Я читал путеводители, все наперебой хвалят продуктовый рынок Сан Мигель. Извините, но это полная хрень.
Сан Мигель сейчас – это огромный фудкорт. Там осталось всего пара отделов, торгующих рыбой, выпечкой и фруктами. Остальное – пивнухи и столики. Из посетителей здесь только скучающие туристы, которые прочитали в путеводителе, что сюда обязательно надо зайти, и теперь не могут понять, что они тут забыли. Вот только гора профитролек говорит, что всё не зря.
Блошиный же рынок живой и активный. Тут и огромных размеров тётки, которые одновременно кормят грудью малыша и орут, рекламируя свой товар. И классические жгучие брюнеты, как в книжках представляют могучих испанцев. И хитрые старички, смотрящие на тебя из глубины своих прищуренных глаз.
Чем не Марадона?
Разгром РИА Новости - долгожданное действие Путина. Разумный шаг. Системное гнездо антироссийских информационных сил разорено, сообщает нам российский журналист, ведущий Первого канала, бывший член Общественной палаты Российской Федерации, член Анти-оранжевого комитета Максим Леонардович Шевченко.
Кстати, да. Самым интересным и полезным СМИ в последние две недели считаю http://censor.net.ua/
UPD: В момент, когда началась атака, сайт лёг под ддосом.
В своё время за несколько дней пребывания в Брюсселе мне больше всего понравился местный блошиный рынок. Я тогда бродил по нему и занимался фотоохотой, отстреливая интересные типажи. Так вот, в Мадриде рынок ещё больше и разнообразнее. Ему тут отдан целый район Ла-Латина. Говорят, что "самый большой блошиный рынок в Европе". И в первый же день своего пребывания в городе мы рванули туда.
Да, в Мадриде всё как-то масштабнее. Тут действительно рынком живёт огромный район, с разбегающимися во все стороны улочками. Они уходят под большим углом вверх, поэтому видно, как огромная толпа людей разбредается по переулкам в поисках интересной шмотки.
Да, торгуют здесь не только антиквариатом и барахлом. Примерно половина, если не больше, ассортимента – это обычная одежда или какие-нибудь сувениры. Что-то типа Измайловского рынка. Вот только оформлено всё симпатишнее.
Мы жили в Мадриде неделю. А сказать о нём как о городе почти нечего. Он рассыпается на кучку мест. Или даже местечек. Маленькие такие Мадридики.
Вот, например, центр. Площадь Sol. Наша славная квартира располагалась на площади Анны, это, считай, самый центр города, рядом со станцией метро «Sol», которую, к слову, сейчас переименовали в «Vodafone Sol», соответствующая компания проплатила рекламу в названии.
Народу на площади столько, что кажется, что тут постоянно идёт митинг, просто собравшиеся не выдвигают никаких требований. Очень много молодежи, китайские туристы торгуются с неграми, которые пасут на веревочках поддельные сумки, какие-то трюкачи тщетно пытаются привлекать публику.
С другой стороны, когда ты находишься на этой площади, то кажется, что она, скорее, не центр города, а граница между небольшими мирами. Такой огромный перевалочный пункт, через который люди идут по своим делам. В одну сторону тут почти современная торговая улица. Магазины, какие-то очень стройные люди с собачками, между домов тут натянут «купол» их треугольничков ткани. Чрез них просвечивает солнце, и вся улица покрыта треугольными тенями разных цветов. Как будто ты смотришь на мир через трубу калейдоскопа.
Даже стритарт тут особенный. Вот, смотрите какая ящерица размером с несколько этажей. Она собрана из компакт-дисков. И днем просто ослепительна во всех смыслах слова.
На этой улице пахнет кожей из многочисленных обувных бутиков и хамоном. Причем хамон тут не прячется за цветными окнами на птичьих правах фастфуда, а красуется с витрин, понимает, что он полноправный хозяин.
Ну что же. 10 минут возиться с заявлениями, 15 минут ожидания сберовской кассирши, которая через полчаса после начала работы отделения почему-то решила сделать себе перерыв. И деньги из "Мастер-банка" восстановлены. То, что "за время пути" потерялось... Ну, будем считать это добровольным взносом в Ассоциацию страхования вкладов. Блеать.
Другой мост, с противоположной стороны. Мост Алькантара. Мост, воспетый Эль Греко в его "Виде города Толедо", самый старый мост города, был построен еще римлянами, блаблабла. А теперь очень странное, довольно грязное местечко (панорама). От жары река прилично обмелела и приходится, любуясь городом, не обращать внимания на мусор, который выступил наружу.
Кстати, за мостом - замок Сан-Сервандо. Очень симпатишный, построенный в средние века, сохрнился почти в неизмененном состоянии. Стандартный минус – сейчас он монастырь, и посему закрыт для посетителей.
Вот что в городе радует – так это ворота. Город многократно расширяли, стены перестраивали, а ворота оставляли. Поэтому, хотя они уже не несут своей основной функции, ворот тут много, и они достойны любования. От главных Puerta Nueva de Bisagras, через которые все приезжие входят в город, или самых известных «Ворот солнца», до маленьких резных арок в подворотнях, где, казалось бы, вообще непонятно, зачем их строить.
Толедо вызвал двойственные чувства. С одной стороны, мы тут остановились на ночь, поэтому времени на осмотр было как-то дофига. С другой – город располагается на горе, поэтому постоянно было ощущение, что ты идёшь мееедлеееннооооооо, как это бывает в плохих снах-ужастиках. Ненавижу это ощущение. И время, соответственно, тянется очень медленно, но при этом куда-то исчезает с огромной скоростью. Да, так бывает. Может это потому, что я к этому моменту уже откровенно переел Испании, и хотелось просто отдохнуть. В Толедо, вроде, красиво, но сейчас я вспоминаю нашу прогулку там как бесконечную череду разочарований.
Вот, например, Кафедральный собор. Вроде считается чуть ли не главным в Испании, шикарное здание XIII века, обсажено туристами так, что аж глаза рябит (панорама). Внутри, говорят, что-то чудесное, а ради вида сверху...
Внезапно отыграл Открытый кубок России. За Славина. Ну надо же всё-таки разок. Ибо я был одним из немногих (единственным?) офицеров, которые прошли обряд посвящения, ни разу не поиграв за эту команду.
Вопросы очень милые, ведущая идеальна, раскрутка, задор, вот это всё. И Кравцов неплохо капитанит. Спасибо Славину, что позвал.
Снаружи старого города Саламанки красота тоже сплелась воедино. Дело в том, что оба собора, которые, повторюсь, стоят вместе, покрыты каменной резьбой. И мысленно отделить барельефы «старые» от «новых» тут тоже довольно сложно, особенно если учесть, что их постоянно реставрируют.
Кроме того, если внутри круговорот красоты хотя бы ограничен стенами объединённых соборов, снаружи в гештальт добавляются ещё и жилые дома, которые тоже щедро разукрашены резьбой, а также здание Университета, которое стоит совсем рядом с соборами, их разделяет дорожка шириной шагов в 10.
И вот ты стоишь в таком резном каньоне. Сзади – стена с барельефами, спереди – резной портал, отойти подальше и попробовать взглянуть на это всё нельзя, так как улочки маленькие, а посреди площади у собора растут деревья с густой листвой, да и фотография получается только сбоку. Вот, как на панораме. Поэтому мир вокруг тебя выглядит огромной резной шкатулкой куда ты, муравьишко, случайно проник.
Да, вынесу из комментов.
- Медведев подписал распоряжение о мерах по развитию благоприятного инвестклимата в РФ
- Медведев поручил проработать вопрос об агентстве по привлечению инвестиций в регионы
- Медведев призвал сделать сферу ЖКХ инвестиционно привлекательной
- РФ заинтересована в притоке инвестиций - Медведев
- Медведев подписал распоряжение об улучшении инвестклимата в РФ
- Менее половины мероприятий по улучшению инвестклимата выполнено в РФ, заявил Медведев
- Медведев: Необходимо создать механизм корректировки "дорожных карт" по инвестклимату
- Права внешних и внутренних инвесторов в РФ должны быть одинаково защищены - Медведев
В дальнейшем А. Попов перестал объявлять себя епископом и объявил себя богом и реинкарнацией Иисуса Христа, Богородицы, цесаревича Алексия и Елены Блаватской; Кузя — имя, которым он разрешает себя называть, приписывается его сдохшему попугаю.
На собраниях секты проводятся сеансы воздействия с телесными наказаниями, поощряется причинение зла людям, не желающим верить в Кузю как в Бога, которых он называет «демонами». Молебны никто не читает, а собранные деньги А. Попов тратит на личный зверинец из экзотических животных.
Извините.
Люки Саламанки. Воообще, если вы обратили внимания, они в испанских городах примерно одинаковы. Герб и название города. А все равно симпатишно.
Граффити в Саламанке мало, но они очень симпатишные.
Саламанка выбивается из общего правила «суперместо в городе должно быть одно» своеобразностью оных мест. Тут есть чудесные университет и целых два храма. Все они изрезаны чудесными каменными орнаментами, и на каждое здание надо уделять минимум минут по 40, а то и по часу. Но только сливается оно всё воедино. Казалось бы: старый кафедрал города построен ещё в XII веке, проектировался вообще как крепость и внешне сильно отличается от нового.
Строительство нового собора завершилось в XVIII веке, он готический, и внешне вообще ничего общего со старым не имеет.
В начале XVII века в Саламанке был основан иезуитский колледж. Чтобы распространять католическую веру и искоренять ересь, само собой. Поговаривали правда, что настоящей целью его постройки была месть доминиканцам, которые держали в заключении в Саламанке будущего основателя ордена иезуитов Лойолу. Но не суть.
Важно, что после изгнания иезуитов в 1767 году это здание стало собственностью короля, а в 1940 году стало частью университета.
Теперь тут лучшие смотровые площадки, с которых видна вся Саломанка. Альтернативная есть в соборе, но тут крышу можно подняться на лифте, а туристов гораздо меньше. Последний факт... хм... короче, он имеет свои большие плюсы, сформулируем это так. Смотрите, как оно сверху (панорама).
Вероятно, «ощущение жизни» тут связано с тем, что в Саламанке расположено сразу несколько университетов. Поэтому тут куча радостной молодежи. Сидят на ступеньках соборов, ржут над ужимками уличных клоунов. Да, скорее всего причина такая. Ведь примерно такие же чувства были у меня в студенческом квартале Копенгагена.
Ладно, начну с главного. Люди, которые были в Саламанке, наверняка узнают картину с первой фотографии. Остальным расскажу, что главной достопримечательностью Саламанки являются Люди, Показывающие Пальцем. Они же Свидетели Космонавта и Лягушки. Хотя, конечно, в обратной последовательности, ибо Людей, Ищущих Лягушку гораздо больше, чем Узревших Космонавта. Нет, не издеваюсь. Дело в том, что в городе есть несколько зданий, украшенных охуительными резными фигурами. В частности, здание Университета и Старого собора. На первом из них, на одном из черепов (ну, университет, свято дело черепами украшать) сидит малюсенькая лягушечка. По легенде, она появилась там сама собой, никто её не ваял. Но в XVI веке она уже точно была. И каждый, кто хочет поступить в Университет Саламанки, должен встать перед входом и найти её. И тогда всё будет зашибись. Впрочем, есть ещё одна версия, предполагающая, что раз жаба – это символ женских половых органов, то молодых студентов эта композиция учила воздержанию. Дескать, поведешься с жабой – станешь черепом, ага.
В целом, Сеговия достойна посещения не меньше Куэнки. Обязательно заехать, причем планировать провести тут целый день, а, может, и ночь. Ведь городок очень милый. С одной стороны он какой-то компактный, но при этом внезапно длинный, и тут есть где погулять. И гулять приятно, надо добавить. Это не Самора совсем.
Вот, например, нечто, похожее на замок. Это дом цепей. Одна из крепостей, которая стояла у крепостной стены и помогала защищать город.
Нет, идеальный город всё-таки содержит 1 суперобъект. Чтобы посмотреть на него, восхитится, а дальше гулять по городу и фтыкать. И минус Сеговии в том, что в ней оных объектов два. Второй – Алькасар. Крепость испанских королей, строили его в XII веке.
Перед замком – смотровая площадка. Вид на монастырь Санта-Крус ла Реал, до которого мы так и не дошли, а рекомендуют. Также виден монетный двор. Между прочим, самое старое в Европе фабричное здание. XV век.
А в парке на лужайке - монумент A Daoíz y Velarde в память об испанцах, расстрелянных французами в 1808 году за восстание против оккупантов. Интересно даже, кого изображает каменная женщина, с полным равнодушием взирающая на то, как за её спиной творится резня. Клио?
