Короб из гипсокартона на потолке в окончательном варианте напоминает двухуровневый потолок из гипсокартона. Разница в том, что основная часть потолка остается нетронутой. Короб из гипрока на потолке может быть двух видов: по центру (в виде какой-либо геометрической фигуры: круг. овал, квадрат или ромб) и по периметру. В большинстве случаев устанавливаются короба по периметру. По сравнению с полноценным гипсокартоновым потолком, короб намного экономнее, т. к. затрат на каркас и материалы уходит в разы меньше. Так зачем его вообще устанавливать? Короб из гипсокартона на потолке сделает вашу комнату наряднее, современнее да и с освещением можно поэкспериментировать.
Для того, чтобы ограничиться одним только коробом, нужно иметь идеально ровный потолок и все отделочные работы на его поверхности (штукатурка, шпатлевка) сделать заранее. Каркас для короба устанавливают с помощью специальных металлических профилей, предназначенный именно для этих целей. Короб может быть прямоугольным, с овальными или круглыми углами. Металлические профили дают возможность создать абсолютно любые формы и линии.
Когда каркас установлен, подготавливают листы гипоскартона. Их разрезают на части соответственно по заданным нашему каркасу ширине. Также на листах вырезают отверстия для установки осветительных приборов. Листы устанавливают на каркасе и шпатлюют. Затем короб вместе с остальным потолком красят соответственно дизайнерскому плану.
Помимо того, что короб придает современный стиль вашей комнате, самым большим преимуществом является то, что с помощью него вы можете установить большое количество маленьких лампочек. Ваша люстра и светильник останутся в центре, но при желании вы можете их убрать. Установив освещение по всему периметру комнаты, вы сможете по своему усмотрению регулировать количество света в разных частях комнаты, соответственно вашим потребностям. Также такой способ усовершенствования освещения очень подходит для детских комнат, в которых живут школьники или студенты. Если вы боитесь, что из-за скудного освещения ваш ребенок испортит себе зрение, короб из гипсокартона на потолке с дополнительными лампочками является отличным решением проблемы.
Круглогубцы есть далеко не у каждого домашнего мастера. Этот инструмент не является одним из самых необходимых, но, тем не менее, это очень удобная и нужная вещь.
Круглогубцы в отличие от плоскогубцев имеют круглые в сечении, сходящиеся на конус концы губок. Круглогубцы предназначены для сгибания различных металлических предметов, чаще всего проводов и проволоки. Зажимая проволоку в различных местах губок и обогнув проволоку вокруг одной из них, можно сделать абсолютно круглое колечко нужного диаметра. Не имея круглогубцев под руками, придется зажимать конец проволоки в пассатижи или тиски и загибать её вокруг какого-то круглого стержня.
Очень удобны круглогубцы при выполнении различных электромонтажных работ. Например, простейшую петельку для винтика, которым крепится электрический провод к контактам розетки или вилки лучше всего делать именно с их помощью. Круглогубцы электромонтера должны иметь рукоятки, изготовленные из изолирующего материала.
При разборке и сборке различных узлов и агрегатов техники нередко приходится снимать и вставлять упругие стопорные кольца. Те, кто хоть когда-нибудь делал это, не имея подходящего инструмента, знает, что это довольно трудное дело. Самому не раз пришлось в этом убеждаться при разборке и сборке лодочного мотора. А вот с помощью круглогубцев Крафтул это можно сделать очень легко и просто, вставив их острые концы губок в отверстия кольца и разжимая или сжимая его.
Зажимные поверхности губок одних круглогубцев изготавливают гладкими, на других делаются специальные насечки для более надёжного захвата проволоки. Бывают круглогубцы с изогнутыми губками. Чаще всего они используются в бижутерии для изготовления украшений из проволоки или в бисероплетении. В этом случае удобнее работать круглогубцами, которые имеют на рукояти пружину, разводящую рукоятки и губки при снятии усилия руки. Посмотреть на весь инструмент можно вот тут, там же есть и полное описание всех моделей, только не указаны цены.
Провода установочные ПВ-1, ПВ-3, ПВ-4 соответствуют ГОСТ 6323—79. Они выпускаются с однопроволочной токопроводящей медной жилой (ПВ-1) и со скрученными жилами из медной проволоки (ПВ-3, ПВ-4) в окрашенной ПВХ- изоляции. Провода предназначены электромонтажа, для подачи питания на электрические приборы и оборудование, а также для стационарной прокладки осветительных электросетей в цепях переменного (с номинальным напряжением не более 450 В и частотой 400 Гц) и постоянного (напряжением до 1000 В) тока. Сечение проводов составляет 0.5... 10 мм 2. Рабочая температура ограничена диапазоном -5О...+7О°С.
Провод установочный ПВС соответствует ГОСТ 7399—80. Он выпускается со скрученными жилами в ПВХ-изоляции и такой же оболочке и предназначен для подключения электрических приборов и оборудования в электросетях с номинальным напряжением, не превышающим 380 В. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет сечение 0.75...2.5 мм 2. Провод рассчитан на максимальное напряжение 4000 В частотой 50 Гц, приложенное в течение 1 мин. Число жил может быть равным 2, 3,4 или 5. Рабочая температура — в диапазоне-40...+70°С.
Провод установочный ПУНП соответствует ТУ К13-020—93. Токопроводящая жила из мягкой медной проволоки имеет пластмассовую изоляцию в ПВХ-оболочке. Провод предназначен для прокладки стационарных осветительных сетей с номинальным напряжением не более 250 В частотой 50 Гц и рассчитан на максимальное напряжение 1500 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. Жилы имеют сечение 1.0...6.0 мм 2, их число может быть равным 2, 3 или 4.
Пробковый паркет – это также натуральный материал, который требует очень бережного отношения. По своим свойствам пробка во многом похожа на паркет. Уборка предпочтительна сухая. Раз в неделю можно чистить пробковые покрытия с помощью влажной тряпки и специальных чистящих средств, рекомендованных для пробки. Чтобы избежать деформации в помещении также необходимо поддерживать постоянный уровень влажности.
Отличительным свойством пробковых напольных покрытий является способность восстанавливать свою форму. Кроме того, пробка сама по себе является антистатическим материалом.
В отличие от натуральных напольных покрытий (таких как паркет и пробка) ламинат крайне неприхотлив в уходе. Тем не менее, его прочностью и влагостойкостью не стоит злоупотреблять: мойте пол сильно отжатой тряпкой, для чистки пятен не используйте порошки (абразивы) и сильнодействующие химические составы, на ножки мебели и колесики приклейте специальные накладки. Поврежденный ламинат требует замены. В отличие от паркета ламинат нельзя циклевать и лакировать, зато он никогда не скрипит, поскольку обычно укладывается прямо на стяжку пола, без лаг и чернового пола.
Отдельную нишу в подвесных покрытиях занимает «акустический» потолок. Для его устройства применяют материалы с высокой звукоизоляционной и шумопоглощающей способностью. Сочетая особые технические характеристики волокнистых плит с различными видами отделки, производители расширяют диапазон их свойств. Получаемые при этом материалы используют в потолочных системах помещений узкой направленности: музыкальных студиях, концертных залах, а также бассейнах и др. Цена специальных плит с крепежной системой около 400 рублей за кв.м., плиты, дополненные декоративной отделкой, могут стоить раза в два дороже.
Плиты из ударопрочного полистирола с определенным покрытием могут имитировать любой материал от мрамора до зеркала. Неограниченные варианты отделки и влагостойкость делают их незаменимыми как в помещениях с повышенной влажностью, как и требующих оригинального решения: бары, дискотеки, банки, холлы гостиниц. Другой материал – поликарбонат позволяет использовать внутреннюю подсветку в потолке: плиты, изготовленные из него способны пропускать свет. Пластиковые панели предлагаются по цене 700–900 рублей за кв.м покрытия, включая стоимость подвесной системы.
Когда штукатурный раствор очень "жирный", т.е. в нем больше вяжущего, чем нужно, штукатурка также получается плохого качества - растрескивается. В трещины проникает влага и штукатурка рано или поздно начинает разрушаться. Естественно, трещины повреждают и краску, нанесенную на поверхность, а отремонтировать штукатурку практически невозможно. Происходит чрезмерная усадка излишнего количества извести. Недостаточные знания в вопросах применения строительных материалов для штукатурных работ в индивидуальном строительстве не раз уже приводили ко многим ошибкам. Для внутренней штукатурки используют известковый, гипсовый и цементный растворы: http://www.materialy.ulicastroiteley.ru. Каждый из них имеет свою область применения, и не рекомендуется подменять один раствор другим.
На бетонную поверхность нельзя наносить гипсовый раствор. Цемент и гипс вступают друг с другом в химическую реакцию, штукатурка вздувается, а затем отпадает, гипс проникает в поверхность стены и разрушает ее. Во избежание этого на стену наносят известковый раствор толщиной 0,4 см. Недопустимо соприкасание гипса с цементным или улучшенным известковым раствором. Совершенно неправильно штукатурить известковым раствором по гипсу, так как при высыхании первый имеет усадку, а второй расширяется. При этом они отслаиваются друг от друга и наружный слой отпадает.
Эмалировка (покраска) ванн заключается в удалении старого эмалевого покрытия и нанесении нового и проходит в несколько этапов.
Сначала производится подготовка поверхности ванны – с помощью абразивов (порошков, шкурок, абразивных камней или электроинструмента с абразивными насадками) удаляется старая эмаль. Далее поверхность обезжиривается и высушивается, чтобы в итоге получилась абсолютно гладкая, чистая и сухая ванна. Важно удалить и всю пыль, которая является неизменной спутницей подготовительных работ. От того насколько хорошо получится очистить ванну от старой эмали и подготовить поверхность ванны, во многом будет зависеть срок службы нового покрытия.
Далее поверхность ванны нужно прогрунтовать – для этого наносится первый слой эмали, которому затем дают время хорошо просохнуть. Затем наносится второй – финишный слой эмали. Подтеки, пузырьки, песчинки – всё это является недопустимым браком. Для восстановления ванны используется специальная двухкомпонентная эмаль. Красить ванну автоэмалями, аэрозольной краской из баллончиков, масляными, алкидными, нитрокрасками не только бесполезно, но даже вредно – ведь потом придется полностью избавляться от этого, с позволения сказать, «покрытия».
Наносить эмаль можно разными способами. Самый простой и доступный – нанесение кистью вручную, здесь можно почитать как именно. Правда, при таком способе практически невозможно добиться ровного слоя, избежать потеков и попадания мусора (пыли, шерстинок и пр.). Заниматься восстановлением эмали можно самостоятельно, а можно доверить свою ванну мастерам-профессионалам, которые имеют приличный опыт такой работы, а, значит, сделают её быстрее и более качественно. Кроме того, многие фирмы имеют в своём арсенале оборудование для нанесения эмали методом распыления. При этом использование компрессорной установки позволяет добиться более равномерного слоя и на порядок более качественного покрытия, чем применение пульверизатора. Однако, и в этом случае важна аккуратность и опытность мастера.
Восстановленная эмаль в среднем способна прослужить 1-2 года, так как даже при полном соблюдении технологии и крайне аккуратном проведении восстановительных работ получить в домашних условиях качество заводского покрытия невозможно. Иногда у заказчика возникает желание «покрасить в тон» раковину и унитаз, но это задача из разряда фантастических – глазурированная поверхность санфаянса покраске в домашних условиях не поддается.
Заржавевшая решетка нарушает внешний вид дома, а ржавчина значительно сокращает срок службы балконной решетки. Как же удалить ржавчину с металлической решетки?
Ржавчина - продукт окисления металла; она образуется в тех случаях, когда не покрытое защитным слоем железо подвергается воздействию влаги и начинается химический процесс его окисления. Если же железо правильно окрашено и имеет защитный слой необходимой толщины, оно может служить очень долго. Особенно тщательно должны быть окрашены углы балкона, в которых скапливается сырость от дождя и снега и создаются наиболее благоприятные условия для возникновения коррозии.
Прежде всего, необходимо удалить старую краску с помощью шпателя и металлической щетки: http://www.instrumenty.ulicastroiteley.ru. Затем тщательно обработать решетку до металлического блеска крупным наждаком или специальным электрошлифовальным инструментом. Те места, которые инструменту не доступны, обработать наждачной бумагой (№ 60 или № 80). Затем обезжирить поверхность и обработать за два раза антикоррозийной грунтовкой. Чем толще слой, тем надежней защита от коррозии. Детали, особенно подверженные воздействию осадков, можно дополнительно покрыть акриловым лаком на водной основе.
Окрашивать валиком и кистью. Поролоновый валик позволяет равномерно и быстро нанести краску, а кисть прокрашивает углы и другие труднодоступные участки. Важно помнить, что вся поверхность решетки должна быть прокрашена.
Способ установки будет одинаковым если вы решили сделать это в доме, на даче, в гараже или в квартире. Для любых помещений технология установки розетки будет похожа, главное стоит запомнить, чтобы розетка была защищена, чтобы уберечь членов семьи от удара током. Также важно быть осторожным при монтаже электрической розетки, и соблюдать все правила безопасности и требования к установке розеток. Более того, электрические розетки нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната и кухня.
Но если вам необходимо установить электрические розетки в ванной, позаботьтесь, чтобы они были накрыты специальными защитными крышками, для того, чтобы спрятать контакты, также существуют розетки со специальными шторками: http://www.electrotechnika.ulicastroiteley.ru
Также запомните какое расстояние должно быть розетки от пола и от других предметов в ванной комнате: 30-100 см от пола, 50 см от всего, что может заземлить розетку – трубы, раковины, батареи.
Перед установкой розетки подготовьте место полностью. Сделайте отверстия для коробки розетки. Их лучше и удобнее всего просверлить в стене при помощи дрели, можно и выдолбить, но будет много грязи и уйдет больше времени. Перед установкой коробки сначала продеваем электрический провод в боковое отверстие коробки. Для большего сцепления нужно смочить водой отверстие для коробки, замазать раствором гипса и далее уже установить на все это коробку электрической розетки.
