Этот памятник, я думаю, знают не только все ленинградцы, все россияне, но и многие люди во всём мире. Его фотографии стали хрестоматийными. Это символ прорыва блокады, символ "Дороги жизни", символ Великой Победы!

Но мало кто знает, что знаменитый монумент "Разорванное кольцо" появился на Ладоге "по недосмотру начальства", как говорит его создатель, скульптор Константин Симун. Симун - автор одного "хита", как бывают авторы одной книги, режиссёры одного фильма. Он создавал и другие талантливые произведения, но они не обрели такой известности, как это.

Однажды Константина Симуна пригласили вместе с другими архитекторами и скульпторами на Вагановский спуск. Это берег Ладожского озера, где проходила "Дорога жизни". В 60-е годы по инициативе фронтового поэта Михаила Дудина было решено создать вокруг озера "Зеленый пояс славы", и на этом месте планировали построить ещё один монумент.

Замысел у Константина Симуна родился сразу, но, когда он на следующий день предложил архитектору, отвечающему за проект, свой эскиз, ему ответили, что выбор уже сделан и другие идеи не требуются. Да и идея молодого скульптора показалась чиновникам слишком абстрактной. Тем не менее, автору её удалось отстоять, объяснив, что две дуги памятника символизируют дорогу на Ленинград и дорогу на Большую землю. И партийное руководство утвердило эскиз. В 1966 году памятник был открыт. А Константин Симун не получил за свой труд даже гонорар! "Не было заказа - не было и денег", - рассказывал скульптор.

Константин Симун умер 5 сентября 2019 года в Бостоне, где он жил с 1988 года. Ему было 85 лет.

Автор статьи - Елена Игоревна Жерихина

Кирпичная кладка получила не только функциональное, но и декоративное значение, она выкладывалась из полихромного кирпича разноцветными узорами. Уже в самом начале практики строительства жилых зданий архитекторы стали обогащать цветовую палитру фасадов, вводя желтый, розовый и белый кирпич на фоне обычного красного кирпича. В живописном ковровом сочетании красного и желтого кирпича решены К. К. Шмидтом фасады Александринского приюта Большом проспекте В. О.

Яркая, полихромная игра цвета на фасаде достигалась применением наряду с кирпичом, облицовочной плитки и глазурованной керамики в форме поясков, небольших панно или отдельных плиток: доходный дом К. Я. Маевского (Московский пр., 16, 1881); особняки П. Я. Беккеля и В. В. Тиса (Съезжинская, 3, К. К. Шмидт 1897); особняк Суворина и его издательство (Эртелев пер. [ул.Чехова], 6, Ф. С. и В. Ф. Харламовы, 1888-90) и т. д.

Силуэт зданий этой эпохи выделялся готическими щипцами, эркерами, башнями: дом Штрауса (2 линия В. О., 9, арх. В. Шретер, И. Китнер, 1873), дом А. П. Романова (Б. Я. Зонн, Знаменская [Восстания] ул., 23, 1902). Часть фасада иногда штукатурилась и покрывалась чернеными рисунками граффити (завод К. Зигеля). Фасад доходного дома А. А. Еремеевой отличается множеством готических башенок-пинаклей, над верхним карнизом и ребрами стен.

Эстонская церковь Св. Иоаннаcommons.m.wikimedia.org

В России, особенно центральной, издавна строили из кирпича крепости, красные, с изразцами храмы, – эта техника была традиционной. Она легла в основу национального кирпичного зодчества, как и характерные для Европы необлицованные замки и костелы.

Великий основатель нашего города мечтал, чтобы Санкт-Петербург соответствовал своему имени – ведь «петр» по латыни значит – камень. И, строя первое здание, свой маленький деревянный дом, он приказал его раскрасить под кирпич – рукотворный камень. После 1708 года уже в кирпиче строили дворцы, Петропавловскую крепость с собором и другие значимые сооружения. Но в связи с влажным климатом их обычно штукатурили, хотя крепость вплоть до екатерининского царствования стояла кирпичной.

В царствование Екатерины II появились романтические здания, построенные в готическом стиле из кирпича (В. И. и И. В. Нееловы – павильоны Адмиралтейства и Баболовский дворец в Царском Селе, Ю. Фельтен – Чесменский дворец и церковь Рождества Иоанна Предтечи), тогда же в классицизме были выстроены здания Новой Голландии и корпус для игры в мяч. Затем А. Менелас построил для Александра I и Николая I павильоны в Александровском парке Царского Села. При Николае I стали возводить казенные учреждения в кирпичном варианте ренессанса, в так называемом «военно-гражданском стиле», имея в виду относительную дешевизну подобных сооружений. Среди ярких образ­цов этого времени – сооружения завода «Арсена­л», здание Арсенала на Кронверке, съезжий дом Коломенской части, казармы Флотского и Гвардейского экипажей (строились в 1843-1852 гг. архитекторами И. Д. Черником и М. А. Пасыпкиным), Главного газового завода (Обводный канал, 74, Р. Б., В. Р. Бернгарды, 1872-1884 гг.) и т. д.

Завод «Арсенал», Арсенальная наб., 1, А. П. Гемилиан, А. А. Тон, 1844-1849 гг.

Здание музея «Арсенал», наб. Кронверкского протока, П. И. Таман­ский, 1850-1860 гг.

Съезжий дом Коломенской части, Р. А. Желязевич, 1849-1851 гг. 

Подобные декоративные приемы стали очень популярны в последней трети XIX века, в период расцвета национального романтизма, когда в Петербурге начали строить здания общественного, промышленного назначения, жилые дома, облицованные неоштукатуренным кирпичом.

Только в Петербурге бытует термин

В Санкт-Петербурге много неприметных памятников. При этом они могут быть как маленькой скульптурой где-то в гуще парка, так и огромным паровозом, находящимся на оживленном вокзале.

Как раз об одном таком паровозе мы и поговорим

Наш герой стоит на Финляндском вокзале под стеклянным куполом, надёжно закрывающим его от вандалов и любителей полазить и потрогать все необычное.

Подходят к нему редко, в основном это мамаши с громко кричащими от восторга детьми, увидевшими первый раз паровоз, но большинство людей просто сидят рядом на скамеечке, стоящей возле паровоза. А читают табличку на нем совсем единицы.

Так что это за паровоз и за какие заслуги он тут стоит?

Это пассажирский паровоз серии Н2, заказанный Царской Россией специально для железных дорог Финляндии (тогда это было княжеством Финляндским и входило в состав Российской империи) у американской компании Richmond Locomotive Works. Паровозы этой серии строили как в США, так и на территории Финляндии. Наш герой имеет бортовой номер 293.

Паровоз стал памятником в 1957 году благодаря одному своему пассажиру, точнее временному кочегару. Именно на этом паровозе бежал в Финляндию, скрываясь от жандармов царской полиции Владимир Ильич Ленин под видом кочегара.

Но почему только в 1957 году паровоз стал памятником?

Паровоз в 1920 году чудом не попал в металлолом из-за поломки. Его восстановила рабочая бригада депо своими силами, приурочив ремонт к празднику 1 мая 1920 года.

Но уже в 1924 году вместе с другим имуществом по договору между странами паровоз был передан Финляндской железной дороге.

И лишь в 1957 году Финляндия в честь годовщины Октябрьской революции преподнесла этот паровоз как подарок СССР. После

В Петербурге, на территории бывшего Кирпичного завода №1 (ныне - Московский парк Победы), стоит неприметный памятник. Просто вагонетка, установленная на рельсы. Непосвященный человек, может быть, и не поймет, что это - памятник.

 

В годы блокады Ленинград превратился в город мертвых. Люди умирали от голода, холода и бомбежек. Мертвые лежали на промерзших улицах, в своих квартирах-каменных пещерах, в постелях, превратившихся в ледяные гробы. Тел было так много, что хоронить их было уже негде.
Приближалась весна, и ко всем напастям, выпавшим на долю жителей блокадного города, грозила прибавиться еще одна, и, возможно, самая страшная - эпидемия.
И тогда было принято решение использовать доменные печи Кирпичного завода №1 в качестве крематория.
На таких вагонетках, как та, что установлена в одной из аллей парка Победы, перевозили и сбрасывали в карьер пепел сожженных в печах тел.
Делали эту страшную работу совсем юные девушки, почти девочки - работницы Кирпичного завода №1. Сами едва живые от голода и холода, они толкали к карьеру вот такие вагонетки с пеплом своих матерей, сестер, братьев, соседей, одноклассников. Бог знает, сколько из этих девочек погибло, сколько сошло с ума...
27 января 1944 года после 872 дней кромешной тьмы была снята блокада Ленинграда.

С Днем Победы! Пусть будет мир!

Жилмассивы относились к типичной застройке рабочих районов 1920—1930-х годов. Сегодня речь пойдет об одном из их ярких представителей — Кондратьевском. Он возводился с 1929 по 1931 год под руководством Г. А. Симонова, а само планировочное решение было выполнено практиком и теоретиком градостроительства Львом Тверским.

Как добраться на метро

Ближе всех к жилмассиву расположена станция «Выборгская». Это красная ветка метрополитена, пешком от нее около 30 минут. При использовании навигатора вы можете ориентироваться на любой из корпусов по Кондратьевскому проспекту, 40.

Пешая прогулка нашего бизнес-клуба БИЗНЕС ИНСАЙТ по верфям в Санкт-Петербурге:

В свой любви к Питеру я уже признавался. И сегодня предлагаю уйти с затертых до дыр ногами туристов центральных улиц и заглянуть туда, ради чего Питер, собственно, и создавался – верфи Санкт-Петербурга.

Верфей в Питере много, но две из них я бы выделил особенно. Обе верфи были созданы еще при Петре I, имеют богатую историю, но при этом они словно принадлежат к разным эпохам. Долгое время, еще не зная названий, я называл их про себя «Петровская верфь» и «Брежневская верфь». Уже догадались? Конечно же, я говорю про Новую Голландию и Адмиралтейские верфи. 😊

Новая Голландия. Находится на острове образованным Мойкой, Адмиралтейским и Крюковым каналами. Получила свое название благодаря голландским кораблестроителям, которых Петр приглашал для работы. Верфь очень быстро была заброшена, точнее стала складом, и поэтому сохранила свою первозданную красоту.

Сейчас это очередной парк аттракционов с пляжем и кафешками, но попробуйте не заходить внутрь, а подойти к острову со стороны Мойки, и вы увидите охренительной красоты и величия Арку. Глядя на нее, понимаешь, насколько важным и радостным событием был спуск на воду каждого корабля строившегося тогда российского флота.

Адмиралтейские верфи. Считающееся первым, но и поныне действующим промышленным предприятием Санкт-Петербурга. Входит в состав «Объединённой судостроительной корпорации».

Большинство зданий на территории современного предприятия были построены (обновлены) во времена правления дорогого Леонида Ильича, поэтому вся экспозиция воспринимается, как принадлежащая к периоду заката советской эпохи в целом и брежневских времен в частности.

А Вы что можете сказать про верфи Санкт-Петербурга? Были там? Какие они у Вас вызывает мысли и ассоциации? Какие еще верфи в СПб Вы бы выделили ? Поделитесь в комментариях.

1. Новая Голландия и ее окрестности

Перед южным фасадом Михайловского замка в Санкт-Петербурге на высоком постаменте установлен памятник основателю города - Петру I. Немногие знают, что у этого монумента есть особенности, делающие его необычным.

Во-первых, это первый памятник Петру I и самый старый конный монумент в России. Он был отлит в 1747 году (за 31 год до отливки знаменитого "Медного Всадника" на Сенатской площади) по модели итальянского скульптора Бартоломео Растрелли. Ваятель приехал в Петербург по приглашению самого Петра и начал работу над памятником в 1716 году, сделал прижизненный гипсовый слепок с головы монарха, а затем и модель памятника.

Пётр, как гласит легенда, внёс правки в проект и Бартоломео Растрелли исполнил новую модель. То есть, модель этого памятника видел сам Пётр I. Но император скончался. Его преемники о памятнике не особо думали. Только когда на престол взошла дочь Петра Елизавета, вопрос о памятнике встал снова. Сын скульптора, любимейший архитектор императрицы Франческо Растрелли, завершил отливку конной статуи. Были предложения установить монумент в Полтаве или в Кронштадте, или у здания Двенадцати коллегий на Васильевском острове, или на Дворцовой площади. Но по какой-то причине императрице Елизавете статуя не понравилась. Екатерина II тоже её отвергла и приказала создать новый монумент (Медный Всадник). Всю вторую половину XVIII века она простояла в деревянном сарае Литейного двора на берегу Невы. Вообще, это сам по себе уникальный случай, ведь бронзовый памятник стоил больших денег.

Когда в 1796 году к власти пришёл Павел I, он велел построить себе новую резиденцию, получившую название в честь архангела Михаила – Михайловский замок. Павел велел установить перед главным фасадом замка эту конную статую Петра I. Поэтому и дата на постаменте – дата установки – 1800 год. Через 53 года после отливки. Столько лет прожил и сам Пётр I, столько же лет его скульптура ожидала установки.

Вот тут стоит снова вернуться к Медному Всаднику – первому установленному в стране конному монументу и памятнику Петру I. Он был установлен по воле императрицы Екатерины II в 1782 году, а на постаменте была сделана надпись из четырёх слов: «Петру Первому - Екатерина Вторая».

Привет Друзья😊 Гуляя по Летнему саду вы наверняка натыкались на массивный бронзовый памятник, затесавшийся в ряды постоянных жителей парка. Это Дедушка Крылов нашел себе новый дом. О нем сегодня и расскажу. Поехали:

 

Решение установить памятник любимому писателю было принято практически сразу после его кончины. Это был уникальный случай, когда на постамент собирали средства всем народом и каждый желающий мог внести свой маленький вклад в память о публицисте. Когда сумма сборов начала приближаться к отметке в тринадцать тысяч объявили конкурс на лучший проект. Победителем конкурса стал всеми любимый скульптор-анималист Петр Карлович Клодт. Именно он подарил Петербургу знаменитых “Укротителей коней” и многие другие скульптурные группы.

 

Когда смотришь на зверинец, устроившийся в ногах у писателя, удивляешься их реалистичности. Удивительно, но скульптор принял сложное решение создавать всех героев басней Крылова с натуры и на эту работу у него ушло почти пять лет. Многие животные жили прямо в доме скульптора, так, например за ручным волком, лисой, медведем и ослом ухаживали дети Клодта. Жила в доме Петра Карловича и макака, подаренная художником Алексеем Боголюбовым.

 

С более экзотическими животными было сложнее. Для того чтобы скопировать слона скульптору пришлось не раз бегать в царский слоновник (до сих пор в шоке от того, что в Петербурге жили слоны даже в те далекие времена). Со львом и барсом было еще сложнее их смогли отыскать только у приезжего немца Зама, который привез хищников в столицу на показ. Пришлось заплатить за эксклюзивный показ. Забавно, но несмотря на все труды Клодта критики раскритиковали его работу как раз-таки за излишнюю реалистичность животных. Вот так благодаря труду и большому желанию увековечить любимого писателя и появилась очередная достопримечательность Летнего сада.

В Петербург пришло тепло! Плавно из холодной снежной зимы мы попали в жаркое солнечное лето. В преддверии окончания наконец этой самоизоляции и возвращения к нормальной жизни сегодня рассказываю про питерские сады и парки - куда сходить за зеленью и природой в Северной столице.

Таврический сад и оранжерея

Сад был сооружен при Таврическом дворце - подарке Екатерины II своему фавориту Г.А. Потемкину. Для посетителей он был торжественно открыт в 1866 году.

В пруду Таврического сада живут лебеди, вокруг стоят дубы, лиственницы, липы. В саду есть фонтаны, место для отдыха, детские площадки а также оранжерея - одно из самых теплых и "заграничных" мест в Петербурге.

В оранжерее Таврического сада

Среда обитания    

Архитектура

Декроттуар. Проспект Обуховской обороны, 33 / Фото:mondschein.ru

Если для современного россиянина слово «декроттуар» непривычно и не совсем понятно, то в XVIII – XIX веках, когда французский язык в приличных домах знали все, каждый понимал, о чем речь. Ведь в переводе с французского это слово означает «скребок».

Эта деталь городского быта пришла в дореволюционные российские города из буржуазной Европы и быстро завоевала популярность. Особенно модно было ставить декроттуары возле парадных в Петербурге – в силу климатических особенностей этого города.

Декроттуар в Баден-Бадене. /Фото:Frank C. Müller

Скребок для обуви в Европе/ Фото:Frank Vincentz

К началу XX века, по мере асфальтирования дорог, декроттуары утратили свою актуальность. Они уже не были нужны и стали казаться прохожим лишней деталью, о которую только спотыкаешься. Постепенно их демонтировали практически повсеместно. Но, к счастью, у некоторых старых парадных в центре города еще можно встретить декроттуары. Если приглядеться, эти металлические пластины очень интересны, и многие из них выполнены с фантазией. По крайней мере, все они – разные.

Сегодня я хочу познакомить вас с великолепным образцом железнодорожной архитектуры – вокзалом станции Шувалово. В некотором плане можно сказать, что это финская архитектура. Но обо всё по порядку.

Железная дорога из Санкт-Петербурга в Финляндию (Рийхимяки) была построена в 1867-1870 годах. Инициатором строительства был генерал-губернатор Великого княжества Финляндского Николай Адлерберг, деньги выделяла имперская казна, дорогу проектировали финские инженеры, и первое время она ней работали только финны. Первый поезд прошёл от Петербурга до Парголово (сейчас – Шувалово) в июне 1869 года, а на следующий год началось движение по всей дороге. Первый вокзал в Шувалово был 2-этажным деревянным, выполненным в карельском стиле.

Сама местность Шувалово получила такое название в связи с тем, что эти земли были подарены императрицей Екатериной I выборгскому обер-коменданту Ивану Шувалову (по другим данным – императрицей Елизаветой – Петру Шувалову). Здесь располагались небольшие деревни и леса вокруг озёр. После строительства железной дороги здесь началось массовое возведение дач. Места очень живописные: песчаные холмы, сосны, озёра. Да и расположены всего в 10-12 км от Петербурга. Ближе к городу живописных мест не найти.

В 1898 году первым из всех деревянных вокзалов был перестроен вокзал станции Шувалово. Автором проекта стал финский архитектор Бруно Гранхольм. В то время входил в моду новый архитектурный стиль,

Самые известные литературные адреса города на Неве. Где жили герои популярных произведений русской классики? И где именно обитали их авторы?

Гороховая не зря заслужила репутацию одной из самых литературных улиц Санкт-Петербурга. Здесь жили Гоголь и Тургенев, в ресторанах обедали Пушкин, Горький и Блок, а Достоевский и Гончаров селили в домах на Гороховой своих персонажей. Впрочем, место интересно не только литературным прошлым: между историческими фасадами круглый год кипит жизнь, прячутся городские легенды, а зимой эта улица ведет прямиком к главной рождественской ярмарке города.

При купце Горохе

Почему Гороховая — точного ответа историки не дают. Наиболее популярна версия, что в середине XVIII века здесь открыл лавку немецкий купец Гаррах, на русский манер — Горох. До этого же улица носила название Средней перспективы, ведь она стала одним из трех лучей, отходящих от башни Адмиралтейства, вместе с Невским и Вознесенским проспектами. В каком-то смысле Гороховую можно назвать колыбелью архитектурного облика центра Санкт-Петербурга: в самом ее начале красуется колоннадой дом Фитингофа, построенный Кваренги в 1790 году в стиле русский классицизм. Позже, по просьбе Александра I, некоторые его элементы копировались в композициях зданий на Дворцовой и Исаакиевской площадях. Об исторической застройке Гороховой можно говорить долго: на неширокой, по-европейски уютной улице встретились классицизм. необарокко, эклектика, модерн.

Но еще интереснее, что происходило за этими стенами. Подойдите к дому № 8 на пересечении с Малой Морской: сейчас на нем можно увидеть вывеску отеля «Старая Вена», а с 1870-х годов здесь работал ресторан «Вена», где частыми гостями были Горький. Андреев, Блок, Куприн, Алексей Толстой. В начале XX века заведение было настолько популярно в среде творческой интеллигенции, что эту эпоху в литературных кругах окрестили «венским периодом русской литературы». Кстати, в этом же доме в позапрошлом веке жили Тургенев и Чайковский.

Еще одно здание с ресторанно-литературной историей стоит на другой стороне улицы: в доме № 7 располагался ресторан «Дюма», куда в 1830-х годах нередко захаживал Пушкин. Здесь он познакомился с Дантесом.

Литературная прописка

В этой и почти во всех последующих частях не будет ничего связанного с нашим роком. В конце концов, Питер прекрасен просто как город. И весьма любопытен. Было бы преступлением зацикливаться исключительно на достопримечательностях связанных с нашими музыкантами.

Покинув двор котельной, и бросив взор на баню, мы двинулись в сторону Лазаревского моста по улице Пионерской. Места тут малопривлекательные для массового туриста. Здания с лепниной уступают место совсем иным постройкам. Впрочем, истории хватает и здесь. На заглавном фото памятник детям питерских рабочих принимавшим участие в разгроме контрреволюционного мятежа юнкеров в октябре 1917 года. Такая там изначально красовалась надпись. В 1972 году памятник был установлен, а в 90-е вандалы украли головы детей. Они из железа были изготовлены. Подозреваю, ушли на переплавку. Позже памятник отреставрировали, заодно и надпись поменяли на более деликатную. «Честь и слава детям питерских рабочих, погибшим в октябре 1917 года». По-моему некрасиво. Мы же за историческую справедливость, не правда ли? Били дети пролетариата своих ровесников – юнкеров? Били. Им не по пути было. Очевидно же. Тот же Аркадий Гайдар об это пишет. Зачем менять надпись не понимаю.

Здесь же на Пионерской глаз зацепился за реставрируемое здание Военно-космической академии имени Можайского. Это я так предполагаю казармы для будущих офицеров.

А изначально здесь было кадетское училище. Считалось одним из лучших в России. Подозреваю юнкеров отсюда, и гоняли дети пролетариата. Снимок 1998 года. Интересно, что сегодня с ворот убрали символику войск. Странно.

Центральный вход в академию. Виден дежурный, подпирающий входную дверь. 

Александровская колонна, та самая, которая благодаря Пушкину, в народе именуется Александрийским столпом, находится в самом сердце Петербурга - на Дворцовой площади.

 

Воздвигнута колонна в 1834 году под руководством архитектором Огюста Монферрана. Заказчиком выступил император Николай l.

 

Колонна была установлена в память о победе старшего брата Николая l: АЛЕКСАНДРА l над Наполеоном. Именно поэтому колонна называется Александровской.

А театр? Александринский театр тоже, кстати, связан с именем Александра Сергеевича. До нашего 2020 года театр носил официальное название Российский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский). С этого года (2020) один из старейших драмптических театров России называется ФГБУК Национальный драматический театр России (Александринский театр)».

Как видно, во всех вариантах "Александринский" не главное официальное название. Тогда откуда оно вообще появилось?

Доброго дня всем. В этой статье расскажу интересные особенности красавицы Невы, реки на которой стоит Санкт-Петербрург. Нева - это символ города, часть его жизни.

1. Раньше Нева текла в другую сторону

Это страница из Идрографии издания 1773 года (Котлино озеро - так раньше называли Финский залив). Можно было бы подумать, что это ошибка в тексте. Но, нужно понимать что Идрография - это гидрографическая карта России, очень важный документ, который в то время являлся путеводителем по водным маршрутам.

И остальные факты в книге приведены абсолютно точно.

2. Нева не разливается весной и не мелеет летом

Так как река берет начало из Ладожского озера - очень большого водоема - то и уровень воды в ней зависит от уровня воды в Ладоге. Нева всегда полноводна - что прекрасно для судоходства.

Вода поднимается только когда ветер гонит ее из залива. Раньше это вызывало масштабные трагедии - например наводнение 1824 года, когда Нева поднялась на 410 см и разрушила половину города. Для предотвращения паводков построили дамбу.

 

3. На Неве два ледохода

В первый ледоход идет в Балтику лед самой Невы, а во второй заход река несет лед с Ладожского озера. Так что, если вы пропустили первый ледоход, знайте, обязательно будет второй))

4. Нева - очень короткая река

Да, ее длина всего 74 км, зато по своей площади она сравнима с целой европейской страной! В черте города Нева самая широкая перед Троицким мостом - 600 м.

Для меня Петербург в первую очередь- улицы, переулки, дома. Столько любопытного скрывают петербургские улочки. У каждой из них своя атмосфера, которая ощущается по-разному, а также интересная история переименований. Можно часами ходить, рассматривая выразительную архитектуру фасадов домов, находить необычные элементы и геометрические формы. Улицы и дома Петербурга- это бесконечная цепочка, наполненная историческими событиями разных эпох. Узкий переулок так и манит, чтобы в него свернуть, и узнать, а нет ли там чего-нибудь...

/ru.m.wikipedia.org/wiki/" target="_blank">https://ru.m.wikipedia.org/wiki/, по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, автор: «© Алексей Фёдоров, Wikimedia Commons»)" itemprop="image" src="https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1925593/pub_5e93000e18bc2307840c58b3_5e93191973d13b6110bc0c44/scale_1200" />

1. Щербаков переулок

Узкий и тихий переулочек, пролегающий от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта появился в начале XIX века с интересным названием- Вновьпроложенный. В 1828 г. по фамилии домовладельца ему присвоили наименование- Щербаков переулок.

2. Графский переулок

Совсем маленький переулок длинной всего 310 метров соединяет набережную реки Фонтанки и Владимирский проспект. В первую половину XVIII века вдоль этого места пролегала усадьба графа Н.В. Головина, поэтому сначала назвали Головинским переулком. В 1776 г. переулок стали именовать Троицким

Визитная карточка Северной столицы, места со своей историей и, в конце концов, классные декорации для фотосессий! Мы составили для вас подборку знаменитых питерских дворов причудливой формы.

Улица Кирочная, 24

Главная особенность этого двора — крытые галереи на уровне второго и пятого этажей. Попасть в парадную бывшего доходного дома Бака реально: на входе сидит консьерж и за скромную сумму пусткает внутрь. Жильцы дома сами проводят экскурсии, тоже за небольшую стоимость. Вырученные деньги откладываются на ремонт и реставрацию здания. В интернете есть сведения, будто код входной калитки остался стандартным с момента её установки: попробуйте набрать 1234.

Малый проспект П.С., 1Б

Его отличительные черты — правильная восьмиугольная форма и очаровательное чугунное дерево в центре. Говорят, что своей формой двор отсылает к мальтийской звезде. А согласно городской легенде, прикосновение к деревцу приносит удачу. По слухам вход сюда пока свободный. Но это неточно.

Улица Рубинштейна, 40

Бывший доходный дом Иоффа украшает собой перекрёсток «Пять углов». Если попасть внутрь двора, запрокинуть голову и рассматривать очертания неба и стен под определённым углом, то можно увидеть силуэт кошачьей мордочки, а ещё — Бэтмена. На двери установлен домофон, чтобы проникнуть внутрь, надо подождать жильцов.

Каменноостровский проспект, 26-28

В Петербурге снова чудесная погода, и в честь этого решил прокатиться на самокате, и показать вам небольшую часть вчерашнего закатного солнца и чудесного полупустого Петербурга.

Большеохтинский мост, он же мост Императора Петра Великого. На мой взгляд - самый красивый мост города. С ним связаны разнообразные легенды и истории. Самая популярная легенда гласит о том, что одна из заклепок этого моста золотая. Разумеется это легенда, но заклепок здесь такое великое множество, что даже будь одна золотой, все равно бы не нашли )) Так же в советском фильме про Шерлока Холмса этот мост изображал роль Лондонского Тауэрского моста.

Дальше я помчал к Правительству Санкт-Петербурга, посмотреть, все ли в порядке, все ли на месте? Ленин стоит, флаг развивается - все хорошо!

Меры безопасности в саду партере Смольного. Напомнило картинки с закрытой дверью посреди пустыни, без забора разумеется и стен. Ты не пройдешь! Ну да, конечно, конечно. В саду гуляют люди, дети на велосипедах катаются, все хорошо.

А еще вот-вот распустятся тюльпаны! Будет красота невероятная!