Тыква запеченная

[показать]

Сохраните, чтобы не потерять!
Существует множество разновидностей питательных и стимулирующих томатных культур подкормок: органические, минеральные, универсальные (для всех огородных культур), целенаправленные (подходящие только томатам). У каждой своя задача. Но опытные дачники, огородники, хозяйственники знают, что хорошо лишь то, что внесено своевременно, в нужное время и по адресу. Они же руководствуются заповедью: установи причину хилости растений, затем компенсируют нехватку макро- и микроэлементов, приготовив то, что нужно конкретному взрослому кусту помидор.

Смотрим на рассаду и определяем, чего недостает:

хрупкий, ломкий стебель, бледная зелень листа и проявляющаяся желтизна – нужен азот – стимулятор роста и обновления клеток;
росток замер на месте, не идет вверх, темно-зеленые листья «фонят» фиолетовым, усыхают и опадают – фосфор – обеспечит улучшение фотосинтеза и усваивания питательных веществ;
листья укрываются пятнами, скручиваются, культура хилеет – молибден – белковый синтезатор, аккумулирующий рост и силу;
бронзовый окрас листвы, хлорозная симптоматика окраса – цинк – продуцирует иммунитет;
к хлорозу листочков присоединяется бледность кончиков – медь – регулятор гидрообмена;
цветение замирает, верхние почки, листки, а с ними и корни отмирают – бор – усилитель корневой мощи, восстановитель завязей;
зелень покрывается пятнами, дырявятся – марганец – клетки насыщаются нужным питанием, дыхание возобновляется;
почки, корни самопроизвольно повреждаются так, что начинают отмирать, края скрученной листвы засыхать – кальций – налаживает обмен веществ и ферментацию;
посветлевшие листья с не утратившими зеленую яркость прожилками схожи с мрамором – магний – усиливает усвоения внесенного фосфора и раствора калия;
в прожилках побледневшей и желтушной листвы проявляется хлороз, но ткани не отслаиваются и не отмирают – железо – фундамент стабильного фотосинтеза и агрегации хлорофилла.
Недокормленная рассада слабеет. Перекормленная – жирует, наращивая массу вместо формирования завязи. Все внесено своевременно и по делу – помидоры растут крепенькими, бодрыми, с упитанным стеблем.

Народная аптечка домашних удобрений

Кефира. Разбавляют 1 л в ведре воды (7-10 л) и поливают утром рассаду в ящиках (только под корень!). Первое применение – через две недели высадки ростков в грунт. Повторное – через две недели. В дальнейшем – каждые десять дней. Полноценная замена искусственным минеральным добавкам, содержащая в себе медь, железо, кальций, фосфор, калий. Усиливает рост, способствует внутриклеточным обменным процессам, защищает помидоры от фитофторозы.
Настой из банановой кожуры. Активизирует рост корней, разветвление корневища, образования завязей, утолщения стеблей. Используется во всех фазах развития помидор. Первая подкормка вводится в классический временной отрезок удобрения рассады – при появлении 3-4 листков. Вторая – за неделю до высадки сеянцев в открытый грунт (стимулирует адаптацию). Следующая – в период цветения и формирования завязей. Последняя – при созревании плодов – для увеличения их массы. Готовится из 17-20 вымытых кожурок, добавленных в 10 л теплой кипяченой воды. Емкость закупоривают, ставят в темное место и выдерживают 5-8 дней. Процеживают. Настой перед внесением под корень обязательно (!) разводят водой – 1:2.

Емкость для банановой настойки стерилизуют прежде, чем поместить в нее все компоненты. Воду кипятят не менее 10 минут. Не использованный концентрат способен сохранят свойства месяц после откупорки – под плотно закрытой крышкой.

Йодный раствор. Реанимирующее средство для чахлых, вытянувшихся, поблекших истончившихся стеблей. Для первоначального полива под корень (в традиционный период ранней подкормки) разводят каплю йода в 3 л теплой отстоявшейся воды. Черед повторного внесения удобрения – через 3-4 недели. Концентрация изменяется

8 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ~КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ВИШНЕЙ

 

1. Основные меры ухода за вишней являются общими для всех плодовых: рыхление почвы, удобрение, полив, обрезка и защита посадок от болезней и вредителей. Поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует также принять меры для ее зашиты от заморозков. В средней полосе России почти ежегодно бывают поздние весенние заморозки, которые очень губительно действуют на цветки вишни.

2. Для того чтобы вишня весной не зацвела слишком рано и цветки не попали под заморозки, надо землю под кроной укрыть толстым слоем снега, а снег, в свою очередь, укрыть светлой мульчей: измельченной соломой, опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, цветение задерживается на 4-7 дней, и тогда можно избежать заморозков.3. Другой доступный способ защиты цветущего сада от заморозков — это дымление. Для этого с вечера в нескольких местах сада готовят кучи из соломы, сухого навоза, которые разжигают рано утром, перед началом заморозков. Кучи должны гореть не пламенем, а давать большое количество дыма.

4. В холодную и дождливую весну цветки плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, достаточно 1 столовую ложку меда растворить в 1 л кипяченой воды и опрыскать этим раствором цветки. Запах меда будет привлекать пчел, и опыление будет полным.

5. Начиная с весны, в течение всего вегетационного периода, почва под кустами и деревьями вишни должна быть рыхлой и свободной от сорняков. С этой целью в течение лета проводят 2-3 не глубоких рыхления. Осенью после внесения удобрений проводят более глубокую (на глубину 15-25 см) перекопку. Если при посадке в посадочную яму были внесены перегной и минеральные удобрения, то в первые 2-3 года до начала плодоношения удобрения можно не вносить.

6. В период же плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в их внесении. Их желательно давать дробным способом. Осенью под перекопку под куст или дерево вносят фосфорные удобрения в норме 150-200 г и калийные в норме 60-80 г в твердом виде. Один раз в 2-3 года перед осенней перекопкой применяют органические удобрения в виде перепревшего навоза или компоста. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) вносят рано весной под куст по норме 50-70 г.

7. Во время вегетации проводят 2 подкормки. Первую приурочивают ко времени отцветания вишни, вторую дают спустя 12-15 дней. Эти подкормки лучше всего проводить разведенным в воде коровяком с добавлением золы. Для приготовления настоя берут 1 ведро коровяка на 5-6 ведер воды, добавляют 1-1,5 кг золы и настаивают 3-6 дней. Под каждый куст выливают полведра настоя и сразу же поливают вишню из расчета 2-3 ведра воды. Подкормку можно проводить также и раствором минеральных удобрений, для этого в 10 л воды растворяют по 15 г мочевины и хлористого калия и 25 г суперфосфата.

8. Вишня — засухоустойчивая культура, но на поливы она отзывается повышением урожая и укрупнением плодов. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале увеличения размеров ягод. Каждый раз поливают из расчета 3-6 ведер под куст. Более конкретно нормы полива будут зависеть от выпадения осадков, влажности почвы, а также от возраста и размеров куста. Последний подзимний полив дают в начале октября после опадания листьев.

Набор петель волшебным способом для вязания по кругу.

Мастер-класс ЗДЕСЬ

[286x176]

Для выращивания экологически чистых овощей и фруктов нужно, по возможности, избегать обработок химическими препаратами, а отдавать предпочтение народным методам.  При этом нужно не забывать о мерах предосторожности, т.к. даже отвары и настои из трав достаточно токсичны и могут быть небезопасны для человека и домашних животных. Народные рецепты препаратов для обработки…

читать далее

Профилактика болезней начинается не с опрыскивания кустов, а правильной посадки. Место выбирают светлое, не затененное, небольшое расстояние между кустами обязательно должно присутствовать. Также к предупредительным мерам относится мульчирование, своевременное удобрение крыжовника.

Борьба с вредителями и профилактика различных заболеваний проводиться не только летом и осенью, но весной. Отличным народным средством считается обливание культуры кипятком, которое проводят только до начала набухания почек. Обработка кипятком хороша против вредителей, служит профилактикой инфекций, грибковых заболеваний.

Если питомца уже поразила тля, нужно удалить все поврежденные листья, побеги, затем опрыскать кусты раствором из золы и мыла. Повторять опрыскивание рекомендуется один раз в неделю до полного исчезновения паразитов. Борьбу с вредителями можно вести без использования химических препаратов. Часто применяется опудривание табачной пылью, красным жгучим перцем, раствором чеснока и хозяйственного мыла.
Чесночный раствор против щитовки, тли и других вредоносных насекомых готовится так: мелко нарезается 5 столовых ложек чеснока, заливается одним литром воды, настаивается 3-5 суток в темном теплом месте, после чего настой можно использовать. Таким способом можно вести не только борьбу, но использовать настой как профилактическое средство.

Защита крыжовника от огневки производится при помощи такого препарата как Фитоверм, который наиболее безопасен для растения и человека. Также необходимо удалить все ягоды и листья, поврежденные вредными паразитами.
Перед цветением и через десять дней после него, а также когда отойдут ягоды, кусты обрабатываются карбонатом натрия (содой кальцинированной) в разбавленном виде (½) с добавлением мыла хозяйственного, либо 0,4%-м раствором аммиачной селитры. Такая обработка будет служить хорошей профилактикой мучнистой росы крыжовника. Чтобы предупредить септориоз, обработайте растение 1%-м раствором медного купороса в известковом молоке (бордоской жидкостью) до начала цветения и после того, как будет собран урожай, а также обрежьте, уничтожьте все пораженные участки.

Весенняя подкормка крыжовника и полив
Крыжовник не любит чрезмерного увлажнения почвы, поливать растение необходимо лишь в случаях сильной жары и засухи. Если на участке близко расположены грунтовые воды, сажать следует на приподнятые гряды либо окучивать, если крыжовник растет совсем в низинах.

В весенний период питомца можно подкармливать азотными удобрениями, а осенью, фосфорными, калийными. Начинать вносить удобрения можно самой ранней весной, когда еще не растаял снег. Прямо на снег под куст насыпают две столовые ложки селитры аммиачной либо 1,5 ст.л. мочевины. На бедных почвах помимо азотсодержащих удобрений возможно внесение суперфосфата (2 ст.л. на одно растение) и столько же калийной соли. С таянием снега талая вода и растворенные в ней микроэлементы будут равномерно усваиваться корнями.

полив молодого куста крыжовника

Следует помнить, что в первые пару лет после посадки подкармливать крыжовник не рекомендуется, если только почва на участке неплодородная. При достижении крыжовником трехлетнего возраста можно проводить подкормки. Так как корневая система крыжовника прилегает близко к поверхности почвы, очень часто используют гумус либо компост в виде органических добавок. Питательное удобрение для крыжовника распределяется возле куста, либо рыхлиться вместе с верхним слоем грунта.
На тех почвах, которые довольно истощены, используют жидкие органичные подкормки (навозная жижа, птичий помет, коровяк). Первый полив проводят до начала цветения крыжовника, а затем после сбора плодов. Такие удобрения лучше всего вносить в бороздки или ямочки, вырытые с обеих сторон куста, так вы точно будете уверены, что корни не получат ожога от жидкого раствора.

Если правильно ухаживать за крыжовником, вносить все необходимые удобрения и проводить омоложение кустов, то здоровые, крепкие растения щедро отблагодарят своих хозяев обильным урожаем!

Блюда из хека

https://verena.ru/vyazanie-spicami/sviter-pesochnogo-tsveta-s-kosami-20792/

Элитная шерсть альпака – в основе традиционного свитера с «косами» и свободным воротником-гольф.

https://circulo.com.br/receitas/regata-suspiro/

https://knitweek.ru/modeli/dzhemper-klever.html

1.

Набор петель спицами волшебный, при котором край изделия как промышленный: мастер-класс ЗДЕСЬ

[показать]

Почву к летне-осенней посадке готовят заранее. Ко времени посадки она должна иметь достаточный запас влаги. Если перед посадкой стоит теплая погода, а дождей не выпадает, то участок непосредственно перед посадкой обильно поливают.  

Читать далее...

Как правильно посадить клубнику, чтобы получить хороший урожай? Предлагаю вам четыре эффективных способа посадки клубники, давно зарекомендовавших себя среди садоводов-огородников. 
Посадка клубники отдельно стоящими кустами Розетки клубники сажаются по одной на расстоянии 45-60 см. Чтобы растения не переплетались, усы регулярно удаляются, тем самым позволяя кустам интенсивно развиваться и обильно плодоносить. 
Недостатки способа: трудоемкий, необходимо частое рыхление почвы, борьба с сорняками, мульчирование и обрывание усов. 
Достоинства способа: ягоды получаются крупными за счет небольшого количества кустов, каждое растение проветривается, что снижает вероятность гнилостных болезней, экономится посадочный материал. 

Посадка клубники в ряды В этом случае кусты сажаются на расстоянии 15-20 см. в один ряд, а в междурядьях оставляется полоса шириной в 40 см, чтобы можно было свободно подходить к посадкам. Как и при выращивании клубники отдельными кустами, необходимо рыхлить почву, удалять усы и сорняки. 
Недостатки способа: те же, что и у первого. 
Достоинства способа: посаженная в рядки клубника прекрасно растет и плодоносит 5-6 лет на одном месте. 

Посадка клубники гнездами При таком способе посадки одно растение сажается в центр будущего гнезда и еще шесть - вокруг него. В итоге получается шестиугольник с расстоянием между растениями в гнезде 5-8 см. Расстояние между гнездами в одном ряду должно быть 25-30 см, а между рядами 35-40 см. 
Недостатки способа: требуется много посадочного материала. Достоинства способа: высаживается в пять больше растений, чем при традиционных способах посадки, что обеспечивает большой урожай. 

Ковровая посадка клубники Это самый простой и дешевый способ посадки. Суть его в том, что усы у клубничных кустов не обрываются, тем самым ягоде позволяется самостоятельно разрастаться по всей отведенной площади. При таком уплотненном способе размещения кустов возникает свой особый микроклимат в поверхностном слое, а так же сам по себе образуется слой растительной мульчи. Благодаря этому сдерживается рост сорняков, а почва сохраняет влажность. 
Достоинства способа: удобен для тех, кто не часто бывает на даче, ягодам реже требуется полив, рыхление и удобрение благодаря естественному мульчированию. 
Недостатки способа: со временем ягоды могут мельчать.

Источник: 

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле

В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, мой интерес к томатам только растет.
Постепенно у меня накопился большой опыт, благодаря которому сейчас урожаи у меня всегда такие, что нарадоваться не могу)))!
Хочу поделиться своим опытом с вами.

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Лучше сеять в отдельные горшочки. 
Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. 
С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.

2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. 
Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.

3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. 
По мере роста стебель обкручиваем шнуром. 
Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. 
Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.

4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.

5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. 
Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать.
Всё равно урожай от них не получить до конца лета.

Еще больше интересного на странице ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ - с любовью к земле 

6. Пасынковать без жалости! 
С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.

7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.

8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.

9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.

10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.

Газета «АиФ на даче» 2004 г.

Для нарядного короткого жакета с запахом мы выбрали меланжевую пряжу с люрексом. В структурном и ажурном узорах она смотрится роскошно.

РАЗМЕРЫ

36/38 (40/42)
 

Пряжа 1 (38% шерсти альпака, 38% хлопка, 16% шелка, 8% полиамида; 150 м/
50 г) — 200 (250) г коричнево-кремовой меланжевой; 
пряжа 2 (80% вискозы, 20% полиэстера; 100 м/25 г) — 175 (200) г медной; спицы № 5 и 5,5.

Я летела с одной милой женщиной и ее братом из Варшавы в Москву. Мы в самолете познакомились. А когда приземлились, они меня спросили: «Тебя кто-то встречает?» Я вспомнила наставления мужа: «Когда прилетишь — бери такси, не торгуйся» и покачала головой: «Нет, никто».

[показать]

Читать далее:

1. Первый базовый рецепт

Вам понадобятся:

3 яйца

Читать далее: