стульев.
Но самое примечательное в этом строении – крыша. Гауди планировал установить на крыше скульптуру Богоматери с Младенцем, однако заказчик не счёл эту идею удачной. От первоначального замысла Гауди осталась только латинская надпись во всю длину фасада. Тогда архитектор превратил крышу в самостоятельное произведение искусства и парк для прогулок жителей дома одновременно. Вместо привычных оградительных перил – свисающие сады. Вместо дымоходных труб – изваяния суровых стражников. А ещё изящные мостики и скамеечки для отдыха, каменные цветы, яркая керамика и цветное стекло, сияющее в лучах каталонского солнца!
«…исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях:
солнце проникнет сюда со всех сторон и возникнет образ рая…
так, мой дворец станет светлее света».
А. Гауди
Casa Batllo
Утречком мы быстро позавтракали и помчались в Бас Терминал. Опять напрягли все свои знания каталонского языка и сказали девушке в окошке «RENFE туда-обратно» и показали на пальцах 2 штуки. RENFE — это название каталонских железных дорог. Девушка выбила былеты, но рано утром у нее не было сдачи. Она быстро сориентировалась и на родном нам уже каталанском со смесью русского спросила «Barcelona? Bus + поезд?». Мы, услышав знакомые слова, обрадованно закивали головой «si, si». Она выдала нам две картонные карточки. Вообще, там сильно распространено комбинирование разного транспорта и еще + разные туристические услуги и это сильно снижает стоимость. Автобус и электричка до Барселоны в два конца нам обошлась в 22 евро на 2 тела. В розницу это было бы гораздо дороже.
Подъехал автобус №4. Вход через переднюю дверь. Кто-то расплачивается деньгами, у кого-то какие-то «карточные» билеты, которые надо сунуть в компостер возле водителя. Компостер дырки не пробивает, а просто считывает инфу с карточки. На наши карточки водитель посмотрел и все, их не надо никуда совать. В городском транспорте чисота, порядок, система кондиционирования, все водители в белых или голубых рубашках при галстуках. Доехали до ж-д станции — по русским масшатбам совсем маленькая. Для прохода на перрон стоят турникеты, как в московском метро и в них надо сунуть наши карточки.
Пришла электричка откуда-то, но в Бланесе есть электрички и «местного формирования». Электрички тоже — чистые, кондиционированные, удобные. Везде мониторы — показывают информацию о следующей и 2 следующих станциях, времени следования до станции, температуру за бортом. Электричка идет по побережью, в Барселоне 2 остановки на земле, а дальше идет под землей совместно с метро.
Доехали до площади Каталунии. На выходе надо опять сунуть билет в турникет, другого пути нету. Вышли на волю — народа мало, стало уже жарковато. Мы выезжали, было +17, в Барсе - +29. Быстро дошли по проспекту Грасии до «квартала раздора». В дом Батльо была очередь, много японцев. Японцы — самые преданные поклонники творчества Гауди. Они даже предлагали за деньги перенести какое-нибудь здание Гауди в Японию. Сейчас японцы даже создали в Барселоне свою национальную ассоциацию, которая занимается тем, что пытается выкупить хоть какие-то вещи, связанные с именем великого архитектора, а по возможности - ограды, решетки и дома.
На входе дают штучки с аудиосопровождением, но «ruso» пока что нету.
Временем появления дома Батльо принято считать период с 1904 по 1906 год. Антонио Гауди получил от барселонского муниципалитета и лично от дона Хосе Батльо Касанаваса заказ на реконструкцию дома, в результате которой была полностью изменена конструкция внутреннего дворика, фасадов первого этажа и бельэтажа, главного и заднего фасадов, а также внутренняя планировка здания.
Дом Батльо представляет собой архитектурный пересказ
(10.10)
Организованная экскурсионная программа закончилась. Теперь мы стали дикими туристами. Решили, что поедем в Барселону самостоятельно в воскресенье, когда открыты музеи, но не работают торговые точки, чтоб поменьше народу шаталось.
Субботу мы решили посвятить праздному отдыху. И у нас еще остался неохваченный посещением ботанический сад Мар-и-Муртра. Сад частный, создан для изучения флоры Средиземноморья в конце 1950-х годов. Сейчас растения там не только средиземноморские.
Из Бланеса туда ездят вот такие ботанические паровозики.
При всем буйстве флоры — агавы и кактусы растут везде как лебеда, цветущие-плетущиеся растения везде благоухают, пиньи и прочие сосны, дубы всяческих пород, нет буйства фауны. Фауна представлена домашними собаками, дикими котами в порту, рыбами в море и в ресторанчиках, сверчками гигантских размеров, летучими мышами и зелеными попугаями в тех местах, где есть заросли.
Мы опять не стали пользоваться туристическими автобусиками, пошли пешком. Полюбовались растениями, наелись тайком плодов земляничного дерева.
Из Мар-и-Муртры открываются шикарные виды.
Потом купались в нашей бухте.
После сиесты купили еды в путь на воскресенье, расспросили, как нам добраться до Барселоны.
До ночи шатались по Бланесу. На случай финансовой пропасти решили попробовать использовать карточку в банкомате. Она нормально определилась, выдала сумму денег на ней. Обрадовались, что нищета нам не грозит.
Разработали план поездки в Барселону и предались сну.
После Саграда Фамилья мы поехали на площадь Каталунии, где у нас было немножко свободного времени и где мы забирали тех, кто шедеврам Гауди предпочел шоппинг.
Мы пробежались на всякий случай к «кварталу раздора». Так называют 3 расположенные рядом здания, спроектированные тремя известными в то время архитекторами Антонио Гауди - дом Батльо(1870), Жозеп Пуч-и-Кадафалк - дом Аматлер(1889) и Люис Доменек-и-Монтанер - дом Лео Морера (1902).
Дом Аматлера был построен для шоколадного промышленника. Его шоколад до сих пор производится, на 1 этаже дома есть магазинчик. Шоколад вкусный, но дорогой.
Дом Батльо мы потом посетим в воскресенье. Он долгое время был закрыт для посещения, потом к 100-летию Гауди несчастных жильцов вынудили открыть доступ на 2 этаж и на крышу. Все остальные этажи — жилые.
Вернулись на площадь, зашли в кафешку, выпили 3 глотка кофе за 1,6 евро. Послушали мальчиков, играющих на разных диковинных инструментах. Девушка из нашей группы поставила на уши всю барселонскую полицию — она перепутала время прихода нашего автобуса на площадь Каталунии, пришла раньше — автобуса и туристов нету. Она начала приставать к полицейским на русском и английском языках. Они не смогли ее понять. Несчастная девушка начала впадать в отчаянье, но тут появились те, кто не ездил на экскурсию. Когда появился автобус, полицейские дружно и весело общались с нашей девушкой...
Мы поехали к подножью горы Монжуик смотреть сеанс «поющих» фонтанов.
Историческая справка:
Магический фонтан испанского инженера Карлоса Буигаса стал одним из последних сооружений, построенных на территории Всемирной выставки 1929 г. 18 июня 1928 г. испанский инженер Карлос Буигас представил на суд испанского исполнительного комитета выставки в Барселоне «грандиозный проект, амбициозный и дорогостоящий». Он состоял из 460 планов и 70 больших рисунков, в которых испанский инженер выразил свои самые смелые мечты. Менее чем за год более 3 тысяч испанских рабочих реализовывали мечты молодого инженера, наполнив теплом, светом и водой Центральный проспект, который должен был стать главной артерией испанской выставки. В этом проекте испанский инженер Буигас открыл новые грани искусства – магию света, а именно: использование света не столько для того, чтобы рассеивать сумерки, сколько для того, чтобы их украсить. Так, к всеобщему восторгу барселонцев и туристов, появились четыре водопада и так называемый «магический» или «поющий» фонтан, - единственные сохранившиеся до наших дней части проекта.
Масштабы «Магического фонтана» Барселоны поистине впечатляют: размеры бассейна составляют 50х65 м, общий объем воды превышает 3 млн. литров, а через 5 установленных здесь насосов ежесекундно проходит 2600 литров воды. Протяженность трубопровода для подачи воды превышает 1,5 км, а для сжатого воздуха – 6 км. Центральная струя фонтана достигает высоты более 50 м. 28 каскадов с многоцветной подсветкой образуют бесчисленное количество сочетаний красок. Подсвечивают струи воды 4730 ламп с десятью цветовыми фильтрами.
(текст не мой)
"То ли человек играет в Бога, создавая такие шедевры, то ли Бог играет человеком, рождая в его голове подобные замыслы", - сказал один из исследователей творчества Антонио Гауди, застыв в изумлении возле храма Саграда Фамилия.
Саграда Фамилиа (1882 - ?). Храм Святого Семейства (Саграда Фамилиа) был идеей Хосе Мария Бокабелья который решил создать глобальный католический храм, как бы в отместку индустриальному развитию.
Возведение Собора поручили архитекторам Жоану Мортареллу и Франческо Вильяру. Вильяр неожиданно отказался от проекта и Мортареллу пришлось искать нового помощника, и выбор пал на Антонио Гауди. Господин Бокабелья пожелал познакомиться с молодым архитектором, прежде чем тот примется за работу. Книготорговец слышал самые противоречивые отзывы о Гауди и не желал рисковать. Но когда Бокабелья увидел архитектора, он не мог выговорить ни слова.
Гауди почти не изменил конфигурацию Крипты, которую начал строить Вильяр. Но внес существенные поправки в замысел последнего. Он увеличил высоту сводов часовни, чтобы улучшить освещение помещений. Для этих же целей, а также для защиты от сырости вокруг Крипты проложили глубокий ров. В целом же здание смотрелось весьма консервативно, не в духе Гауди. В 1885 г. часовню освятили и провели торжественную службу. После этого строительство приостановилось по причине отсутствия средств.
Но уже в 1890 г., благодаря новым пожертвованиям Гауди смог продолжить работу. "Это будет храм современной Каталонии", - говорил архитектор, создавая поистине необычное строение. На глазах барселонцев в небо устремлялись высокие башни, похожие на сталагмиты. В 1895 г. выросла апсида - алтарная часть храма, состоящая из семи часовенок. А богатая фантазия Гауди уже рисовала будущий облик Храма Святого Семейства. В плане он соответствовал типу Базилики, то есть имел форму латинского креста, в центре которого должен был возвышаться величественный 170-метровый купол. Три фасада, обращенные на юг, запад и восток, устремлялись вверх, обрамляя купол Христа. С востока располагался фасад Рождества, с запада - Фасад Страстей Господних и с юга - Фасад Славы. Каждый из трех фасадов украшали башни-колокольни. Гауди тщательно изучил законы акустики. Он хотел, чтобы колокола приводились в движение не людьми, а ветром, который врывался бы в сквозные башни и заставлял гулкие голоса прославлять Господа. Кроме того, на самом верху каждой башни предполагалось специальное углубление для прожекторов. Благодаря им в пасмурную погоду и ночью храм должен был оставаться обителью света.
Гауди особенно трепетно относился к внутреннему убранству Храма Святого Семейства. Колонны, поддерживающие своды, символизировали апостолов и святых, которым посвящены приходские церкви всего мира. Необычна и форма колонн. В них Гауди использовал различные виды многоугольников, которые изменяются по мере движения ввысь. Колонны напоминают гигантские деревья, на кронах которых застыл небесный свод. "Это будет, подобно лесу. Мягкий свет будет литься через оконные проемы, находящиеся на различной высоте, и вам покажется, что это светят звезды", - писал Гауди.
(обычное стекло будет позже заменено на витражи)
Барселона Гауди + поющий фонтан
Парк Гуэля
Солнце взошло, как обычно. Над морем были маленькие кудрявенькие облачка. Минут за 20 эти облачка превратились в тучи и хлынул дождь. Над морем сверкали молнии, потоки воды промывали каньоны в прибрежном песке. Мы начали впадать в отчаянье. Но через часок дождь как начался, так и прекратился. Я пошла исследовать улочку за нашим отелем. Нашла хороший супермаркет и огромный винный магазин. Купила Малаги. Нашла магазинчик с керамикой.
После обеда мы ехали в Барселону посещать парк Гуэль и Саграду Фамилью.
Время создания Антонио Гауди парка Гуэль — 1900-1914 гг. Несколько раз побывав в Англии, дон Эусебио Гуэль решил выстроить свой собственный город-сад. Для этого на склоне горы (в то время самая высокая точка Барселоны) им был приобретен земельный участок. В плане парка Гуэль было предусмотрено сооружение 60 особняков, здания для привратника, рынка, театра и часовни. Была в маленьком городке и своя главная площадь. На территории парка не должно было быть клиники, ресторанов, кафе, гостиниц и фабрик — словом, всего того, что могло бы доставить неудобства соседям. Во время застройки не разрешалось также вырубать особенно большие деревья. В 1903 году по распоряжению дона Гуэля строительство парка было приостановлено. Таким образом, из 60 запланированных проектов осуществленными оказались лишь два: домик привратника, впоследствии приобретенный самим автором, и дом, в котором жил заказчик.
В 1922 году парк был приобретен муниципалитетом Барселоны и вскоре назван памятником архитектурного искусства начала XX столетия.
У входа в парк расположены два павильона - один предназначен для размещения привратника, а во втором находятся зал ожидания (для гостей), туалетные комнаты, кабинет с телефоном и несколько контор.
Вовка сказал, что хотел бы жить в домике для привратника, только "турыстов" бы разогнал, чтоб не шастали.
За комплексом входных павильонов начинается лестница, которая ведет вверх к так называемому дорическому храму, который планировалось использовать в качестве торгового павильона. Лестница, отделанная керамической плиткой, посредине лестницы каскад фонтанчиков.
86 колонн составляют основу архитектурном композиции дорического храма. Капители и столбы колонн были сделаны из кирпича. В центре каждой колонны проделывали удлиненную вертикальную полость, выполнявшую функцию внутреннего водостока при сложной кровле-террасе. Каждая из колонн поддерживает перегородчатые, сферические по форме купола, пространство между и над которыми заполнено дренажным слоем, а поверх него — толстым слоем земли.
Симметрия в расположении колонн была нарушена, а вместо отсутствующих колонн размещены керамические плафоны, выполненные помощником архитектора Хосе Мариа Хухолем.
Пинья де Роза
8.10
Сначала о негативных моментах нашей поездки.
Первый большой жирный «-» - это компания «Трансаэро» с их постоянными задержками рейсов. Пред нами только извинились и все, а то, что мы в Домодедово просидели 8 лишних часов, у нас пропало полдня оплаченного отдыха и никто не подумал о выплате какой-то компенсации, нас даже не покормили в аэропорту, хотя при задержке рейса на 2 часа это обязаны были сделать.
Ну и второй «-» из-за которого мы не попали в Фигейрос. В каждом отеле от каждого турагентства есть так называемый отельный гид, который организовывает эксурсии и решает прочие проблемы. Представительницу «Тез-тур» мы видели регулярно рано утром, а наша сказала, что она бывает с 10 до 10-30 в другом отеле. Понятно, что не сезон, что в этом отеле мы одни, но не поехать в понедельник в Барселону, чтобы в 10 час. встретиться с ней, мы не могли. Я вечером ей позвонила, у нее был автоответчик.
Если бы мы заказали все экскурсии сразу оптом по приезду, наверное, все было нормально. А так нам приходилось заказывать их каждый раз на «завтра». Ну и в сезон, когда много людей, наверное, можно было бы снарядить 2 автобуса, а для нас двоих этого делать никто не стал.
Ну не случилось и не случилось. После завтрака мы решили все-таки добраться до Пиньи-де-Розы и потом искупаться в бухте. Добрались до вершины горы, за которой мы видели скрывшийся ботанический автобусик. Перед нами было 3 дороги с указателями, куда они указывали было не очень понятно.
Одна дорога вела в какой-то загородный клуб. 2 оставшиеся вели в дремучий лес. Пошли по нижней. Мне она показалась какой-то бесперспективной и мы вернулись. Пошли по верхней. По дороге питались плодами земляничного дерева. На вкус как боярышник, только слаще.
Навстречу попался абориген. Мы напрягли все свое знание каталонского языка и спросили «Pnja de Rosa?», он сказал «Si» и махнул рукой в том направлении, куда мы шли.
Приободренные минут через 5 мы дошли до Пиньи. На соседнем склоне была видна соседняя деревня Ллорет-де-Мар.
На входе дядечка безошибочно задал вопрос «Русо?», «обилетил» нас, выдал проспект на русском языке.
По кактусятнику шастала группа немецких старичков. Кактусы потрясные, но стырить нечего — самый маленький отросточек, как 10-литровое ведро. Есть еще всяческие пальмы и заросли бамбука.
Мы еще в Барселоне на рынке Бокерия видели, что там продают плоды кактусов. А здесь они халявные валялись на каждом шагу. НИКОГДА не ешьте их!!! Возможно, на рынках их продают бритые, но на них столько микроскопических колючек — мы потом еще 3 дня от них избавлялись.
После кактусятника мы купались в бухте, обедали, отдыхали и шастали по Бланесу.
Вечером у нас была запланирована поездка на шоу фламенко в старинной деревенской усадьбе. Когда мы заказывали эту поездку, нас предупредили, что заберут не от отеля, а от Bus-терминала. Мы предварительно
Сходили в субботу на JP. Вечером позвонили друзья, сказали, что есть лишний билетик на воскресенье.
Трудно было представить, что звезды такой величины приедут в Белгород... От американцев убиться можно было!!!
Тони Симорози (Tony Cimorosi) – американский контрабасист, композитор и бэндлидер. Вот уже более 30 лет он является ведущей фигурой нью-йоркского бита и современного джаза. Он выступал и записывался со многими известными музыкантами, в том числе Рэнди Брекером, Дэйвом Веклом, Майклом Волффом, Бадалом Роем, Брайаном Кином, Уолтером Бишопом-младшим, Фрэнком Колоном, Майком Кларком и др. Неоднократно гастролировал по Европе и США с разными артистами и собственным ансамблем, играющим world-beat и современный джаз. Его композиционный стиль сочетает африканский, бразильский и классический музыкальные стили, джаз, рок и R&B. В качестве бэндлидера Тони выпустил три CD - « New York International», «Eklipse» и «Horizon». Он также является автором книги «World Beat Grooves for Bass», часто пишет о джазе в журналы «BASSICS Magazine» и «Jazz Improv Magazine».
Барабанщик Майк Кларк получил всемирное признание как один из участников известного состава Headhunters, созданного Хэрби Хэнкококом в середине 70-х годов. Игра Кларка в альбоме Thrust и особенно композиция Actual Proof сегодня считается чуть ли не хрестоматийным образцом фанкового барабанного искусства. Кларк также был участником легендарной британской джаз-фьюжн группы Brand X, основанной Филом Коллинзом в 1975 году. Кларк фактически занял место Коллинза, после того как последний вынужден был выбрать между работой в Brand X и Genesis. Brand X в 70-х часто признавали лучшей фьюжн группой Англии, да и в опросах других стран по музыке в стиле фьюжн они занимали высокие места. Майк Кларк работал со многими ведущими музыкантами из мира джаза и фанка — Четом Бейкером, Тони Бэннетом, Джо Хэндерсоном, Фрэдом Уэсли, Уйэном Шортером, Бобби Хатчерсоном, Ларри Кориэлом, Бобби Макферрином, Эл Джерро, Чарли Хантером, Перси Джонсом, оркестром Гила Эванса, и другими. Список можно продолжить звездами эстрады — это Джанет Джексон, Принс и другие. В его обширной дискографии 4 диска Хэнкока и еще десятки записей в других проектах. Его книга Funk Drumming: Innovative Grooves & Advanced Concepts была опубликована в 2005 году и стала бестселлером в своем роде. Майк в настоящее время занят собственным проектом Prescription Organ Trio / Duo и дает множество концертов по всем Соединенным Штатам. Он также регулярно играет в группе пианиста Майка Вольфа.
Вокалистка Арли Леонард родилась в Окленде, штат Калифорния (США). С шести лет начала выступать с родителями в Детройте и Нью-Орлеане. Самое большое влияние на нее оказали Элла Фитцджеральд, Сара Воэн и Билли Холидей, а также Шаде. Ее голос сегодня сравнивают с вокалом таких звезд, как Анита Бейкер и Нэнси Уилсон. Арли всерьез увлеклась джазом в Калифорнийском университете (диплом по социологии), по окончании которого начала активно гастролировать по США и провела небольшое турне по Азии. Одновременно она работала с группой Jasmine, с которой выпустила альбом ’Foreign Affairs’. Позднее Арли переехала в Нью-Йорк, где живет и работает по сей день. Недавно вышел ее дебютный альбом ’Wild Honey’ (SolaJazz Productions), некоторые композиции которого представляют собой обновленные версии песен ее любимых авторов — Дюка Эллингтона, Антонио Карлоса Жобима и Стэнли Туррентайна.
Монсеррат
(7.10)
В среду мы поехали в высокогорный монастырь Монсеррат.
Для каталонцев Монсеррат — это почти то же, что Троице-Сергиева лавра для православных. Издавна считается, что если супруги не побывали (или идеальный вариант — венчались) в Монсеррате, то и брак почти как и не считается...
Впервые в документах о Монтсеррате упоминается в 888 году, а в 1025-м епископ Олива основал здесь монастырскую бенедиктинскую обитель на высоте 725 метров над уровнем моря, почти на отвесном утесе. Здесь благоговейно сохранялась статуя Божией Матери Монтсерратской - «черной» девы Марии. Статуя вырезана из дерева и от свечного дыма ее лицо и руки со временем потемнели.
Мы едем в сторону Барселоны, потом сворачиваем от побережья. Видим священное место для поклонников Формулы-1 — автодром, проезжаем Манресу — старинный городок.
На горизонте, среди не очень высоких гор, покрытых лесами, возвышаются причудливые пики горы Монсеррат. Фото не могут передать масштаба этого природного (или, как считают каталонцы, божественного - ангелы золотыми пилами выпилили эту гору) создания. Автобусы смотрятся на фоне горы, как блохи на шкуре медведя. Это круче, чем лететь на самолете.
Поднимаемся по узенькой дороге на 725 метров. Погода была прекрасная — вся Европа видна.
На монастырской площади — стоянки для автотранспорта, кафе, рынок, куда местные селяне привозят мед, сыр, творог. В кельях живут 86 монахов и 40 мальчиков. Мальчики живут здесь до 14 лет, получают больше музыкальное образование, поют в хоре и не все посвящают потом свою жизнь Богу. Отсюда можно подняться пешком, или на фуникулере на высоту 1000 м, спуститься вниз к часовне, здесь же станция подвесной канатной дороги вниз. На ней ездят, наверное, или супер-герои, или люди в памперсах.
При монастыре есть очень хорошая библиотека и картинная галерея. Картин не очень много, но есть ценные. Выставлена частная коллекция русских икон «Свет тихий, свет истинный...». Возможно, владелец оставит ее навсегда.
Строгий охранник на входе в галерею спросил: «Русо?», мы - «йес-йес». «Камерас - в сумку». Фоткать нельзя.
В 13-00 в церкви поют мальчики "Сальве, Регина" ("Спаси, Царица") - любимое песнопение моряков Средиземноморья.
В алтаре размещена статуя Девы Марии и по правой стороне церкви к ней идут люди. Она под стеклянным колпаком, но правая рука открыта и прикоснувшись к ней можно попросить о чем-то заветном.
(фото не мое)
У нас осталось чуть больше 1 часа.
Вовка смело поднялся на фуникулере вверх, а я с девушкой из нашей группы пошла вниз к часовне Божией Матери, которую здесь в 1876-1884 годах воздвиг архитектор Виллар-и-Кармона при участии тогда еще молодого Антонио Гауди. По дороге к часовне установлены скульптурные композиции, выполненные известными скульпторами, с библейскими сюжетами. Потрясающие кованые детали — Каталония этим славится. Есть здесь и работа Гауди - стена с барельефом Воскресения и скульптурной группой трех евангельских Марий.
Кольюр, Перипиньян
День четвертый (6.10)
Утром нас опять к автобусу доставили спецрейсом. И мы поехали во Францию на близлежащее Пурпурное побережье.
На государственной границе было спокойно, пограничников вообще не было видно. Хотя, говорят, не всегда это так. Если кровожадные баски совершают вылазки (а они водятся в здешних горах), то граница сразу становится настоящей — с проверками и обысками.
По дороге очень много виноградников — мощные лозы, урожай уже собран.
Очень быстро мы приехали в маленький городок Перпиньян. Перпиньянский железнодорожный вокзал декорировал Сальвадор Дали, но нам его не показывали. Показали останки старой крепости, старинный собор. Улочки совсем узенькие. На рыночной площади кафешки с французскими круассанами и магазин с французской парфюмерией-косметикой. Женская часть нашего автобуса от души нанюхалась ароматов и сделала покупки. Я теперь пахну Шанелью №5.
В Перпиньяне находятся 2 скульптуры Аристида Майоля - «Средиземноморье» и «Венера».
Дальше мы поехали на Пурпурный берег в город тамплиеров Кольюр. В этом маленьком городке очень много разных крепостей. С одной стороны возвышается древняя крепость, которая до сих пор используется по назначению — там расквартирована действующая воинская часть - ее построил при короле Людовике XIV французский военный инженер Себастьян де Вобан. Именно эта крепость описана у Дюма в «Трех мушкетерах». Мы ходили по территории другой крепости.
На местном кладбище похоронен революционный поэт Антонио Мачадо и испанских пенсионеров привозят поклониться его праху.
Всемирную славу Кольюру, знаменитому прежде анчоусами, принесли Матисс и Дерен. За два летних месяца оба нарисовали по циклу картин. Точки, откуда рисовали эти художники свои картины, помечены медными рамами на постаментах. Туристы суют туда свои лица.
В ресторанчиках подают всяческие морские деликатесы. Устриц поесть мы не решились. Зато надегустировались французского вина и купили с собой. Урожай 1998 года.
Много маленьких художественных магазинчиков, где продают всяческие картинки и пр. В одном из них нам дама сказала, что она делает изделия из стеклянных трубочек. Симпатичные штучки, но дорого.
На обратном пути ни одно из государств не заинтересовалось, а чего это мы шныряем через государственные границы.
В ресторане отеля появилось русское семейство — противная бабка с делом и внучка, наверное. Бабка всю дорогу несчастного деда гнобила и непрерывно зудела. Внешность у нее была живописная — точная копия бабы Яги в исполнении актера Лебедева.
Кольюр Матисса
Дальше наш путь лежал на гору Монжуик
По пути на Монжуик мы видели священное место для всех поклонников ФК «Барселона» - стадион.
В Барселоне есть 2 горы — Тибидабо и Монжуик. На Тибидабо расположен комплекс всяческих аттракционов-развлечений, а на горе Монжуик в 1929 году были построены павильоны международной промышленной выставки. Здесь же находятся основные сооружения барселонской Олимпиады, Национальный Дворец и «Волшебный фонтан» (светомузыкальный), созданный учеником Гауди Жузепом Жужолом. (фонтан мы будем зазыривать в пятницу).Для достойного представления Испании была сооружена так называема Испанская деревня "Пуэбло Эспаньол". Это архитектурный музей под открытым небом, в котором в натуральную или немного уменьшенную величину собраны копии наиболее красивых и известных зданий испанской архитектуры, здесь можно посмотреть на работу ремесленников, купить что-то в сувенирных лавочках. Сюда привозят школьников на уроки «Люби и знай свой родной край».
Центральная площадь Пласа Майор представляет собой собирательный образ главной площади испанских городков. Здесь часто проводятся всенародные праздничные мероприятия. И заключительные сцены «Парфюмера» снимались именно здесь.
Наша гид рассказывала, что во время сьемок она имеля неосторожность привезти сюда группу туристов. Туристы пришли в восторг, а ей пришлось их собирать 2 часа в кучу.
Дальше нас отвезли площади Каталунии, снабдив страшными историями об опоздавших туристах, отвели в Готический квартал с узкими улочками (не очень, впрочем, мрачными). Здесь снимали фильм «Парфюмер».
Мы с Вовкой («в какой-то гробнице...») на боковых ступенях Готического собора разъели наш обед, выданный в отеле сухим пайком. На присоборной площади были свободные лавочки, но уж очень жаркое солнце.
По улочкам Готического квартала мы попали на известную пешеходную улицу Рамбла, которая связывает площадь Каталунии и порт с памятником Колумбу.
Свободного времени у нас было очень мало и мы собирались посмотреть творчество художников и пр. в другой приезд, а сейчас хотели попасть на рынок Бокерия. Но по ошибке пошли в сторону Колумба. Пока я доставала карту, смотрю, Вовка уже разговаривает с танцовщиками фламенко на чистейшем русском языке. Ребята оказались нашими людьми. Они нас направили в нужную сторону.
На рынке изобилие мяса, рыбы, фруктов, овощей. Мы купили набор каких-то экзотических фруктов, инжирный хлеб, живое желтое манго и помчались в автобус.
К ужину мы вернулись в свой отель. Масса воскресных постояльцев схлынула, было уже тихо. Прогулялись по вечернему Бланесу и улеглись спать.
Я думала, что по вечерам можно будет купаться в море — какое там, солнце быстро садится, становится прохладно...
День третий — 5.10
Барселона — город-мечта, город готической архитектуры и архитектуры модерна, город творений великого и фантастического Антонио Гауди... Город, изученный в сети, в путеводитетелях, мегабайты сохраненных видов собора Саграда Фамилья, парка Гуэль, casa Batllo и casa Mila.
Утром, вместо автобуса, за нами приехал на своем автомобиле сотрудник турагентства и отвез нас в соседнюю деревню. Там всех наших туристов загрузили в автобус и мы помчались на встречу с мечтой жизни — Барселоной.
В автобусах система кондиционирования, дороги прекрасные. По дороге экскурс в историю страны и Барселоны.
Со стороны нашего вьезда в город находится центр современной архитектуры с его символом Agbar Tower — башня без стен. Народ называет ее огурец (менее приличное название — тампон). Мне не понравилось сие сооружение, хотя на ночных фотках вроде бы как и ничего...
Подобные штуки строят сейчас и в Москве, и в Питере, но в отличие от наших городов, барселонский центр современной архитектуры находится на окраине города и не уродует историческую застройку.
А в окно были уже видны башни Саграда Фамилья.
Мы проехали через район Эшампле — Новый город, возникший в XIX веке. Т.к. застройка не стихийная, все улицы пересекаются под прямым углом, за исключением улицы Диагональ, которая пересекает район. Все дома с коваными решеточками балконов, с горшками цветов, воздух чистый, несмотря на узкие улицы — много деревьев.
Нас выгрузили возле собора, снабдили строгими указаниями о времени отьезда.
И вот еще одна мечта сбылась! То, что я видела ка картинках, теперь в живую перед глазами...
Я почему-то считала, что Гауди собор строил из бетона, оказалось — из песчаника. Современное строительство использует железобетон, но отделка будет из песчаника.
Это фантастическое зрелище — устремленные вверх башни, огромные строительные краны, причудливые колонны, библейские сцены фасада Рождества, противоречивый фасад Страстей Христовых уже не Гауди, а Сувиракса...
Если в тот момент пришлось бы умереть, то уже жизнь прожита не зря — мы ЭТО увидели.
(Шедеврам Гауди будет посвящено отдельное подробное описание)
На passeig de Grasia мы полюбовались еще 2 шедеврами Гауди — casa Mila и casa Batllo, правда, из окна автобуса.
[400x300]
День второй 4 октября
Проснулись по-нашему, по-каталонскому, времени часов в 7. Окно нашего номера смотрело на море и на восток. На улице было темно. Шумело море. На балконе было холодно. В Инете было написано, что в октябре еще можно купаться. Но мысль пришла, что если только в меховом купальнике.
Вовка включил телик, нашел испанский Спорт и гонку Формулы-1. Комментаторы бурно болели за Алонсо и Альгисуаре. В телеке нашли Первый русский канал.
Взошло солнце...
После гонки пошли завтракать. Напились вкусного свежеотжатого сока, наелись вкусностей. Народу было еще много, после обеда большинство разъедется. За соседним столиком до конца недели останутся 3 французких бабульки и голландские дедушки-бабушки.
После завтрака вышли на террасу — было уже очень тепло. Голландцы курят самокрутки и запах что-то на табак не похож.
Вернулись в номер за фотиком и пошли исследовать местность. Из сети и рекомендаций знакомых знали, что в Бланесе (городок, где мы жили) есть 2 ботанических сада. На стойке с информацией нашли проспектики, что просто ботанический сад называется Мар-и-Муртра, а второй, где водятся только кактусы — Пинья-де-Роза. Спросили обслугу в отеле, они сказали, что туда ходят специальные автобусики с пощади Каталунии, но и пешком можно дойти. Экономные «русо туристо» не тратятся на транспорт, мы пошли пешком.
В каждой деревне есть площадь Каталунии. Обычно под эти цели отводят пространство, где могут поместиться 2-3 малолитражки или автобус. В Барсе на одноименной площади еще дополнительно помещается памятник и выход из метро.
Еще исторически-географическое отступление: Барса и Подбарселонье — это Катало(у)ния — автономная область, стремящаяся к независимости. И на всех заборах написано, что «Каталуния — это not Espania».
Мы без труда нашли нужную площадь. На набережной была тусовка байкеров на крутых моциках. На площади был большой плакат, что 4 октября будет эта тусовка.
Дошли до порта. Там горы рыбацких сетей, запах рыбы и коты. Мы начали восхождение на гору. Минут через 10 нашли Мар-и-Муртру, но нашей целью была Пинья-де-Роза. Пошли дальше. Попали в район новостроек. Строительство просто потрясное. В скале выковыривается чем-то яма, туда втыкается кран и строится вилла.
Еще нашли часовенку и красивую тихую бухту, куда мы потом ходили купаться.
По дороге нас обогнал «ботанический» паровозик. И когда мы увидели, как он по серпантину поднимается в гору и скрывается за ней, решили, что до обеда в Пинью мы не дойдем, а тем более, кактусы не успеем зазырить, решили вернуться.
Стало совсем жарко. Вернулись, переоделись и кинулись в море.
После обеда немножко посиестили, потом пошли дальше исследовать