Но вернемся к Хатльгримскиркье в "старый город". От церкви (ну, почти от неё) начинается Аустурстрайти - центральная улица города. Пешеходная, слава богу. Ну, впрочем, тут с пробками, точнее без них, всё хорошо. А тракторы, как мы помним, в город не пускают, поэтому дороги ровные и аварий тоже не бывает. -)
«Пешеходность» Аустурстрайти, кстати, обозначена тут вот такими велосипедоворотами. Идеальный тренажер. Первую фотографию откройте, кстати. Там чудесная борьба полов. -)
Улица очень живая.Сейчас лето, сезон, тут толпами бродят туристы. Без туристов, кстати, тоже ничего, смотрите.
Но пока здесь играют музыканты, проводятся какие-то акции, витрины блистают, а дети могут послать письмо Санте.
Эвентов много. Внезапно ползают люди в большом синем мешке. А рядом ходят чуваки в синих купальных шапочках. Так вот, это экологи. Заботятся о сохранении китов.
Знаете, когда вы выезжаете за пределы какого-нибудь относительно «нового» европейского города, типа Варшавы или Вильнюса, то начинается такое поле, перемежаемое скоплениями современных бетонных домиков и, что важно, складов. Ну, современное производство и склады переносят сюда, так как аренда земли дешевле. И дома тут строят для работников предприятий. Попробуйте вспомнить ощущения от таких мест. Пустота, свобода, скорость, бетон, современность... Какие ещё слова-образы придут на ум.
Вот во всех городах Исландии очень похожее ощущение. В Рейкьявике и окрестностях тоже. Разве что море с трёх сторон. А что поделать, Рейкьявику немногим больше 100 лет, какой-нибудь Ногинск по сравнению с ним – просто античное поселение.
Отдельная проблема – достопримечательности. Я частно пытался искать на форумах и сайтах инфу о том, что же там смотреть. Ну столица большой страны всё-таки. И очень грустил, что нигде ничего не упоминается. Ну потому и не упоминается, что нет там почти ничего. Ну, кроме, пожалуй, этой стальной скульптуры. Зовётся она «Sun Voyager». Создана исландским художником Йоном Гуннаром Арнасоном, установлена всего в 1990 году, но встречается на каждой третей открытке с видом города. Вот чудесная панорама, снятая рядом с ней. Лодка не зря называется "Солнечный странник". Её металлические рёбра офигенно смотрятся в лучах заката.
Впрочем, не только лодкой жив местный туризм. Некий пешеходно-достопримечательный центр Рейкьявика имеет место быть. Он не такой, как остальной город. В нём всё как надо. Есть своя пешеходная туристическая улица, ратуша, кафедрал, кучка магазинчиков с сувенирами, домики «под старину» - всё как положено.
Ну не без чудинки, конечно. Например «главная церковь». Как выглядит она в каком-нибудь Брюгге? Правильно. Как церковь. В Рейкьявике же местная церковь, которую называют Хатльгримскиркья. Она изображена на той половине открыток, на которой нет лодки и выглядит как-то так:
Впрочем, оговорюсь, это всё-таки не кафедрал города. Ещё есть Ландакоткиркья. Это кафедральный собор католической епархии Рейкьявика.
Основное открытие сочинского инвестфорума для меня в том, что выступающие наконец осознали, что не нужен никакой зарубежный кризис для того, чтобы списывать на него спад экономики РФ. В принципе, первые ростки новой реанимации этой идеи были видны ещё в Питере, но тогда они обставлялись кучей вводных слов. Отныне, похоже, заявлять о загнивающем западе вновь начинают в постоянном режиме. Ну проще же стагнацию объяснять "неблагоприятными внешними условиями" и размышлять о том, что "глубина долгового кризиса и падение конкурентоспособности многих европейских государств оказались столь значительны, что, судя по всему, реального устойчивого роста в Европе придется ждать еще несколько лет". И как-то наплевать на то, что Европа и США уже активно растут.
Хм. На дворе 27 сентября. До Олимпиады 4 месяца. Билеты на самолёт "Москва-Сочи" на 7 февраля (открытие) стоят 5700 самые дешевые и 11 самый дешевый "Аэрофлот". На другое время цена такая же.
Самая дешевая гостиница (двухместный номер) в Сочи в ночь с 7 на 8 февраля по букингу стоит 2000. Хостел по 2900 есть. Да, дороже, чем в обычное время, но мы помним, что за 4 месяца до футбольного чемпионата место под кэмпинг в киевском Гидропарке сдавалось по 150 баксов в ночь, и дешевле вообще ничего не было.
Интересно, какой медведь в лесу сдох?
Приснился Кир. Он умер чуть меньше 10 лет назад. Мы стояли под вяло падающим снегом, Аэсиха плакала, Сальничков безотрывно смотрел в какую-то точку, а я не мог себя заставить взглянуть в открытый гроб, где лежал незнакомый мне человек со счастливой улыбкой на лице. С тех пор каждый год, когда становится холодно на душе и на улице, и когда впереди лишь бесконечная зима, передо мной встаёт та картина.
Светлая тебе память, Кир.
А по дороге случайно заехали в детский парк Tröllaleikir «Тропа троллей». Сюда из Рейкьявика возят детишек, чтобы познакомить с историей страны. Холмы, водопады, огромные фигуры троллей и прочие развлечения.
Хозяин этого места, как вы уже поняли, истинный фанат троллей. В сувенирном магазинчике тут можно купить сувениры на эту тему, которых нет больше нигде по стране. В частности, книжки о троллях, автором которых сам этот хозяин и является.
Речка Гримса в этом месте разливается, и она вся иссечена водопадиками и порогами. Которые носят общее название. "Водопад троллей", разумеется -)
Особенно радует тот вид, что на левой фотке. Присмотритесь. Ничего не замечаете? Подсказка под катом.
Ну что же. Последний день в Исландии. К шести вечера мы уже должны доехать до Рейкьявика, закупиться сувенирами и прочим барахлом, помыть машину и сдать её в прокатную контору. Но пока ещё есть полдня, шоу может продолжаться. -)
Первый пункт программы - термальное поле Дейльдартунгюквер (Deildartunguhver). Описание этого места интригуют. Его представляют как «самое большое термальное поле в стране по расходу воды». Здесь масса маленьких гейзеров, которые суммарно выбрасывают в виде пара 150-180 литров воды в секунду.
Реальность оказалась странна. Фактически, само термальное поле почти полностью закрыто. В принципе это не особо удивительно, пар тут горячий, а вырывающаяся из гейзеров вода достигает температуры 90-97° С. И предупреждающие таблички повсюду висят, хотя в некоторых местах и свернулись от жары. Если не свариться, то сильно обжечься можно.
В результате доступное к осмотру место – это небольшой холм, вокруг которого бьёт с десяток маленьких гейзеров.
Ну как бьёт... Вот в Чебоксарах я когда-то видел прорвавшую трубу теплоцентрали – это «било». Там из-под земли реальный гейзер метра полтора высотой бил. С паром, кипятком, всё такое. Наверняка яйца можно варить было, опять же. -)
Сергей, думаю, напишет расширенный отчет, я просто скажу, что было неплохо. Хотя очень суматошно, скомкано. И ничего нового лично мне не показали. И ведут странно. Пропускают много, даже интересные работы, которые по дороге. И ерунду иногда девочки-экскурсоводы говорят. Ну первый раз всё-таки. К тому же весь город сегодня перегорожен в честь "дня без машин". У нас, как и всё "какбы хорошее" этот день внедряют ударами ломом по голове. Весь центр выглядит так.
Все равно такие прогулки надо проводить. Особенно интересно было наблюдать за старушками, которые внимательно слушают, как под приглушенный вальсок экскурсовод в автобусе рассказывает о хип-хопе, значении Децла в российском стрит-арте, «социалистических фресках Паши 183» и так далее. А вокруг сидят серьёзные студенточки и конспектируют всё в книжечку.
«Первое московское микрограффити». Девочка, которая смотрит в лупу на смотрящего на неё в лупу. Находится у "Перевернутого замка" Паши 183. Кстати, саму работу-то доделали. Это не заметно на первый взгляд, но к двери приделали номер 183, чуть поправили ковровую дорожку сверху, подкрасили немного. Смотрится шикарно. Увы, работа под строительной сеткой пока. А микрограффити доступно.
Работы Кирилла Кто. Я уже как-то пару раз его сюда выкладывал. На последней фотографии сам Кирилл идёт в окружении поклонников. -) Кстати, включил сюда и две другие работы Кирилла, которые, вроде, не выкладывал пока.
"Навального учили политике в Йеле. Не удивлюсь, если всю избирательную кампанию в мэры его напрямую консультируют оттуда, и идею требовать второй тур под любым предлогом вложили в голову его йельские наставники. Тошно от всего этого", пишет Максим Сидоров. Не знаю, к чему, но мне тут вспомнилась прекрасная цитата из другого мыслителя, не попавшая в подборку. "Очень часто, апелляция подается командой по факту ошибки, которая к ее обсуждению никакого отношения не имела. Запретить это нельзя. Но да будет этим командам стыдно" (левандовский).
Почти на выезде с полуострова стеной красуются базальтовые колонны Гердуберг (Gerduberg), . Эта стена состоит из геометрических базальтовых колонн, сформировавшихся в утесах. Как пещера Хаулсанефсхетлир. Но не пещера. -) Ничего особенного, на самом деле, но тут можно перекусить с красивым видом. Кстати, здесь регулярно проводятся соревнования альпинистов. Говорят, на эти колонны можно забраться со связанными ногами. Интересно, как.
Ну что же. Полуостров Снайфедльснес подошел к концу, мы направляемся в Боргарнес, место нашей ночевки. Уже не кемпинг, уже хостель.
Неплохой, кстати. Тут пара кухонь есть, интернет, душей несколько. Картины на стенах и тёплые одеяла. А в соседнем магазине бесплатно отдаются книги. В том числе и знакомые.
Местечко (даже «маленькой деревенькой» у меня язык не поворачивается назвать эти три дома в чистом поле) Утри-Тунга.
Сюда летом (особенно в июле) съезжаются фотографы, желающие пофотоохотиться на колонию тюленей, живущую здесь. Говорят, что тут они совсем ручные, к ним можно подходить и чуть ли не гладить, пока они греются на солнышке. Идиллия, блин. И горы вокруг восхитительные.
Вернулся. Тут прошли выборы, ЧМ ЧГК, G20, валдайский клуб, и прочее, прочее. А мы жрали хамон, пили сангрию и смотрели всякие странные города. Ну и ладно. Пойду отчет писать. -)
Однако он должен был стать последним в нашей поездке, и мы решили дать шанс ему и авторам того отчета. Девушки, шикарный вид на горы и ржавый трактор остались внизу.
Подошли ближе. Да, уже выглядит как-то интереснее. Залезли на горку. Отсюда вид действительно внушающий. Но время ещё было, да и размяться хотелось, поэтому мы с Петром стали карабкаться всё выше и выше, к самому водопаду. Не очень простой подъём, так как камни постоянно обваливаются под ногами, но добрались, наконец.
Есть на полуострове Снайфедльснес и своя Крафла. Это – вулкан Saxholl.
Только он гораздо удобнее Крафлы. Хотя бы потому, что на него забираться просто. Идёт тропинка, местами, даже с лесенкой – иди себе, минут через 10 будешь наверху.
Вот панорамка того, как это выглядит сверху. И видео.
Кстати, если хочешь спуститься в сам кратер – вперед, никто не держит. Вулкан извергался последний раз 3-4 тысячи лет назад, так что шансы попать под лаву невелики. Вот только пыльно. Черная вулканическая пыль сильно пачкает штаны. Впрочем, этого добра тут хватает. В 2008 году, в разгар кризиса, который сильно проехался по Исландии, одним из лозунгов, которым завлекались туристы в страну, был: «У нас нет денег, но много камней и пепла».
Мыс Búlandshöfði недалеко от Вид на фьорд Брейдафьюдур. Да, в "Маленькой Исландии" есть свои фьорды. Ещё недавно тут было совсем глухое и недоступное место. Ходят истории о пастухах, которые добредали сюда со своими отарами и пропадали.
А в другую сторону - вид на вулкан Снайфедльсйёкюдль.
Его высота достигает 1446 м. Говорят, что в 1864 году писатель Жюль Верн выбрал Снайфедльсйёкюдль в качестве места для приключений героев своего нового романа «Путешествие к центру Земли». Соответственно, этот вулкан и есть «врата в подземный мир». Вот, как он выглядит с разных сторон полуострова.
Но самый шикарный вид на вулкан открывается с одного из южных мысов полуострова. Здесь расположен, если верить википедии, "город Malarrif". На самом деле это 3 дома и маяк. А вокруг трава. На них идеально полежать и пообедать.
Наконец, славна деревня Хеллисандур и своим музеем рыбака.
Экспонаты, выставленные под открытым небом, включают старый торфяной дом первых рыбаков, траулер 1950-х гг., какие-то механизмы и скелеты рыб и китов. И даже свои домики с травой на крыше есть. Вот панорама, сделанная во дворе музея.
Но самое интересное тут – небольшое лавовое поле, которое простирается вокруг музея. Как я уже говорил, Снайфедльснес – это «маленькая Исландия». Вот, свой Лейрхньюкюр есть.
Вот панорама с лавового поля. Если вы присмотритесь, то увидите высоченную радиомачту.
Гораздо интереснее место, где она находится. Согласно записям в дневнике Христофора Колумба, в 1477 году перед своим походом к землям Нового света он посещал Исландию, чтобы проконсультироваться с исландцами, происходившими от первых викингов. В церкви, как говорят, сохранилась фреска, изображающая Колумба и исландцев. Увы, мы её так и не увидели, церковь была закрыта. А смотрите какая она милая изнутри.
Зато на дороге, ведущей в церковь, путников ожидает шоу. Здесь обтает стая каких-то птиц, вроде, чаек.
Как я понимаю, их гнёзда совсем рядом с дорогой. Когда вы проезжаете мимо, птицы начинают атаку на машину.
Продолжаем ехать по "маленькой Исландии" - полуострову Снайфедльснес.
Следующий городок – Оулафсвик. Это не самый западный город страны, но один из. Ещё один портовый город с очень удобной бухтой для рыбной ловли. Да, в порте города установлена веб-камера.
Собственно, интересен только необычной церковью. Она построена в 1967 году и, как говорят, выполнена в форме рыбы. Мне так не показалось. Посмотрите панораму. Не похоже же.
