Размер: 
Длина – 183 см, 
Ширина – 45 см. 

Читать далее

Помидоры - одна из моих любимых культур. Выращиваю уже два десятка лет в теплице одни и те же зарекомендовавшие себя сорта - «Титан» и «Перемога». Что советую садоводам в эти дни? В теплице первый ярус с помидорами уже есть. Так вот обязательно оборвите лист на томатах до этого первого яруса, чтобы он не забирал питание у плодов. Срывать лист нужно как только появятся маленькие помидорки - с вишенку, раньше этого делать не нужно: иначе будут плохо завязываться завязи. 

В эти дни надо хорошенько подкормить помидорку гуматом натрия - 10 г на 100 литров воды. Не бойтесь гумата натрия, это органическое удобрение. 

В теплицах томаты хуже завязываются, особенно нынешним жарким летом. Чтобы ускорить опыление, советую постучать по стеблям томатов, как я говорю потюкать. 

Очень часто садоводы не знают, какие пасынки обрывать, а какие оставлять, а ведь это напрямую связано с урожаем. Советую запомнить: оставлять нужно только первый пасынок, который появится под (а не над) первой кистью. Большинство огородников делают как раз наоборот и оставляют верхний, вредоносный пасынок, который будет цвести, но не плодоносить. Оставшиеся два ствола позволят сформировать куст (я иногда формирую и в 3 стебля) с 4 - 5 ярусами помидоров. 

Еще хочу остановиться на одной важной детали: поливе. 
Запомните: поливать томаты нужно не под куст, а в междурядьях. Под куст я поливаю помидорки, пока они маленькие, а к 10 - 12 июня, когда кусты полностью окучены, обильный полив - только в междурядья. Томаты любят нечастые, но именно обильные поливы (1 раз в 7 - 8 дней). Причем верхушка окученного бугра должна оставаться сухой - таким образом воздух через сухой грунт поступает к корням. Можно даже замульчировать верх рубленой соломой. А влага пусть поступает к корням из междурядий. Объясню почему: когда мы поливаем куст под корень, вода обмывает корень и земля отстает от него. Корневой системе опять приходится работать, тратить силы чтобы «присосать» грунт. В канавках же влажный грунт, наоборот, давит на корни, придавливает землю.

Источник: 

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

Рассмотрим сегодня такую немаловажную тему в вязании: как соединять готовые детали в изделие, какой способ соединения деталей выбрать и от чего зависит выбор способа соединения деталей.

Прежде, чем Вы начнёте вязать изделие, необходимо заранее продумать, как Вы будете впоследствии соединять готовые детали в изделие. В зависимости от способа соединения деталей будет зависеть вид выполнения края деталей. Это нужно учитывать для того, чтобы шов не испортил узора.

В зависимости от фактуры полотна выбирается вид шва. Если полотно не слишком толстое, то его можно сшить на швейной машине крупным стежком. Но чаще всего вязаные детали сшивают вручную, используя специальные трикотажные швы. Выбор типа трикотажного шва зависит от узора вязки детали.

Сегодня еще раз поговорим про огурцы, предшественники которых не всем начинающим дачникам знакомы. Опытным же садоводам прекрасно известно, что высаживать на одном и том же месте одинаковые овощные и фруктовые культуры нежелательно. Это приводит к частым болезням растений и существенному ухудшению урожайности.

Необходимость севооборота

Зачастую начинающие садоводы-дачники не понимают, для чего необходимо чередовать овощи и фрукты на грядках. Они неправильно выбирают предшественников и соседей для садовых культур, что приводит к обеднению земли. В скором времени падают урожаи, на растениях появляются многочисленные инфекционные заболевания, патогены которых длительное время накапливаются в земле.

Соблюдение правил севооборота подразумевает не только чередование культур на грядках, но и правильный выбор предшественников. Это позволит избежать перекрестного заражения посадок, увеличивает урожайность и избавляет садоводов от необходимости частых обработок сада различными инсектицидами. Возвращать на прежнее место овощи и фрукты рекомендуется не ранее чем через три-четыре года, что станет залогом получения на грядках отличного урожая.

[показать]

Выбор участка для посадки огурцов

Огурцы – это влаголюбивая овощная культура, которая хорошо растет на освещенных солнцем грядках. Для их посадки лучше отводить участки, расположенные на южной стороне огорода. А вот в тени и полутени огурчики отстают в росте, много болеют, поэтому получить хороший урожай в таких условиях затруднительно. Не лишним будет позаботиться о наличии укрытия от ветра, для чего в непосредственной близости высаживают высокие культуры (кулисы) или ставят заграждения из лозы.

Лучшей почвой для посадки огурцов станут водо- и воздухопроницаемые суглинки. Дополнительное окультуривание земли перегноем позволяет существенно повысить показатели урожайности, одновременно улучшаются вкусовые характеристики выращенного урожая. А вот в песчаной и глинистой почве огурцы не получают нужного им питания, корневая система быстро загнивает, растения выглядят ослабленными и плохо плодоносят.

Лучшие соседи и предшественники

Правильно подобрав участок для разбивки грядок с огурцами, можно получить максимально возможный урожай. Учитывая предшественников этой культуры, садовод избежит перекрестного заражения и существенно упростит себе уход за садом.

Лучшими предшественниками для огурцов являются:

• сидераты;

• свекла;

• лук;

• чеснок;

• фасоль;

• горох;

• картофель.

Все эти растения не имеют с огурцами одинаковых болезней и опасных насекомых-вредителей. Соответственно, чередуя посадки на грядках, можно избежать инфицирования овощей и фруктов, выращивая вкусный и экологически чистый урожай. А вот высаживая на одном и том же месте огурцы или разбивая грядки на месте томатов и тыквы можно столкнуться с нехваткой в почве питательных элементов, так как этим культурам требуется в большом количестве азот, калий и кальций. Садоводу, который не учитывает правила севооборота, необходимо будет не только своевременно обрабатывать посадки фунгицидами, но и часто подкармливать плохо растущие огурчики.

Во многих источниках встречается мнение, что высаживать эту культуру рядом с томатами не рекомендуется, так как они плохо влияют друг на друга, и это приводит к уменьшению урожайности. В открытом грунте, однако, мы такого не заметили – высаживали с разных сторон одной шпалеры огурцы и индетерминанты. А вот в закрытом грунте может возникнуть эффект плохого соседства – для опыления томатовпарники нужно проветривать, а огурцы не любят сквозняков.

Также плохими соседями будут все тыквенные (кабачки, патиссоны, тыквы), которые подавляют соседние растения за счет своей буйной биомассы.

В непосредственной близости от грядок можно высадить пахучие травы, которые будут приманивать опылителей, что улучшает показатели урожайности огурцов. Подобное в особенности эффективно для самобесплодных сортов, которым требуется постоянное опыление. В грядке с огурцами можно высадить бобы, фасоль и горох.

Мы же дополняем грядки вкраплениями бархатцев, ноготков и

https://verena.ru/vyazanie-spicami/belyy-sviter-s-kosami-20032/

Свитер с высоким воротником привлекает внимание крупными косами из резинки. Модель связана из 100%-го кашемира и вроде бы абсолютно классическая, но с собственным характером.

https://5motkov.ru/blog/view/2516/

https://5motkov.ru/blog/view/2515/

Край изделия спицами красивый: описание ЗДЕСЬ

http://igmihrru.ru/MODELI/det/baby/150/150.html

[634x886]

[показать]

Мой метод выращивания огурцов в траншее-коробе, обеспечивает достаточно высокий урожай с не большой площади. Кроме того, ежегодно я получаю хороший урожай, невзирая на погодные условия. 

[показать]

Ещё за долго до подготовки самого ящика, я высеваю семена огурцов в одноразовые пластиковые стаканчики, что обеспечит меня ранним урожаем.

Моя яма-траншея сделана из обыкновенной сбитой доски. Грунт с неё выбран на один штык лопаты, и засыпан 2х летней выдержки компост. Ящик наполняю грунтовой смесью до половины высоты.
Выбор места для такого ящика очень ответственный момент. Я перепробовала несколько мест на своём участке, и как ни странно самым хорошим оказалось место под ажурной тенью ореха с западной стороны, и под ажурной тенью абрикоса с восточной стороны. Деревья создают огурцам комфортный микроклимат, уберегая их от знойного палящего солнца.
Прямо в компост я и высаживаю рассаду огурцов. Уровень посадки делаю достаточно низким, с тем, чтобы постепенно подсыпать почву для увеличения корнеобразования. Присматриваясь к стволику огурцов можно видеть бугорки, это будущие корешки, которые дадут дополнительные корни. Увеличив корневую систему, я естественно увеличиваю и урожайность.
Высадку огурцов провожу в бороздку, эта хитрость обеспечит также удержание поливной или дождевой влаги возле коневой системы. Поскольку корневая система закрытая, приживается рассады 100 %, и огурцы сразу трогаются в рост.

[показать]

Возвратные заморозки не редкое явление в начале мая, поэтому предусмотрительно ставлю дужки из полипропиленовых труб, а на них набрасываю плёнку на ночь, утром я её снимаю.

Через неделю после высадки рассады огурцы подкармливаю, обычно разведённым 1:20 куриным помётом. Далее подкормку полностью прекращаю до самого начала плодоношения. С момента появления первых плодов у меня начинает действовать правило, согласно которого ни единого полива без подкормок. Полив я провожу ежедневно и только тёплой водой. На 6 литров воды добавляю 0.5 литра разведённого 1:20 куриного помёта. Такая система поения и кормления огурцов уже не один год мной проверена, и гарантирует высокий урожай.
Обрабатывать такую грядку легко, сорняками почти не зарастает, подойти можно с любой стороны.

[показать]

Когда огурчики чуть подымутся, ставлю опоры и натягиваю пластиковую сетку, по которой и будут плестись огуречные плети.

.

Читать далее

Кабачки можно использовать в пищу в незрелом виде - 8-12-дневные зеленцы длиной 20-25 см, диаметром до 10 см; в эту пору созревания они имеют особенно приятный вкус.

Кабачки менее требовательны к теплу, чем огурцы; семена кабачков начинают прорастать при 8-9,5°. При посеве семян в прогретую почву на глубину 10 см всходы появляются через 6-7 дней. Минимальная температура для развития плодов 15°, оптимальная - 26-27°.

У кабачков короткий период вегетации - всего 50-60 дней до первого сбора плодов, поэтому семена их можно высевать прямо в открытый грунт даже в северных районах страны. Однако ранние урожаи кабачков получают при посадке 20-25-дневной рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных условиях рассаду следует выращивать до двух-трех настоящих листочков. 

Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как между рядами, так и между растениями - не менее 70 см. Перед посадкой рассады делают глубокие лунки диаметром 30-35 см и, несмотря на то что при подготовке участка были внесены органические и минеральные удобрения, в каждую насыпают по полведра перегноя или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.

Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до появления мочки корней и темно-зеленых семядолей. Семена помещают в ящик с опилками, увлажненными навозной жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи), и проращивают их на свету при температуре 20-25°, не допуская высыхания опилок.

Пророщенные таким образом семена осторожно высаживают в подготовленные лунки по две-три штуки и поливают теплой водой (20-25°). После появления первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению. 
Кабачки не требуют высокой влажности воздуха, поэтому их можно поливать под корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3 столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на 10, затем на 5 растений. Прищипку растений кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного стебля во время бутонизации увеличивает урожай плодов. Плоды собирают каждые 6-8 дней, причем лучше их не срывать, а срезать ножом вместе с плодоножкой.

Источник: 

МОЙ САД |Дача, загородный дом, огород, растения

Неприхотливый и простой в уходе томат Санька, характеристика и описание сорта которого будут раскрыты далее, не зря называют помидором для ленивых дачников, эта разновидность низкорослой культуры была создана для того, чтобы значительно облегчить труд огородника без потери урожайности и качества плодов…

Томат Санька — характеристика и описание сорта, особенности
Сорт томата Санька был выведен российскими селекционерами и внесен в реестр районированных культур в 2003 году, и его создатели постарались соединить такие характеристики, как холодостойкость, устойчивость к основным болезням помидоров, высокую урожайность и классический вкус плодов. Рекомендован к выращиванию в открытом грунте в Центрально-Черноземном регионе.

Согласно официальному описанию, томат Санька – детерминантный сорт, который образует штамбовые кусты и не требует подвязки, так как высота растений редко превышает 55-60 см. Ветвистость томата невысокая, он фактически не требует пасынкования. С одной стороны, это подразумевает не слишком большую урожайность, ведь кисти образуются только на центральном стебле, однако, детерминантные сорта можно высаживать ближе друг к другу, что позволяет получать с квадратного метра насаждений урожай, сравнимый с тем, который собирают с высокорослых помидоров, выращенных в 2-3 ствола — 15-17 кг с квадратного метра и до 4 кг с одного куста.

Те, кто выращивал Саньку в защищенном и открытом грунте, отмечают, что информация об отсутствии необходимости в пасынковании верна отчасти, так при хорошем уходе на кустах образуются немногочисленные пасынки, которые можно оставить или выломать, плоды на дополнительных побегах вырастают мельче, чем на центральном стебле, но по вкусовым качествам они соответствуют характеристикам сорта.

Томат Санька – уход для достижения высокой урожайности
Томат Санька – характеристика и описание сорта имеют схожие свойства со многими ультраскороспелыми сортами и для получения раннего урожая, семена этой культуры сеют в первой декаде апреля в условиях Подмосковья и средней полосы, на Урале и в Сибири сроки посева томатов отодвигают на вторую декаду апреля и уже через 30-40 дней Санька готов к переселению в открытый грунт или теплицу.

Сорт Санька позиционируется его создателями как нетребовательный к освещению и теплу томат. Но, если учесть, что он активно растет и плодоносит, для него не подходят обедненные участки. Более качественный и щедрый урожай получают в случае, если сажают его на рыхлые, богатые гумусом почвы. За 2-3 недели до того, как будет произведена посадка помидоров в открытый грунт или теплицу, участок глубоко перекапывают и вносят до 5 кг перегноя на квадратный метр, если почва глинистая и плотная, в нее следует добавить разрыхлители – песок или торф.
Очень важно обеспечить томат Санька свежим воздухом. Несмотря на то, что в описании сорта указана высокая устойчивость к фитофторе, гнилям и вирусным инфекциям томатов, застой воздуха приводит к вспышкам заболеваний. Борьба с фитофторой на помидорах должна начинаться еще задолго до ее появления, а именно – грамотный уход позволит вам вырастить здоровые растения, для которых распространенные болезни помидор будут не так страшны. При выращивании в теплицах, томаты нуждаются в ежедневном проветривании. Чтобы сохранить воздух в теплице сухим, поливать и удобрять растения нужно с утра и только под корень.

Такая характеристика, как нетребовательность к свету, также нуждается в некоторой корректировке – томат Санька в условиях острой нехватки света будет вытягиваться и не образует крепкого штамба, способного удерживать куст с плодами в вертикальном положении. Для сорта предпочтителен рассеянный свет. Чтобы томат Санька во время вегетации полностью соответствовал заявленным характеристикам и описанию, он не должен находиться в густой тени большую часть дня.

В остальном томат Санька, характеристика и описание сорта которого соответствуют скороспелым детерминантным разновидностям помидоров, требует обычного ухода:

прополка и рыхление — по мере необходимости;
полив — 2-3 раза в неделю по 1,5 л под куст до завязывания плодов, по 3 л при наливании помидоров;
подкормки — раз в 10 дней зеленым настоем с добавлением суперфосфата или комплексными минеральными удобрениями по инструкции.
Такая характеристика сорта Санька, как холодостойкость, верна отчасти – томат выдерживает кратковременное понижение

Обламывание пасынков.

Пасынковать — значит удалить лишние побеги.  Пасынкуют томаты как можно раньше, не допуская, чтобы пазушные побеги, которые нужно удалить, вырастали более 3-5 см. 

Читать далее:

[показать]

В начале, до полностью сформировавшейся первой кисти или даже до появления первых цветов, помидорные растения обычно не дают пасынков.

Первый, самый мощный, пасынок начинает расти, как правило, сразу под первой цветочной кистью.

У некоторых, обычно полудетерминантных, сортов томатов стебель как-бы вообще раздваивается на два главных стебля, и понять кто из них пасынок, а кто главный стебель часто становится непросто для начинающих помидоровоедов.и    читать далее

Зеленая аптечка цветовода ! Самые необходимые средства для садоводов.

1. Актара и Конфидор против паутинного клеща, тли, колорадского жука.
2. Семпай - против гусениц капустной белянки, листовёрток и пилильщиков.
3. Раёк, Скор - против парши на яблони, рзавчины и мучнистой росы на цветах.
4. Профит Голд, Ордан, Хом - против фитофтороза.
5. Превикур, Триходерма - против фузариоза астр, корневых гнилей.
6.Циркон - препарат улучшающий корнеобразование даже при стрессовых условиях.
7. Эпин - препарат на экстренные случаи, общий адаптоген.
8. Цитовит - препарат хелатных микроэлементов, для внекорневой подкормки.
9. Ферровит - препарат от пожелтения листьев.
10. Силиплант и НВ-101 - прапараты кремния повышающие общий иммунитер растений.

Удобрение для клубники – как повысить урожайность простыми способами?
Чтобы удобрение для клубники пошло на пользу, опытные огородники советуют не пренебрегать важными правилами и соблюдать агротехнику выращивания, как весной и летом, так и осенью. Подкормки для садовой земляники необходимы сразу после пробуждения, во время цветения, в период образования ягод, а также после сбора урожая, когда пойдет закладка почек будущего урожая. Чтобы все сделать правильно, полностью прочитайте статью…

Удобрение для клубники весной – активизируем рост!
Закончилась долгая холодная зима, растения потратили все запасы питательных веществ, теперь дефицит требуется восполнить. Перед тем, как провести удобрение клубники весной, надо подготовить ее к этому процессу – убрать грядки и обработать.Ремонтантная клубника

Растения первого года жизни не требуют подкормки, если посадка клубники была произведена весной этого года и была удобрена, т.к. еще не истратила подкормки, внесенные в посадочные ямки. Культуру следующих сезонов необходимо удобрять, чтобы получить щедрый и вкусный урожай. Подкормка клубники делится на три этапа – удобрение клубники весной, после плодоношения, при посадке летом или осенью, при подготовке клубничных кустов к зиме.

Следует сразу отметить, каждый огородник самостоятельно устанавливает необходимость подкормки клубники, учитывая ранее внесенные удобрения, состояние и рост растений, а также структуру и состав почвы.

На заметку: перенасыщенная удобрениями садовая земляника весной, даст хорошую листву, но богатого урожая ягод ждать в таком случае не стоит, т.к. избыток микроэлементов приведет не только к активному росту зеленой части, но и будет хорошим подспорьем для того, чтобы появились заболевания клубники. Простыми словами, растению нужно будет избавляться от лишних элементов, поэтому внутренние процессы нарушатся, иммунитет и защитные функции клубники снизятся, и результат огромных стараний дачника – болезнь растения.

Вовремя внесенное удобрение будет хорошим стимулятором роста клубники, причем, обязательно надо подкармливать и надземную часть и корни, т.е. проводить внекорневую и корневую подкормки. Прежде, чем удобрять клубнику после зимы, надо убедиться в сухости грунта и в восстановлении кустов после зимы. Если знаете, как ухаживать за клубникой после зимы, каким образом очистить грядку и что делать дальше, перейдем непосредственно к подкормкам.

Первое удобрение для клубники нужно внести после того, как закончили рыхление, это будет началом нового сезона битвы за урожай. У многих дачников стала популярна подкормка клубники йодом, только вот какой эффект будет от такого кормления не все знают, разберемся.
Прежде всего, антисептик предохраняет растение от болезней. Кусты клубники, обработанные йодом, практически не болеют серой гнилью и мучнистой росой. На десять литров воды возьмите 7-10 капель йода, и приготовленным раствором обработайте растения по листу из лейки с душевой насадкой сразу после чистки грядки, а чтобы не обжечь листья – соблюдайте дозировку.

Обработка клубники йодом должна осуществляться в пасмурную погоду, либо вечером, когда нет яркого солнца, чтобы не сжечь листовые пластины. Всего таких обработок йодом до начала появления ягод должно быть 2-3. И помните, в данном случае, йод выступает больше, как профилактическое средство против болезней.

Спустя 5-7 дней после опрыскивания йодом производится подкормка клубники мочевиной, которая разводится водой в соотношении 1 столовая ложка на 10 л воды. Под каждое растение выливаем 0,5 литра готового раствора. Кроме мочевины, конечно же, применяют органические удобрения, которые готовятся своими руками и уж точно не содержат никакой химии.

Если все выполнено верно и вовремя, использованы азотсодержащие удобрения, то листья и побеги будут хорошо расти, получится вкусная ярко-красная ягода летом. При нехватке азота листья побледнеют, ягоды родятся маленькими, а вкус будет желать лучшего. Также ранней весной клубнику можно подкормить удобрением Гуми-Оми Ягоды, Здравень для клубники