- Ну подумай сама, ну что я о нём знаю. Что он Виталя? А может он дагестанец или сифилитик? И потом, он совсем не знает, чего я хочу.
Тун - маленький миленький городок, навечно обреченный фигурировать в планах поездки как «ну, тут тоже какая-то забавная хрень, можно туда съездить, если в Берне всё посмотрим». В отчётах же о путешествии его место где-то чуть ниже Интерлакена, но выше «той деревеньки, помните, где масло взбивают на ферме, и где тётю Глашу ещё красиво вырвало козьим сыром».
Мне сложно представить, зачем сюда ездить из того же Люцерна специально. Но, поскольку в Берне дождь не прекращался, и надежды на улучшение не было, рванули в Тун. И очень не зря. Очень-очень даже. Именно Тун я бы назвал "милым маленьким швейцарским городком", тем самым, который описывают во всех этих европейских книжках. В целом, он вот такой:
Городок действительно очень маленький, мы, фактически, минут за 10 прошли его из конца в конец. Причем вдалеке от центра тут однотипные белые таунхаусы и, что выглядит жутко, серые однотипные семиэтажки, так подходящие к моему любимому конкурсу «угадай город по фотографии». А вот центр – другое дело. Например, ратушная площадь.
Суть Берна – это Медвежья яма. Такая бетонная арена, вокруг которой куча людей, пытающихся увидеть медведей.
А хрен там. Все они спят, и в соседнем здании можно посмотреть через веб-камеру на этот сон. А пока яма пуста, грязна и воняет. Назначение этого недозоопарка не особо понятно. Ну да в соответствии с легендой, «пока в Берне живут медведи, город будет существовать», это всё так. Но зачем именно в такой странной форме?
Медведей в оформлении города и витрин, кстати, полно. Смотрите, какие прекрасные.
В одном там агентстве две девочки обсуждают рост доллара. Сходятся на «так этим америкосам и надо, пусть у них всё будет дорого, это им за Украину!»
В Швейцарии, как я уже говорил, внезапно обошлось без фатальных факапов, но день поездки в Бёрн выдался особенно дождливым. То есть хляби небесные преследовали всю поездку, ещё с Латвии, но в тот день персональная тучка изливалась особенно беспрерывно. В связи с этим весь Бёрн мы обгуляли, прячась под навесами и прочими выступами на крышах. И тут нам нежданно повезло. Дело в том, что дожди в Бёрне не редкость.
Так вот оказывается, во времена активной застройки центра города существовала норма в местном законодательстве, по которой каждый владелец дома должен был обеспечить "сухой" проход мимо него для жителей. Посему в центре города около 6 километров крытых галерей и навесов.
В результате улицы здесь представляют собой длинные такие каньоны одинаковых и не особо симпатичных зданий из песчаника, без красочных витрин и ажурных окон.
Вся красота витрин ушла под навесы, в темноту. Необычно.
Интересна и ливневая канализация. Мы не были тут в новых районах, а старая часть города, особенно центральная улица, оборудованы широченными стоками, в которые, кажется, вполне мог бы сливаться небольшой водопад. Приглядитесь в центре улицы. Ещё лучше на панораме видно. Да, антиливневые решения на этом не заканчиваются. Тут много мелочей, связанных с дождём, которые не видны на первый взгляд. Вот, посмотрите на второй фотографии. Этот дорожный знак, на самом деле, труба, уходящая вод землю. Сверху туда, как в воронку, сливается вода с крыши.
В Цюрих мы с Ленкой попали случайно, и гулять по нему изначально не планировали. Но почему бы и не пошляться, раз пара часов до темноты есть. Обычный город, тихий, но ничего особенного. Впрочем, Риги сожрала у нас эмоции, поэтому тут мы просто гуляли и фтыкали.
Вокзал Цюриха (очень большой зал, кстати, почти «Аточа») встречает приезжих огромной летающей бабой. Под ней кучкой стоят китайские туристы, восхищённые широтой швейцарской женщины. =) Судя по панораме, она висит тут не первый год.
Вся туристическая активность тут сосредоточена вдоль набережной реки Лиммат. Улица симпатична, светла и просторна: перед домами здесь широченный тротуар и ездит трамвайчик, так что летом, видимо, всё заставлено летними верандами. Вечером, как я понимаю, тут вообще красота. Как я понял, объясняется такая застройка тем, что когда строились все эти дома, вместо тротуара тут был канал, который потом закрыли.
Сделаем вид, что умные, и поцитируем Толстого: "Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, - говорит Murray, - одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире". Лев Толстой , «Из записок князя Д Нехлюдова, Люцерн».
Извините, дальше будет очень глупое, совковое и злое, можно не читать.
Я знаю, что я злобный мудак, но основная мысль, от которой я не мог отделаться всю поездку, родилась в ту секунду, когда я увидел вот этот вот поезд.
Прежде всего, об этом вот поезде. Тут плохо видно, но это – открытая платформа с кабинкой спереди. В эту кабинку можно попасть с платформы. Платформа эта со стойками для лыж (это обычная здесь штука) и со специальным поручнем, чтобы можно было бы за него держаться, не морозя руки. На этой платформе ездят наверх дети. Ну, аттракцион такой. Детей по 30 забираются и едут. Поют что-то, мутузят друг друга, любуются красотой. Если хочешь – выйди в кабинку, почувствуй себя машинистом. Снаружи тебя можно сфотографировать в кабинке, смешного такого, с голыми ногами. А сзади поезда прицеплена тележка с санками.
Цепочка пассажиров кораблика деловито устремляется куда-то. Ну что же, они лучше знают, идём за ней. Путь отсюда лежит к горе Риги. Это горнолыжная Мекка соседних областей, «Королева гор», как её называют в туристических проспектах. Ну, про Юнгфрау местные ребята знать не хотят, ага. Из Вицнау на вершину надо ехать на поезде. Это самая старая горная железная дорога Европы, она была открыта ещё в 1871 году.
Поезд тут будто перенесся из «тех времён». Смотрите какой деревянный вагончик милый. С бархатными сидениями.
Впрочем, это нам повезло, видимо. Остальные поезда современные.
Состав едет резко вверх и с очень большой скоростью. Даже не ожидаешь такой резвости от кряхтящих вагончиков. Наклон движения чуть ли не 35-40 градусов. Поезд цепляется зубцами за выступы на рельсах.
Приснился сон о том, что фанатские бригады придумали свою систему передачи информации через кричалки. В частности клич «Три пятнадцать девять двадцать! В России нет ещё пока команды лучше Спартака! Локомотив ебать!» означает, что 15 марта в 9-20 Фратрия из России едет в Киев. На поезде, ага.
Кстати, вот этот чудесный текст про католическое антигейское лобби - типичный пример бреда, который мне может присниться. Прям местами чуть ли не моими образами. Но только я понимаю, что всё это сон. -)
Оставлю, пожалуй, себе на память. Собственно, там уже лет пять, как всё очевидно, но на память оставлю. Как идеальный образец творчества отдельно взятого национал-большевика. http://kompravda.eu/daily/26184/3073425/
Кстати, да. Основным журналистом, обсасывающим, так сказать, эту тему в "Комсомолке" является Лёша Овчинников. Игорь, запомни это. Выводов ты нихуя не сделаешь, но хотя бы постарайся не забыть.
Каждые выходные с утра на набережной Люцерна ажиотаж. Желающие пересечь Люцернское (Фирвальдштетское) озеро заполняют первый кораблик в сторону городка Флюелен. Ну как «кораблик». Внутри салон выглядит как-то так.
Подают чай, можно заказать всякие вкусности. Но главное – прийти пораньше, чтобы занять место у окна. Ибо посмотреть будет на что.
Публика разношерстная. Мамаши с детьми, молодые пары, розовощёкие старушки, которые наконец-то примостили свои лыжи у входа, а теперь уселись за столики и радостно отдуваются. У окна сидит очень подходящая друг другу гей-пара. Мужчины лет под пятьдесят. У одного из них черты лица мамаши большого семейства из какого-нибудь романтического американского фильма. Русская пара: утомлённый муж и истеричная жена. Они опоздали, в салоне все лучшие места заняты, поэтому сидят на носу корабля, там с утра прохладно. Она пилит и требует от своего спутника, чтобы тот провёл её в салон первого класса или "ты не мужик". Люди потихоньку рассаживаются, в «прихожей» выстраиваются ряды лыж и санок (большинство тут, как и мы, едут в горы), корабль отплывает от пристани.
И современна. Двери тут открываются автоматически и очень тихо захлопываются, чтобы не мешать во время мессы. А номера псалмов, которые обычно в католических церквях вывешиваются на специальных досках, тут высвечиваются проектором на стену.
Зато есть каток. На нём куча детишек, которые катаются, схватившись для опоры за специальных пингвинчиков.
Дом с фреской «Фаснахт» Названа так эта фреска в честь местного карнавала. Собственно, на рисунке – основные его традиционные герои.
К происходящему можно относиться как угодно, но в последние несколько дней ничего интереснее для чтения, чем этот твиттер, нет.
Второе обязательное к посещению место в Люцерне – это «Умирающий лев». Марк Твен назвал "Самый печальный и трогательный кусок скалы в мире". ». Ну, оставлю за скобками то, что Марк Твен не видел некую горку над заброшенным еврейским кладбищем в Орле, где с горки прямо на многократно разрытые могилы выливаются фекалии из канализации соседнего квартала, а также переработанное масло с расположенной сверху авторемонтной станции, а черепа вырытых людей перемешиваются с пластами мусора, который скидывают сюда десятилетиями жильцы соседних домов. Если не брть это в расчет, то да, действительно, грустная картинка, посмотрите панораму. Только на панораме почему-то нет туристов. Мысленно добавьте туда толстых тётушек, которые орут свои детям: «Ванечка, иди сюда, я тебя с лёвой сфотаю!»
Третья «главная достопримечательность» Люцерна – это Ледяной сад. 2 ноября 1872 года Йозеф Вильгельм Амрейн наткнулся при строительстве винного погреба на своего рода памятник природы. Когда-то тут проходил ледник, и следы его перемещения сохранились под слоем земли, которую разрыл Амрейн.
Помнится мы с Сашкой некогда выбрались к «Чёртовым маслобойкам» в финское Асколо. Ледниковые колодцы появились во время таяния ледников примерно так: сильный и глубокий поток воды с обломками горных пород закручивался на одном месте, увлекая за собой в водовороте один или несколько камней. Вращаясь, камни как жернова протачивали и шлифовали полость в скале. Получались такие огромные чаши, внизу которых лежат камни.
По ссылке трансляция с того, что сейчас творится на улице Грушевского. Комментарии там - это просто лютейший пиздец. Их можно смотреть вместо картинки слева.
***
Мысль делать стоянку именно тут была королевская. Мало того, что он очень красив, но тут ещё вокзал в чудесном месте, поэтому есть где погулять, если опоздал с утра на поезд. И от Люцерна удобно до всюду добираться. Ну, кроме Женевы, но её, как и Лозанну, явно надо оставлять на вторую поездку.
При этом тут не так уж и много туристов, много тихих улиц. А виды такие, что хочешь остаться здесь навечно.
Нам повезло поселиться у чудесного мужика. Он сдаёт одну комнату своей квартиры. Общительный, но одновременно не навязчивый мужик, всё нам рассказал, снабдил картами, помог с планом путешествий, всё объяснил, а потом тихо исчез и не мешал, оставив нас наедине с вазой конфеток ;-) Просто идеален. На кухне/в ванной вечером не появляется, из своей комнаты почти не выходит. И цена за комнату была около 1500 в ночь, что по местным меркам почти бесплатно. Короче, если кому будет нужен, я дам контакты.
Извините, тут будет очень много похожих "открыточных фотографий", дело в том, что мы постоянно натыкались в поездке на дождь, и фотографии все были до такой степени размытые, что кроме Люцерна очень мало качественного.
