Хороший сервис. По крайней мере, там у меня заказы бывают чаще, чем на других биржах. И, если не ленюсь, стабильно в месяц получаю прибавку к зарплате. В общем, пробуйте, лишним не будет. Непременно пройдите по этой ссылке  и вы ни о чем жалеть не будете

[показать]

Побелка потолка

Побелку потолков в жилых комнатах следует производить мелом, а в помещениях с повышенным влажностным режимом (кухня, ванна, туалет) потолки белятся известью. Перед побелкой потолков их необходимо за 1 раз пройти укрепляющей грунтовкой. Многих интересует вопрос, а как готовится известковая и меловая побелка? Меловая побелка готовится просто: в ведро с водой насыпается мел и добавляется некоторое количество жидкого стекла (обычный канцелярский клей) или горсть поваренной соли.  Для того чтобы проверить готовность побелки к работе,  размешайте ее, опустите деревянную палочку, если раствор стекает с нее значит нужно добавить мела, если покрывает палочку равномерным белым слоем и держится на ней значит побелка готова.  Наносить на поверхность  побелку можно кистью равномерными движениями с легким нажимом. Также можно производить побелку краскопультом. Но ее перед этим надо предварительно процедить через марлю или капроновый чулок. Краскопульт после побелки в обязательном порядке нужно промыть чистой водой.

При приготовлении известковой побелки необходимо соблюдать большую осторожность. Сначала нужно залить известь водой и оставить не менее чем на сутки до ее полного погашения. После погашения извести, полученное известковое тесто до необходимой консистенции развести дополнительно водой. В качестве укрепляющего, добавляются те же ингредиенты, что и в меловую побелку. Пред нанесением известковой побелки на поверхность обязательно добавьте немножко синьки – это предотвратит появление желтизны. Способы нанесения те же, что и при меловой побелки,но работы следует проводить только в защитных очках.

[показать]

[показать] [показать]

После того, как стены и потолки освобождены от старого покрытия, нужно заняться устранением дефектов, которые при этом обнаружились. при необходимости можно простучать стены и выявить места с отслоившейся штукатуркой. с этих мест нужно удалить штукатурный слой. трещины расшиваются металлическим шпателем, и выполняются штукатурные работы. Перед выполнением работ поверхность грунтуется специальными грунтовками, которые обеспечивают равномерность высыхания и адгезию последующих отделочных слоев.

После высыхания грунтовки места, где была отбита штукатурка глубокие неровности штукатурятся смесями, основу которых составляет гипс. В качестве сухих смесей для штукатурки очень хорошо подойдет "Кнауф" или ""Ротбанд". Для приготовления смеси используется специальный миксер, и готовить нужно в пластмассовой емкости.  При небольших площадях пользуются обычные гладилки изготовленные из нержавеющей стали. Если площадь оштукатуривания больше 1м2 применяют специальные строительные правила.

После того как все дефектные места оштукатурены, выполнена заделка всех трещин их необходимо покрыть грунтовкой и можно приступать к шпаклевке. ля этих целей  в торговых заведениях есть масса всяких видов, но лучше всего, по моему мнению, это - Ветонит ЛР + с тол щиной нанесения до 3мм и Ветонит КР толщина до 1мм. Выполняя эту операцию вы устраните неровности потолка и стен, а также заполните мелкие трещинки. Необходимо запомнить, что каждый последующий слой шпакдевки наносится после высыхания предыдущего и его грунтовки. Желательно стыки панелей перекрытия проклеить полосами штукатурной сетки с ячейкой 2мм. .Процесс шпатлевания выполняется двумя шпателями - маленьким, с шириой лезвия 80-100 мм  и большим, ширина лезвия которого от 200 до 600 мм. Маленьким шпателем шпаклевочная смесь набирается на большой и с него же снимаются остатки после нанесения на поверхность. Большой шпатель служит для нанесения шпаклевки на обрабатываемую поверхность равномерными движениями с легким нажимом на него. каждый наносимый слой шпаклевки после полного высыхания подвергается обработкие наждачной бумагой с мелким зерном..

Многие задают вопрос - а нужно ли это делать при косметическом ремонте?

ОТВЕТ: Однозначно надо!!! По той причине что теперешние выпускаемые материалы для финишной отделки (флизелиновые и вспененные обои, водорастворимые краски) требуют к себе именно выполнения этих работ.

[показать] [показать]

Удаление старых обоев со стен больших трудностей не составит, если придерживаться следующей технологии. Отслоившиеся участки обоев можно снять насухую простым сдиранием. Те участки, которые прочно держаться на стене, необходимо обильно смочить водой и выждать некоторое время, затем металлическим шпателем удалить их с поверхности. Если обои были наклеены в несколько слоев нужен запас терпения и немного физических усилий. Но в любом случае, поверхность стены должна быть очищена до штукатурки, чтобы новая отделка была уже произведена в соответствии с новыми технологиями.

намного труднее дело обстоит со стенами, окрашенными масляными и эмалевыми составами. Деревянные поверхности (окна, двери и др.) очищаются только в случае крайней необходимости. Со стен старую краску можно удалить двумя методами - термическим и химическим. При химическом етоде старый окрасочный состав размягчают при помощи химических составов, которые по народному называются "смывками", и купить их можно в любом хозяйственном магазине. Покрываете составом поверхности стен, даете время на реакцию состава и затем аккуратно шпателем удаляете старую краску. При термическом методе размягчение краски выполняют при помощи специальных строительных фенов ( не перепутать с феном парикмахерским!!!!). При нагревании краска размягчается и снимается металлическим шпателем. Конечно процесс трудоемкий, но необходимый.

[показать]

Всем известно, что приступив к косметическому ремонту жилья, необходимо начинать работу с подготовки потолков. Во многих домах, которые строились во времена СССР, потолки в квартирах просто побелены, встречаются потолки окрашенные водно-дисперсионными красками, и уж совсем редко потолки красятся масляными или эмалевыми составами.

Что касается известковой или меловой побелки, то ее можно снять обыкновенным смыванием водой. Лежащий под ними шпаклевочный слой можно не удалять, потому как дальнейшей отделке современными материалами он не помеха, а во-вторых это очень трудоемкий процесс.

Гораздо сложнее дело обстоит с потолочной поверхностью окрашенной водно-дисперсионной краской или эмалью. Здесь нужно усердно поработать металлическим шпателем, удаляя отслоившиеся участки краски. Затем уголком шпателя нужно выполнить расшивку обнаруженных трещин. Далее всю поверхность нужно обработать наждачной бумагой для получения шероховатой структуры, которая обеспечивает в дальнейшей работе хорошую адгезию со специальными видами грунтовочных составов. Если в ваших планах устройство натяжных или подвесных потолков, то базовую поверхность потолка можно не трогать.

[показать]

.

на первом этапе косметического ремонта в своей квартире или доме в первую очередь необходимо произвести подготовительные работы, а именно

1. Нужно по максимуму освободить ремонтируемую комнату от мебели. Если какие-то предметы невозможно удалить из комнаты, необходимо сдвинуть их в центр комнаты и накрыть пленкой из полиэтилена. Это даст возможность свободного доступа к потолочной поверхности и стенам.
2. В том случае, если покрытие пола не меняется нужно дать ему защиту от строительного мусора, повреждений механического характера и пыли. такие финишные напольные покрытия как ламинат, паркеет необходимо  покрыть плотным материалом (оргалитом) и толстой пленкой из полиэтилена, которая улаживается с нахлестом в 100-150 мм. Стыки обязательно нужно проклеить скотчем.
3. Если вы планируете ремонт напольного покрытия необходимо демонтировать плинтуса, Небольшие элементы декора можно защитить малярной лентой.
4. Предварительно отключив напряжение в электропроводке квартиры снимите лицевые панельки выключателей и розеток.Затем сами электротехнические приборы с которых сняты панели нужно проклеить скотчем из бумаги.

Теперь мы готовы к дальнейшей работе.

[показать]

Многим кажется, что выполнение косметического ремонта в своем жилье особых проблем не составляет, но не тут то было. Не надо думать, что его можно сделать за пару выходных или в перерывах за просмотром телепередач.  Чтобы ремонт, пусть даже косметический не стал для вас обузой отнеситесь к этому мероприятию с полной ответственностью и серьезностью.

Во-первых у вас должно быть соответствующее настроение на выполнение работ по косметическому ремонту, и если оно сохранится до конца ремонта, то вы уложитесь в самые короткие сроки.

Во-вторых, немаловажную роль играет четко разработанный план, поэтому запаситесь ручкой ми тетрадью и попробуйте письменно ответить на три основных пункта:

- что необходимо сделать

-какие денежные средства для этого нужны

- сколько времени вы себе отводите на ремонт

Если по первому пункту особых вопросов не возникает, и здесь все члены семьи очень быстро приходят к единому мнению, то выполнение второго пункт а требует некоторого времени. Необходимо проехаться по торговым заведениям, сделать подборку материалов и, и на всякий случай к общей сумме затрат приплюсовать 10-15%% - так будет вернее. Подход к пункту три должен быть максимально практичным, и оптимальным вариантом проведения работ по ремонту будет отпуск. Если выполнять работы в выходные или после работы - это может растянутся на неопределенный срок. 

Если четко придерживаться своих записей в тетради и ежедневно выполнять поставленную цель - косметический ремонт не будет для вас стихийным бедствием.  В следующем посту приступаем к ремонту.!

[показать]

Оптимальным вариантом ограждения хозяйственного и выгульног дворика для домашних животных является сетка рабица. Достоинства этого материала налицо - недорогой в финансовом плане, несложен в монтаже, да и срок эксплуатации имеет приличный. Так как конструкция ограждения из сетки рабицы не обладает большой массой, то естественно и фундамент для несущих столбов (асбоцементные или металические трубы диаметром 80-100мм) можно выполнять столбчатого типа, т.е. отдельно под каждую опору - это еще больше удешевит строительство. для каждой опоры следует выкопать ямы квадратного сечения 500х500мм и глубиной 600-7000мм. Для предотвращения коррозийных процессов, та честь опоры которая будет находится в бетоне покрывается разогретым битумом за 2 раза. Столбы следует бетонировать строго по уровню или отвесу по следующей схеме. Сначала бетонируются угловые опоры, затем между ними натигивается шнур и по нему выполняется установка остальных опор.

Расстояние между опорами должно быть не более 2000 мм - это создаст дополнительную жесткость в сей конструкции. Последним этапом работы с опорами является процесс приварки крючков для монтажа сетки. Их должно быть не менее двух на одной опоре. Как только бетон наберет прочность можно приступать к установке сетки. Начинать надо с угловой опоры и смонтировав на ее крючках сетку произвести дополнительную фиксацию простым загибом крючка. Затем рулон разматывается до следующей опоры и крепится аналогичным образом. Завершив монтаж на крайней опоре, производится обрезка оставшейся в рулоне сетки электрической шлифмашинкой. Не следует забывать о том что нижний край сетки рабицы должен отстоять от уровня земли на 50-70 мм.

[700x476] [700x393]

Начну с того, что оптимальным вариантом конструкции крыши для хозпостройки  является двускатная крыша. Для небольших хозпостроек размером 3000х4000 мм потребуются следующие материалы :

1. Стропила - брус хвойных пород  50х150 мм
2. Доска обрезная толщ. 25мм для обрешетки
3. Скобы строительные, гвозди длиной 60,100 мм, гвозди шиферные - 120мм
4. Листы асбоцементные обыкновенные
5. Жесть толщ.0,5мм для устройства конька и отливов

итак потолочные балки у нас уже установлены, и теперь на концы крайне балки необходимо по отвесу установить первую пару стропил. Обычно длина стропил составляет две трети от длины потолочной балки. Крепление стропил на концах балок производим при помощи строительных скоб и дополнительно скрутками из проволоки диаметром 3мм непосредственно за потолочные балки для придания всей конструкции жесткости. Затем аналогично устанавливаем вторую пару стропил на противоположной конечной балке. Для удобства работы по потолочным балкам нужно сделать рабочий ходовой настил из доски толщ 40мм. Итак крайние стропильные пары у нас установлены и закреплены. Далее между ними по каждой стороне двускатной крыши натягиваем пл стропилам причальный шнур, и в дальнейшей установке можно ориентироваться на него. После установки третьей пары стропил по центру можно выполнить их расшивку обрезной доской с двух сторон для жесткости. Дальнейшая установка стропил большой сложности не представляет. Необходимо обратить внимание, чтобы все крепления концов стропильных ног были надежно закреплены к потолочным балкам.

Стропила установлены - можно приступать к устройству обрешетки. В первую очередь набиваются две коньковые доски поверху стропил для крепления конька. Затем устройство обрешетки выполняется снизу к верху. Обрешетку можно выполнять сплошной, но в целях экономии ее выполняют разряженной, т.е. с зазором между досками 100-150 мм. Так в дальнейшем передвижение по крыше будет более удобным. доска к стропилам крепится гвоздями длиной 60мм.

Пришло время накрыть крышу асбоцементными листами. Для этого на концы крайних потолочных балок натяните шнур и по нему выстелите первый ряд во избежание перекоса листов шифера. Крепление шифера к обрешетке производится шиферными гвоздями длиной 120мм. Категорически запрещается загибать шиферные гвозди со стороны чердачного помещения. На один шиферный лист должно идти 3 гвоздя, а четвертым крепится последующий лист.

Теперь осталось зашить обрезной доской фронтоны, подшить коробку и установить конек из жести, стороны которого должны быть не менее 200 мм, а также по коробке прикрепить отлив из жести.

[650x473] [700x506] [400x265]

Росле того, как возведены стены вашей хозпостройки, можно приступать к укладке балок. В качестве балок оь хорошо подойдет брус сечением 150х250 мм из древесины хвойных пород. Балки опираются на продольные стены через равные промежутки (800 -1000мм) и крепятся при помощи скруток из проволоки диаметром 4мм. По продольным краям балок нашивается брусок сечением 30х40 мм и межбалочное пространство по брускам залаживается обрезной доской толщиной 25мм. Сверху по доске стелется пароизоляционный материал (полиэтиленовая пленка). В качестве утеплителя можно применить жесткие, полужесткие или мягкие  плиты минеральной ваты, а также засыпной утеплитель - пеностекло. [500x360]

Прежде чем приступить к возведению стен, необходимо убедится что выполнена горизонтальная гидроизоляция. Устраивается горизонтальная гидроизоляция из 2 сооев рулонного г/изоляционного материала: рубероида, изола, бикроста, биполикрина и других. Необходимо выполнить проверку горизонтальности выполненного фундамента. Для возведения стен из блоков оптимальным вариантом будет цементно-известковый раствор марки 25, т.е. на 5-6 ведер известкового раствора вполне достаточно 1 ведра цемента М500.

начинать процесс кладки необходимо с установки угловых блоков на высоту двух рядов. Затем натягивается причальный шнур и выполняется кладка продольных стен. Выполнив по периметру кладку первого ряда, необходимо вновь поднять углы, и продолжить в том же порядке. Желательно при укладке угловых блоков проверять их вертикальность и горизонтальность. Как горизонтальные, так и вертикальные швы между блоками необходимо заполнять полностью.

Технология изготовления опилкоблоков большими сложностями не отличается, и при небольших финансовых затратах можно получить великолепный стеновой материал для строительства хозпостройки.

Все что для этого потребуется, это цемент марки 500, порошковая гашеная известь, древесная щепа с размером стружки не более 20 мм м естественно вода. Для начала необходимо произвести ряд подготовительных работ;

1.Найти небольшую ровную площадку или сделать планировку подходящего места для заливки блоков.

2. Уложить на нее 3-4 пятиметровых доски толщиной 40-50 мм, и шириной 300 мм, обернутые плотной полиэтиленовой пленкой.

3.Подготовить 1-2 формы (больше не надо) для заливки. Форма представляет собой коробку без дна с внутренними размерами (200х300х600 мм). Изготовить ее можно из обыкновенной плиты ДСП, лучше всего из щитов от разборки старой мебели. Стенки формы скручиваются на шурупах - саморезах

4.Для ускорения процесса лучше всего иметь в наличии бетономешалку объемом 120-150 литров.

Иметь под рукой примитивную тромбовку

Кажется все - можно приступать к процессу заливки. Выполняем это в следующей последовательности:

На доску устанавливаем собранную форму форму, затем в бетономешалку заливаем полтора ведра воды и засыпаем 8 кг цемента  и 200 грамм извести, все это тщательно перемешиваем. Затем в полученную смесь добавляем древесную щепу до образования массы схожей с полужестким бетоном. У меня уходило на это чуть больше половины мешка из-под сахара (примерно 4-5 ведер) Полученную массу из мешалки вываливаем в корыто и лопатой укладваем в форму. Чуть болше ее половины и производим тромбование. Затем долаживаем форму "с горкой" и опять трамбуем, чтобы верх блока был заподлицо с верхом формы. Все - блок готов!. Раскручиваем шурупы саморезы, разбираем форму и собираем ее на новом месте - рядом с залитым блоком и повторяем процесс по новому. При некоторых физичиеских усилиях и сноровке за восемь часов работы легко заливается 40-45 блоков. Через три дня блоки уже можно снимать с досок и улаживать в штабель для дальнейшей сушки.

Итак фундамент готов! Можно приступать к возведению стен. Для которых наилучшим вариантом будут блоки из пенобетона. Естественно, купить и привезти блоки - это путь наименьшего сопротивления, но финансово затратный, который порой не доступен для людей среднего достатка.

По этой причине, я сейчас вас научу изготавливать блоки из древесной щепы. Но коротенько остановимся на финансовой выгоде. Сейчас стоимость куб.метра пенобетонных блоков по России в среднем составляет 3000 - 3200 рублей, столько же стоит и 1 тонна цемента. Для изготовления одного опилкоблока требуется 8 кг цемента и 0,2 кг извести - это можно сказать покупные материалы. Древесной щепы вам на любом д/обрабатывающем предприятии выделят бесплатно, ну естественно вода. Итак одной тонны цемента достаточно на изготовление 125 блоков, равнозначных по размерам пеноблоку (200х300х600). Несложно подсчитать что 3,2 м3 опилкоблоков - это гораздо больше, чем один куб пеноблоков. Получается, что при некоторых физических затратах себестоимость опилкоблока в три раза меньше, чем блока из пенобетона. Я пишу эти строки потому что на личном опыте убедился в этом. Ну, а по своим техническим характеристикам он ничем не уступает пеноблоку, а в некоторых даже превосходит его.

В следующем сообщеии  -  технология изготовления опилкоблоков

Будьте на связи [показать]

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ

СОВЕТ 1. Как самому правильно приготовить раствор для проливки. Технология приготовления раствора большой сложностью не отличается. Все пропорции взяты из расчета на 1 ведро цемента марки 500.

1. Наливаем в растворный ящик 2 ведра воды.

2.Затем высыпаем ведро цемента и тщательно размешиваем.

3. В приготовленную смесь высыпаем 3 ведра песка, и выжидаем время до 5 минут, пока песок пропитается.смесью воды и цемента.

Вот и вся премудрость - раствор почти готов - осталось только несколько раз перевернуть его лопатой и проследить чтобы он был однородным.

СОВЕТ 2. Обязательно перед заливкой пробейте в опалубке цоколя уровянь при помощи обычного строительного уровня, или еще лучше гидроуровня.

Для содержания и разведения домашних животных в первую очередь нужна хозпостройка.  Оптимальным размер хозпостройки - 4000х5000 мм. В первую очередь необходимо подготовить место под строительство из расчета размера хозпостройки и выгульного дворика. Убрать крупный мусор и в обязательном порядке снять растительный слой. Производим планировочные (выравнивание участка) работы. Размечаем фундамент будущего строения с обязательной выверкой диагоналей и прямых углов. Под стены из пенобетонных блоков или блоков из арболита (как их сделать самому научу в следующем посте) копаем траншеи глубиной 600 мм и шириной -300 мм. Желательно на дно траншеи сделать щебеночную подсыпку 70 мм и плотно ее утрамбовать.  Простейший и малозатратный вид фундамента - бутобетонный. Выполняется просто - послойной укладкой природного камня средних размеров с проливкой жидким цементным раствором из расчета 1 ведро цемента марки 500 на 3 ведра строительного песка.  Цокольная часть фундамента должна выступать над землей на 250-300 мм. Одновременно с заливкой фундамента под хозпостройку заливаются металлические или асбоцементные трубы по периметру выгульного дворика для крепления ограждения из сетки-рабицы. При наличии всех материалов и некоторых физических затратах фундамент [показать] делается максимум за 3 дня.

                                                                       Уважаемые пользователи сети интернет!

Семейная пара из небольшого, но очень уютного и красивого белорусского города Мозырь, на страницах этого блога будет делится с вами накопленным житейским опытом и отвечать по возможности на все ваши вопросы, связанные с ведением домашнего хозяйства.

меня зовут Геннадий, и я строитель с 40-летним стажем, моя жена Ольга, по образованию химик-агроном, а по стечению обстоятельств, проработавшая зам.директора политехнического колледжа рады будут знакомству со всеми. кто посетит нашу страничку, которая превратится в настоящую сокровищницу знаний для любого хозяина и хозяйки в своем доме.

Мы очень надеемся, что информация о том, как правильно построить или выполнить ремонтные работы, вырастить кроликов, бройлерных цыплят и уток, правильно посадить и ухаживать за цветами и овощными культурами, вкусно, а главное питательно приготовить пищу, при этом не расходуя большие денежные средства, будет интересна всем.

Рубрики блога будут постоянно наполнятся новой информацией, полезными советами, кулинарными рецептами, все кто пожелает смогут получить уроки вязания модных и практичных вещей, мариновать, квасить и солить , делать запасы продуктов питания на зиму.

Оставайтесь на связи, и вы получите массу полезного информативного материала о ведении домашнего хозяйства!