Если стоять наверху в Ие, то видно, что городок прямо-таки нависает над заливом. А далеко внизу видны многочисленные кораблики. Это порт в деревеньке Амуди. Именно сюда прибывают яхты и крупные суда с континентальной Греции и окрестных островов.
Из Ии до залива Амуди можно добраться по очень длинной и крутой лесенке. На первой фотке - начало длиииного пути.
Вроде бы, раньше работал фуникулер, но сейчас, как я понимаю, он на ремонте. На этом делают свой бизнес "осличная мафия". Площадки с осликами есть сверху и снизу. И несчастные животные, навьюченные толстенными тётками, круглые сутки ползут по белым ступенькам.
Обзваниваю экспертов, пытаюсь вытрясти хоть какую-то информацию по судьбе активов арестованного Евтушенкова. С удивлением обнаружил, что почти все мои любимые аналитики в потреб-секторе и телекоме побросали в последнее время места в своих банках и прочих ИК и съебали нахуй из страны. А часть компаний, которые раньше были «палочками-выручалочками», и которые комментили просто всё, что движется, теперь отвечают: «Игорь, вы же понимаете, сейчас не лучшее время, чтобы комментировать непубличные компании».
***
Я в последнее время мало общаюсь со спикерами. За неделю вот говорил с четырьмя. И от всех четверых на мой вопрос «А что будет дальше?» услышал ответ «Да все плохо будет».
Народ тут живёт давно. То есть формально поселение всего XVII века, но дома построены, как и положено, на основе более старых, а потом ещё более старых.
Кроме того, деревни интересны многочисленными скальными подземными домами, часть которых расположены в пещерах, датировку появления которых, думаю, вообще никто не знает.
Причем скала активно буравится и сейчас, в некоторых местах видна работа по расширению пещер. Учитывая то, что сверху стоит целый город, интересно, как они не боятся, что всё ёбнется.
Кстати, в Мессарии я увидел самую интересную на вид пещерную церквушку на острове. Смотрите, какая игрушка. Ясен хрен, закрыта, как и все эти долбанные православные греческие храмы.
Вчера наши чудесные КОМБы учудили. Они предупредили окружающих о том, что осталось 10 минут до окончания голосования, а вот в 20 часов учудили и ничего не сказали. Комиссия выстроилась вокруг и стояла в ожидании, а хрен там.
В целом, сегодня на выборах победили кандидаты "Грибы", "дача" и "пошли они все на хуй". От них с сильным отрывом отстает ларек с дешевой картошкой и луком. Результаты остальных кандидатов статистически ничтожны.
У меня страшно болит горло, и мысль о том, что на свете существуют какие-то другие люди, вызывает во мне глубочайшую неприязнь. Одевайтесь теплее, зима будет долгой и холодной, это вам не Майами-бич. Зима будет долгой.
Отчет писать ломы, я себе сюда скину лог твиттера за сегодня, чтобы не потерять. Его можно не читать, там глупости.
«... в семь утра. Совсем уже с ума сошли. Это же не выборы даже. Зачем в семь? Никого же до девяти не будет».
Ию называют "городом романтиков". Ну не знаю. Да, романтичное настроение тут есть. Но чуть-чуть. Его заполняют бесчисленные кафешки, сувенирные лавки, ещё лавки, ещё сувениры, "музеи", по сути представляющие собой всё те же сувенирные лавки, "галереи", "экспозиции", "выставки" и "вернисажи" (те же лавки, вид сбоку).
Впрочем, встречаются в них и настоящие произведения искусства.
Некоторые магазинчики так разукрашен игрушками, что кажется, будто тут всегда такое вот южное рождество.
"Сердца" этих городов тоже очень похожи. Кафедральная площадь Ии маленькая, но заполнена китайцами с фотоаппаратами. Они строго по очереди выстраиваются, чтобы в одинаковой позе сфотографироваться напротив кафедрала. И чтобы застать храм без людей, нужно дойти до него очень рано с утра.
В Фире Кафедрал расположен в самом удачном месте. И он гораздо больше. Поэтому и центральная площадь больше, и китайцев вмещается больше, и текучка их быстрее. -)
К тому же к местному храму примыкает небольшой садик, тут свежо и очень спокойно. По какой-то причине люди сюда не рискуют заходить. А место идеальное. Сиди себе, слушай музыку, смотри на море.
Интернет-компания, занимающаяся обучением сотрудников размещает на одном там портале свой материал. И вот когда весь текст уже выверен, когда даже сроки публикации и цены согласованы, они задают вопрос: "Извините, а почему у вас в статье одна ссылка – синяя, а одна – фиолетовая". Ну вот что им ответить?
***
В Болгарии закрыл некий гештальт, который жил во мне со школы. Помните “Следствие ведут знатоки”? Там в какой-то серии Кибрит возвращается из Болгарии и рассказывает коллегам, что в Болгарии “Кибрит” - значит “спички”. “В связи с этим у нас там было много забавного”, - говорит она. Я вот класса с пятого удивлялся этой фразе. Ну честно, как “много забавного” могло быть с такого тупого перевода.
А тут, читая очередной отчет о Болгарии, я наткнулся на избитый факт о том, что русское слово “спички” не советуют произносить в сей стране, так как это, дескать, созвучно слову “пичка”, значение которого нам всем понятно. И как-то сошлись две части гештальта. Неужели авторы “Знатоков” таким образом вставили в фильм маяк-шутку ниже пояса для тех, кто “в теме”. То есть я почти уверен, что так всё и было, что это было вставлено специально, но вопрос теперь в другом. Прикол про спички, если я все правильно помню, встречается то ли в “Подлинном имени”, то ли даже в “Черном маклере”, то есть в одной из первых же серий. Отсюда возникает подозрение, что столь редкая фамилия была выбрана для Зинаиды Яковлевны именно для того, чтобы впендюрить в сценарий вот эту вот тупую шутку. И теперь интересно, а какая из идей у авторов появилась раньше: каламбура со спичками или буквосочетание “ЗнаТоКи”.
Ия и Фира. Фира и Ия. Столица Санторини и её "главная туристическая Мекка". Я не знаю, как разделить эти города. Вот посмотрите, на фотографиях внизу, на самом деле, 5 городов: Фира и Фиростефани, Имеровигли, Ия и Финикия. Уважаемые знатоки! За минуту сформулируйте вопрос, который я хочу вам задать, если правильный ответ "А хуй его знает". -) Да, я заранее прошу прощения, но описание этих двух городов влезло лишь в 4 поста. Так что ежели надоест, скипайте смело. =)
Фира чуть постарше и как-то поспокойнее. Здесь несколько улиц, скрытых в тени. Здесь есть широкие лестницы, по которым туда-сюда носятся детишки, что удивляет, ведь на улице под тридцать, а город в две стороны располагается на терассах с довольно крутым подъёмом между ними. В целом, тут вообще как-то больше места, есть где развернутся. А ещё здесь широкая набережная, где по вечерам гуляют смешные пожилые пары.
Приснился сон о том, что госдума в очередной раз попыталась решить вопрос о том, как заставить людей жить в тех местах, где они прописаны. И приняла закон о запрете гражданам не существовать. И, соответственно, обвинять других граждан в том, что те не существуют. Снилось, что я читаю твиттер-переписку Дугина и Барщевского, которые обсуждают, не стоит ли лишать гражданства нищих духом, а также поэтов писателей, считающих свой вклад в культуру настолько малым, что они почти не существуют.
Те, кто помнят славный фестиваль с условным названием "Деревянный хуй" просто обязаны оценить, что официальным логотипом сего города Тёма Лебедев решил сделать ключ. ОН ДОПЛЫЛ!!!!
К сожалению, Санторини не богат достопримечательностями. В частности, мне удалось побывать лишь в одной из древних крепостей острова. Точнее, в двух, но то, что называется "крепостью” в городке Ия даже фундаментом стыдно называть, скорее это такая странная смотровая площадка "под старину".
Иное дело "Ла Понта" – замок городка Акротири. В средневековье он считался крупнейшим на острове. Как полагается, был построен на месте какой-то крепости, которая стояла тут ещё 35 веков назад. Она была сметена вместе со всем поселением проснувшимся вулканом. Но время шло, сюда вернулись люди, они снова основали посёлок.
В 1207 году на Санторини было образовано Герцогство Архипелага со столицей в Наскосе и во главе с венецианцем Марко Санудо. В те времена берега Эгейского моря страдали от частых нападений пиратов. Островитяне были вынуждены перенести свои поселения в более недоступные места и укрепить их. Они соорудили Башни с часами и колокольней для мобильного оповещения в случае тревоги. Одна из таких башен-крепостей была отстроена в Акротири. Она получила название "Гоулас". Крепость тогда также служила и хранилищем сельскохозяйственных припасов, а также арсеналом.
В 1336 году селение Акротири герцог Наксос Николас Санудо подарил семье Гоззадини. Те многие поколения защищали свои земли от турков, пока Акротири всё-таки не захватили в 1617 году.
Но самые существенные разрушения замку нанесли не войны, а землетрясение 1956 года.
Заштатный городок Поморье. Ливень, вечер. Я стою на автобусной остановке, точнее рядом, под козырьком дома, так как под навесом остановки просто нет места. Вокруг сплошняком русские. Какая-то пара ссорится, полупьяный муж называет свою жену "сукой" и "шалавой", их девочка хочет писать. Бабки с пляжными сумками обсуждают то, что сезон закончился, внуки уехали домой, но "хоть фруктов поели, в Москве-то они запрещены, и зимой их не будет". Обсуждают местные помидоры, их цену на рынке и автобус, который опаздывает уже минут на сорок. На вопрос "Какого?" тётка в окошечке билетной кассы грубо отвечает на чистом русском: "Это Болгария, тут так бывает". Улица заполняется водой, видимо, сток воды забился. По этой реке плывут какие-то пакеты ветки, разбитый арбуз и прочий мусор. Воздух, как и в Евпатории, просто насыщен запахом гнилых морских водорослей, которых у местных берегов очень, очень много, а также мокрой кошачьей шерсти (Болгария - страна кошек). Есть и ещё один запах. Это - мокрый асфальт. Такой, как в детстве, когда асфальт для тебя - друг и товарищ по играм. Я понимаю, что будто влетел в какую-то временную дыру. Я снова в Евпатории, снова лето, которое вот-вот подойдёт к концу, снова ливень и мы ждем автобус... то есть какой автобус? Трамвай мы ждем. Старый, дряхлый трамвай, с деревянным полом. Он одноколейный, поэтому постоянно запаздывает.
Из этого временного круговорота меня то и дело вытаскивает группа кришнаитов, которые пляшут неподалеку под ливнем. Они мокрые, но, похоже, счастливы.
Северный блок городов Санторини начинается с деревушки Финикия. В путеводителях ее называют "самым красивым поселением на острове". На самом деле своеобразный пародокс. Красивая она, в первую очередь, потому, что именно отсюда лучший вид на "жемчужину Санторини", город Ия. Собственно, одно поселение в другое перетекает. Если вы когда-нибудь любовались фотографиями этого острова и думали "вот бы туда попасть", то помните такой классический снимок с мельницами и стеной белых домиков? Во. Он снят именно в Финикии. Потом я ещё выложу их с десяток.
Именно тут в голову приходит грустная мысль о том, что в этом огромном многокилометровом доме a la Гаудии надо побывать в своей жизни. Знаете, на свете же дохуя красивых мест. И я не могу сравнивать, например, мост в Рапперсвилле или окрестности канадского островка Bowen island. Они одинаково охуительные и духозахватывающие. Но есть места, в которых ты понимаешь, что тут надо побывать в своей жизни. Библиотека Санкт-Галлена, Детифосс, "Гора крестов" под Шауляем, Liberty Island, Нойшванштайн, как это ни банально. Причем это понимание очень спокойно и констатирующе. Такой спокойный щелчок происходит, и даже грустно немного становится в такие моменты от осознания того, сколько ты не увидел и никогда не увидишь.
Вот Ия (или Фира, реально похуй) – это место, в котором надо побывать. Ну, вот такой факт. Ненененене, я не призываю вас туда поехать. Блядь, я дважды умудрился проебать шанс увидеть Ниагару, как я вообще кого-нибудь куда-нибудь могу призывать? Просто я понимаю, что тут надо побывать. С любимой девушкой. Сесть вот здесь, на скамеечку. Любоваться закатом, корабликами внизу. И всё.
Балконная дверь открыта. В комнату дует очень тёплый ветер, а где-то внизу, под скалой, бьются волны, так шумно, что этот звук заглушает холодильник. Не шторм, но просто сильное волнение. Если выйти за дверь, то можно спуститься на лифте прямо со скалы вниз, к морю. А можно выйти из другого выхода и искупаться в бассейне. Там сейчас играет музыка, работает бар и веселиться в теплой воде молодежь.
Но я сижу в комнате и пишу статью о том, что, извините, 31-летняя модель Миранда Керр съехала с Нью-Йоркской квартиры, в которой жила с британским актером Орландо Блумом. Не спрашивайте.
Внезапно в славном городке Свети-Влас. Всё как и положено, сижу на балконе с видом на море, пью вишневый сок и работаю. Но вот вопрос такой возник нескромный. Интересно, а кому и во сколько обошелся тот крюк, который можно лицезреть на сей картинке. Изначальная траектория должна была проходить почти над Киевом, этот крюк увеличивает расстояние где-то на треть, если не больше. Вот я заплатил 100 евро. И, судя по тому, что я видел раньше, такая такса в две стороны - стандартный горячий билет, цена на который уже год, как не меняется. Тогда кто и сколько заплатил?
[609x506]
И этот "дом" длиной в 10 километров. Такой огромный лабиринт улочек, перетекающих в лестницы, лестниц, незаметно становящихся балконами, балконов, переходящих в мостики, мостиков, оказывающимся козырьками домов, которые сливающихся друг с другом в террасы. Причем понять, когда ты идёшь вверху, а когда вниз, порой, очень сложно. Именно так выглядели бы дома, которые проектировал бы Эшер, а за внешнюю отделку которых отвечал бы Гауди. Ну, без этого блядского налёта "Фонтана "Рыбка"", конечно. Впрочем, я ещё выложу гору всех этих архитектурных головоломок, а пока идём по окраине.
Крупных спаек-"муравейников" тут, собственно, два. Первый начинается чуть южнее Фиры, у того самого карьера, фотографию которого я показывал, и тянется на север, вбирая в себя городок Фиростефани и Имеровигли. Заканчивается он тоненьким перешейком высоко на горе. Тут очень, очень сильный ветер, и море в две стороны, как на ладонях.
Вообще, по Имеровигли шикарно гулять, переслушивая в очередной раз аудиоверсию "Суера-Выера": кажется, что ты – впередсмотрящий на лайнере, плывущем по Средиземному морю.
Сделал себе карту побережья Болгарии. С прицелом на "Солнечный берег" и окрестности, до которых реально общественным транспортом. Кому надо - пользуйтесь.