Брюссельская капуста — деликатесный овощ, по биологической ценности превосходит все другие виды капусты. Она рекордсмен по содержанию солей калия, магния, железа, источник полноценного растительного белка, витаминов А, С, РР, других питательных веществ, легко усваивающихся организмом человека. Кроме того, это еще и красивое растение, особенно во время завязывания кочанчиков. А если по краю грядки с капустой посадить цветной салат типа Лолла Росса или анютины глазки, в середине ее несколько высоких бархатцев, то у вас получится настоящий цветник, а не овощная грядка.
© John-Morgan
Когда я только начинала заниматься этой капустой, результат меня не порадовал. Желая получить урожай пораньше, я посеяла семена капусты в марте еще в городской квартире. В начале мая высадила рассаду в грунт. Урожая практически не получила: кочанчики плохо завязывались, а завязавшиеся почти не росли, собрала урожай — курам на смех.
Как-то попалась на глаза заметка о брюссельской капусте. Из нее узнала, что эта капуста очень холодостойкая и не выносит высокой температуры воздуха. Для завязывания кочанчиков лучший температурный режим 15—20 °С, а при 25 °С и выше не только задерживаются формирование и налив кочанчиков, но и снижается их качество. Еще я узнала, что период от появления всходов до сбора урожая у брюссельской составляет в зависимости от сорта 130—150 дней.
С одной стороны обрезка яблонь и груш более проста, нежели косточковых. Но успеха не добиться, если не знать особенностей плодоношения каждого сорта в отдельности. Ведь одни деревья дают яблоки на концах однолетнего прироста, другие — на сложных плодовых веточках, которые требуют регулярного омоложения, а третьи не заложат плодушек, пока вы не займетесь укорочением длинных побегов. Поэтому при покупке новых сортов яблонь у продавца выясните, к какой группе плодоношения относится ваша будущая радость и гордость. И приступать к обрезке учитывая этот факт.
Большинство осенне-зимних сортов, и Симиренко в том числе, плодоносят на кольчатках. Срок их жизни — 5-7 лет, и когда они состарятся, их обрезают полностью. Если же у основания кольчатки осталась хотя бы одна сильная цветковая почка, можно удалить всю веточку прямо над ней. Да, это вызывает бурный рост побегов следующей весной, что нельзя пускать все на самотек: лишние выламывайте с пяткой, не давая развиться больше 5-10 см, а удачно расположенные прищипывайте, заставляя покрываться плодушками.
Маленькие приросты до 20 см не укорачивайте, а вот средние от 30 до 40 см — нуждаются в обрезке: кончики веточек срезают на треть. Да, урожайность сначала снизится, но через два года веточки восстановятся, и дерево будет обильно плодоносить еще 5-7 лет. В результате такой обрезки вы стабильно будете собирать высокий урожай ялок.
Есть и сорта с ускоренным циклом развития, которые закладывают побеги на однолетних приростах. Как правило, это осенние и летние сорта: Сапфир, Ровесник, Благодать, Власта, Даринка, Любава, Мавка и Росавка. Их нужно обрезать ежегодно и особенно внимательно, ведь неправильная «стрижка» может лишить вас урожая и привести к периодичности плодоношения.
Если годовые приросты хорошие — минимум 30-40 см, их весной обрезают на 1/3 — на 15-20 см от начала ветви, срезая 2-3 глазка. Это заставит яблоню к осени заложить плодовые почки, без ущерба для удлинения ветви: одна из верхушечных смешанных почек продолжит ее рост в длину.
Когда яблони снижают урожайность и годовые приросты не превышают 15-20 см, это сигнал для омолаживающей обрезки: ветви укорачивают на пяти-семилетнюю древесину, желательно над молодой боковой веткой. Яблони склонны к загущению, к примеру, Мантет и Джонатан. Поэтому их кроны необходимо периодически прореживать, каждые два-четыре года вырезать часть ветвей на двух-трехлетнюю древесину, чтобы раскрыть крону.
Те яблони, что плодоносят, в основном, на копьецах, не столько обрезают, сколько прореживают. У молодых деревьев тех сортов, где урожай завязывается на кольчатках (Папировка. Белый налив), укорачивают сильные боковые однолетние приросты, чтобы они начинали ветвиться и образовывали молодые плодовые веточки.
Антоновка обыкновенная, Вагнер, Мелба, Старкримсон — сорта со смешанным плодоношением: дают урожай на кольчатках, плодушках и многолетних плодухах. Они не страдают периодичностью, но регулярная обрезка им все равно нужна, так как она идет на пользу урожайности и качеству плодов. Сорта типа Джонатан и Голден Делишес отличаются боковым плодоношением: у молодых деревьев основная масса плодов расположена на копьецах и прутиках. Поэтому их прореживают, слегка укорачивая сильнорослые ветви.
|
Весна для садоводов наступает с того момента, как температура воздуха перевалила через отметку 0 градусов в положительную сторону. Хотя еще лежит снег и трудно добраться до наших любимых яблонь и груш, пора выезжать в сад и приниматься за работу.
Уход за яблонями весной.
В предыдущей статье мы говорили о весенней санитарной Обрезка деревьев плодовых плодовых деревьев, а сегодня продолжим разговор, какие еще работы необходимо провести в весеннем саду.
При уходе за яблонями весной применяется такая процедура, которую садоводы называют отаптывание, и которая позволяет нам избежать повреждение деревьев мышами. Мышки после долгой зимы получили авитаминоз, и чтобы поправить свое здоровье, они идут в первую очередь к плодовым деревьям, и в первую очередь к молодым деревьям. Им нравиться погрызть кору, которая сладкая на вкус и богата витаминами. Они могут нанести непоправимые повреждения по кольцу коры, и такое дерево, если не перепривить мостиком, погибает. Отаптывание или уплотнение снега производится в границах приствольного круга в марте месяце.
В годы, когда зимой было много осадков, не всегда есть возможность провести отаптывание из-за толстого слоя снега. Иногда высота снежного покрова бывает такой большой, что покрывает скелетные ветви молодых яблонь. А это уже деликатес для мышей. В таких случаях нужно раскопать деревья. Работа эта физически не легкая и чтобы впредь избежать ее, можно поздней осенью разложить вокруг плодовых деревьев приманку от грызунов.
Пять «заповедей» садовода по обрезке деревьев
1 .«Не забывай о саде». Те, кто умывает руки сразу после зимне-весенней обрезки, не правы и совершают первую ошибку. О дереве нельзя вспоминать раз в год. В период вегетации оно нуждается в постоянном внимании и уходе. Ведь после сильной исправительной обрезки мощно выстреливают волчки — побеги, которыми корни пытаются спасти свое существование. Все потому, что их бывших кормильцев мы нещадно убрали. А жить-то надо! Даже если вы не обрезаете сад, а просто отгибаете ветви, не удивляйтесь, что из них будут лезть новые вертикальные побеги, которые без вашего контроля за пару лет способны стать толще материнской ветви и переключить все питание на себя.
2.«Не оставляй пеньков». Если вы убираете ветку, делайте срез на кольцо так, чтобы у дерева была возможность затянуть рану собственной корой. Даже если это произойдет лишь частично рана затянется по краям в виде обрастающего валика, — это уже предотвратит загнивание места среза. Оставленный пенек — гарантия разрушения коры по его периметру. В трухе поселятся споры вредоносных грибков, туда заползут на зимовку насекомые-вредители, а может, найдут приют короеды, что в любом случае не пойдет растению на пользу. В результате погибнет все основание оставленного сука. Мало того, что это нарушает отток питательных веществ к корням, ослабляя дерево, так еще и со временем обязательно образуется дупло — парадный вход для грибов-трутовиков и черного рака. Если же пенек был оставлен от сильной ветви, то, как правило, он становится родоначальником большого количества волчков, просыпающихся из спящих почек из его основания. Поэтому, чтобы избежать затяжной борьбы с жировиками, гнилями, дуплами и всеми остальными прелестями, режьте на кольцо!
3.«Не укорачивай молодняк». Опытные садоводы не советуют бессистемно и бессмысленно подрезать верхушки активно растущих молодых деревьев. Вы не прекратите вертикальный рост дерева, вы просто вызовете образование двух-трех новых волчков, которые будут переть вверх, обессиливая боковые побеги. Единственный способ расширить крону и усилить скелетные ветви — удалить центральный проводник, переведя рост на первую сильную боковую ветвь. И зорко контролировать ситуацию, не давая расти новым лидерам, либо отгибать все вертикальные ветви, заставляя покрываться плодушками.
4.«Не режь слишком сильно». Распространенная ошибка. Укорачивая прирост сдвигается его обрастающаю часть вниз настолько, насколько удаляется ветка. Очень логично, что верхняя почка всегда возьмет на себя функции верхушечной, а ее ближайшие две-три соседки будут самыми сильными.
Итак, вы срезали побег очень коротко, на 3-5 почек. Выходит, что вы оставили растению только зону ростовых побегов, они будут весь сок сбирать в себя и у вас получится обрезка на усиление прироста, что означает, что все веточки становятся главными. Через год, проведя такую же сильную обрезку, ветки будут становиться все сильнее и сильнее, образуя жирующий веник, исправить который можно только одним способом — жестким разгибом.
Пинцировка (прищипка)
Весенняя и летняя прищипка перенаправят соки дерева с роста ненужных веток на рост корней, усиление скелетных ветвей и формирование плодовых образований. Иными словами, она поможет ветви быстрее обрасти и вынудит ее раньше вступить в плодоношение.
В мае прищипывают побеги, достигшие 12-15 см, над третьим — пятым настоящим листочком. Если вы поторопились, могут проснуться пазушные почки. Не трогайте тронувшиеся в рост побеги: из них могут развиться кольчатки или копьеца. Если почка даст сильный прирост, прищипните его над третьим — четвертым листом. Если появилось два длинных побега, обрежьте ветку до нижнего, а оставленный снова подвергните пинцировке. Важно помнить, что лучше не затягивать с ней и не проводить ее позже середины июля, иначе морозостойкость ветки снизится. По этой причине применять ее к центральному проводнику и основным скелетным ветвям нельзя.
Молодые растения прищипывают и во второй половине мая, когда побеги достигнут 24-30 см длины. В это время уже можно отобрать ветви, которые станут скелетными. Смело вырезайте побеги, направленные на север, особенно если те претендовали на роль скелета нижнего яруса — они сильно затеняются листьями, а плоды на них мельчают. При необходимости проводят укорачивание побегов.
Ослепление почки
Если вы заметили появление нежелательного побега еще на стадии пробуждения почки, спешите ослепить ее, не дожидаясь, пока она прорастет. Учтите, что, если верхушечный сильный глазок гибнет, у его основания пробуждаются едва заметные спящие почки. Важно не пропустить момент их прорастания, вырежьте их ножом вместе с основным глазком и кусочком коры, стараясь не заглубляться и не повреждать древесину. Это позволит камбию быстро зарастить рану. Данный прием эффективен при формировании крон плодового молодняка. На взрослых деревьях он не работает, от чрезмерного зарастания их спасет лишь выломка побегов.
Выломка побега нужна, если веточка начала формироваться в нежелательном месте, к примеру, на основании штамба. Такой побег нужно выломать в мае, пока он не превысил 7-10 см. Даже если вы вырвете его с пяткой, рана быстро зарастет. У молодых деревьев с сильными приростами особенно важно выламывать волчки, растущие в верхней части скелетных веток, иначе они будут конкурировать с ними за рост. Особенно это важно после снижения кроны, после которой волчки «прут щетками». У старых плодоносящих деревьев часть удачно расположенных волчков оставляют на замену. Все потому, что пробудительная способность почек у взрослых растений все слабее, поэтому расточительно «пускать в расход» молодые побеги не стоит. Если юная веточка слишком высоко, не лезьте на дерево, чтобы не повредить кору. Лучше «счистите» побег лезвием плоскореза на длинной ручке.
Кроме того, выломке подлежат все бесперспективные побеги. Делается это за считанные минуты. Учитывая эффективность способа ослепления почки, отказываться от него нельзя. В июне и конце июля операцию повторяют, ведь дерево продолжает образовывать новые точки роста.
|
Не корми сад. И будешь сыт! Это парадоксальное утверждение вполне уместно в жирующем саду.
Деревья плодоносят совсем не для того, чтобы порадовать хозяина витаминами с веток. Цель любого живого организма — дать плодовитое потомство. Как правило, это реакция на неблагоприятные условия среды. Вот и вам, для того чтобы дождаться плодов, растению нужно «урезать комфорт». Итак, с чего начать, как заставить жирующее дерево заложить плодовые почки?
Первое: отмените все азотные удобрения, так как мощный вегетативный рост — сигнал перекорма растения. Если у него и так все хорошо, зачем давать урожай?
Второе: отогните ветви, растущие вверх. Ведь чем ближе к горизонтали побег, тем больше он склонен к плодоношению. В этот же год он заложит плодовые почки.
Третий — и самый важный способ заключается в кольцевании ствола или сильнорослого побега. Его можно заменить петлеванием с помощью 1-2 миллиметровой проволоки. Главное — не увлечься и не оставить его на несколько лет: так можно «задушить» даже мощное растение. Можно применить и другие зеленые операции с деревьями, тормозящие рост. Взамен предлагаем выращивание плодушек всего за год. Это возможно даже на жирующем растении.
Растим плодушки из жировиков
Отгиб веток не решает проблему сильного роста до конца, после этого из места сгиба может «выстрелить» новый сильный побег. Кроме того, вдоль ветви начнут расти вверх новые вертикальные ростки. Если позволять им это, то они перехватят на себя питание и за пару сезонов перегонят материнскую ветку по толщине. Поэтому часть этих волчков надо удалить, а часть оставить и с помощью зеленой обрезки попытаться до конца лета вырастить на них плодушки.
По сути, любой ростовой побег можно перевести на плодоношение. Присмотритесь к дереву: где образуются плоды? Правильно, на слабых боковых веточках, состоящих из нескольких плодушек, кольчаток или одного-двух копьец. Процесс трансформации сильного жировика в плодовую ветвь заключается в обрезке почти начисто мощных однолетних приростов, оставляя лишь крошечный пенек — «бляшку» у основания (толщиной в 1 -2 мм). За лето из «обескровленного» волчка может вырасти одна-две коротеньких веточки.
А к годичным ветвям средней силы роста можно применить другую стратегию: срезать их над четвертой почкой от основания. Этот отрезок и станет «каркасом», на котором вырастут плодушки. Кстати, этим можно заниматься не только весной, но и в июле, не забывая, что первый срез всегда должен быть не длиннее трех-четырех почек.
Для теста:
1 пачка маргарина
2 ст. муки
4 ст.л. сметаны
0,5 ч.л. соды, гашёной уксусом
Для начинки:
3 больших луковицы
2 плавленых сырка
3 яйца
Всё, что нужно для пирога
Охлаждённый маргарин натереть на крупной тёрке
Добавить сметану, соду, муку, замесить тесто, поставить его в холодильник на 30 мин
Нарезанный кубиками лук залить кипятком, оставить на 5 мин в открытой посуде, потом промыть и обжарить
Сырки натереть на крупной тёрке, добавить лук и сырые яйца, перемешать (один желток оставить для смазывания)
Сырки натереть на крупной тёрке, добавить лук и сырые яйца, перемешать (один желток оставить для смазывания)
Тесто разделить на 2 части, раскатать. Одну выложить в форму, на неё начинку, накрыть другой частью
Остывший пирог разрезать на куски
Это цитата сообщения стрелец_2012 Оригинальное сообщение
Смотрим ниже и болдеем !!!
Серия сообщений "Психология и воздействие":
Часть 1 - Интересное про работоспособность мозга
Часть 2 - Несмертельное оружие
...
Часть 30 - 7 простых и 7 сложных приёмов манипуляции сознанием. Какие из них используют на вас?
Часть 31 - Влияние эмоций на здоровье человека.
Часть 32 - Невероятно,но факт !!!!!!!!!!!
Это цитата сообщения geniavegas Оригинальное сообщение
Рамочка №1178 "Симметричная" (10 штук. Ширина картинки "550")
Это цитата сообщения EFACHKA Оригинальное сообщение
|
Хочу поделиться с вами рецептом своего нового шедевра, который среди моих друзей и домочадцев вызвал ошеломляющие эмоции.
|
|
|
|
Это цитата сообщения галина5819 Оригинальное сообщение
|
Мяту на приусадебном участке выращивают многие. Приятно летним вечером чувствовать ее пряный аромат, устраивать чаепитие с добавлением ее листочков. Есть много разновидностей мяты, но особой популярностью в огородном выращивании пользуется мята перечная.
Условия выращивания мяты в огороде
Это многолетнее растение, достаточно зимостойкое, влаго- и светолюбивое с мощной корневой системой, поэтому на одной грядке с мятой не рекомендуется высаживать ценные культуры. На одном месте может расти до 10 лет, но с периодической заменой растений.
Лучшими предшественниками мяты являются корнеплоды, бобовые, многолетники. Цветение с июля по октябрь. Высота кустов от 30 см до 1 метра. В морозную снежную зиму укрытия не требует, но если снега нет, то вымерзание кустов возможно, поэтому потребуется мульчирование опилками или торфом слоем 15-20 см. Хорошо отзывается на внесение удобрений, особенно любит азот и фосфор. Не допускайте загущенности посадок, это провоцирует появление мучнистой росы на листочках. При поражении мяты болезнями или вредителями, лечение практически бесполезно, так как любая обработка растений сделает ее непригодной к употреблению, поэтому выращивайте мяту на расстоянии 60-80 см от цветника, других пряных трав и овощных культур.
Почва для выращивания мяты должна быть влажной, легкой, рыхлой, супесчаной или суглинок с большим содержанием перегноя. Не выносит заболоченности. Участок выбирайте солнечный с полуденной тенью, так как при длинном дне мята развивается очень быстро, особенно этот момент важен тем, кто выращивает мяту на продажу.
Можно высаживать в альпинарии, под деревьями. Массовые посадки черной перечной мяты придадут удивительную декоративность саду.
Посадка мяты
Прежде чем заняться выращиванием мяты, помните, что это ползучее растение, которое способно заполонить весь участок, как сорняк. Так вот чтобы этой неприятной ситуации не произошло перед посадкой нужно в почву вбить ограничители, которые будут сдерживать рост корневищ. Это могут быть листы шифера или просто железные обручи с бочек, а можно мяту выращивать на даче и в больших контейнерах с дренажными отверстиями. На грядке или в контейнере можно выращивать сразу несколько сортов мяты, например перечную, яблочную, кудрявую и тайскую. Сделайте для себя разнообразие.
Обычно мяту выращивают из семян, а размножают черенками или корневищами. Для рассадного способа выращивания купите