Хотелось бы напомнить нашим огородникам о ростостимулирующим воздействии на семена простого дрожжевого настоя.
Совсем не обязательно использовать препараты, которые в большом количестве продаются сейчас в магазинах и на рынке. Тем более, что никто не застрахован от подделок. А вот приготовить самим такой раствор очень просто!
Обыкновенные дрожжи выделяют для растений много полезных веществ, в том числе фитогормонов.
Так, в них содержатся цитокинины - гормоны, участвующие в регуляции деления и дифференциации клеток. Есть в таких настоях и ауксины, и витамины группы В, особенно тиамин, на которые растения откликаются весьма хорошо.
При проливе почвы дрожжевым экстрактом резко возрастает активность микроорганизмов, усиливается выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с выделением азота и фосфора. Внесение 1%-ного дрожжевого настоя в почву эквивалентно внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения.
Такой дрожжевой экстракт готовят из расчета 10 г дрожжей на 1 л воды.
Совсем не зря розу называют королевой цветов - яркие и ароматные бутоны поражают своей красотой и разнообразием расцветок. Но чтобы розы как можно дольше радовали пышным цветением, за ними нужно правильно ухаживать, в частности, правильно подкармливать.
Какая подкормка нужна розам?
Как и все цветущие растения, розы для полноценного развития нуждаются в удобрениях - органических и минеральных. Содержащиеся в них вещества действуют на розы следующим образом:
- азот помогает листьям и побегам быстрее расти;
- фосфор способствует обильной закладке бутонов и ускоряет развитие розового куста, что позволяет розам легче переносить зимовку;
- калий помогает кусту удерживать воду, способствует быстрейшему вызреванию древесины и делает куст нечувствительным к болезням и вредителям;
- микроэлементы укрепляют куст и способствуют обильному цветению;
- органические удобрения, такие как компост, навоз, куриный помет, содержат все необходимые для питания розового куста элементы в виде органических соединений.
По какой схеме подкармливать розы?
Схема подкормки роз такова:
1. Первый раз подкормку роз нужно проводить весной, лучше всего в конце апреля, сразу же после обрезки. В это время необходимо внести азотные удобрения - мочевину, аммиачную селитру или весеннее удобрение «Фертика». На 1 ведро воды нужно взять 1 столовую ложку удобрения.
2. Через 7-10 дней после первой подкормки, проводится вторая - органическими удобрениями. Под каждый куст роз следует внести по половине ведра компоста.
3. Третья подкормка роз приходится на июнь, когда на кустах формируются бутоны. В этот период розы нуждаются в большом количестве органики, поэтому подкармливать их следует растворами куриного помета, коровяка или зеленным удобрением (по 4 литра под каждый куст).
4. Четвертая подкормка роз также производится летом, но уже в июле, когда розы отцветут и будут обрезаны. В этом месяце они нуждаются в минеральных удобрениях с большим содержанием фосфора или калия, например «Фертика универсальная».
5. Осенью подкормку роз проводят в сентябре, внося в землю жидкие органические удобрения в сочетании с калимагнезией.
Подкормка для комнатной розы
Столь любимая многими комнатная или китайская роза также нуждается в регулярных подкормках. Для этого можно использовать комплексные цветочные удобрения, внося их на предварительно политую почву 1 раз в 7-10 дней.
Горох выращивают посевом непосредственно в грунт. Замоченные на ночь семена гороха к утру набухают, и их густо сеют в бороздки.
Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а так же растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.
Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет
Поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста (иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно). Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.
Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай (это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий)
Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.
Для пересадки лилий нужно выбрать хорошо освещенное место с рыхлой почвой. В земле следует сделать лунки глубиной 10–15 см и внести в них калийные удобрения, суперфосфат и перепревший навоз. Если почва слишком кислая, можно добавить немного доломитовой муки. После этого у растений обрезают все стебли, а луковицы аккуратно выкапывают при помощи вил. Каждую луковицу моют под водой, очищают от коричневых чешуек и замачивают на полчаса в растворе марганцевого калия.
Корни растения подрезают до длины 8–10 см, затем подготовленный посадочный материал опускают в лунки и засыпают землей. Нужно учитывать, что чем глубже будут закопаны луковицы, тем позже они зацветут. Почву необходимо немного утрамбовать и полить.
Если вы будете пересаживать несколько лилий, расстояние между ними должно быть не меньше 25 см, поскольку слишком загущенная посадка будет препятствовать полноценному развитию корневых систем.
Как ухаживать за лилиями после пересадки?
После пересаживания лилий весной их следует периодически удобрять, ведь луковице необходимо достаточное количество питательных веществ для наращивания сильного наземного «тела». В качестве подкормок используют древесную золу, которую вносят в грунт из расчета 100 граммов на каждый квадратный метр.
Чтобы избежать грибковых заболеваний, после появления первых ростков землю поливают раствором медного купороса. Пересадка в осенний период требует хорошего утепления еловым лапником или сухой листвой, которую удаляют весной после таяния сугробов.
Эустома – очень привлекательное растение с сизыми, словно покрытыми воском, листьями и крупными воронковидными простыми или махровыми цветками нежных оттенков. Цветки у эустомы крупноцветковой достигают 7–8 см в диаметре. Они бывают самой разной окраски – белые, розовые, лиловые, фиолетовые, белые с цветной каймой и т. д. Полураспустившиеся цветки похожи на бутоны роз, а когда раскроются полностью – на крупные маки. Стебли у эустомы прочные, 80–90 см в высоту, примерно с середины сильно ветвятся, благодаря чему одно растение выглядит как целый букет. На одном растении я однажды насчитала 35 бутонов. Все сорта высокорослой эустомы дают длинные цветоносы и пригодны для срезки. А срезанные цветы долго стоят в вазе.
Размножение
К сожалению, эустома не размножается делением куста – это, как правило, заканчивается неудачей. Поскольку взрослый лизиантус плохо переносит нарушение корневой системы, то все полученные деленки могут погибнуть. Не укореняются и срезанные черенки эустомы. Поэтому основной и самый надежный способ размножения этого красиво-цветущего растения – семенами.
Сроки посева семян
Цветоводы-любители начинают посев семян эустомы еще зимой (декабрь – январь). Это связано с тем, что цветение эустомы наступает на 15–20-й неделе после появления всходов, поэтому при весеннем посеве она просто не успевает зацвести. Я сею семена эустомы в период с конца ноября и до первых чисел февраля. Позже сеять не имеет смысла, убедилась в этом, когда мои первые эустомы с бутонами укрыл снег. Так и не удалось полюбоваться их цветением.
Подробно о посеве
Сеют семена эустомы в одноразовые стаканчики (50 г) с легким влажным торфяным грунтом, в который добавить песок или перлит, чтобы он был более рыхлым и воздухопроницаемым. Из покупных субстратов подойдет готовый грунт для сенполий. Сеять семена поверхностно и слегка вдавливать в почву, через месяц – полтора необходимо делать пикировку. После посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики для создания парникового эффекта и можно ждать появления всходов.
Освещение и температура
Первые два месяца после посева сеянцам эустомы необходимо яркое рассеянное освещение для того, чтобы они росли компактно и не вытягивались. Создать такое освещение можно только с использованием ламп дневного света.
Оптимальная температура для прорастания семян эустомы 20–25°C, мелкие всходы появляются через 10–15 дней, первые два месяца они развиваются медленно.
Полив сеянцев
Первые два месяца сеянцы практически не поливают, потому что сразу после посева надеть на стаканчики полиэтиленовые пакетики, а под пакетиками влажность сохраняется долго. Как показывает опыт, сеянцам эустомы, растущим в таких парниковых условиях, полив бывает нужен лишь раз в 2–3 недели, да и то не обильный.
Маленькие сеянцы эустомы через месяц-полтора после появления всходов необходимо пикировать в отдельные стаканчики.
В конце февраля – начале марта уже подросшие молодые растения пересадить методом перевалки, без разрушения земляного кома, в горшочки диаметром 8 см. На дно горшочков обязательно насыпать тонкий слой дренажа из керамзита, цеолита или просто мелко накрошенного пенопласта. Пересаженные растения выставить на хорошо освещаемый солнцем подоконник и постепенно, снимая пакеты и приучая к солнцу, адаптируйте рассаду к беспленочному содержанию. Так эустома и растет в этих горшочках до самой высадки рассады в сад.
В середине мая высадить рассаду на клумбу. Эустома готова к пересадке, когда у нее сформировалось 4–8 настоящих листьев. Как только эустому высадишь в открытый грунт, она тут же трогается в рост. Так что через месяц ее уже не узнать.
Подкормку эустомы надо начинать после хорошего укоренения рассады, примерно через месяц после посадки. Для этого можно использовать качественные минеральные удобрения для цветущих растений, которые полностью растворяются в воде.
Как только немного пригреет весеннее солнышко, садоводы начинают суетиться и строить планы на урожай. Им хочется быстрей увидеть на своём огороде первые цветы, посадить зелень, ранние овощи.
Редис, пожалуй, самая скороспелая овощная культура — уже спустя месяц после посадки можно побаловать себя свежим витаминным салатом.
Как вырастить раннюю редиску?
Опытные садоводы получают за один сезон несколько урожаев редиски, конечно, при условии соблюдения правильной техники выращивания. Но мы больше привыкли видеть на своем столе ранние сорта этой культуры.
Раннюю редиску получают следующими способами:
— семена высевают сразу в открытый грунт;
— высадка семян в плёночное укрытие;
— выращивание рассады в теплице.
Заготовка семян для посадки
Сейчас семена редиса продаются практически на каждом шагу, поэтому не составляет особого труда подобрать нужный сорт, тем более что покупные семена, как правило, проходят необходимую обработку от болезней и вредителей.
Также можно заготовить с осени и собственный семенной материал. После того как растения выкинут стрелки, следует подождать пока они приобретут жёлтую окраску, затем срезать семенные кустики и просушить приблизительно в течение двух недель. Для использования отбирают только крупные качественные семена — некондиция нередко становится причиной плохой всхожести или преждевременного стеблевания.
Выбор места для посадки и подготовка земли
Редис предпочитает открытые солнечные места с рыхлой почвой. Идеальный вариант для этой культуры — прошлогодние огуречные грядки, а вот предшественников из семейства капустных стоит избегать.
Гряду под редиску, в том числе и в теплице, рекомендуется готовить с осени. В качестве удобрения используют перегной (свежий навоз категорически противопоказан), подсыпают в землю золу — из расчёта по одному литру на каждый квадратный метр, при необходимости вносят минеральные удобрения, известь, торф. Затем почву перекапывают на глубину всего штыка лопаты.
Высадка семян
Как только просохнет и немного прогреется участок, вполне можно приступать к посевным работам — редис выдерживает ночные заморозки до -5 ⁰C.
Семена укладывают в землю поштучно на расстоянии пяти сантиметров друг от друга, глубина залегания — полтора–два сантиметра, расстояние между рядами — не менее 10 сантиметров.
Опытные огородники используют для равномерного посева самодельную разметочную доску, к которой через пятисантиметровые промежутки прибивают деревянные штыри, выступающие на глубину посадки. Покупка семян на бумажной ленте значительно облегчает процесс посева , а в дальнейшем (при появлении первого настоящего листочка) отпадает необходимость прореживания всходов. Это важно, если учитывать что у редиса слабая корневая система, которая очень близко распложена к поверхности.
Уход за посадками
При температуре от +18 ⁰C семена редиски прорастают достаточно быстро, в течение 3-5 дней. Этот корнеплод относится к влаголюбивым культурам, поэтому поливать её стоит регулярно вплоть до уборки урожая. Обычно грядку поливают через день, а в сухую и жаркую погоду — ежедневно или несколько раз в день. Эффективно повышает влажность воздуха разбрызгивание воды методом дождевания.
Редиска довольно часто повреждается вредителями: крестоцветной блошкой и капустной мухой. Своевременно спасти ещё неокрепшие молодые ростки от их нападений отлично помогает смесь золы и табачной пыли. Некоторые используют чесночный настой, мыльный раствор и другие народные средства.
Получение нескольких урожаев редиса за один сезон
Скороспелые сорта можно высаживать в течение всего дачного сезона, примерно через каждые десять дней после предыдущей посадки. Продолжительный летний световой день может привести к активизации процесса цветения редиса — стрелкованию.
Для образования же плодов достаточно всего лишь 10-12 часового освещения, поэтому в остальные часы лучше прикрывать растение каким-либо непрозрачным материалом: тёмной ПВХ плёнкой, фольгой, светозащитной бумагой.
Несмотря на то что осенью собирают урожай многих других овощей, именно поздние сорта редиса пользуются у знатоков большой популярностью. Такие корнеплоды крупные, сочные, сладкие на вкус, меньше подвержены заболеваниям и устойчивы к образованию стрелок.
В некоторых регионах практикуется выращивания редиски в парниках, пустующих после сбора помидор и перца. В таких условиях редис не нуждается в частом поливе, а для увеличения освещения применяется дополнительная подсветка. Урожай, собранный осенью, освобождают от ботвы и хранят в подвальном помещении.
Вопрос о том, что лучше для выращивания кабачков — теплица или открытый грунт, актуален для тех, кому важны ранние сроки созревания первых плодов.
Кто-то заинтересован в ранней продукции в коммерческих целях: в мае и начале июня молодые кабачки можно реализовать по хорошей цене. Другие хотят поскорее вырастить свежие овощи к собственному столу.
Если же принимать во внимание общую урожайность кабачков, то принципиальной разницы, где выращивать — в открытом грунте или в теплице, нет. Овощ всегда урожаен и плодоносит с избытком, к уходу нетребователен, вкусовые качества тепличных и уличных кабачков практически не отличаются, а хранятся уличные дольше, если по какой-либо причине это для вас важно.
Однако отличия есть в агротехнике. Выращивать кабачки в теплице несколько хлопотнее, и порой случаются неудачи. Давайте рассмотрим, в чём особенность тепличной агротехники кабачков.
Выращивание кабачков в теплице
К этому способу прибегают, чтобы получить первый урожай уже в середине или в конце мая — при условии, что теплица отапливается.
В теплицу с техническим обогревом высаживают месячную рассаду, выращенную в горшках диаметром не менее 10 см. Для средней полосы России сроки высадки — середина апреля. Планировать посадки следует так, чтобы каждому растению была предоставлена площадь питания не менее 1 кв. м., а температура в теплице не опускалась ниже 12 °C.
Необходимо отметить, что названная температура — это критический минимум: при нём растение не гибнет, но и не развивается. Потому, желая получить ранний урожай, нужно позаботиться, чтобы температура в теплице составляла +23… +25 ºС днём и +15… +20 ºС ночью.
Перед посадкой под растение выкапывают ямку глубиной около 60 – 80 см, в которую укладывают горячий навоз так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см. Будьте внимательны: нельзя брать навоз в фазе активного «горения» — он просто сожжёт корни, и растения погибнут.
Готовность навоза определяется по сизому налёту в отвале и грибам, которые всегда очень быстро прорастают на готовом продукте. В навозе делают ямки глубиной 20 см и диаметром 40 – 50 см — в них засыпают почву, представляющую собой смесь земли, 400 г древесной золы, 80 г аммиачной селитры и 100 г суперфосфата.
В заполненные лунки, предварительно пролитые тёплой водой, высаживают растения, осторожно вытряхивая из горшков, так, чтобы не повредить земляной ком.
Когда кабачки зацветут, нужно особенно бдительно следить за дневной температурой в теплице. Она не должна приближаться к +30 ºС, иначе появившаяся завязь и пыльца в цветах начнут гибнуть. Чтобы избежать потери урожая, теплицу нужно хорошо проветривать — так вы ещё и создадите свободный доступ к растениям насекомых-опылителей.
Выращивание кабачков в открытом грунте
В открытом грунте кабачки выращивать значительно проще, да и урожай их обычно выше, чем у тепличных растений.
Если для открытого грунта вы используете укрывной материал, то высаживать рассаду можно уже в середине мая (кроме экстраординарно холодных лет — при длительной температуре не выше +5 ºС растения погибнут).
Место для кабачков выбирают защищённое от ветра, с рыхлой, достаточно плодородной почвой, удобренной так же, как описано для теплиц. Отличие лишь в том, что навоз следует вносить во время осенней перекопки участка по всей его площади.
Впрочем, можно и вовсе обойтись без удобрений, если вы сторонник здоровых продуктов, а промышленные объёмы производства вам ни к чему. Главное — периодически поливать растения в сухую погоду.
Если вы решили посеять кабачки семенами сразу в землю, делать это нужно при хорошо прогретой почве (+18 ºС и выше), когда угроза ночных заморозков миновала. Если почва лёгкая, глубина заделки составляет около 7 см, тяжёлая — 4 см.
Далее уход за кабачками во всех основных моментах напоминает уход за огурцами, только менее тщательный. Иногда кабачки поражаются мучнистой росой, особенно если лето прохладное и дождливое. Чтобы предотвратить поражение, растения обрабатывают 1 – 2 раза бордоской жидкостью.
Как и большинство корнеплодов, редька является двулетним растением. В первый год она формирует корнеплод, накапливая питательные вещества, а во второй – выбрасывает высокую «стрелку» цветоносного побега, на котором к концу лета формируются семена.
Редька прекрасно хранится на протяжении всей зимы, благодаря чему ее и выращивают, используя зимой и ранней весной как источник витаминов и растительной клетчатки. Ее своеобразный острый вкус служит замечательным дополнением к зимнему довольно пресному рациону.
Виды и сорта редьки
Как ни странно, черная и белая редька – это не два сорта, а близкородственные виды редьки. Каждый из них имеет несколько сортов, отличающихся вкусом, размером, внешним видом и лежкостью. Кроме того, популярностью у овощеводов пользуется сегодня японская редька дайкон, набирает известность и китайская разновидность этого овоща под названием лоба.
Ранние сорта редьки, как и большинства других овощей, не годятся для длительного хранения. Их употребляют в пищу сразу же, добавляя в салат, маринуя или используя в других рецептах.
Семена и сроки посадки
Семена редьки отличаются высокой холодостойкостью: их можно вносить в открытый грунт уже при температуре воздуха 3-5 ˚C. Конечно, чем выше температура, тем активнее растет редька, но следует помнить, что сильной жары она не любит. Наиболее оптимальная температура для нее 16-18˚C.
Ранние сорта редьки, предназначенные для быстрого употребления, высевают буквально сразу же, как только на участке сойдет снег и подсохнет почва. Период вегетации ранней редьки составляет 50-60 дней. Для поздних сортов, которые запланированы для зимнего хранения, оптимальным сроком посадки будет середина июня, учитывая, что период их вегетации составляет около 120 дней.
Более ранняя посадка приведет к формированию растением стрелки. Чтобы не спутать сроки, нужно всегда внимательно читать информацию, указанную на упаковке семян.
Подготовка почвы и посев
Редька отличается неприхотливостью и растет практически на любой почве, но главное условие для нее – отсутствие крупных комков грунта.
Тяжелую почву желательно разбавлять перегноем, торфом или компостом. Нельзя сажать редьку на грядке, которая в прошлом году была занята близкородственными растениями из семейства крестоцветных – редисом, капустой, брюквой.
Перед высаживанием в почву семена редьки желательно отсортировать, удалив слишком мелкие, легковесные и нежизнеспособные экземпляры. Остальные нужно протравить слабым раствором марганцовки, чтобы избежать болезней при выращивании.
При посеве семена редьки заделывают в разрыхленную почву на глубину 2-3 см в борозды, отстоящие друг от друга на расстоянии 30-35 см. После посева грядку сразу же поливают лейкой с насадкой «дождик», соблюдая осторожность, чтобы не размыть почву, затем мульчируют подходящей мульчей или накрывают нетканым материалом.
Как ухаживать за посадками редьки?
После появления 3-4 настоящих листочков необходимо проредить посадки, убрав загущенность и оставив самые сильные растения. Расстояние между всходами нужно оставить не меньшее чем 5 см для ранних сортов и 10-12 см для зимней редьки. Прореживать всходы нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему оставшихся ростков. Один-два раза в неделю следует рыхлить почву вокруг посадок, одновременно выпалывая сорняки.
Поливать посадки следует через два-три дня: редька любит влагу, но не переувлажнение. При недостатке воды в почве формируются мелкие и чересчур жгучие корнеплоды, возможно даже образование стрелок. Если почва влажная, полив может не осуществляться в течение всего лета.
Подкармливать редьку можно только минеральными удобрениями, поскольку органические подкормки уменьшают лежкость корнеплодов. Периодически, особенно во время цветения крестоцветных сорняков, нужно опылять ботву табачной пылью, золой или их смесью, чтобы предотвратить заражение крестоцветной блошкой.
Сорнякам этого семейства необходимо объявить беспощадную войну и уничтожать их не только на своем участке, но и за его пределами.
Зимнее хранение редьки
Лучшие условия для зимнего хранения редьки – это ящик с промытым песком, установленный в глубоком погребе или подвале.
Постоянная температура 2-3 ˚C и влажность воздуха около 90% — оптимальные параметры для сберегания всех полезных свойств корнеплодов.
Вы пробовали уже заготовить фаршированный перец на зиму, с морковью и капустой? Если нет, то обязательно попробуйте! Это вкусное и аппетитное блюдо просто создано, чтобы скрасить ваши зимние денечки.
Чеснок 16 зубчиков
Перец болгарский 40–45 штук
Зелень петрушки по вкусу
Зелень укропа по вкусу
Капуста белокочанная 4,5 килограмма
Морковь 6 штук
Перец чили 2 штуки
Соль 2,5 столовые ложки
Маринад
Сахар 3 столовые ложки
Уксус 9% 2/3 стакана
Вода 1,7 литра
Масло подсолнечное (без запаха) 1 стакан
Соль 4 столовые ложки
Шаг 1: подготавливаем овощи.
Перец болгарский очистите от семян и удалите хвостик. Поместите очищенные овощи в горячую воду на 6-10 минут, а затем остудите.
Капусту очистите, промойте и нашинкуйте тонкими полосочками. Не забудьте убрать горькую кочерыжку, чтобы она не испортила вкус заготовки.
Морковь промойте и очистите от кожуры, после натрите ее на мелкой или средней терке.
Смешайте капусту с морковью. Добавьте к ним мелко нарезанный перец чили, измельченный чеснок и нарубленную зелень укропа и петрушки. Перемешайте салат.
Добавьте в овощи соль и вновь все очень тщательно смешайте.
Шаг 2: фаршируем перец.
С помощью ложки начините очищенные перцы капустой с морковью и прочими овощами. Фаршируйте перчики плотно, слегка утрамбовывая начинку внутри.
Шаг 3: заливаем фаршированный перец маринадом.
Уложите фаршированные капустой и морковкой перцы внутрь чистой, простерилизованной и прогретой банки. Заполните тару овощами почти до верха, но оставив достаточное место для маринада.
Фаршированный перец на зиму, с морковью и капустой
В кастрюле вскипятите воду с сахаром и солью. Когда маринад прокипит, добавьте в него уксус и растительное масло, перемешайте и залейте эту смесь в банки с фаршированным перцем.
Шаг 4: заготавливаем фаршированный перец на зиму, с морковью и капустой.
После того, как вы зальете маринад, простерилизуйте банки с заготовками (например, в кипящей воде или духовке). Полуторалитровые банки стерилизовать нужно 45 минут, а литровые - 30 минут.
Не давая заготовкам остыть, закройте их плотно крышками и переверните. Путь все остынет в таком виде до комнатной температуры. После чего фаршированный перец на зиму можно будет убрать в кладовку на сохранение.
Шаг 5: подаем фаршированный перец на зиму, с морковью и капустой.
Фаршированные перцы - это вкусная закуска и гарнир. Хороши они с мясом и с крупой или картофельным пюре. Не важно, стоит перед вами задача приготовить праздничный ужин или обычный семейный обед, заготовленные по данному рецепту овощи всегда придутся кстати, так что обязательно используйте их, предложив своим гостям или домашним.
Готовлю этот соус на Все ТОРЖЕСТВА, так как не все гости кушают майонез. Когда я в первый раз приготовила, даже и не думала, что он вызовет такой восторг гостей.Со стола его просто смели и потом попросили добавки.Изумительно ВКУСНЕЙШИЙ и ПРОСТОЙ в приготовлении Соус для Овощей, Мяса, Хлеба и всего того, с чем едят майонез. Особенно с ним вкусны салаты!
Приготовление:
1. Натереть один средний огурец на крупной терке и слегка отжать сок.
2. Добавить 100 гр сливочного мягкого сыра, 2 зубчика измельченного чеснока, 3 ст. ложки жирной сметаны, 1 ч. ложку мелкопорезанного укропа.
3. Приправить специями и перемешать.
Чудесный соус готов!
Это цитата сообщения Luyda52 Оригинальное сообщение
Набор для "Оливье".Огурцы и зелёный горошек
Семена укропа нужно хорошо подготовить, чтобы получить не тоненькие блеклые растения, а красивые, сочно-зеленого цвета кустики.
Нужно сложить семена в марлю, как и петрушку, и оставить на три дня в воде +50 градусов. Воду необходимо менять около пяти раз за сутки. Данное условие поможет появиться росткам скорее. После того, так семена обработаны горячей водой, их нужно выложить на ту же марлю или марлевые мешочки и укрыть влажной тканью (можно использовать и пропаренные опилки) и оставить на 4 дня при температуре +20 градусов, пока семена не проклюнутся. Перед тем как сеять зелень, нужно немного подсушить семена около 30 минут и посадить в хорошо политую землю.
Сажать семена можно в апреле, как только сойдет снег. Расти они могут при температуре +3 градуса, но комфортной средой считается для данной зелени +15, +20 градусов.
Почва для укропа должна быть рыхлой, а грядки подготовлены с осени. Землю нужно вскопать на 20 сантиметров, удобрить перегноем и минералами. А вот весной необходимо только хорошенько разровнять поверхность земли, сделать на ней бороздки, как и для петрушки, по 2 см глубиной, расстояния между рядками должно быть 20 см, полить землю и высеять семена, присыпать землей и слегка уплотнить. Посевы поливать не нужно, так как семена углубятся в почву вместе с водой, а этого следует избегать.
Сеять укроп обязательно нужно в незатенённых участках, так как растения будут слабыми и желтоватыми. Для того, чтобы укроп не дал цветки рано, земля должна быть влажной постоянно.
Необходимо прореживать растения, оставляя промежутки 8-10 сантиметров, иначе культура пойдет в высоту, а не в густоту. Укроп не следует подкармливать во время роста, потому что растение является скороспелым и удобренной почвы вполне достаточно. Если кустики начали желтеть, то это означает, что им недостаточно азота. Собирают урожай через 3-4 недели, при высоте зелени 20-30 сантиметров, выдергивают укроп прямо с корнем.
Для выращивания помидоров многие покупают или строят специальные теплицы или парники. Но если у вас такая возможность отсутствует, не стоит переживать. И в средней полосе нашей страны и, тем более, в южных регионах возможно выращивать помидоры и в открытом грунте. Это займет меньше труда и времени, а урожай вы сможете получить более чем достойный.
Выбор подходящих сортов
Овощи в открытом грунте всегда находятся в более тяжелых условиях, чем тепличные. Поэтому нужно выбирать более выносливые и холодоустойчивые сорта для посадки. Опытные дачники зачастую уже нашли наиболее подходящие сорта для своего участка и пользуются собственными заготовленными семенами. Отбирать их нужно от самых урожайных кустов и здоровых, неповрежденных плодов. Магазинные семена покупайте в надежных местах у проверенных продавцов.
Выбирая помидоры для открытого грунта, внимательно рассмотрите пакетики с семенами. На подходящих сортах должна быть соответствующая пометка. Очень важен такой параметр как срок развития растения. Быстро созревающие сорта — наиболее неприхотливые, их сравнительно легко сможет вырастить даже неопытный огородник. Но их плоды, скорее всего, уступят по размеру и вкусу более поздним. Среднеспелые сорта помидоров потребуют большего ухода, а поздние принесут хороший урожай только при условии солнечного лета. Если срок развития кустов составляет более 100 дней, то такие томаты стоит пытаться вырастить только в южных районах.
Перечислим несколько самых популярных сортов для открытого грунта. Томаты Благовест быстро созревают, отличаются большой урожайностью и сопротивляемостью заболеваниям. Помидоры Демидов дают большие и отличные на вкус плоды, не требуя особого ухода. Томаты Султан приносят высокие урожаи даже в тяжелых условиях. Помидоры сорта Ясный позволяют получать свежие плоды до осеннего похолодания, позже большинства других. Еще несколько выносливых сортов — это Алтайский Шедевр, Северная Красавица, Русский Богатырь и Снежана.
Выращивание или покупка рассады
В южных районах помидоры часто высевают в грунт семенами, но в средней полосе сначала надо вырастить рассаду. Очень важно вырастить ее правильно, потому что из плохой рассады вряд ли удастся получить желаемый урожай даже при заботливом уходе. Самая удачная рассада получается на южных окнах, а также юго-западных и юго-восточных. А вот на северной стороне всходам необходима дополнительная подсветка.
Землю для рассады вы сможете купить или заготовить с осени. Не берите слишком тяжелую почву или слишком плодородную. Ее нельзя брать с грядок, на которых недавно росли томаты или картофель. Если земля бедная, ее разбавляют перегноем и примешивают немного золы.
Зимой заготовленный грунт надо держать на морозе, чтобы избавить его от болезнетворных организмов, а перед использованием отогреть.
Срок посадки семян зависит от срока созревания помидоров и от местного климата. Чем более скороспелый сорт, тем позднее его высевают. К моменту высадки на улицу молодые кустики должны развиться до появления цветочной кисточки при высоте около 20-25 см. Как правило, поздние сорта высевают после 7 числа марта. Средние — после середины марта, а скороспелые в последних числах марта или в первые дни апреля.
Семена важно посадить на одинаковую глубину, чтобы они взошли одновременно. После всходов самые слабые ростки надо удалить. Поливать как взрослые помидоры, так и ростки, надо умеренно. Избыток воды для помидоров может быть губителен, тогда как ее недостаток они переносят довольно стойко. Воду для полива нужно брать отстоянную, а лучше снеговую. Она должна быть комнатной, а не холодной. Между поливами давайте почве подсохнуть, а подросшую рассаду увлажняйте еще реже, чтобы она не вытянулась.
Рассаду покупают и готовую. Выбирайте только крепкие и здоровые растения без признаков желтизны. Они не должны быть вытянутыми или переросшими. Также обращайте внимание на название сорта. За пару недель до пересадки выращенную или купленную рассаду пора начать закалять. Для этого ее выносят на улицу и ставят там на некоторое время. В первые дни хватит получаса, затем нескольких часов, а под конец можно не заносить рассаду в дом и ночью, если не грозят заморозки. Благодаря этому ростки быстрее приспособятся к новым условиям в открытом грунте и легче перенесут ночной холод.
Выбор места для посадки
Участок для помидоров должен соответствовать некоторым требованиям.
Томаты любят солнечные и закрытые от ветра места. Если участок будет затенен, урожай значительно уменьшится.
На тяжелой глинистой почве томаты болеют и плохо развиваются. Низинные и постоянно увлажненные участки тоже не подойдут. Лучше всего выбрать легкую почву на возвышенности.
Выращивая помидоры в открытом грунте, важно соблюдать севооборот. Не стоит сажать их на том же месте, что и в предыдущем сезоне. Грядка после картофеля тоже не подойдет. У этих
Свекла столовая – популярная огородная культура, которая широко используется во всех кухнях мира. Без свеклы трудно представить себе традиционный славянский обед, ведь этот корнеплод идет и в первые, вторые блюда, салаты и закуски.
У этого растения семена имеют очень жесткую, твердую оболочку, защищающую расположенные внутри ядрышки от неблагоприятных внешних условий. Одновременно эта же защитная оболочка препятствует быстрому прорастанию семян. Поэтому все советы о том, как максимально ускорить выращивание свеклы, направлены на размягчение и частичное разрушение оболочки свеклы.
Сроки прорастания семян
Время, необходимое на то, чтобы семечко набухло и смогло прорасти, зависит от множества факторов. То, как быстро всходит свекла, определяется влажностью, температурой и сроками посева. Также очень важно, были ли семена перед посевом предварительно обработаны.
Если в грунт попадают сухие семена, то при идеальных условиях они смогут прорасти за 1 – 2 недели. При неблагоприятных условиях эти сроки могут затянуться и до 3 недель, кроме того, всходить семена будут крайне неравномерно. Часть посадок получится изреженной, а часть – загущенной. Их придется прореживать, а выполотые растения подсаживать на пустые места. Это еще больше продлит сроки получения урожая.
Чтобы этого не случилось, семена свеклы специальным способом обрабатывают. Правильно обработанные перед посадкой семена прорастают за 3 – 7 дней. То, как быстро прорастает свекла, будучи предварительно замоченной, зависит от насыщенности влагой грунта и его температуры. Чем выше эти показатели, тем быстрее появятся первые всходы.
Способы обработки семян для ускорения прорастания
Чтобы ускорить темпы прорастания семян с твердой сухой оболочкой, применяют три основных метода обработки:
· Замачивание.
· Скарификацию.
· Стратификацию.
Замачивание – это один из самых простых методов как быстро прорастить свеклу. Оно доступно даже начинающему огороднику, не требует особых специальных знаний и не занимает много времени.
Скарификация – намеренное повреждение очень твердой и прочной оболочки некоторых семян, которое выполняется, чтобы внутрь семени попала влага. Только в этом случае возможно проращивание. У некоторых семян оболочка настолько крепка, что ее надпиливают рашпилем или напильником. Другие семена насыпают в банку или пакет с абразивом и долго трясут, чтобы абразивные частички смогли процарапать твердый «панцирь».
Стратификации подвергаются семена, которым для прорастания нужно сильное охлаждение. Их определенное время хранят в холодильнике или закапывают в снег. Без охлаждения такие семена могут вообще не прорасти.
У свеклы семена не настолько прочные, чтобы прибегать к скарификации. Поэтому чаще всего применяют именно замачивание. Стратификация семян свеклы легко может привести к стрелкованию всего урожая, так как при сильном охлаждении растение может «решить», что ему уже пора плодоносить и давать семена.
Замачивание семян свеклы
Используя самый доступный метод обработки семян, можно существенно ускорить получение урожая свеклы. Это замачивание, которое может проводиться:
· В умеренно горячей воде (30 – 50˚С).
· В растворе биостимуляторов.
· В растворе обеззараживающих веществ.
При намокании сухая сморщенная оболочка семян свеклы впитывает в себя влагу, расправляется и становится пористой и рыхлой. Влага, наполняющая оболочку, делает ее более эластичной и в то же время тонкой. Просыпающееся юное растение пробивает корнем размягченную оболочку и прорастает. Первым появляется крошечный корешок, начиная впитывать воду и питательные вещества. За ним проклевывается и стебелек с первыми семядольными листьями.
Высаживать семена свеклы необходимо в стадии наклевывания корешка, когда виден только его кончик. Если этот момент пропустить, корешок подрастет, а при посадке сломается, так как он очень хрупкий и нежный. Такое растение погибает, не успев начать развиваться.
Чтобы высаженные наклюнувшиеся семена не пропали, их нужно регулярно поливать, не допуская ни засушивания, ни переувлажнения посевов.
Как прорастить семена свеклы в биостимуляторах
Проращивание в растворах биостимуляторов позволяет ускорить не только наклевывание семян, но и их последующий активный рост в грунте. Биологически активные вещества помогают укрепить собственный иммунитет растений, что делает их сильными и способными сопротивляться различным отрицательным
1. Слишком быстро
Торопиться с посадкой нельзя. Высадив растения в открытый грунт до того как температура воздуха достигнет 20-25° С, получим задержку в развитии и недоберем урожай. Высаживать рано можно лишь под пленку и в парники.
2. Мало света
В тени перцы хиреют, начинают вытягиваться и падают от ветра. Плодов они в таком состоянии не завязывают. Чтобы перцы не страдали от нехватки света, их даже сажать надо пореже – не ближе 25 см друг от друга и не менее 60 см между рядами.
3. Лучше – мельче, чем глубже
У перца, как и у деревьев, есть корневая шейка. Поэтому заглублять его нельзя. Сажать надо точно так же, как он рос в рассаднике. Очень важно в рассадный период не допускать вытягивания растений перца. Вытянувшуюся рассаду не получится сажать лежа, как у помидоров. Перец заглубляют не ниже семядольных листочков. А лучше вообще не заглублять: тогда рассада не будет долго «сидеть» в одной поре.
4. Опоры пригодятся
Несмотря на то, что близко посаженные перцы сами поддерживают друг друга от полегания, их все равно нужно подвязывать. Иначе во время дождя ветром перчины повалит – да так, что и корни вывернутся наружу.
Подвязка обязательна для всех сортов, и особенно для гибридов, отличающихся сильным ростом. Срочная подвязка требуется, когда ветки ломаются при легком прикосновении к ним.
5. Не огурец, но все-таки…
Пересадку перцы переносят лучше, чем огурцы, но тоже очень болезненно, и приживаются долго. Чтобы сохранить максимум корней не поврежденными, посадку надо производить методом перевалки из стаканчиков, в которых перцы росли. Рекомендуется даже отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корешки.
6. Ни жары – ни холода, ни влаги – ни засухи
Перец боится прохлады и… жары. Уже при температуре выше 35° С цветки осыпаются. При этом перец очень любит воду, однако не переносит затопления. Переборщим с поливом – точно так же отпадут цветки и завязи, как и при недостаточном поливе. Поливать перцы надо, как и огурцы, часто и понемногу. Это собьет температуру и позволит получить крупные плоды.
Кстати, перец лучше всех культур отзывается на капельный полив.
7. Глубоко рыхлить опасно
Несмотря на неглубокое залегание корней, перец рыхлить надо каждые 2 недели. Рыхлят их неглубоко, буквально на пару сантиметров. Если повредить корешок, растение завянет и погибнет или просто скинет все цветки и завязи.
Избавиться от такой опасной работы можно, если замульчировать посадки перца опилками, сосновыми иголками или соломой толщиной не менее 7-10 см.
8. Подкормки обязательны
Перцы имеют пустое пространство внутри, но кормить их нужно, будто они полные. Подкормки в открытом грунте вносят один раз в 1-1,5 недели. Перцы очень любят азот и калий, меньше – фосфор. Однако избытка удобрений растения не переносят. Обязательно нужно соблюдать меру и ни в коем случае не вносить свежий навоз: появятся гнилые плоды.
9. Опыление не помешает
Перец – самоопыляющееся растение, но, как показывает практика, возможно и перекрестное опыление растущих рядом разных его сортов. Происходит это с помощью насекомых. Давно было замечено – если на участке высажены несколько сортов перца, то урожай всегда получается лучше.
10. Не допускайте болезней и вредителей
Для профилактики болезней (а их у перца немало) нужно один-два раза за сезон обработать посадки любым медьсодержащим препаратом. Лучше всего применить системные препараты – Ридомил, Ордан. Необходимо следить за появлением заболеваний и вовремя обрабатывать растения от тлей и клещей.
Хороших вам урожаев !
Для подкормки огородных и декоративных культур необходимы азотные удобрения. С их помощью растения интенсивно трогаются в рост, приобретают крупные листья насыщенной окраски. В этой статье – все о применении мочевины, которая улучшает рост зеленых насаждений в городе и сельских теплицах. Практически познакомиться с правильной подкормкой растений мочевиной, можно, посмотрев видео.
Мочевина: из чего и для чего?
Первое из синтезированных белковых соединений – это карбамид. Такое научное название носит мочевина – удобрение для подкормки огородных и декоративных культур, которое применяется для ускорения роста. Относится карбамид к группе азотных удобрений, применяется в сельском хозяйстве с 18 века.
Продукт выпускается методом синтезирования из неорганических веществ, представляет собой гранулированную массу, состоящую их округлых гранул молочного цвета, иногда полупрозрачных. В настоящее время промышленный выпуск карбамида налажен в виде таблеток.
Мочевину можно приобрести в виде гранул
По химическому составу мочевина почти наполовину состоит из чистого азота, который без остатка растворяется в любых жидкостях, в том числе – в воде.
При внесении в почву, гранулированный карбамид постепенно растворяется в воде, которую растения получают при поливе. Медленно поступая в растения, растворенная мочевина питает корни долгое время, постепенно, на всем периоде выращивания культуры. В почве азот меняет химический состав, из амидной формы переходит в аммиачную, а затем — в нитратную. Медленное изменение химического состава гарантирует пролонгированное питание растений необходимыми для роста веществами.
Азотное голодание проявляется у растений в замедлении роста, пожелтении листьев, угнетении развития растения и полной гибели. Показано внесение мочевины при формировании у плодовых деревьев и ягодных кустарников неестественно тонких и коротких ветвей с мелкими обесцвеченными листьями. Недостаток азота выражается в начале листопада в летний период, когда большая часть листьев на растениях желтеет в более ранний срок, чем положено в природе. Весной на растениях с недостатком азота формируются слабые, недоразвитые почки.
Допускается подкармливать мочевиной плодовые деревья и кустарники, эффективно удобрение для земляники, клубники, всех овощных культур, включая огурцы, помидоры, перец, баклажаны, морковь и т.д.
Мочевина – как применять удобрение правильно
При осуществлении подкормок азотными удобрениями, в частности карбамидом, следует выделять несколько типов подкормок растений:
Предпосевная обработка – гранулы карбамида вносят при весенней вспашке в борозды. Глубина заделки мочевины в грунт – не менее 4 см.
Внесение удобрения
Подкормка мочевиной во время посевных мероприятий – оптимальным вариантом является применение состава в комплексе с калийными удобрениями. При этом не допускается, чтобы гранулы перемешивались с семенами, необходимо предусматривать прослойку из почвенного грунта между гранулированными удобрениями и посевным материалом.
Внесение удобрения в период роста – наиболее эффективным методом является внекорневая подкормка посадок. Для этого карбамид растворяют в воде, опрыскивание по зеленой массе проводят в ранние утренние часы или на закате солнца, в безветренную погоду.
Важно! Внекорневые подкормки мочевиной не рекомендуется проводить в дни, когда наблюдается выпадение осадков.
Водный раствор карбамида не обжигает листья, удобно опрыскивать растения с помощью специальных насосов. Обычная норма для разведения раствора от 9 до 15 г карбамида на 10 литров воды, при этом имеет значение обработка каких растений запланирована – травянистые растения обрызгивают более щадящим составом, деревья и кустарники – концентрированным. Взрослые яблони и груши нуждаются в подкормке в соотношении 200 г сухой мочевины на ведро воды. Для вишен, слив и абрикосов расход мочевины составит 120 г/ведро.
Важно! Одна ст. ложка вмещает 10 г мочевины; коробок из-под спичек – 13 г; граненый стакан – 130 г карбамида.
Обработка мочевиной от вредителей
Эффективно помогает опрыскивание мочевиной при борьбе с вредителями растений. Проводят опрыскивание весной, при установлении постоянной среднедневной температуры +5 С. Важно провести процедуру до пробуждения почек, тогда все вредители, зимующие в чешуях и под корой, будут гарантированно уничтожены.
Раствор мочевины для борьбы с вредителями готовят в концентрации от 50 до 70 г на 1 литр воды. Опрыскивание мочевиной помогает уничтожить тлю, долгоносиков, медянок и массу других вредителей.
Обработку сада азотом можно проводить и осенью, и весной
Осенью, в пору первой стадии листопада, полезно обрызгать раствором мочевины деревья, на которых замечены следы инфекционных заболеваний:
Эта ягода способна давать фантастические урожаи, но чтобы получить хорошую отдачу, ее надо удобрять. С весны и до конца лета, строго по расписанию и четко по норме.
Всего за сезон клубнике надо шесть подкормок.
1. Во время активного роста листьев:
1 чайную ложку мочевины растворить в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода питательного раствора - ведро на 1 м2.
2. Перед цветением: 2 г биопрепарата иммуноцитофит растворить в 10 л воды и опрыснуть растения.
3. В начале цветения: 1 ст. ложку нитрофоски развести в 10 л воды и полить грядки. Норма - ведро на 1м2.
4. На следующий день после третьей: по 1 щепотке борной кислоты и медного купороса растворить в 10 л воды, добавить 30 капель йода. Полить раствором растения так, чтобы он попадал и на листья, и в почву. После этого землю присыпать золой.
5. Сразу после уборки урожая: 100 г хлебопекарных дрожжей растворить в 10 л воды и опрыснуть кустики.
6. В первой половине августа: 2 ст. ложки суперфосфата и 0,5 стакана золы развести в 10 л воды и полить грядки. Норма расхода - ведро на 1 м2.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Клубнику подкармливают три раза в год
1) Ранней весной после обрезки листьев клубнику подкармливают комплексным минеральным удобрением (нитроаммофоской - 1 ст. л. на 10 л воды) или органическим удобрением (настой коровяка, разведенного водой 1:10, или куриного помета - 1:12). Клубнику удобряют под корень, используя 0,5 л раствора под каждый куст.
2) В период бутонизации и созревания плодов клубнике больше требуется калия, поэтому для подкормки можно использовать калийную селитру, золу или настой куриного помета.
Опрыскивание клубники микроэлементами во время цветения и роста завязей значительно увеличивает ее урожайность (на 10 л воды - щепотка борной кислоты).
3) После сбора урожая и обрезки старых листьев подкармливают комплексным минеральным или органическим удобрением (2 ст л. нитроаммофоски, 1 стакан золы на 10 л воды).
Подкормка клубники в августе мочевиной (30 г на 10 л воды) способствует закладке и увеличению цветочных почек, что увеличит урожай следующего года.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ПОДКОРМКА ЗЕМЛЯНИКИ (КЛУБНИКИ) 🍓
На 10л воды - 3г марганцовки, 0,5ч.л. борной кислоты, 1ст.л. мочевины, 0,5 стакана золы. Всё хорошенько перемешать. На большой куст - 1л.
Семена огурцов порой плохо всходят или вообще не прорастают, рассада не очень хорошо переносит пересадку, да и с поиском стаканчиков всегда проблемы. Многие высевают семена огурцов в яичную скорлупу. Делаю это в конце апреля - начале мая.
Что понадобится:
Семена огурцов
Грунт
Яичная скорлупа
Поддоны из-под яиц
Пленка
В яичную скорлупу (она должна быть хорош просушена) насыпают подготовленную землю, укладывают по 2-3 семечка и присыпают на 1-2 см рыхлой землей. Устанавливают скорлупу в поддоны, поливают и накрывают прозрачной пленкой. Поскольку количество почвы в скорлупе ограничено, нужно следить, чтобы она не пересыхала. Примерно на 5-й день, когда огурцы взойдут, пленочное укрытие снимают, продолжая следить за влажностью почвы. Еще около двух недель рассаду держут на подоконнике.
Когда установится теплая погода, выносят на улицу для закалки. К моменту высадки растения будут крепкими и коренастыми. При посадке в открытый грунт рассаду не нужно извлекать из скорлупы, а всего лишь слегка сжать в кулаке, чтобы она треснула, и опустить в лунку.
Результат - растения получают дополнительную подкормку, ведь в скорлупе много извести. Яичная скорлупа снижает кислотность почвы, улучшает ее структуру, повышает эффективность минеральных удобрений. Рассада быстро набирает силу. Огурцы дают отличный урожай.
За 2-3 дня до высадки в грунт рассады томатов у рассады срезают нижние 2-3 листочка.
Первые примерно 2 недели после высадки в грунт желательно не поливать- при этом корневая система будет развиваться в грунт и растения будут меньше страдать от засушливых периодов.
Оптимальное время для удаления пасынков у томата, когда они дорастут до 5 см.
Для лучшего образования плодов томаты при цветении опрыскиваю борной кислотой- 5 граммов на 10 литров воды.
Чтобы рыльце пестика на цветах томата не пересыхало в жару, поставьте рядом емкость с водой
Для отпугивания белокрылки от томатов полезно между кустами высадить настурцию сорта Аляска.
Роза- настоящая королева цветника. За годы выращивания этого прекрасного цветка поняла, какие ошибки при выращивании роз нужно не допускать. Надеюсь, что эти советы по выращиванию роз помогут начинающим любителям выращивания роз
1. Обязательно заглубляйте место прививки на 3-5 см. Роза погибнет, если погибнет прививка. Это относится к привитым розам.
2. При посадке обязательно хорошенько полейте и утрамбуйте землю около корневой системы, для того чтобы не было пустот. Иначе , когда роза начинает расти , её маленьким корешкам не за что цепляться.
3. Многие издания советуют выполнять осеннюю обрезку перед зимовкой роз. Я методом проб и ошибок поняла, что обрезать на зиму розы нельзя. Мы лишаем розу питательных веществ, которые она накопила, готовясь к зимовке. А весной обрезаем все подсохшие, подмерзшие побеги до живой почки. При весенней обрезке чайно-гибридные розы обрезаем на 10см от уровня почвы. Обрезаем очень тонкие и толстые побеги- это стимулирует рост дополнительных побегов из прививки.
4. Поливаем розы очень обильно, но редко.
5. В середине лета прекращаем вносить удобрения. В августе последняя подкормка фосфорным удобрением, для того чтобы роза подготовилась к зимовке.
6. На зиму листья у роз не обрезаем. Роза сама знает до какого времени ей нужны листья. Пока ей нужно питание, роза набирает питательные вещества и держит листья. Сбросит она их сама, когда питательные вещества станут не нужны.
7. На зиму кустики роз окучивать на 20-30см, но не торфом, а землёй. Иначе после оттепели и дождя это стимулирует рост, а роза должна спать.
8. Не срезайте в первый год розу, если хотите, чтобы в дальнейшем Ваша розочка цвела. Если и хотите срезать, то только один бутон и срезайте стебель как можно выше. В первый год корневая система еще не такая сильная и, что, срезав розу, да еще и до самого низа, мы тем самым стимулируем рост поросли ниже прививки. Это значит, что роза переродится в шиповник, на который она была привита.