Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Подробно о выращивании черенков винограда в домашних условиях
Для тех, кто желает скоротать с пользой скучные зимние дни и хоть как-то приблизить виноградный сезон, метод выращивания черенков в домашних условиях будет в самый раз. Если вы заготовите десятка два-три черенков в холодильнике, то легко сможете занять себя уже к концу зимы.
Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место уже в конце мая. Хотя выращивание саженцев винограда в комнатных условиях более хлопотно, чем школка, многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом. Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под контейнеры.
Подготовка места под выращивание черенков винограда в домашних условиях
Как было указано в календаре виноградаря, посадку черенков производим в конце февраля, хотя лучше в начале марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, здесь правила точно такие же, как и при выращивании рассады овощных культур: во-первых, необходимо обеспечить тепло корням и прохладу сверху; во-вторых, растения не нужно перекармливать и переувлажнять; в-третьих, для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.
Подоконник — даже если окно выходит на юг — это не хорошо освещенное место. Тем более что февраль обычно не балует солнечными днями, да и вообще продолжительностью светлого времени суток. Поэтому черенки винограда, посаженные в домашних условиях позже — в начале и ближе к середине марта, — легко обгоняют в развитии те, что посажены как можно раньше с намерением получить максимальный разбег. «Чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.
[243x300]Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы — любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, которые продаются в любом отделе электротоваров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках, но дело это новое, надо проверять. А обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.
Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, если придумать, как повесить ее со стороны комнаты.
Увеличение освещенности с помощью фольги или светоотражающей пленки
Сооружение кильчеватора на подоконнике
[261x300]Если под подоконником расположена батарея отопления, с помощью пары деревянных брусков и прямоугольного куска фанеры, ДСП или оргалита можно довольно просто соорудить кильчеватор: на подоконник поперек укладываем бруски, сверху на них кладем фанеру (или что там у вас). Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. А если в фанере вырезать отверстия под емкости, то эффективность процесса значительно возрастет.
[258x300]
Еще лучше будет работать кильчеватор из фольгированного утеплителя.
Можно сделать кильчеватор и посложнее, вариантов множество: на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное — следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30.. .33°С, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.
Если вы заранее приготовили черенки винограда для комнатного укоренения в холодильнике или в погребе, то не придется рыскать по сугробам в поисках зимовальной траншеи. В ней лучше хранить черенки для школки.
Ожидание
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Как посадить саженцы винограда осенью
Саженцы можно осенью высадить на постоянное место. Посадку осуществляют вплоть до самых поздних сроков, за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Осенняя посадка саженцев винограда хороша тем, что земля, являясь своеобразным аккумулятором тепла, длительный промежуток времени после посадки саженца (даже при значительном снижении температуры на поверхности почвы) продолжает отдавать тепло, накопленное за лето, на глубине расположения корней.
Корни восстанавливаются (при любой пересадке, за исключением контейнерной, значительная часть корней утрачивается), растут и продолжают быть активными длительный срок после посадки. Саженец уходит в зиму хорошо укоренившимся на новом месте, а весной начинает вегетацию и бурный рост в самые ранние сроки.
При осенней посадке саженцев винограда ямы готовят заблаговременно, хорошо заправляют удобрениями. Саженец винограда после высадки обильно поливают теплой водой, лунку мульчируют сухой землей или перегноем. Если укрытие винограда на зиму проводится землей, то побег саженца можно поместить в ПЭТ-бутылку с обрезанным горлышком или накрыть пленкой, куском доски, шифера и в таком виде присыпать землей. Слой земли над саженцем достаточен в 25-30 см. Обязательно над местом укрытия следует поставить вешку. Весной это значительно облегчит поиск и открытие саженца.
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Как посадить саженцы винограда весной
Если сажать саженцы винограда весной, то почву для винограда готовят осенью. Если таковой возможности не было, то ранней весной без промедления займитесь этим вопросом, чтобы было 1,5-2 месяца для оседания почвы и накопления влаги и питательных веществ.
Место и почва для посадки саженцев винограда весной
Место солнечное, почва для винограда – супеси, чернозем, суглинки. Плохо расти виноград будет в низине, балке, северном склоне, на заболоченном или засоленном участке. Если почва неплодородная, то улучшаем ее внесением органики.
[300x195]Саженцы винограда
Покупая саженцы винограда, внимательно их осмотрите на предмет отсутствия признаков болезней и повреждения вредителями, особенно филлоксерой. Однолетний саженец – наиболее подходящий материал для посадки. Он должен иметь более трех корешков длиной 10-12 см, толщиной более 2 мм. Перед посадкой обязательно саженцы дезинфицируют, погружая на 5 минут в раствор (на 10 л воды 400 г глины и 200 г гексахлорана). Подсушенные саженцы нужно замочить в воде на 2 суток.
Перед посадкой винограда, саженцы осмотрите, удалите поврежденные и расположенные выше двух нижних узлов корни. Корни ниже двух нижних узлов подрезают на 15-25 см. На побеге должно остаться 4-5 глазков, остальное удаляют. Непосредственно перед посадкой низ саженца опускают в смесь: 1 часть коровьего навоза, 2 части земли и любой стимулятор роста (гетероауксин, фумар, гумат натрия и другие), разбавив водой до сметанообразной кашицы.
Посадка однолетних саженцев винограда
Сажают саженцы винограда весной со второй половины марта и до конца мая в зависимости от региона проживания и посадочного материала (саженцы, черенки или вегетирующие саженцы).
Ряды винограда формируйте с севера на юг или юго-запад, на склонах — поперек. Расстояние между рядами в одноплоскостной шпалере 2 метра, для двухплоскостной 2,5-3 метра. Расстояние между кустами для сильнорослых растений 1,8-2 метра, для слабо- и среднерослых – 1,3-1,5 метра. Меньше расстояние не делайте из-за ухудшения проветривания, соблюдайте меры для профилактики борьбы винограда с милдью, освещенности, укрытия на зиму. Загущенность посадок приводит еще и к преждевременному старению растений.
Почти все садоводы выращивают виноград, но далеко не каждый может с гордостью сказать, что стабильно каждый год получает хороший урожай, хотя и выращивает около десятка саженцев винограда. Что же не так, давайте рассмотрим не такой уж и легкий, но правильный и эффективный способ посадки саженцев винограда весной.
Итак, выбираем место для винограда – это должен быть солнечный и хорошо проветриваемый участок.
Подготовьте посадочные ямки, в зависимости от количества саженцев. Выкопайте ямы 80×80 см или 1×1 метр, глубиной 70-90 см. Дно лунки устелите слоем в 10-15 см щебня или битого кирпича, разровняв и утрамбовав. Забейте у края ямы с юго-западной части железный или пластиковый кусок трубы, через который в будущем будет идти полив (длина 1 метр и диаметр около 5 см). Так как почва в большинстве случаев неидеальна, то верхний слой почвы (2 ведра) смешайте до однородной массы с перегноем (2-3 ведра), суперфосфатом (0,5-1 кг) и золой (1 кг). Засыпьте ямы, удобренной почвой, сформировав холмик для равномерного распределения по нему корешков. Далее засыпаете около 4
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Преимущества осенней посадки винограда и его укрытие на зиму
Между теоретиками и практиками современного виноградарства уже долгое время идёт дискуссия по поводу того, когда лучше высаживать саженцы: весной или осенью. Да, немало своих аргументов найдётся у обеих сторон, но так как сейчас совсем не преддверие лета, попробуем все же выделить преимущества осенней посадки.
Осенняя посадка винограда начинается примерно в первой декаде октября, после выкапывания школки, и продолжается до заморозков. В южных районах практикуется высаживание даже в декабре — январе, пока позволяет погода и грунт. При такой посадке в подвале или другом месте хранения материал не пересохнет и не потеряет своих продуктивных сил. К этому можно добавить и экономию места в и так заваленном массой «нужных» вещей гараже, а также собственных сил, потраченных на постоянный полив.
А весной появляется возможность направить весь энтузиазм на другую массу не менее необходимых дел на земле. Но наиболее важным для виноградаря является то, что весной при сложившемся минимуме благоприятных условий посаженный осенью саженец начинает вегетировать. Это достигается за счёт того, что при осенней посадке корневая система начинает развиваться, в то время когда почка ещё спит. Идет акклиматизация, от чего и развитие молодых побегов будет идти активнее и увереннее.
Посадку винограда производим как обычно. Подготавливаем ямки (диаметром в среднем 80х 80 см), на дно насыпаем дренаж из щебня (5-7 см), сверху — слой плотной бумаги. У края ямки необходимо установить дренажную трубу. С началом плодоношения винограда через нее будет происходить полив и подкормка. Засыпаем верхний плодородный слой почвы вместе с перегноем, песком и удобрениями (это даст питание молодому кусту в первые годы), сформировав всё в виде небольшой горки.
Теперь готовим саженец винограда: надземную часть побега обрезаем на 3-4 глазка, верхние и боковые корешки убираем, оставшиеся корни обрезаем секатором или садовыми ножницами и обмакиваем в болтушку (глина и коровяк). Можно перед посадкой саженцы вымочить в растворе гетероауксина. Теперь пяточку саженца помещаем на вершину горки, на глубину не более 45-50 см, по разным сторонам распределяем корешки, а кончики слегка вдавливаем в землю. Побег должен быть направлен на юг. Засыпаем землёй наполовину и уплотняем, тогда образования воздушных коридоров можно будет избежать. Заливаем ведром воды и ждем впитывания, после чего засыпаем почвой окончательно.
Чтобы обезопасить молодой куст от вымерзание , а также повысить защищённости от заморозков, необходимо соорудить зимнее укрытие. Существует три способа укрытия винограда: окучивание, половинчатое укрытие и полное укрытие. При окучивании достаточно сделать земляной шатёр поверх побега саженца, сверху можно обернуть плотной бумагой или рубероидом. При половинчатом укрытии винограда слоем земли, плотной тканью, соломой защищается только часть растения, приближённая к почве: головка куста, рукава, основание побегов. При полном укрытии винограда укрывается весь куст. Причем здесь также есть несколько способов: земляное, плёночное (куст утепляется куском ткани или соломой и, сверху оборачивается плёнкой), дуговое укрытие винограда (пригибание к поверхности земли утеплённого заранее куста).
Для защиты посаженного осенью саженца необходимо утеплить его тканью или соломой, сверху сформировать из рубероида или плотной не размокающей бумаги шатёр и поверх него присыпать достаточным слоем земли. Можно использовать пластиковую бутылку, старое ведро и также присыпать землёй — тут фантазия и мастерство не ограничиваются. Вот и получилось мини-хранилище для будущего «бойца».
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Что делать, если саженцы винограда в школке не вызрели, хранение саженцев
Плохое вызревание саженцев в школке связано с крайне неблагоприятными погодными условиями в период вегетации. Сначала после суровой зимы — затяжная и холодная весна, а затем — чрезмерно жаркое и сухое лето.
Весной значительно задерживаются сроки начала активного роста и нормального развития растений, а летом, при неимоверной жаре, все силы молодые саженцы тратят на выживание и усиленное испарение влаги. В таких условиях процессы роста и накопления питательных веществ идут вяло, со значительным отставанием. Совокупность всех этих неблагоприятных погодных факторов и приводит к малоприятной картине: заканчивается период вегетации, а саженцы винограда в школке имеют слабый прирост и не вызревшие или только начинающие вызревать тонкие побеги.
Однако, возможно, еще не все потеряно, так как есть небольшой задел во времени для исправления ситуации.
Оставшееся до устойчивого снижения температуры время необходимо максимально использовать.
Саженцы нужно прочеканить (удалить верхушки побегов), поливы резко ограничить и произвести фосфорно-калийную корневую подкормку, затем каждые 6-8 дней давать такую же подкормку по листьям. Необходимо исключить удобрение азотом, который в совокупности с избытком влаги вызывает затягивание роста и вызревания лозы винограда.
Однако даже при явной картине слишком короткого вызревания побегов по длине (вызревшая часть побега изменяет окраску с зеленой на коричневую) не следует терять оптимизма. Дело в том, что для нормального роста и развития куста из саженца в следующем сезоне достаточно иметь всего 2-3 хорошо развитых и вызревших глазка, именно из них вы будете в будущем году выращивать 1-2 сильных побега — основу для формирования куста винограда. Поэтому саженец, имеющий только 12-15 см вызревшей однолетней лозы, будет вполне пригоден для посадки на постоянное место и выращивания из него полноценного куста винограда. Если вам приходится выбирать из двух саженцев, один из которых имеет хорошо развитую мощную корневую систему, но тонкий и коротко вызревший однолетний побег, а у другого саженца побег гораздо толще и вызревший на большую длину, но всего 2-3 небольших и слабых корешка, то, безусловно, предпочтение следует отдать первому саженцу, хотя оба из рассматриваемых вариантов далеки от идеального.
Но что же делать, если саженцы винограда в школке не вызрели? Оставить их зимовать в школке или высадите на постоянное место? У саженцев в школке корневая система расположена в верхнем слое почвы, к тому же, если саженцы плохо вызрели и имеют в целом слабое развитие, даже самое тщательное укрытие саженцев на зиму в школке не может гарантировать надежной перезимовки.
Хранение саженцев винограда
Выращенные саженцы можно хранить зимой в подвале, присыпав корневую систему влажным песком. Предварительно они вымачиваются в чистой воде в течение суток (для максимального накопления влаги в древесине) и надземная часть саженца обрабатывается темно-розовым раствором марганцовки или 5%-ным раствором железного купороса (для предотвращения развития плесени при хранении). Во время хранения саженцев винограда состояние песка периодически контролируют и при необходимости увлажняют.
Нужно продумать защиту от грызунов при хранении, так как имеют место случаи повреждения саженцев винограда мышами, которые, по иронии судьбы, почему-то предпочитают в своем рационе наиболее ценные и дефицитные сорта. Если при хранении на саженцах винограда обнаружится плесень, лозу необходимо протереть тряпочкой, смоченной в марганцовке.
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Как подготовить посадочную яму для винограда
Посадка винограда начинается за полгода до приобретения саженцев. Причем только после того, как вы окончательно определились с ассортиментом, размещением всех будущих кустов на участке можно заказывать к осени посадочный материал. А пока ваши саженцы винограда укореняются в школке у надежного мастера, самое время заложить основу вашей будущей виноградной феерии — подготовить посадочную яму.
Нельзя просто закопать саженец в землю. То есть можно, конечно, только лучше уж сразу его выбросить — меньше мучений и вам, и саженцу, а нормального урожая у вас все равно не будет. Пересадка растения — это всегда для него стресс, и «приходит в себя» на новом месте саженец не сразу, да может и вовсе не прижиться. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо в прямом смысле подготовить почву. Кроме того, виноградное растение сможет щедро обеспечить нас плодами, только если в первый год сформирует мощную корневую систему. И наша задача — заложить потенциал для энергичного развития куста. Поэтому залогом успешного виноградника являются правильно подготовленные посадочные ямы и траншеи.
Если вы намерены посадить отдельный куст винограда, нужна яма. В той части участка, где вы наметили ряд из нескольких кустов, предпочтительнее траншея. Конечно, копать землю тяжело. Но пусть вам придает энтузиазма предвкушение вашего будущего виноградного счастья.
Размер посадочной ямы для винограда
[300x188]Объем земляных работ определяется качеством вашей почвы и применяемой агротехникой. Если вы земледелец-органист со стажем, земля у вас не пашется и не копается несколько лет, а при слове «удобрение» вы вспоминаете горчицу и викоовсяную смесь, то ямы могут быть размером 70x70x70 см. Это случай, близкий к идеальному, поэтому всем остальным придется копать не меньше чем 80x80x80 см (пусть вас не вводят в заблуждение 10 см разницы — яма получается почти наполовину большего объема). Если же земля у вас бедная, «уставшая», а также если вы здоровый, полный энергии землекоп, то ваш объем — 1 м3 под каждый куст. Это не шутка, виноград обязательно отблагодарит вас за такую просторную «жилплощадь», можете не сомневаться.
Траншею разумнее копать глубиной 40-50 см, углубляясь на 0,8-1 м непосредственно в местах размещения кустов.
И не пытайтесь по-стахановски выкопать и подготовить сразу все посадочные ямы для винограда! 80x80x80 см — это 0,5 м3 земли и около 1 т веса. 5 ям — соответственно, в 5 раз больше. Рассчитывайте свои силы. Выделяйте полдня на одну яму (с учетом заполнения ее органикой). Сами видите, работа эта требует значительного времени, поэтому и надо готовить посадочные места заранее.
Если вы запланировали посадку саженцев на осень, то приступайте к подготовке посадочной ямы для винограда, как только освободятся руки после весенних огородных трудов. Приводите в соответствие план и местность, размечайте колышками и шнурочками фронт работ — и вперед, к победе идей прогрессивного виноградарства над косностью и консерватизмом!
Копка посадочной ямы весной
Когда будете копать, плодородный темный слой почвы складывайте с одной стороны ямы, а нижний (глина, песок) — с другой. Вместо того чтобы по нескольку раз дрожащими от напряжения руками измерять рулеткой сантиметры, хорошо будет сделать мерку — планку, дощечку или кривоватую палочку необходимой длины. И кстати, яма, вполне, может быть круглой!
Яма готова? Не расслабляйтесь, это только начало. В литературе по виноградарству рекомендуется сыпать в ямы полуперепревший
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Обрезка винограда для начинающих садоводов
Невозможно знать и понимать роль весенней обрезки куста винограда, если не знаешь даже строения виноградного куста. Итак, такая процедура как обрезка винограда для начинающих садоводов начинается с изучения куста: из черенка растет под землей штамб, который так и называется подземным, а сам вертикальный ствол над землей называется надземным штамбом, От головы виноградного куста начинают расти рукава или ветви с однолетними лозами с побегами.
Если уж речь идет об обрезке винограда для начинающих виноградарей, то нужно сказать о существовании двух видов обрезки: штамбовый и бесштамбовый. Если виноград не укрывной, то здесь применяется первый вариант, если на зиму укрывают, значит, второй вариант.
Обычно виноград выращивают укрывной, поэтому применяют бесштамбовую обрезку, которая может быть кордонной, веерной и чашевидной. Наиболее распространенная веерная и многорукавная обрезка, чем и создается формировка куста винограда. Особенностью веерной является наличие 4 рукавов по 2 на каждой стороне. Далее создают звенья для плодоношения, они состоят из побега и сучка замещения. Обрезка происходит так: на следующий год после посадки винограда, оставьте 2 лозы, осенью их нужно будет обрезать на несколько глазков. Летом избавьтесь от всех побегов, оставив только 4 самых мощных. Лоза, которая плодоносила, удаляется ежегодно, а звенья для следующего плодоношения делают из побегов на сучках замещения путем обрезки нижнего побега на сучок замещения, верхний тоже обрезают на плодоносящий.
Обрезка винограда для начинающих выращивание кустов у себя на участке требует запоминания того, что обрезка побега на замещающий сучок происходит того, который идет от рукава в сторону. Бывает, что виноград первое время растет не очень хорошо, тогда формируйте 2 рукава, а не 4, а потом уже остальные.
Если обрезка происходит формированием куста наклонным кордоном, то тогда посадив виноград вам нужно вырастить один побег и обрезать его на длину крепкой части. Когда подвяжите к нижнему ряду шпалеры под наклоном, убедитесь, чтобы крайний глазок обязательно смотрел вниз. Когда распустятся почки, ненужные побеги выломайте (до проволоки в нижней части рукава и по всей длине рукава, за исключением нескольких побегов в верхней части). Оставляйте расстояние между побегами 35-40см. При весенней обрезке винограда однолетние лозы укорачивают на 2-3 глазка, а после распускания почек выламывают побеги, кроме 2 в верхней части. Те побеги, которые остались, станут плодовыми звеньями в следующем году, причем нижние нужно срезать на 2-3 глазка, верхние будут плодоносить.
Помните, что спустя некоторое время рукава начинают отрастать и меньше приносить урожая, поэтому от них нужно избавляться и основывать новые.
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Биопрепараты для винограда, принципы применения
Парадоксальная картина: в борьбе энтомофагов с вредителями, человек, сам того не ведая, выступает против энтомофагов, а значит, на стороне вредителей. Химия не различает, кто за нас, а кто враги: однократная обработка «децисом» снижает численность божьих коровок в 6 раз, златоглазок — в 7, а двукратная полностью уничтожает энтомофагов. Снова мы сталкиваемся с тем, что основные составляющие классической агротехники — вспашка, удобрения и пестициды — на самом деле не решают проблемы, а создают. Биопрепараты способны решить эту проблему. В этой статье пойдет речь о применении биопрепаратов не только для винограда, она в первую очередь нацелена на понимание того, что вы делаете при их помощи. И конечно, приведем список основных биопрепаратов для винограда и принципы их применения.
Простой пример: рекомендации убирать и сжигать опавшие листья осенью на самом деле являются неверными, это наносит вред полезной энтомофауне. В опавших листьях и сухой траве зимуют божьи коровки, жужелицы, стафилиниды и др. При этом вредители, которыми они питаются, — тли, щитовки и клещи — зимуют на ветках деревьев!
Сжигание листьев уничтожает полезных насекомых, вредителям же создаются благоприятные условия для быстрого размножения. Обработка растений системными фунгицидами уничтожает и непатогенную микрофлору. Вот тут и зарыта большая дохлая собака: в борьбе с вредителями уничтожаются и помогатели. Потому и не известны они широким массам земледельцев.
Гнили и плесени, листовертки и клещи сами по себе ни плохие, ни хорошие, они появляются на винограде просто потому, что для этого есть благоприятные условия. Не устранив этих условий, в принципе невозможно избавиться от болезней и вредителей.
В то же время стремиться уничтожить всех вредителей и возбудителей заболеваний раз и навсегда — это демонстрировать абсолютное непонимание окружающего мира. Во-первых, природа не позволит, потому как не терпит пустоты. А заполнить пустое место она может чем-нибудь таким — для нашего вразумления, — что хоть святых выноси. Свежий пример — картофельная моль, по сравнению с которой колорадский жук — докучающий, но в целом безобидный мелкий безобразник.
Познакомившись с биопрепаратами для винограда на основе живых культур микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, вы сможете привлечь к уходу за виноградником самого умелого и неутомимого работника — природу.
[177x300]Триходермин
Триходерма (Trichoderma) — гриб-сапрофит, который питается остатками растений и животных, превращая органические вещества в неорганические. Пусть вас не пугает такое свойство триходермы, условно говоря, человек — тоже сапрофит.
Питаясь, триходерма активно разлагает органические соединения, образовывая подвижные соединения азота, фосфора и калия, освобождая углерод и обогащая почву другими разнообразными питательными веществами. Причем делает это триходерма настолько интенсивно, что в сельском хозяйстве ее иногда используют для утилизации (деструкции) соломы на полях. Исследования показали, что в качестве удобрения 1 т заселенной триходермой соломы эквивалентна 3-5 т подстилочного навоза.
При наличии питания, влаги и при температуре 12.. .28 °С мицелий триходермы растет с очень высокой скоростью — 20-30 мм в сутки. Триходерма предпочитает кислую реакцию среды, рН от 4,5 до 6. При рН выше 7 рост мицелия сильно замедляется. Очевидно, что такие свойства триходермы делают возможным использование в качестве мульчи соломы и опилок хвойных пород древесины — надо только «заразить» их грибом.
При попадании спор в корневую зону — ризосферу — образуется микориза, а это, как мы с вами уже знаем, значительно усиливает питание растения.
Еще одно очень важное для нас свойство триходермы — использование чужих грибниц как своей питательной среды, а
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Шпалеры для винограда, зачем они и как их сделать
Для нормального роста и плодоношения виноградному кусту необходима опора. Без этой опоры растение беспомощно, и, чтобы обеспечить ему комфортные жизненные условия, а себе организовать простую возможность получать требуемый нами урожай, используют шпалеры для винограда.
Многовековая практика виноградарства знает множество систем формировки кустов, типов опор, шпалер для виноградного куста, и выбирать следует, исходя из целей, которые вы перед собой и вашими виноградными растениями ставите, и возможностей, которыми располагаете.
Иногда в качестве опор выступают колья (особенно в первые год-два жизни куста), деревья или строения, но наиболее предсказуемый результат и простоту ухода за виноградом обеспечивают шпалеры. Конечно, поставить шпалеру для винограда — это труд, да и материалов может потребоваться на некоторую сумму, но оптимальное расположение рукавов и побегов, освещение, проветривание и удобство в уходе компенсируют единоразовые затраты времени, сил и средств.
В любом случае, чем равномернее распределена зеленая масса куста и чем полнее она освещается солнцем, тем лучше идет процесс фотосинтеза, а значит, куст накапливает больше питательных веществ, что, в свою очередь, повышает качество урожая, а также устойчивость растения к болезням и морозам. Хорошее проветривание лоз и побегов значительно снижает вероятность заболевания и появления вредителей, а фиксация зеленых побегов подвязкой позволяет избежать обламывания при сильном ветре. Эффективнее расходуются биопрепараты при обработках, а это означает уменьшение себестоимости урожая. Наконец, продуманная конструкция шпалеры в сочетании с грамотно выбранной формировкой винограда позволяет укрывать куст на зиму просто и быстро. И самое главное — разные конструкции шпалер позволяют нам выбирать, хотим мы получить максимальную отдачу с каждого 1 м2 (при соответствующем вложении сил, времени и средств) или для нас важнее оптимальное сочетание урожая и внимания, которого он требует.
Варианты шпалер для винограда и использование материалов
[300x149] Самой простой и в то же время самой удобной и рациональной для виноградаря-любителя конструкцией опоры является одноплоскостная вертикальная шпалера. Вы наверняка видели такие одноплоскостные шпалеры, поскольку они являются наиболее распространенными. Столбы устанавливают вдоль ряда и между ними натягивают 3-5 рядов проволоки.
[300x128]Двухплоскостная шпалера — это две одноплоскостные, расположенные с наклоном в разные стороны, в форме буквы V. Такая конструкция позволяет значительно увеличить надземную часть куста, а значит, получить большую отдачу с той же занимаемой площади по сравнению с одноплоскостной шпалерой, но и усилий при уходе требуется, соответственно, больше.
Конструкция двухплоскостной шпалеры может состоять из вертикальных столбов с поперечными перекладинами, к концам которых крепится проволока, или иметь форму буквы Y.
Беседка — это, по сути, тоже шпалера, только многоплоскостная. Вообще, вариантов довольно много: одноплоскостная шпалера может быть с Г-образным козырьком или в форме буквы Т, две параллельные одноплоскостные шпалеры, связанные сверху перекладинами, образуют арку и т. д.
При расположении кустов возле стены дома горизонтальные перекладины можно прикрепить к ней — получится одноплоскостная бесстолбовая шпалера.
В остальных случаях потребуются столбы. Самыми долговечными будут, естественно, столбы бетонные, но примите
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Подвязка винограда
Серьезным этапом в выращивании винограда является подвязка. К сожалению, многие садоводы-любители ее не проводят, что, несомненно, сказывается на качестве урожая и большой вероятности заболевания такими опасными болезнями винограда, как милдью и оидиумом. Весна – это пора обрезки винограда и подвязки. В этот период проводится «сухая» подвязка винограда (плодоносящие ветки подвязывают к нижнему ряду натянутой проволоки шпалеры). Подвязку лучше осуществлять при помощи лоскутов тканей или мочало, не годится для такой операции капроновая леска или «суровая» веревка.
Из-за хрупкости молодых побегов подвязку осуществляют до начала их роста. Желательно плодородные ветки пригибать к шпалере (нижнему ряду) горизонтально, тогда рост молодых побегов будет максимально равномерным. Пригибайте ветки осторожно, излишнее физическое воздействие приведет к их гибели. Замещающие сучки тоже пригибают к опоре для винограда, но только те, которые растут около проволоки. От свободных в дальнейшем начнут расти побеги, которые и нужно будет подвязать.
Подвязка винограда под названием «зеленая» проводится тогда, когда длина молодых побегов винограда достигнет 25см, следующие подвязки делают каждые 10-15 дней. Суть такой подвязки винограда лежит в не допуске свисать зеленым побегам, так как даже от незначительного ветерка есть вероятность слома. Подвязка происходит в виде петли восьмообразной формы. Напомним, что физические усилия не применимы, особенно, когда подвязка происходит против роста побега. Опять же используют только подвязочный мягкий материал.
Сделав своевременную подвязку, вы сможете качественно произвести опрыскивание винограда против болезней и вредителей.
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Сорта винограда сверхраннего срока созревания
[300x263]Кодрянка
Сверхранний столовый сорт винограда. Кусты сильнорослые, поэтому требуют мощных шпалерных формировок. При использовании одноплоскостной шпалеры, которую я рекомендую для любительского виноградарства, высоту стоит немного увеличить, а зеленые побеги направлять в свободное свисание с обратной стороны шпалеры.
Масса грозди — 500-600 г, но при хорошем питании бывает и больше. Ягоды темно-синего цвета с плотной, хрустящей мякотью. Одной из особенностей данного сорта является то, что ягоды могут висеть на кусте продолжительное время, не теряя вкусовых качеств.
Еще одной особенностью Кодрянки является склонность к горошению, при цветении в период дождей. Поэтому в промежутке между дождями, как только кусты немного подсохнут, следует провести доопыление пуховками или другими способами.
Сорт очень хорошо реагирует на мощную питательную базу, поэтому раз в 2-3 года рекомендую вносить в междурядья компост или перегной, предварительно «сдобрив» его ЭМ-препаратами.
Во избежание заболевания милдью и оидиумом нужно провести 3 профилактические обработки «микосаном». При поражении ягод осами или слизнями следует произвести обработку «планризом» или «пентафагом-С». В дождливые теплые периоды раз в неделю обрабатывать кусты «фитодоктором» или «фитоспорином».
Морозостойкость до -22 °С. Обрезка плодовых лоз на 6-8 почек.
[286x300]Томайский
Столовый сорт винограда молдавской селекции. Этот сорт уверенно прописался на виноградниках Украины и России благодаря прекрасному вкусу и сверхраннему сроку созревания.
Ввиду хорошей устойчивости к болезням винограда на кустах достаточно проводить лишь стандартные профилактические обработки биопрепаратами.
Хочу также отметить высокую урожайность данного сорта: на каждом побеге завязываются по две, а кое-где даже и 3 грозди, хотя при нормировке урожаем следует оставлять одну. При хорошем питании кустов можно пробовать оставлять две грозди на плодоносный побег, ведь средний вес грозди относительно небольшой, в пределах 400-600 г. Ягода красивой овальной формы, темно-синего цвета, с приятнейшим тонким мускатом, который напоминает известный сорт Кардинал.
Единственный недостаток, заключается в том, что зрелый урожай плохо висит на кусте, то есть нельзя затягивать со сбором. При передержке урожая возможно поражение серой гнилью. Во избежание этого нужно своевременно собирать урожай или обрабатывать «планризом» или «пентафагом-С».
Зимостойкость средняя или пониженная, поэтому кусты нуждаются в укрытии на зиму. Обрезка плодовых лоз на 6 почек. Можно пробовать резать и на 8-10 почек, но с дальнейшей нормировкой нагрузки побегами.
[300x256]Русский янтарь
Один из самых ранних столовых сортов винограда. Русский янтарь считается столовым сортом, хотя можно использовать как универсальный, ведь выход сока из ягоды приличный. К тому же присутствие легкого муската позволяет получать очень вкусные соки и компоты. В условиях Черниговщины потребительская зрелость начинается в
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Сорта винограда очень раннего срока созревания
[300x258]Шевченко
Очень ранний столовый сорт винограда с повышенной устойчивостью к болезням и морозу. Ягоды черные, округлые или слегка продолговатые, простого вкуса, весом в пределах 2,5 г. Товарность и транспортабельность хорошие.
Сорт Шевченко сильнорослый. Для того чтобы повысить содержание сахара в ягодах, рекомендуют провести корневую подкормку калием (зола или гумат калия) перед созреванием ягод. Очень ранний срок созревания и своеобразный легкий мускат во вкусе долго будут помогать лидировать этому сорту на виноградниках тех, кто любит лакомую ягоду.
Назвали его не в честь футболиста, как думает молодежь, а великого Кобзаря Тараса Шевченко.
[300x224]Тимур
Столовый сорт винограда очень раннего срока созревания. Достоинством данного сорта считается очень ранний срок созревания и повышенную устойчивость к виноградному бичу — милдью. Уверены, такие характеристики делают необходимым присутствие Тимура на виноградниках органических земледельцев.
Многим виноградарям известна склонность Тимура «горошить», поэтому не лишним будет в период цветения пробежаться по соцветиям пуховочками, то есть помочь с опылением. От такой процедуры грозди станут полнее и наряднее.
При хорошем опылении грозди достигают массы 400- 600 г, ягоды крупные — 6-8 г, сосковидные или овальные, с заостренным кончиком, белые, с янтарным загаром на солнце. Мякоть ягод хрустящая, плотная.
Не лишним будет в период созревания ягод подкормить куст калием, от этого в ягоде увеличивается количество сахара и исчезает травянистый терпковатый привкус. В профилактических целях в борьбе с гроздевой листоверткой провести две обработки до цветения и после «актофитом» или «битоксибациллином».
Обрезка плодовых лоз допускается как длинная (8- 10 почек) так и короткая (4-6 почек). Морозостойкость — до -25 °С, что является хорошим показателем устойчивости, при которой возможно лишь легкое зимнее укрытие.
[286x300]Платовский
Технический сорт винограда, который заинтересовывает очень ранним сроком созревания. Очень важно раннее вызревание технических сортов — это означает, что они могут успеть набрать больше сахара, соответственно, качество вина и соков будет выше.
Масса грозди от 200 до 300 г, ягоды средние, массой 2-3 г, округлой формы, белые с розовинкой. Вкус гармоничный, освежающий. Мякоть ягоды очень сочная, кожица тонкая, но прочная, что защищает мякоть от повреждения осами и другими грызущими насекомыми.
Платовский обладает повышенной устойчивостью к милдью и оидиуму, что ставит его на первое место среди технических белоягодных сортов на виноградниках органических земледельцев. Хорошо отзывается на внесение в почву органического калия или подкормок готовым компостом. Компост лучше вносить в виде мульчи под куст.
В характеристиках заявляется морозоустойчивость до -29 °С, хотя без легкого укрытия, скорее всего, не обойтись.
Обрезка на 6-8 почек.
[300x293]Гибрид белый
Универсальная форма винограда очень раннего срока созревания. Очень нежная, тающая во рту мякоть с тоненькой рвущейся кожицей сделала этот сорт любимчиком многих виноградарей. А ведь похвастаться этим может не каждый сорт.
Грозди не очень
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Формировка укрывного винограда
Укрывной виноград — культура южная. Главная опасность подстерегает виноград в конце зимы — начале весны, когда растение уже не спит, а так, дремлет. Оттепели могут разбудить почки, а за оттепелями мороз ударит, причем именно по почкам, которые от этого погибнут. И прощай, вожделенный урожай.
Для того чтобы вырос хороший куст, требуется несколько лет, а для того, чтобы почки и лозы вымерзли, достаточно одного морозного стечения обстоятельств. Конечно, на зимостойкость растения влияют условия, в которых оно находится: биологическая активность почвы, здоровье растения, запас многолетней древесины, качество ухода и т. д. Но ожидать, что вам удастся воспитать в винограде «полярника», которому морозы нипочем, по меньшей мере наивно.
Чтобы избежать проблем с вымерзанием, виноград на зиму укрывают. Для укрытия растение необходимо наклонить и уложить на землю. Даже молодой саженец при этом может сломаться, а согнуть многолетний штамб и вовсе не получится. Поэтому мы сразу начнем создавать куст такой формы, которая позволит ему укладываться в зимнюю спячку легко и просто.
Существует много типов формировок виноградного куста, и все они обладают определенными преимуществами и отлично подходят для различных ситуаций и задач. Наиболее рациональной и подходящей для любителей, которые живут в зоне укрывного виноградарства, является бесштамбовая веерная формировка. Именно она позволяет сочетать наиболее полное использование пространства для получения урожая с компактностью растения и простотой его укрытия. 
[222x300]При такой формировке рукава легко восстановить после повреждения или подмерзания без существенного снижения урожайности. Удобно также регулировать нагрузку куста в соответствии с возрастом и силой роста.
В первый год на посаженном осенью или весной саженце укрывного винограда нужно вырастить 2 хорошо развитых побега, которые станут будущими рукавами куста.
Если это не удалось, и вырос только один побег, то осенью мы обрежем его на 3-4 почки и постараемся вырастить два побега в следующем сезоне. Если побегов больше двух, оставляем два самых развитых, а остальные выламываем. Стараемся сразу направить побеги наклонно вправо и влево. Осенью вызревшие побеги, к этому времени ставшие лозами, обрезаем на 3-4 почки и укрываем куст на зиму.
На второй год ставим перед собой задачу вырастить на кусте 4-6 плодовых лоз, то есть по 2-3 лозы на каждом рукаве.
По мере роста побегов выламываем пасынки, растущие в пазухах листьев, оставляя один первый лист пасынка.
При осенней обрезке куста оставляем на нем только две наиболее развитые лозы, по одной на каждом рукаве, подрезая каждую на 5-6 почек.
[207x300]Весной третьего года две наши плодовые лозы подвязываем к первой проволоке шпалеры горизонтально. В таком виде куст готов к плодоношению.
Как правило, на третий год на кусте появляются первые сигнальные грозди.
Это цитата сообщения Aleksmi Оригинальное сообщение
Нормировка или как определить нагрузку винограда на куст
Виноград «на всякий случай» закладывает гораздо больше почек и соцветий, чем он способен обеспечить полноценным питанием — именно этот запас повышает шансы на выживание растения в естественных условиях. Множество современных сортов и гибридных форм винограда требуют серьезного подхода к нормировке, потому что очень склонны к перегрузке урожаем. Это приводит к тому, что срок созревания ягод затягивается, а лоза не вызревает. Случаются разные неприятности, от которых растение может пострадать: заморозки и град, ветер и животные — да мало ли как сложится жизнь! Вместо сломанных и поврежденных морозами или заболеваниями побегов и лоз вырастут другие — как раз из замещающих почек или спящих глазков. На самый крайний случай, если погибнет все растение, из семян вырастут другие, и существование вида не прервется — именно для этого у винограда формируются грозди.
Для того чтобы привести в соответствие наши желания и потребности растений, нагрузка куста побегами и соцветиями нормируется, то есть мы искусственно регулируем их количество.
К сожалению большинства любителей, которые занимаются выращиванием винограда, невозможно точно указать, сколько нужно оставлять побегов и гроздей на каждом кусте каждого сорта. Все зависит от климатических условий, состояния почвы, применяемых агротехнических методов, вида формировки, конструкции шпалеры, возраста и состояния конкретного растения, а также свойств сорта. Тем не менее, существует несколько общих приемов, которые позволяют решить проблему нагрузки винограда, сбалансировав взаимодействие корневой системы и надземной части растения и оптимизировав расход пластических веществ.
Приступаем к нормировке виноградных кустов
Когда станет видно, на каких побегах образовались соцветия, а на каких — нет, необходимо провести выломку побегов бесплодных. Обратите внимание, нужно не резать секатором, а именно выламывать побеги у основания, вместе с пяткой — при этом незаживающие раны не образуются. Таким же образом выламываются двойники и тройники.
Военные знают, что скорость движения на марш-броске определяется самым медленным бойцом — в нашем случае побеги, отстающие в росте, задерживают развитие всего куста. Семеро одного не ждут — долой их.
Для временного приостановления роста активного побега и перенаправления питательных веществ в завязи прищипывают верхушку с одним-двумя листочками. Прищипывание обычно проводят в самом начале цветения или сразу после него. В результате грозди становятся полнее, а ягоды получаются более крупными.
Прищипывание очень эффективно для сортов, имеющих функционально женский тип цветка — временное усиление притока питательных веществ к соцветиям способствует лучшему оплодотворению цветков. Для сортов, склонных к неравномерному развитию ягод, горошению, осыпанию завязей, прищипывание обязательно.
Если усики сжимают в пучок несколько побегов или пережимают какую-то часть куста, их необходимо удалить. Обращайте внимание, например, на сорт Тимур — он склонен пережимать свои побеги. В результате получаются перетяжки, которые препятствуют нормальному движению питательных веществ. Усики очень крепкие, поэтому удаляем их секатором.
По мере появления из пазушных почек побегов второго порядка — пасынков — удаляются и они. В результате куст становится более разреженным, а значит, лучше проветривается, меньше вероятность заболевания, поражения вредителями, а это меньше хлопот и трудов и т. д. Ну и, естественно, куст избавляется от лишней нагрузки ненужными побегами.
Удаление пасынков проводится на протяжении всего периода вегетации виноградного куста. Пока пасынки маленькие, травянистые, процедура их удаления простая и легкая. Но если вы обнаружили пасынок, на котором уже выросло несколько листьев, то его полное удаление спровоцирует активный рост пасынков второго порядка. Чтобы этого не произошло, пасынок удаляют не весь, а прищипывают выше одного или двух нижних листиков.
В верхней части куста необходимо оставлять два-три пасынка, чтобы избежать пробуждения спящих почек от
Это цитата сообщения АЛЬНАК Оригинальное сообщение
ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Наступил март — последний срок, чтобы провести омолаживающую обрезку деревьев, если вы не успели сделать это осенью. Обрезать деревья и кустарники следует до начала периода сокодвижения, то есть крайний срок — март или начало апреля. А если в ваших краях теплеет раньше, соответственно, сроки нужно сдвинуть.
[показать]Теоретически обрезать ветки на деревьях можно и зимой, но не стоит делать это в морозы, когда ветки хрупкие, и с шапками снега на кроне, поэтому обрезку обычно проводят осенью и весной. Омолаживающую и прореживающую обрезку нужно проводить раз в 3 года.
Почитать подробнее о сроках, видах и общих правилах обрезки можно вот в этой статье, а ниже вы найдете подборку интересных видеороликов, в которых рассказано и показано, как правильно обрезать деревья и кустарники весной.
Весенняя обрезка, программа “уДачные советы”. Грамотный специалист Сергей Гандрабур в деталях показывает все нюансы обрезки веток.
О весенней обрезке в программе “Сад и огород”. Действие происходит в Ботаническом саду Московского университета.
Про весеннюю обрезку также можно узнать немало интересного из передачи цикла «Календарь садовода и огородника». Советами по обрезке делится известный российский садовод Александр Сидельников.
Часть 1.
Часть 2.
Очень подробный и интересный фильм “Как правильно обрезать яблоню” с Николаем Рабушко.
Для любителей цветов рекомендуем видео “Весенняя обрезка роз” от садового центра Greensad по мотива передачи “Розы в саду”.
Нюансы стрижки и обрезки живых изгородей вы найдете вот в этой статье. А в следующем видео можно посмотреть практические приемы весенней обрезки декоративных кустарников на примерах.
Те, кого интересуют нюансы обрезки декоративных кустарников конкретных видов, могут найти дополнительную информацию вот в этих публикациях:
Обрезка декоративных кустарников: от А до В
Обрезка декоративных кустарников: от Г до З
Обрезка декоративных кустарников: от И до К
Обрезка декоративных кустарников: от Л до Н
Обрезка декоративных кустарников: от О до С
Обрезка декоративных кустарников: от Ф до Я
И наконец, видео про виноград и весеннюю формировку его побегов. Производится уже
Это цитата сообщения русалла Оригинальное сообщение
Выращивание корнеплодов
Лекция для садоводов в Новосибирске 8 февраля 2014 г. Наш сайт www.sianie54.ru
Это цитата сообщения русалла Оригинальное сообщение
Выращивание рассады
http://www.sianie3.ru/novosibirsk/ Выращивание РАССАДЫ методами природного земледелия. Запись видеолекции для садоводов в Новосибирске 26 января 2013 г
Это цитата сообщения русалла Оригинальное сообщение
Органика, органические траншеи, стационарные лунки
Лекция для садоводов в Новосибирске 14 января 2014 г. Наш сайт www.sianie54.ru