Декоративная и лечебная лапчатка.
Лапчатка – крайне обширный род растений, насчитывающий более полутысячи видов растений, относящихся к семейству розоцветных. Лапчатки представлены как садовыми, так и дикорастущими формами травянистых, древесных, однолетних и многолетних растений.

Изящные перистые, тройчатые или пальчатые листья лапчаток становятся великолепным декоративным дополнением к многочисленным цветникам. Эта культура высоко цениться среди садоводов благодаря обильному, длительному цветению. В виду этого многообразие видов лапчатки культивируется в качестве декоративных растений. особую популярность эти растения приобрели в английских садах, где они становятся неотъемлемой составляющей бордюров и миксбордеров.

Лапчатка кустарниковая
Разновидность пентафиллоидеса кустарникового (лат. Pentaphylloides fruticosa). В народе именуется как «пятилистник» или «курильский чай». Представляет собой многолетнее древесное растение.

Его ареал распростерт от Урала до Курильских островов. В дикорастущем варианте встречается вдоль речных пройм, среди скал и кустарников. Местами образуется заросли.

«Abbotswood» («Абботсвуд»)
Цветение пятилистника скудное, но весьма длительное – вплоть до глубокой осени. Белоснежные или желтоватые цветы некрупных размеров, диаметром около 2,5 см, широко открытые. Листовые пластины кустарниковой лапчатки имеют широко-вырезанную пяти-лопастную форму. Из-за ассоциативного сходства листа с лапой это растение и заслужило свое народное название.
Пятилистник – это засухоустойчивое, солнцелюбивое растение. Отдает предпочтение умеренно увлажненным почвам. Неприхотлив к механическому составу грунта.

Сорта
Садовые формы кустарниковой лапчатки украшают более крупные, декоративные цветки разнообразного окраса. Наиболее популярными сортами являются:

«Tangerine» («Танжерина»)

- «Танжерина» - густооблиственный кустарник, высотой около 75 см, с медно-оранжевыми цветками;
- «Аннет» - также цветет оранжево-медными, крупными цветами, достигает в высоту до 85 см;
- «Вилмора» - высокорослый (1,5 м), густооблиственный кустарник с серебристой листвой и кремовыми цветками;
- «Хоплитс Ориндж» - компактный кустарник, высотой до полуметра, с многочисленными оранжевыми цветками;
- «Примроуз Бьюти», «Блинк», «Пинк Бьюти» - низкорослые формы (до 50 см) с розовыми цветками;
- «Эбботсвуд» - кустарник средней высоты (около 75 см), с белоснежными цветами;
- «Элизабет», «Клондайк» - желто-цветковые кустарники, высотой до 1 м;
- «Ред Айс» - невысокий кустарник (до 60 см) с желто-красно-оранжевыми цветками;

«Marian Red Robin» («Мэрион Ред Робин»)

- «Мэрион Ред Робин» - высокорослый кустарник (более 1 м) с насыщенно-красными крупными цветками;
- «Красный туз» - среднерослый кустарник (около 80 см) с красными цветами;
- «Голд Стар», «Голдфингер», «Фаррери» – среднерослые кустарники, высотой до 70 см, с жёлтыми цветками;
- «Принцесса» и «Тилфордский крем» - почвопокровные разновидности лапчатки с розовыми и кремовыми цветками.

«Tilford Cream» («Тилфордский крем»)

Уход
При уходе за сортовыми формами пятилистниками необходимо учитывать, что насыщенный окрас цветков под открытыми лучами и при засухе выцветает.

Все древесные разновидности лапчатки являются прямостоячими кустарниками. Они безболезненно переносят стрижку, склонны к формированию компактной, аккуратной кроны. Обрезку, как правило, проводят весной, укорачивая на 1/3 прошлогодние побеги. Это способствует буйному росту и обильному цветению растения.

Прямостоячие кустарники лапчатки великолепно смотрятся на альпийской горке и в различных цветниках. Более высокорослые формы можно использовать для создания живой изгороди.
Почвопокровные сорта лапчатки кустарниковой развивают стелющиеся длинные побеги. В ландшафтном дизайне они зачастую используются для создания волнистого, объемного ковра из красивых цветков на фоне декоративной зелени. Кроме того, эти растения отлично смотрятся в рокариях, при оформлении камнями.

Размножение
Кустарниковую лапчатку можно размножать семенами (осенью), делением куста,

"Двойная обрезка" проста как все гениальное. Так в чем же принцип Соболевского метода?

Первая обрезка производится в конце мая - начале июня. Когда молодой побег вытянется на высоту 70-100 см (смотря какой сорт, высокорослый или нет), у него прищипывают верхушку (10-15 см). После этого рост вверх практически прекращается, и все жизненные силы устремляются в боковые побеги. Уже через несколько дней в пазухах верхних листьев появляются первые ростки, а к концу лета вместо одиночного образуются пять, шесть, а то и больше боковых побегов длиной почти в полметра. В таком виде кусты уйдут на зимовку. Только учтите, что ни в коем случае нельзя тянуть со сроками первой обрезки! Если ее провести слишком поздно (в средней полосе надо провести "обрезание" до первой декады июня), то боковые побеги не успеют развиться нормально и померзнут зимой.

Вторая обрезка производится следующей весной, когда на растении распустятся листья. На этот раз на 5-15 сантиметров обрезаются верхушки перезимовавших боковых побегов. После этого по всему стволу основного просыпаются спящие почки и образуют новые веточки. К началу плодоношения их будет уже несколько десятков. Сам А.Г. Соболев считал именно вторую обрезку решающим приемом в уходе, потому что после нее на второй год куст представляет собой изумительное зрелище: "Он сплошь покрыт завязью, бутонами, цветками и гроздьями крупных, спелых ягод. Плодоношение длится июль, август, сентябрь. Вплоть до наступления холодов". После такой агротехнической манипуляции даже простые сорта могут приобретать свойства ремонтантных.

Однако не стоит впадать в эйфорию и бежать в ближайший магазин за секатором, поскольку это далеко не единственный инструмент, который вам понадобится при уходе за малиной по А.Г. Соболеву.

Во-первых, метод будет успешен только при условии соблюдения ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ мероприятий, необходимых данной культуре. Иными словами, ее необходимо с самого начала правильно посадить, кормить, поить и правильно за ней ухаживать на протяжении всей вашей дальнейшей совместной жизни (о чем поговорим чуть ниже).

Во-вторых, метод двойной обрезки, как признавался сам автор, имеет и некоторые недостатки, к которым нужно быть готовым. Прежде всего это излишняя загущенность насаждений, которую она провоцирует. В начале эксперимента сам Александр Георгиевич полагал, что чем гуще посадки, тем больше урожайность, однако быстро убедился, что не все так просто. Первый раз на контрольных 50 квадратных метрах с четырьмя рядами кустов, имеющими по 15-20 побегов, испытатель собрал всего 20-30 кг ягод. На следующий год Соболев основательно проредил посадки, оставив только два ряда с расстоянием 2 метра между кустами, а число побегов на каждом сократил до десяти. В тот год урожай достиг 75 кг. Прошел еще год, и число побегов сократилось до восьми, а урожай увеличился до 100 кг. Оптимальное соотношение Александр Георгиевич установил еще через два года, когда с тех же 50 метров было собрано 135 кг ягод. На каждом кусте было оставлено всего по 4 побега.

Однако не стоит скрупулезно калькировать результат этого эксперимента как идеальную формулу успеха. Дело в том, что свои опыты Соболев проводил в Курганской области, а Россия велика и малину выращивают не только там. У вас на участке свой микроклимат, особенный состав почв, а под руками определенный сорт со своими капризами и достоинствами. Поэтому свою формулу (частота посадок и количество оставленных побегов) вы без труда выведете сами через несколько лет.

Метод Миттлайдера вполне приспособлен для ведения хозяйства на садовом участке в 6 соток. Чтобы обеспечить себя овощами семье из четырех человек достаточно будет 1,5 сотки земли, столько же земли и потребуется, чтобы вырастить 600 - 700 кг картофеля. Снимите дерн, сройте бугры и засыпьте ямы. Буквально «вытрясите» от корней и корневищ многолетних сорняков всю площадку и разделите ее на отдельные полоски, соответствующие узким длинным грядам шириной 45 см с широкими проходами - 105 см.
Если у вас мало места, ширину проходов разрешается уменьшить до 90 см, и только в крайнем случае - до 75 см, но не меньше, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста. Длина же гряд может быть любой - 4,5; 9 или 18 метров. Для небольшого садового участка удобны гряды длиной 4,5 метра.
На 1,5 сотки земли можно разместить 20 - 22 такие гряды с метровыми дорожками по краям.

Обязательное условие - все гряды должны быть абсолютно горизонтальны, что очень важно - только при этом условии каждое растение получит одинаковое количество питания и влаги.

Для разбивки гряд вбейте в землю деревянные или металлические колышки длиной 45 см, заостренные с одного конца, и натяните шнуры.
В день посева семян или высадки рассады удобрите почву и сформируйте гряды. На узкую полоску земли между шнурами длиной 4,5 м рассыпьте удобрения: смесь № 1 - 0,45 кг и смесь № 2 - 0,225 кг.

Для приготовления смеси №1 тщательно перемещайте: 5 кг известняковой муки (молотого известняка), мела или доломитовой муки с 50 г буры или 35 г борной кислоты. Эта смесь годится для кислых почв. Если почва щелочная, вместо извести используйте гипс (сульфат кальция).

Для приготовления смеси № 2 смешайте: 3 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17- 17- 17), 225 -450 г сульфата магния, 5 - 15 г буры или борной кислоты и 5 - 15 г молибдата аммония. Эту смесь не рекомендуется хранить более одного месяца.

Смесь № 2 Миттлайдера вполне можно заменить готовым комплексным удобрением РОСТ-2, добавив к нему на каждый килограмм 50 г сульфата магния, 2 г буры и 1,5 г молибдата аммония. Норма внесения этой смеси - 0,25 кг в качестве предпосевного удобрения и 0,20 - 0,25 кг при подкормках.

После внесения предпосевного удобрения почву тщательно перекопайте лопатой или вилами на глубину 20 см, мелко дробя комки, и начните формировать гряды. По краям их сделайте бортики высотой 8-10 см. Не забудьте ограничить гряды бортиками и с торцовых сторон, чтобы вода при поливе не стекала. Внутреннее пространство между бортиками (30 - 35 см) должно быть очень ровным.
Перед посевом семян вдоль каждого бортика с внутренней стороны сделайте тяпкой по одной неглубокой бороздке. Чтобы избежать прореживания всходов, мелкие семена (морковь, петрушка, укроп и другие) смешайте с песком или опилками (10 г семян на 1 л слегка увлажненного песка или опилок) и разбросайте в бороздки. Засыпьте сверху песком и прикройте полосками мешковины, тогда при поливе семена не будут сдвигаться. Как только наклюнутся проростки, мешковину уберите.

Самые крупные семена высевайте по отдельности - горох на расстоянии 5 см, фасоль - на расстоянии 10 см. Заделывайте семена на глубину, в 2,5 раза превышающую их толщину, и только самые крупные - на четырехкратную толщину.

При высаживании рассады на гряды располагайте ее точно на определенном расстоянии друг от друга. Облегчат эту работу простые самодельные маркеры или разметчики почвы - длинные деревянные рейки с торчащими на них шляпками крупных гвоздей. Удобен маркер с расстояниями между гвоздями 17,5 см, с его помощью размечают на почве интервалы 17,5; 35; 70 см.

На расстоянии 17,5 см высаживайте кукурузу и помидоры (однорядная посадка в один стебель с удалением всех без исключения пасынков).

На расстоянии 35 см - кочанную и цветную капусту, кочанный салат, сельдерей.

На расстоянии 70 см - тыкву, кабачки и другие крупные культуры, требующие много места.
Крупные культуры располагайте в один ряд, но не посередине гряды, а вдоль одного из бортиков.

Все остальные культуры сажайте в два ряда. Растения, которые требуют большого пространства и света, можно высадить в два ряда, но в шахматном порядке (кочанный салат, капуста и другие культуры, сходные по размеру).

Высокие растения сажайте с северной стороны от низкорослых.

Спустя неделю после пересадки начинайте растения подкармливать - каждые 7 - 10 дней, удобнее