Ну что же, я всё доделал. Кому надо - велком.

[267x179]Четвертый день путешествия. Мы пока не выбиваемся из графика, мало того, идём по самому быстрому его варианту. В задачах дня взять всего две точки, спалось в нашем прекрасном кемпинге чудесно, а днем планируется пожрать омаров в «омаровой столице» страны. Идеально. -)

[262x173] [256x174]

Дорога идёт вдоль ледника, то тут, то там почти к дороге подходят его огромные «языки». Температура «за боротом» снизилась до 2 градусов.

[300x200] [300x200]

[300x200] [300x204]

[300x200] [300x200]

Скафтафетль очень большой, это второй по величине парк в стране, включающий в себя и ледники, и реки, и многое другое. Тут расположено сразу с десяток крупных ледяных пещер (увы, летом там довольно хреново). И трекинговых маршрутов столько, что хоть месяцами гуляй.

[300x200] [305x203]

Однако когда у тебя есть всего 2-3 часа, и вот-вот снова польёт дождь, то, как обычно, выбора не предоставляется. Расслабься и иди к водопаду Свартифосс. В такой ситуации это разумный выбор.

Дорога симпатичная, но однообразная весьма. Говорят, что в конце лета здесь много ягод, но мы кроме вездесущей шикши ничего не видели. Вообще, в Исландии кроме неё нам попадалась брусника несколько раз и, вроде, всё. Ах да, девочки нашли один раз гриб. Подберезовик. Большой. -) Короче знайте, что идя по дороге к водопаду вы не увидите парка вообще. Даже не зайдете в него толком. Впрочем, какая разница. Все равно красиво же.

[300x200] [159x232] [300x200]

Путь к водопаду долгий, всё время вверх, но оно того стоит. Дорога идёт мимо стекающей вниз реки.

[300x200] [300x200]

Фактически, это всё один огромный многокилометровый водный спуск с несколькими водопадами, порогами и перекатами по дороге.

  [300x200] [140x201]

Сам Свартифосс – уникальный и один из красивейших в Исландии. Я знаю, что вы уже задолбались такое читать, но это правда, честно. Переводится его название как «Чёрный водопад».

[300x200]

[показать]Замечательная малюсенькая деревенька с жутким названием Киркьюбайярклёйстюр.

Основана в XII веке рядом с католическим монастырем. За свою историю неоднократно страдала от извержения находящегося неподалеку вулкана. Викитревел рассказывает об извержении, которое однажды погубило «почти четверть жителей». В деревне живет 120 человек, ага. Между тем, деревня очень посещаема. Во-первых тут расположено сразу несколько отелей. Дело в том, что это последняя «крупная» деревня перед долгим переездом. И лежит аккурат так, что люди, которые выехали из Вика, успевают неспешно доехать сюда и переночевать. Кроме того, деревня находится прямо под водопадом Systrafoss. Это очень красиво. Хотя этот странный водопад сложно сфотографировать, он петляет по лесу и камням.

[300x200]

Наконец, здесь расположена красивая церквушка XVIII века. Ну просто всё создано, чтобы тут остановиться.

[300x198] [300x196]

Но нам надо ехать дальше.

Путь лежит через депрессивную равнину Скейдараурсандур. Она засыпана серо-черным лавовым песком и постоянно пересекается речками. Их очень много и понять как именно они текут довольно сложно. Дело в том, что мы почти подъехали к главному леднику страны – Ватнаёкудль. Огромными слежными "языками" он подступает почти к самой дороге.

[300x200] [300x200]

[300x200]Когда под этим ледником начинается вулканическая активность, то сотни, тысячи, миллионы тонн воды рвутся по долине к морю. Начинается Jökulhlaup, «ледниковое наводнение». Здесь нет как такового русла, каждый водяной обвал пробивает всё новые дороги в песчаной долине. Выглядит это вот так.

[300x200]

Как я уже говорил, «поле пирамидок», как и все прочие лавовые поля вокруг, произошли от извержения вулкана Катла. 

Вот он. Стоит. Спокойный на вид. И со всех сторон обсажен люпинами. Ну какие неприятности от него, на первый взгляд? Цветочки, речка течет рядом. 

  [300x199]  [300x200]

Однако он живой, и очень активный. Мало того, несколько раз было отмечено, что перед извержением Катлы бушевал Эйяфьядлайёкюдль. Местные ученые полагают, что их активность и правда связана. Поэтому местные сейсмологи с 2011 года сидят на нервах. Говорят, вот-вот может рвануть, и что будет непонятно. Почитайте, интересно. Кстати, когда рванёт, стоит смотреть эту веб-камеру. Если её не расплавит нафик в первые же секунды.

[298x202] [300x200]

Едем дальше. ВЖИК! Территория опять меняется. Причем самым необычным образом.

[300x200]

Внезапно (именно внезапно, была четкая граница) всё пространство до горизонта заполнилось круглыми пушистыми шарами. Огромная долина камней, покрытых толстым слоем мха. Называется это место "Лавовая долина Eldhraun" Мох очень плотный, по нему удобно идти и мягко сидеть. Камни выглядят как такие мячи, их очень хочется потискать. Извините, тут будет много фотографий, но это охуительное место. Если хотите, есть видео этого места. 

[300x194] [149x216] [292x195]

Ой. Нихуя себе.  Ходорковский за подобное сел (ссылка на статью о Ходорковском), с тех пор как-то желающих не было. Кроме Гуриева, который тоже, так сказать, плохо кончил. Интересно, что теперь будет.

Грустно, кстати, что кроме Вировца, Навоши и Иванова я никого не знаю. Позор мне, видать.

По всей "юго-восточной дороге" постоянно  мелькают съезды на «достопримечательности второго порядка». Ну что же, раз мы скипнули Ландманналойгар, время есть.

Первое заинтересовавшее место – развалины монастыря августинцев Тикквибаир.

[300x200] [300x200]

Он был основан аж в 1168 году. Интересен тем, что именно отсюда есть пошла исландская письменность. Например, тут творил исландский монах и писатель Эйстейнн Аусгримссон. Первым настоятелем монастыря был покровитель Исландии Святой Торлак. В XVI веке, во время реформации монастырь закрыли, и с тех пор он разрушен. Считается, что базальтовая колонна на холме – это всё, что от него осталось.

[300x190] [289x192]

Ну, это если я всё правильно понял, так как в интернете по поводу этого места почти ничего нет. Зато я снял там говноайфонопанорамку.

[300x197] [293x198]

Отъезжаем от монастыря. ВЖИК! Где-то через пару километров местность опять коренным образом меняется. Теперь это покрытая травой равнина, на которой лежит множество камней разной величины. Мы подъезжаем к «полю каменных пирамидок», Laufskalavarda.

[300x193] [295x195]

Осмотрев Вик (барбекю-гамбургер из ягненка в Вике по вкусу как в Парке Культуры и по цене такой же), мы рванули вперед. Вот только заскочили за рыппкой на соседнюю ферму. Божественная копченая рыба, только с коптильни, чуть меньше, чем по 500 рублей за кило, а также стейки свежего лосося по 300 за кило, примерно.

  [300x197]

[показать]Дождь так и не прекратился, поэтому на главный вопрос, который нас мучал последние пару месяцев, ответ пришел сам собой. Было решено забить на кратер Ljotipollur и, что главное, на заповедник Ландманналойгар. Да, он охренетительно красивый. Да, это воспоминание на всю жизнь. Да, местные «разноцветные скалы» - это чудо природы, которое нельзя не посетить. Да, изначально ради этого парка мы хотели вообще дорогой через центр страны ехать. Но сейчас уже и так на полдня опаздывали относительно графика, а заповедник минимум часа на четыре, кроме того, в такую погоду там просто нечего делать, увы. Было решено погулять по парку Скафтафетль, сколько позволит время, дойти до водопада местного, а потом где-нибудь там встать на ночевку.

Но до него ещё длинная дорога. Первый серьёзный перегон. Впрочем, расстояние преодолевается гораздо быстрее, чем в первые дни. Мы уже привыкли, что на трассах здесь разрешено 90, но спокойно можно ехать 100-110, на бездорожье стоят знаки ограничения до 70-80, но ехать быстрее 50-60 все равно не получается. А вот в городе тяжело. Иногда 20, иногда 40. Максимально 50. При этом скоростной режим нарушают поголовно все вокруг. То есть на скорости 120 по трассе нас регулярно обгоняли машины, мчавшие под 200. 

Дорога меняется постоянно. Потоки лавы и струи пепла от местных вулканов превратили окружающий ландшафт в полнейший хаос и скорость изменения действительности как-то даже изумляет. Вот ты едешь по полю. Пасутся козы, растут какие-то колоски, травка.

[300x200]   [300x201]

ВЖИК! И всё изменилось. Уже вокруг черная пустыня, каменные холмики и лишь малюсенькие островки травы свидетельствуют о том, что мы не на марсе (сверху справа - фото дороги, там видна четкая граница перехода на лавовое поле). Едем так километр. ВЖИК! Всё изменилось. Появились большие холмы, желтая выгоревшая трава, а в земле провалы, будто уходящие в ад.

[300x200]

[200x300]Второе чудо природы, которое обязательно надо увидеть у Вика – это базальтовые колонны Рейнисдрангар. Это они только на фотографиях маленькие. На самом деле высотой они 70 метров.

[300x200]

Согласно местной легенде, когда-то давным-давно трое троллей жили поблизости в пещере Хаулсанефсхетлир. Ночью они рыбачили, а днем спали. И вот однажды после особо удачной рыбалки они возвращались к пещере на своём корабле. Корабль был так заполнен рыбой, что застрял на подводной скале. Тролли вылезли из него, чтобы вытащить и дотолкать его до берега. Однако снять его было очень сложно, и во время работы их застал рассвет. Выбраться на берег троллям так и не удалось, они застыли под солнечными лучами, а корабль с приливом разбился об их тела.

[300x201] [137x205] [287x203]

Самый лучший вид на Рейнисдрангар, как говорят, открывается с маленького уступа, до которого можно добраться, предварительно закарабкавшись на соседнюю скалу. Но это занимает минимум пару часов. Поэтому смотреть их советуют от той самой пещеры Хаулсанефсхетлир.

[300x200] [300x200]

Сама пещера, кстати, тоже офигительная. Тут явно когда-то жили тролли. И это они выточили базальтовые колонны высотой в небольшие дома. Днями точили, пока солнце было высоко.

[300x225] [151x228] [300x227]

Посетила нашу квартиру сегодня женщина. Лет под 40. Представилась социологом Фонда Общественного Мнения. Опрос, значит. Про ментов. Ну, я ответил на него, а тут она вытащила из папочки листовки кандидата в губернаторы Московской области, прошу прощения, андрея воробьева. И начала что-то про него втирать. Да, я живу какбэ в центре Москвы. Вот интересно, что это было? 

то у меня вот вокруг сейчас 12 экранов. Все включены. Там наш царь выступает перед гопотой на селигере, а те ему орут приветственно. И это включено на полную мощь. Ёбаный пиздец.

Перед поездкой в Испанию я сейчас делаю карты. Чтобы удобнее было ходить по городу. Сливаю чужие карты, правлю + добавляю свои точки, описания и прочее. Ну, для себя. Я знаю, что среди моих друзей как-то дофига людей, которые туда в ближайшее время собираются. Если хотите – пользуйтесь. 

• Авила
• Барселона. (на цвет значков не обращайте внимания, это Ленка отделяла интересные места и места второго порядка).
• Вальядолид
• Куэнка
• Мадрид
• Саламанка
• Сарагоса
• Сеговия
• Толедо

Такие карты очень удобно использовать в поездке на айфонах или андроид-смартфонах.

Как это делать: 1. Ставите себе приложение mymapsили подобное. Вот бесплатное для айфона, но я пользуюсь платным, оно действительно удобнее. Плюс есть ещё другие похожие приложения для разных систем. 2. Дальше заходите в мою карту. 3. Импортируете её на ваш аккаунт. 4. Заходите со своего аккаунта в приложение на смартфоне. В результате на месте у вас есть карта, на которой вокруг вас нужные точки со всеми описаниями. Делать карты можно разные. Например, вот карта тапас-ресторанов старых кварталов Мадрида. Делалась Владимиром Лариным. И так далее. Подключать комплекты точек в приложении можно слоями. Плюс там очень хорошо кэшируется сама карта, поэтому если у вас нет местной симки, а живёте вы за счет вайфая, можно накачать карту в кэш и ходить потом с открытым приложением. Да, только игрушки параллельно грузить не советую, а то кэш слетит.

Короче, пользуйтесь. Это удобно.

[200x300]Если почитать отчеты разных людей, то обычно это место называют «Вик и окрестности». Между тем, рядом с Виком находятся 2 точки, мимо которых никак не проедешь. И на которые надо убить минимум пару часов, а то и больше.

[200x300] 

Первое из них - Мыс Дирхолаэй (Dyrhólaey).

[300x200] [200x300] [300x200]

Это странное слово в переводе с исландского означает «дверное отверстие». И если вы просматривали фотографии Исландии, то это самое «отверстие» наверняка видели. Вот оно. Да, эта фотка сперта из интернета по нижеописанным причинам.

[300x203]

  [показать]Скоугафосс не самый высокий в стране, он тоже 60 метров высотой. Не самый широкий и далеко не самый мощный. Однако на разных туристических сайтах он значится как «самый красивый», «король водопадов» и так далее. И пара моих знакомых первым делом вспомнила именно его, когда я расспрашивал, куда следует заехать.

[200x300] [200x300]

Вот хер знает, почему так. Мне этот водопад не показался таким уж гениальным. Петя, который от него в восторге, объясняет свои чувства как «Ты просто к нему не подходил вплотную. Когда подходишь и смотришь на него снизу – то понимаешь, что стена воды, бдыщ и ничего больше нет». Я не очень понял это объяснение, но, думаю, его чувства не особо отличались от моих, когда я стоял под Сельяландсфоссом. -) 

[300x200]На самом деле, видимо, я к моменту его посещения был уже полностью эмоционально опустошен. К тому же, его советуют смотреть при солнечном свете, тогда, дескать, тут постоянно висят сразу несколько радуг. С этим даже связана легенда, которая рассказывается на информационном щите, стоящем у водопада. Дескать, некогда тут жил викинг по имени Трайси. У него не было родни, и перед смертью он спрятал все свои сокровища в пещере за водопадом. Один пастушек через много лет нашел эту пещеру и сундук в ней. Однако стоило ему схватить какое-то кольцо из сундука, тот исчез. Кольцо парень принес местному священнику, тот прибил его к дверям приходской церкви деревеньки Скоугар, рядом с которой находится Скоугафосс. И долгое время оно несло счастье жителям этих краёв. Кстати, потом кольцо передали в музей Рейкьявика. А радуга до сих пор не исчезает здесь, показывая всем близость золота.

[300x200]Впрочем, знаете, если продолжать домысливать европейские легенды до конца... Короче, Скоугар расположен у южного окончания ледника Эйяфьядлайёкюдль. И рядом с одноименным вулканом. Тем самым вулканом с непроизносимым названием, который весной 2010 года устроил такой тарарам в Европе. Скоугар серьёзно пострадал от извержения. Часть ферм были заброшены, здания пострадали. Так вот, я не знаю, когда именно кольцо отсюда увезли в музей Рейкьявика, но с извержением вулкана это явно связано.

Увы, в дождь там радуги нет. И вплотную к самому водопаду я идти не стал, так как надел последние остававшиеся у меня сухие штаны и майку. Петя же рванул. Минут через 10 он вышел из брызг и тумана с улыбкой абсолютного послеоргазмического расслабления на лице и сказал, что дальше ехать не надо, мы становимся на ночевку в местном кэмпинге. Так и было сделано.

Забавно. Вчера состоялся аукцион в поддержку узников 6 мая. И Варламов купил на нём свежую статью Кашина. Она о БГ. Ну что же. Приятно, что я не один так думаю -)

[300x200]Но пора было двигать дальше. В Вик, на нашу стоянку. По дороге посетив пару водопадов.

Первый из них – Сельяландсфосс. Очень необычный водопад. Он узкий и очень высокий, 60 метров вышиной. И спереди как-то не особо смотрится. Вот панорама, если что. Но он интересен тем, что сзади него своеобразная ниша, куда можно пройти (хотя для этого приходится чуть-чуть карабкаться по неудобным камням). И, соответственно, это редкая возможность увидеть такой большой водопад «с той стороны». Впрочем, там такая водяная взвесь в воздухе, что в холод почти никто не решается туда забраться. Я рискнул, так как очень хотелось именно там клад заложить. Зрелище, конечно, неописуемое.

[300x200] [178x266]

[300x200]Стена воды как плывущая по небу река или как реклама йогурта, так как вода матово белая, похожая на молоко. Так и ждешь, что в небе появится огромная клубника и чей-то голос начнет рассказывать о том, что «мы добавляем в нашу продукцию только свежие фрукты». Стоишь так, щурясь от брызг, взгляд блуждает по воде, по тому, как струи её извиваются, то сплетаясь в косичку, то разделяются почему-то, будто наткнувшись на невидимый камень в воздухе. А потом взгляд рассеивается, ты видишь эту небесную реку целиком и замираешь, приходишь в религиозный экстаз от мощи и того, что эту мощь не остановить.

Представьте: высоко-высоко в небе над вами неизвестно откуда изливается река, она стоит пульсирующей стеной перед вами, и конца этому не будет никогда-никогда.

[300x200]Водопад Хьяулпарфосс. Очень понравился мне на фотографиях, поэтому я не решился его пропустить в планах. Название переводится как «водопад помощи». Связано оно с легендой о том, что первопоселенцы, которые дошли некогда до этого места, очень устали, и водопад сочли благом, дарованным богами. Типа, тут была чистая вода и рыба. Всё бы ничего, но вокруг Хьяулпарфосса ещё штук пять разных водопадов. Так что помощи было – хоть завались -)

На самом деле Хьяулпарфосс стал для меня своего рода эталоном. Все остальные водопады я потом сравнивал с ним. Если что-то превышает по первой эмоции Хьяулпарфосс, значит обязательно надо к этому чему-то присмотреться.

Вообще, по фотографиям непонятно (извините, шел бесперебойный дождь, к тому же ровно над водопадом из туч светило солнце), но Хьяулпарфосс – это образцовый стандартный водопад. С картинки. При этом ехать ради него почти 70 км не стоило. =)

[300x200] [300x200]

Зато я там заложил клад. Видите камень? Внутри он выдолблен и лежит бумажка с числом. Я, видимо, стал единственным долбоёбом, который привез в Исландию мешок камней. Вот таких вот. Китайских, ясен купорос. Петя с Таней, к слову, увезли из страны пачку камней. Так что баланс сохранён. -)

[300x196]

[200x300]А ещё дорога к водопаду была необычна и полна сюрпризов. Например, мы увидели слева каменный лабиринт. Своим глазам даже не поверили. Глухое место, после, стоит каменный лабиринт.

[300x200]