Нематода перемещается в земле в поисках почвенных вредителей. Как только ей попадается проволочник или гусеница, нематода проникает внутрь вредителя. Затем выпускает бактерию, и та кромсает внутренности вредителя, а нематода их съедает. Покончив с обедом, нематода покидает пустую оболочку вредителя.

В ходе многочисленных исследований в ряде стран было выявлено, что хищная нематода может истребить до 80% садовых вредителей, включая слизней и улиток. Особую страсть нематоды питают к почвенным личинкам и гусеницам совок. Эти вредители способны в течение достаточно короткого времени обгрызать корнеплоды и клубни сельскохозяйственных растений, в чем дачники часто винят землероек и кротов, по сути, не являющихся вегетарианцами.

В основном нематоды способны бороться со следующими вредителями культурных растений:

• трипсы;
• сверчки;
• мухи, мушки;
• листоядные долгоносики;
• грибные комарики;
• плодожорки;
• медведка;
• личинки колорадского жука;
• хрущ;
• черепашка;
• личинки саранчовых и многие другие.

Попадая в почву нематоды способны долгое время жить без питания, выжидая более комфортные условия температурной и влажной среды. Хищные нематоды не питаются своими «собратьями-вегетарианцами», но способные постепенно вытеснять их с земельного участка, поскольку эти 2 типа не могут уживаться на малом обитаемом пространстве.
Для тех, кто выращивает на своих участках дождевых червей, совершенно не стоит опасаться: — нематоды не трогают дождевых червей, поскольку у них разная экологическая ниша. Кроме того, замечено, что после внесения хищных нематод в почвенную среду увеличивается количество полезных дождевых червей, поскольку на участке земли значительно истребляются хищные насекомые.

Профилактическую обработку в Подмосковье можно начинать делать с 15 мая, как раз в это время лилейники уже начали активный рост.

Можно использовать ФИТОСПОРИН М — микробиологический препарат, предназначенный для защиты растений от комплекса грибных и бактериальных болезней. Обрабатываем растение и проливаем почву. Две обработки обычно бывает достаточно. Интервал — 7-10 дней.

Сейчас в продаже есть более современные препараты аналогичного действия АЛИРИН - против грибковых заболеваний и ГАМАИР – против бактериальных заболеваний.Не специалисту трудно различить, какое заболевание было у растения. Поэтому лучше применять оба препарата одновременно.

Первая обработка по 1 таблетке Алирина и Гамаира на 1 литр воды (схема 1+1 на 1 л).

Вторая обработка через 7-10 дней. Схема 2+2 на 1 л.

ранняя весна, вскоре после таяния снега;
лето, время формирования бутонов;
осень, окончание цветения лилейника.

Делается подкормка в период, когда почва прогреется до +6+8 градусов тепла, в конце апреля - начале мая. Все зависит от погодных условий. Обычно листья лилейников в это время уже отросли на высоту 10-15 см.
Применяем комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий, а также микроэлементы.

Азот (не более 15% - если ранней весной внести много азота, а в мае придут возвратные заморозки, вся новая поросль погибнет) – даст хороший старт для роста, а фосфор и калий будут способствовать развитию корневой системы.

Отдельно стоит сказать про микроэлементы, такие как бор, молибден, сера и другие. Для лилейника – это лучшее питание. Самое простое – купить микроэлементную добавку, например «Микроэлементная добавка» Буйские удобрения, она очень дешевая и проверенная, и заделать ее под цветок. Состав: сера - 12%, кальций - 15%, магний - 6%, микроэлементы

Можно полить растения один или два раза, разведенными в правильной пропорции стимуляторами роста. Количество поливов стоит определять в зависимости от состояния лилейника.

Когда подходит период выбрасывания цветоносов, лилейники, особенно растущие на обедненных почвах, можно подкормить фосфорно-калийными удобрениями, ведь они будут расходовать много своей энергии в этот и последующий период цветения. Для получения более качественных цветов в этот период можно использовать удобрения с меньшим количеством азота, со сдвигом в сторону калия. Также в этот период лилейникам нужны такие микроэлементы как кальций (CaO) и магний (MgO).
Для подкормки можно использовать:

«Здравень Турбо для цветников и клумб» - Содержит: макроэлементы (N — 8%, P — 15%, K — 18%, Mg — 1,5%), микроэлементы (B — 0,03%, Mn — 0,04%, Zn — 0,02%, Cu — 0,02%, Fe — 0,04%, в т. ч. в форме хелатов) и гумат натрия. Не содержит хлора!

средство «Суфлер» – представляет собой гумат калия, иными словами продукт разложения органики, увеличивает продолжительность цветения, улучшает декоративный внешний вид. Удобрение находится в легко усваиваемой растениями форме.
Для приготовления питательного раствора для корневой подкормки на 1 литр воды - 10 мл средства.

► весной, когда необходимо запустить интенсивный рост растения, важно добавить азотистые вещества. Дело в том, что этот элемент принимает самое активное участие в формировании белков, хлорофилла и нуклеиновых кислот, входящих в разные части лилейника;

Важно! Как только растение начинает ранней весной набирать вегетативную массу, желательно использовать стимуляторы роста и азотистые средства. Такого же рода удобрениями можно воспользоваться во время бутонизации. Но стоит сократить содержание азота, а увеличить количество фосфора и калия.

► как только начали формироваться бутоны, желательно добавить фосфор и калий. Можно добавить также незначительное количество азота. Корневая система достаточно благодатно отзовется на такую подкормку и начнет развиваться более интенсивно, углубляясь внутрь грунта. Таким образом, само растения будет способно добывать все большее количество питательных веществ;

► в конце лета или начале осени внести следует фосфор и калий. А вот от азота следует воздержаться. Это даст возможность цветку накопить энергию на следующий год.

► корневой полив водой, с разбавленными в ней питательными веществами;

► опрыскивание жидкостью, имеющей меньшую концентрацию, чем в случае полива.

► органику – конский, коровий или птичий навоз включают в себя в больших количествах азот, а в меньших объемах калий, кальций и фосфор.

► древесную золу, получаемую при сжигании растительных остатков (причем, при сжигании лиственных растений получают калий и кальций в золе, тогда как от хвойных получают фосфор).

Обратите внимание! Использовать золу можно строго дозировано. В противном случае можно резко снизить кислотный уровень почвы.

● Если лето изобилует осадками, то полив удобрениями будет малоэффективен. Ведь в этом случае все микроэлементы достаточно быстро будут вымываться из почвы. Поэтому выбирая, чем удобрять лилейники летом, изобилующим большим количеством осадков, лучше остановиться на опрыскивании цветка. Это будет эффективней.

● Следует обращать внимание на состояние конкретного растения. И только убедившись, что цветок нуждается в поддержке, вносить дополнительные стимулятор роста и питательные вещества.

При мелких листьях, бледной окраске, замедленном росте и вяло развивающемся кусте – стоит увеличить количество азота в подкормках.

Если лист по краю стал бурым – увеличивают содержание калия.

● Не стоит вносить удобрения бездумно, а делать это нужно, четко придерживаясь рекомендуемой схемы.

● Если есть такая возможность, то лучше всего провести анализ грунта на участке и убедиться в его составе. Только в этом случае можно максимально грамотно рассчитать требуемую подкормку. Лучше реализовать это, так как поливать лилейник удобрениями случайным образом – не самая лучшая затея. Ведь можно перенасытить растение одними веществами и не додать ему других.

Подготовка почвы

Почву перекапывают на глубину 30-35 см :
В тяжелую, глинистую — вносят компост, торф, песок, чтобы влага не застаивалась.
Песчаные грунты, наоборот, легкие и плохо удерживают воду и питательные вещества. Поэтому их обогащают перегноем, добавляют глину.

При близком залегании грунтовых вод лилейники высаживают на гряды высотой 10-15 см.

За несколько дней до посадки готовят посадочные ямы, глубина и диаметр которых 30-40 см — ориентировочно в 1,5 раза больше объема корневой системы. За день до посадки почву желательно пролить, чтобы земля осела.

Расстояние между соседними кустами выбирают 60-70 см, учитывая, что растения разрастаются. Лишь для низкорослых, бордюрных, сортов расстояние можно уменьшить до 40 см.

Посадочную смесь готовят из вынутого грунта в смеси с листовым перегноем и вылежавшимся некислым торфом.

На каждое ведро грунта добавляют по 30 гр калийной соли и суперфосфата, горсть золы.

Внимание! Лилейникам вреден избыток азота - он стимулирует нарастание листьев в ущерб цветению.

Подготовка саженцев

Лилейники при правильном уходе могут храниться до посадки почти месяц. Нужно просто завернуть корни во влажную ветошь или пересыпать влажной песчано-торфяной смесью. Листовые пластины следует обрезать на треть — так сократится потеря влаги.

Если корни все же пересохли, посадочный материал замачивают на несколько часов в растворе гумата или корневина. Затем удаляют все неживые и гнилые части корней, а здоровые подрезают, оставляя длину в 25 см. Для обеззараживания обрабатывают раствором фунгицида.

Некоторые цветоводы утверждают, что лилейники будут прекрасно расти в полутени и даже в тени. Безусловно, такое место подойдет для видовых лилейников, которые в природе произрастают на лесных опушках, среди кустарников. Но если мы говорим о современных гибридах, то в нашем климате только на солнце они смогут в полной мере проявить все свои садовые качества.
Гибридные лилейники должны получать солнечные ванны не менее 6 часов в сутки.
Однако следует помнить, что:

— при посадке на солнце темноокрашенные сорта и сорта с темным, почти черным глазом, подгорают и приобретают характерный блеск лепестков;
— почти белые сорта лучше высаживать на самом солнцепеке. Но этом случае еле заметные оттенки розового, желтого, дынного цвета, присутствующие в окраске таких сортов, выгорают на солнце, и лилейник становится практически белым (я делаю "защиту" от прямых солнечных лучей для таких сортов в виде посадок космеи).

Лилейники предпочитают нейтральную или слабокислую почву с показателями pH 5-7. На сильнокислых и щелочных почвах они будут угнетены.

Лучшее время для посадки новых лилейников и деления старых кустов – весна, а также конец августа – начало сентября. При более поздних сроках возможна вероятность гибели растения зимой, т.к. на укоренение лилейника требуется около месяца.

— При осенней посадке можно подстраховаться и сделать окучку землей или листовым перегноем, насыпав на основание растения холмик высотой 10-15 см.
— Весной окучку убрать. Торф и песок лучше не использовать.

Если возникла необходимость, то пересаживать лилейники, даже цветущие кусты, можно в течение всего летнего сезона. После пересадки растение лучше притенить.

Трудно назвать растение столь же прекрасное и не требующее постоянного внимания и заботы. Если вы его посадили, то на 2-3 года про него можно «забыть». Недаром, лилейник называют цветком интеллигентного лентяя. Летом в июле-августе, он будет напоминать великолепным цветением. Всё, что нужно этому растению – полив в жаркую погоду.

Сорта с пурпурной, малиновой, вишневой, розовой и сиреневой окраской цветка не выносят жаркого полуденного солнца (после полудня им хороша рассеянная полутень). А вот сортам с лимонной, золотисто-желтой, оранжевой и красной окраской не страшны ни солнце, ни дождь.

Чтобы поддержать декоративность, увядшие цветки постоянно удаляют. Подкормите цветок и он отблагодарит вас дополнительными цветоносами и бутонами.

Зимуют они почти без укрытия. Если вы приобрели очень редкий сорт, то на зиму можно подстраховаться: накрыть кустик слоем еловых или сосновых веток. Они создадут воздушную прослойку, которая предохранит растение от выпревания во время оттепелей. Другого укрытия не требуется. Весной после схода снега, лапник убирают, землю вокруг кустов рыхлят.

На одном месте куст лилейника способен расти до 10 лет, но для обильного и качественного цветения желательно делить его раз в три года.

Хотите быстро размножить полюбившийся сорт – делайте это ежегодно.
К делению куста приступают через 2 недели после цветения. Затягивать с этим не стоит, чтобы после посадки молодые растения успели хорошо укорениться. Взрослое растение выкапывают, промывают корни под струей воды и разделяют руками или ножом. На деленке должно быть хорошо развитая почка и корни. Каждая посадочная единица за сезон образует 2-3 новых дочерних отростка.

Совместимость сидератов и овощей:

• 
  Пасленовые (картофель, томаты, баклажан, сладкий перец) и бахчевые (огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны) — хорошо растут после таких сидератов, как рожь, овес, люпин, масличная редька, горчица, донник, викоовсяная смесь, рапс, фацелия, райграс однолетний.


• 
  Лучшие предшественники для свеклы — горчица, сурепица, редька масличная, вика, злаки. Плохие предшественники-сидераты: кукуруза и бобовые (вика, люцерна, люпин, донник, клевер и др.) и рапс – из-за опасности заражения нематодой.


• 
  Для моркови – все культуры хороши, но лучшие редька масличная, горчица, рапс, сурепица.


• 
  Сидераты для капусты, дайкона, редиса, репы: донник, вика, люпин, фацелия, гречиха, овес, клевер, горох, а так же злаки.


• 
  Лук можно посадить на грядках, где сидератами выступали гречиха, люпин, вики и викоовсяная смесь, ячмень, фацелия, но в целом, для лука предшественниками могут быть любые сидераты, кроме кукурузы и подсолнечника.


• 
  А вот чеснок более капризен – для него лучшие сидераты – фацелия и горчица. Нежелательно сажать чеснок после любых бобовых сидератов


• 
  Перед посадкой бобовых (гороха, фасоли) можно посеять горчицу, редьку масличную, рапс, сурепицу, нельзя – другие бобовые.


• 
  Лучшие сидераты для земляники: люпин, горчица, фацелия, овес.

Отваром луковой шелухи для повышения урожайности можно поливать огурцы, кабачки, цуккини, морковь, картофель, редис, капусту, репу, редьку и помидоры. Благодарны за такой полив будут плодовые деревья и кустарники.

Для приготовления отвара нужно засыпать в эмалированное ведро несколько больших пригоршней шелухи и залить их теплой водой. Поставить на огонь, довести до кипения и оставить пропариться под крышкой.

Остуженный и процеженный настой применяется в пропорции 2 л концентрата на ведро теплой воды.

Поливать можно из лейки прямо на листья овощей.

Шелуху можно использовать в качестве мульчирующего материала для грядок с клубникой и земляникой. Она удобряет почву, защищает от пересыхания и избыточного увлажнения, отпугивает вредителей.

Луковая шелуха подкармливает почву необходимыми для растений микроэлементами. Засыпая осенью пустые грядки луковой шелухой, перекапывая их и поливая препаратом «Байкал ЭМ-1», можно добиться того, что почва будет мягкая и рыхлая. Садовые цветы будут чувствовать себя в ней очень хорошо.

Также садовые (и комнатные) растения можно подкармливать настоем луковой шелухи.

Примерно горсть шелухи залить полутора литрами горячей воды, оставить настаиваться в течение часа, остудить и процедить. Полученный раствор тоже является полноценным питанием для цветов.

Хорошо луковая шелуха справляется с грибком – «черной ножкой». Обычно для его уничтожения почву обрабатывают раствором марганцовки в пропорции 3 г на 1 л.
Но шелуха от лука не только уберет нежелательный грибок, но и обогатит почву микроэлементами!

Луковую шелуху заливают водой в пропорции 1 к 2. После этого смесь кипятят в течение 3-5 минут и настаивают в теплом темном месте 2-3 дня. После этого настой процеживают. Опрыскивание производить несколько раз в день в течение недели.

Паутинный клещ, тля, колорадский жук и прочие вредители крайне не любят луковую шелуху, настолько, что трех литров настоя достаточно, чтобы заменить десятки литров ядохимикатов!

Все что нужно – это залить ведро шелухи двумя ведрами теплой воды и настаивать 5 суток. В процеженный раствор добавить хозяйственное мыло в пропорции 2 г на 1 л. Смесь получается концентрированной, поэтому ее нужно разводить перед опрыскиванием в пропорции 1:2.

Если же тли слишком много и нужны срочные меры, то 200 г шелухи лука нужно залить 10 л теплой воды и дать настояться в течение 15 часов. Полученный настой нужно использовать в неразбавленном виде, опрыскивая поврежденные растения.

Можно залить ведро луковой шелухи теплой водой и поставить в теплицу, тля и мошки будут обходить ее стороной.

Периодически этой смесью можно обрызгивать огурцы, перцы, помидоры, морковь – и вредителей не будет, и урожай увеличится.

Даже если просто закапывать луковую шелуху в лунку при посадке овощей – это тоже прекрасное средство от вредителей.

«Мелочь» хороша для посадки под зиму: шансов, что он вымерзнет, меньше. Такой лук практически не стрелкуется.
Весной мелкий севок сажать не рекомендуется – питательных веществ в луковке маловато. Темпы роста и развития «мелочевки» будут отставать от «нормы» на 2-3 недели.
Казалось бы, крупный лук хорош в этом смысле, однако, и его выбирать не следует (исключение – если вы выращивайте его на зелень). Как правило, крупный лук уходит в стрелку, на зимнее хранение он уже не пойдет.
Ориентируйтесь на средние размеры севка — 14-21 мм — самое «оно» при весенней посадке.

Наша Дача

1. Важным моментом в посадке лука является его прогревание за 2-3 дня до самой процедуры посадки.

Перед посадкой лук необходимо перебрать и выбраковать оголенные, резанные, больные, высохшие луковицы.

За 2-3 дня до посадки лук необходимо прогреть, например, на расстеленной газете возле отопительных приборов.

Если такой возможности нет, то непосредственно перед посадкой севок засыпать в подходящую ёмкость, залить минут на 20 горячей водой (температура воды 65-70 градусов), затем на минуту опустить их в холодную.

Если не сделать этого, высаженный лук-севок с большой долей вероятности уйдет в стрелку.

2. Для предотвращения грибковых заболеваний

В воде разводим любое комплексное удобрение (или можно использовать вот такой раствор: на 10 литров воды - столовую ложку нитроаммофоски, аммофоски, РОСТ-1) и опускаем туда севок в мешочке или сеточке на 10 часов. Затем сеточку с луком, не промывая, погружают на 10 мин в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 литров воды).
Обработанный таким образом севок ополаскивают чистой водой, после чего приступают к посадке!

3. Многие садоводы-любители обрабатывают лук перед посадкой солевым раствором, что позволяет обеззаразить лук от нематоды.

В ведре воды следует развести 3 стакана соли и в этом растворе лук замачивается на 2 дня.