У того, кто окажется в английской столице 29 и 30 августа, появится шанс насладиться уникальным и, что существенно, бесплатным зрелищем. В Западном Лондоне в конце лета проходит Нотингхиллский карнавал. Ежегодный праздник не имеет отношения к зимним европейским карнавалам, но сам по себе давно стал традицией: в этом году он пройдет в 34-й раз.

В двухдневном действе (первый день - для детей, второй - для всех) принимают участие 72 театральных коллектива и 12 духовых оркестров, их выступления перемежаются фольклорными ансамблями - британскими и иностранными. Шествие растягивается на три мили, а своей кульминации мероприятие достигает на площади. Весь этот немыслимый гремучий компот из регги-джаза-фанка-соула оглушает площадь из 45 звуковых систем, народ веселится, туристы глазеют.

Считается, что Нотингхиллский карнавал имеет своей целью отразить мультикультурную природу британского общества. Попутно представляя остальные культуры, существующие в мире, от афганской, болгарской и русской до африканской и латиноамериканской. Собственно, и придумали это великолепие не британцы: все началось в 1960 году с тихой и скромной процессии, устроенной в Лондоне эмигрантами из Тринидада. Лондонцам оставалось лишь подхватить инициативу, что они и сделали: теперь общее число зрителей и участников достигает двух миллионов человек.

Единственное, на что придется потратиться здесь зрителям - еда: на главной площади в момент карнавала устанавливается множество передвижных лотков, предлагающих кухню народов мира. Впрочем, удовольствие это, в отличие от чудовищно дорогих лондонских ресторанов, вполне доступно каждому.

В представлении тех, кто был в Великобритании, но не доехал до Шотландии, эта полусуверенная административная единица, родина чудовища Несси, является довольно дорогим туристическим краем. Репутацию недоступной для покупателей жилья земли ей создают старинные замки и модные поля для гольфа. На самом деле Шотландия гостеприимна не только к рокфеллерам, аристократам и туристам. Купить дом в горном краю или на одном из многочисленных зеленых островов может позволить себе самый обычный капиталистический наемный труженик. Живописный каменный коттедж в традиционном стиле здесь можно найти не дороже 20.000 фунтов стерлингов, а приличную квартиру в Эдинбурге по цене не выше 25.000 фунтов стерлингов.

По европейским, а тем более американским меркам Шотландия считается страной с суровым климатом. Многие чужаки, решившие осесть в Грампианских предгорьях не выдерживают зимних температур и вынуждены в первые же месяцы после покупки дома сматывать удочки для переезда в более благоприятные английские условия. Россиянам (если таковые здесь уже есть) шотландская зима не страшна. Эдинбург находится на одной широте с Москвой, а самые отдаленные шотландские острова - на уровне Санкт-Петербурга. Тем не менее, прежде чем что-либо покупать, каждому приезжему рекомендуют предварительно себя испытать. Снять домик на пару месяцев в горнолыжный сезон, а там уж и решать.

Приемлемые цены аренды можно найти в небольших поселках наподобие Ньютонмора. С одной стороны - это настоящая Шотландия, какой ее изображают на открытках. С другой, до крупнейшего на Северо-Шотландском нагорье города Инвернесс отсюда легко добраться на электричке. Трех-четырехкомнатные домики из серого гранита сдаются тут по цене от 216 до 280 фунтов стерлингов в месяц. Более просторный коттедж викторианской эпохи в центре города стоит в полтора раза дороже. Правда, сдавать жилье владельцы, как и везде, предпочитают на 6-12 месяцев.

Сам Инвернесс летом становится местом наиболее массового паломничества туристов. Во-первых, это негласная столица "горной Шотландии" (а горы и возвышенности тут занимают две трети территории), а во-вторых, город находится рядом с тем самым озером Лох-Несс. И хотя чудовище уже давно не давало о себе знать, толпы любопытных все еще прибывают. Если уж покупать дом для себя, лучше поискать недвижимость поблизости от южной оконечности озера. Например, в городке Форт-Вильям, находящемся у подножья самой высокой шотландской горы Бен-Невис. Место хоть и известное туристам, домик из камня здесь реально купить всего лишь за 15.000 фунтов стерлингов.

Синефилов, вдохновившихся бытом героев "Трейнспоттинга", ждет главный город исторического края Эдинбург. Наверное, нет такого шотландца, который не любил бы на досуге поболтать, что его "страна" вот-вот обретет реальную независимость от Великобритании. До этого, конечно, еще очень далеко, но вот за собственный шотландский парламент местные жители не так давно проголосовали. Судьба стать политической столицей сделала Эдинбург привлекательным местом для инвестиций в недвижимость. Владельцы квартир в выгодно расположенных местах старого и нового города уже сейчас выручают сдачей своих трехкомнатных апартаментов до 900 фунтов стерлингов в месяц. Купить такое перспективное жилье, например, в модном районе Morningside, можно не меньше, чем за 180.000 фунтов стерлингов. Если покупать для себя и удовлетвориться давно не ремонтированными апартаментами в центре, хватит 30.000 фунтов стерлингов. На северной окраине чистая, аккуратная квартира обойдется на 5.000-7.000 фунтов стерлингов дешевле.

Приверженцы сельского покоя, желающие оставаться в транспортной досягаемости от Эдинбурга, останавливают выбор на восточном побережье. Файф - округ фермеров и рыболовов - самое подходящее место. Например, находящаяся там деревушка Питтенвим, на современный взгляд сонная и мирная, некогда была центром массовой казни местных ведьм и колдунов. Двухкомнатная квартира с выходом в сад стоит здесь сейчас 33.000 фунтов стерлингов, коттедж с террасой - до 70.000 фунтов стерлингов. В более глухих населенных пунктах, выдающихся своей живописностью и экологичностью, трехкомнатный коттедж реально купить за 19.000 фунтов стерлингов.

Особым очарованием славятся шотландские острова. И жилье там стоит порой дороже, чем на "главном" острове Великобритании. Полностью реконструированный дом в нескольких милях от общественной дороги обойдется в 90.000 фунтов стерлингов. Жизнь там почти пионерская, электричество для освещения добывается дедовским способом - при помощи водяного колеса, - но она того стоит.

Юридическая сторона дела в Шотландии вполне банальна. Покупать жилье как для себя, так и для сдачи его в аренду, иностранцам разрешено, и вида на жительство для этого не требуется. Найдя подходящий дом и договорившись с каким-нибудь шотландским адвокатом, покупатель с его помощью отправляет продавцу предложение о покупке. В нем названа либо цена, фигурировавшая в объявлении, либо та, которую готовы заплатить лично вы. У Читать далее...

Находиться в Британии и не зайти в паб, ограничившись посещением музеев и магазинов, значит лишить себя удовольствия познакомиться с поистине уникальным явлением жизни туманного Альбиона. На протяжении многих столетий пабы являются тем местом, где встречаются жители страны и в радости, и в горе, где люди отдыхают после напряженного трудового дня, где за кружкой пива ведут неспешные беседы, где создана неповторимая атмосфера взаимопонимания и почтения друг к другу. Только здесь, пожалуй, можно по-настоящему почувствовать и понять отличительные черты характера англичанина, шотландца, валлийца, ирландца.

Пабы являются своеобразным символом британской демократии. Министр или член парламента, водитель такси или водопроводчик чувствуют себя здесь одинаково уютно и раскрепощенно. Человека любой профессии, любого достатка вежливо встретят окружающие, внимательно обслужит персонал заведения. Депутату палаты общин (аналог нашей Государственной Думы), намеревающемуся после очередного заседания "пропустить" кружку пива в ближайшем к Вестминстеру пабе, в голову не придет мысль забронировать столик. Его просто не поймут. Кто первым приходит, того первым и обслуживают. А там сиди за своим столиком сколько душе угодно, хоть с кружкой пива, хоть с чашкой "капуччино".

Пиво в интерьере

Что такое традиционный паб? Нарядное помещение с 15-20 столами. Стойка с шеренгой кранов, наполняющих кружки различными сортами местного светлого и темного пива, а также сидра. Всегда вежливый и улыбающийся бармен. Возможность поиграть в дартс (метание дротиков в мишень), в пул (местная разновидность бильярда), в бридж (английская карточная игра), в домино.

В современных пабах, особенно в крупных городах - Лондоне, Ливерпуле, Манчестере, Глазго - редко встретишь посетителей, развлекающихся метанием дротиков или игрой на бильярде. Вместо них - игральные автоматы и всевозможные компьютерные игры. Наряду с местными сортами эля (негазированное пиво), или, как здесь его называют, биттера, и различными видами портера или стаута, среди которых выделяется непревзойденный "Гиннесс", посетителям предлагают многочисленные сорта импортного лагера (охлажденного светлого пива). Есть и другие напитки - от безалкогольных до крепких (виски, джин, водка, коньяк, ром, текила). Широк ассортимент белого и красного сухого вина, вермутов и ликеров. Но в любом случае пиво остается "гвоздем программы", и бармен едва успевает наливать пинты (0,568 литра) биттера, лагера и стаута.

Ежедневно здесь выпивается около миллиона пинт этого целебного напитка. Хотя в моду, особенно среди молодежи, достаточно уверенно входит светлое импортное пиво, на сегодняш- l ний день конкуренции с "Гиннессом" выдержать никто не может. В Британии говорят: "Guinness a day, keeps the doctor away", что в свободном переводе означает: "Пьешь ты "Гиннесс" каждый день - и болезнь уходит в тень".

Пивная революция

Многие пабы связаны с жизнью и творчеством известных всему миру людей. Один из родоначальников английской литературы Джефри Чосер описал свои любимые пабы в знаменитых "Кентерберийских рассказах". Пабы времен Чарльза Диккенса можно изучать по многим его романам, в частности, по "Посмертным запискам Пиквикского клуба". Примеры можно бесконечно продолжать. Сюжеты многих, ставших классическими, произведений Шекспира, Теккерея, того же Диккенса, Ро- берта Бернса, по мнению исследователей их творчества, рождались именно в тавернах и пабах. Любимым пабом Диккенса был "George Inn", где великий писатель, потягивая густой английский эль, написал сотни страниц своих романов. Открытый в середине XVII века, этот паб, находящийся в Лондоне на улице 77 Borough High Street, и сегодня популярное место встреч англичан.

Но не только на писателей и поэтов снисходило вдохновение в местных пивных. Как известно, и Карл Марк, и Фридрих Энгельс большую часть жизни провели в Англии, изучая положение пролетариата. А где, как не в пабе, можно узнать о мыслях и чаяниях народа. Именно здесь, возможно, и шлифовалось учение, которое "всесильно, потому что оно верно". Да и Владимир Иль- ич, любивший бывать в английской столице, продолжая добрые традиции своих учителей, не прочь был опрокинуть пинту-другую местного пива. Может быть, как раз в пабах - "Crown", что на Clerkenwetl Green, и "Empress of Russia" на St. John's Sir. - зарождались идеи и планы, которые привели Россию к столь памятным событиям 1917 года. Одно только странно: почему Ильич, столь рьяно боровшийся с царизмом, выбрал пабы с названиями "Корона" и "Российская императрица"? Думаю, что когданибудь будут расставлены точки над "i" и в этом вопросе.

Здесь прогуливается ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО, а английские традиции достигают наибольшей концентрации.

Странно: почему у нас игнорируют королевский двор? Даже в самых лучших отечественных путеводителях по Великобритании и Лондону, претендующих на полный охват, о Виндзоре ни слова, словно это и не гордость Англии. Словно любопытствующие туристы потеряли интерес к жизни королевского двора.

Правда, у наших монархистов серьезные претензии к династии Виндзоров: после Февральской революции, когда в шумных Советах бродили мысли об аресте царской семьи, король Георг V предложил отрекшемуся от трона царю Николаю политическое убежище в Англии. Однако пришедшие к власти лейбористы надавили на своего монарха, заметив, что прибытие царя с семьей в Англию вызовет возмущение тамошнего пролетариата, и летом 1917 года посол Великобритании в Москве Джордж Бьюконен, обливаясь слезами, объявил царю, что его родственник, английский монарх вынужден отказать дорогому Николасу с семейством под давлением политических обстоятельств.

Неизвестно, как сложилась бы судьба царской семьи, если бы Георг V не дрогнул...

Миленький, очень английский городишко Виндзор расположен всего в 10 километрах от аэропорта Хитроу. Впрочем, можно добраться туда всего за 45 минут и с лондонского вокзала Паддингтон (пересадка в Слау). Гораздо дороже обойдется специальный автобусный тур Лондон-Виндзор с осмотром всех тамошних достопримечательностей.

Лично я люблю смешаться с толпой и потрястись в электричке, разглядывая англичан, беспечно засоряющих вагон просмотренными газетами, окурками и пустыми бутылками. Выходишь прямо на королевском вокзале, где выставлен на обозрение допотопный паровозик, который в свое время тянул вагоны с королевским семейством. Ныне вокзал превращен в привлекательнейший универмаг, где торгуют прославленные английские фирмы.

Желающим набрать груды качественной одежды по ценам ниже московских, разнообразных сувениров и прочего рекомендую освоить территорию вокзала, Peascod Street и Thames Street, там, как в Греции, все есть, даже филиал популярного универмага "Маркс и Спенсер", прозванный благодарным российским народом "Марксом и Энгельсом".

Но лучше любого сувенира визит в фотостудию викторианского портрета (2A George V Street), что рядом со станцией. Там за $5 вас разоденут и в кружевное платье английской леди, и в мундир английского гвардейца XVIII века, да еще дадут саблю в придачу. Я предпочел одеяние Шерлока Холмса: строгий сюртук, на плечи наброшена обширная клетчатая накидка, в руки фотограф сунул мне огромную трубку, а на голову водрузил идиотского вида клетчатый головной убор с козырьком и завязанными сверху "ушами", не хватало только хрипловатого баритона Василия Ливанова.

Жена сияла в кружевах с соблазнительным декольте, в длинных белых перчатках и огромной круглой шляпе, украшенной разноцветными перьями. В руке она трепетно сжимала ручку зонта, изысканно раскрытого над головой, за ним в окне открывались горизонты фамильного поместья с впечатляющим замком. Увы, это была декорация. Фото в викторианском интерьере с непременным камином сделано в стиле коричневатого дагеротипа, распространенного в конце XIX века. Вставленное дома в золоченую раму, оно доказывает пьяному гостю, что предки хозяев были не сапожники, а чистопородные пэры.

Виндзор раскинулся на Темзе, патриархально несущей свои зеленоватые воды, частенько там устраивают регаты, впрочем, и в обычные дни по ней снуют пароходики и яхты. Любой страждущий поплавать может спуститься к речке, где организованы короткие круизы по самым живописным местам.

Рекомендую предварительно заскочить во французский ресторанчик у моста, невзрачный на вид, но с вдохновляющим блюдом: мидиями (mussels или moules) по-провансальски, все удовольствие $10.

Кстати, при всей своей любви к Альбиону ответственно заявляю, что английская национальная кухня хороша перед самоубийством: утром это тоскливые каши, бобы в томате, сосиски наполовину из хлеба, яичница и жареный бекон, в другое время ростбифы, не дай Бог, с йоркширским пудингом, или жуткий хаггис - тяжелое шотландское наследие, нечто вроде требухи, сваренной в овечьем желудке.

Тем не менее я предпочитаю обильный и невкусный английский завтрак скудному французскому, когда лязгаешь зубами от голода, давясь лишь круассаном с кофе, и официант разводит руками: больше ничего нет, даже сыра! В Англии приятно закусывать на ходу рыбой с картошкой (fish & chips), а в ресторанах смаковать удивительно вкусную Dover sole в кляре (рыбу с загадочным названием дуврский соль).

При входе в замок высится массивное здание гильдии, созданное великим архитектором Кристофером Реном, построившим, наверное, пол-Лондона, включая собор святого Павла. Тут же находится самая короткая улочка в Великобритании, носящая имя королевы Шарлотты. Ее длина чуть больше метра.

Те, кому этого покажется мало, могут прогуляться по трехмильному авеню Long Walk & Copper Horse. На ней укрепляли свою плоть короли и королевы, сия тропа упирается в статую Читать далее...

Лондон продолжает радовать туристов тематическими экскурсиями. Нынешней весной появились две новые. Первая сочетает знакомство с городскими и с речными пейзажами Лондона на автомобиле-амфибии, в народе прозванном "уткой" или "лягушкой", вторая предназначена для поклонников кино-ужастиков.

Амфибии, в которых будут катать гостей британской столицы, были извлечены из запасников времен Второй Мировой: эти странного вида авто-плав-средства были построены для высадки британского военного десанта на континент в 1944 году.

Теперь, спустя 56 лет, они стали возить туристов на обзорные экскурсии. Общая продолжительность такой поездки - 1 час 20 минут, половина экскурсии проходит по улицам и площадям британской столицы, а другая половина - по Темзе. Автомобили-амфибии запросто съезжают с пристани в реку и плывут по течению.

На водно-сухопутные экскурсии уже записалось более четверти миллиона человек, так что без предварительной заявки гостям Лондона не обойтись. Несмотря на то, что обзор из броневичков, мягко говоря, не панорамный, всех привлекает возможность испытать новые ощущения и прокатиться по городу на бронированной военной машине.

Можно позавидовать людям, у которых катание на танках по городу уже не вызывает неприятных ассоциаций.

Другой свежий маршрут - пешеходный, называется "По следам Альфреда Хичкока". Писательница Сандра Шевей, лично знавшая режиссера, предлагает тур по тем местам, где развивались события фильмов Хичкока "лондонского" периода - "Саботаж", "Человек, который слишком много знал" и "Фаза страха". Экскурсия сопровождается саундтреками к произведениям основоположника жанра "саспенс". Людям с хорошей зрительной памятью обеспечены острые ощущения.

Лондон змаменит своими магазинами едва ли не больше, чем королевой и Трафальгарской площадью. Все мировые знаменитости, путешествуя по Европе, обязательно делают крюк и заезжают в Англию. Шкаф-купе, знаете ли, стал закрываться пора пополнить гардероб! Люди, не принадлежащие к великозвездной тусовке, тоже находят в лондонских магазинах все необходимое дря того, чтобы выглядеть настоящими денди. А молодежная мода! Наверное, только на улицах британской столицы можно увидеть столько стильных личностей. Понятно, почему у российских туристов, а особенно туристок, в Лондоне случается магазинная лихорадка. Ведь надо все успеть: выбрать, примерить, купить, а вокруг обилие роскошных сверкающих витрин. Чтобы не утонуть в этом море соблазна и не истратиться до копейки (sorry, пенни), внимайте...

В Лондоне много знакомых россиянам дорогих именных бутиков (вроде "Николь Фархи") и ставших международными марок КООКАI, MORGAN, BENETTON. Кроме того, в британской столице есть и другие магазины, подчас неизвестные нашим туристам. Названия этих модных лавочек мелькают по всему городу. На Оксфорд-стрит и в Ковент-Гарден, в районах Кенсингтон и Челси - везде можно встретить одноименные вывески. Имея предварительную информацию об ассортименте и иенах, можно быстро решить: входить или нет в эти аладдиновы пещеры.

Н&М (HENNES & MAURITZ) - посетитель, попавший сюда с вечно сырой лондонской улицы, испытывает шок. Огромные трехэтажные магазины, битком набитые модной одеждой, бельем и аксессуарами, подавляют неискушенного покупателя. Только на Оксфорд-стрит их целых три. Главное достоинство этой шведской торговой марки - действительно гигантский выбор мужской и женской одежды, разделенной по сезонам, стилям и сгруппированной по цветам. Это очень удобно! Хотите туалет на каждый день? Вечерний? Вы легко подберете себе одежду всех цветов радуги, любых сочетаний. Мужчины, держите лам! Отсюда невозможно выйти, не потратив как минимум часа на осмотр модных достопримечательностей: джинсовых плащей, брючек из кожи, вручную связанных сумок и осыпанных пайетками топиков. Тут же неплохой выбор косметики и бижутерии. А теперь усвойте невозможное: все это модное великолепие обновляется практически каждую неделю! Причем абсолютно весь ассортимент: от пальто до кружевных трусиков. Так что, заметили классную вещь - не раздумывайте! Если разонравится, вернуть ее можно будет в течение 28 дней, а вот если ассортимент сменится - считайте, что вещица вам привиделась. В конце каждого сезона в магазине действуют скидки. И даже если вы купили вещь за полную стоимость, на нее тоже можно получить скидку, предъявив чек. Вообще практика возврата и обмена товара принята почти в каждом крупном лондонском магазине. Деньги возвращают при предъявлении чека и веши в первоначальном состоянии. Модная молодежь частенько заглядывает в Н&М, что на углу Oxford-circus. Здесь выставляется особая марка Rocky, ковбойско-джинсовая радость. И даже если вы окончательно не определились со своим имиджем, здесь вы решите эту проблему.

Затраты. По лондонским меркам и особенно в сезон скидок - недорого. Можно купить пальто за 40 фунтов, джинсы за 30, платье за 15. Скидки 10-50%.

DOROTHY PERKINS - весьма достойная марка качественной женской одежды. Что называется, добротно и со вкусом. Английским, конечно. Так что ничего такого, что может шокировать окружающих, здесь не наблюдается, разве что ставший столь модным плащ с золотым напылением. Женщинам есть что примерить в здешних комфортабельных кабинках. Приличный выбор верхней одежды, трикотажа и вечерних туалетов, туфли на каблуках, всевозможные сумки, очки, белье, украшения. Есть джинсовая коллекция (классического кроя). Если вы не обнаружили модель своего размера, можете заказать ее с предоплатой по каталогу. Процедура займет несколько дней. Так что, дамы, смело направляйтесь в DOROTHY PERKINS в поисках одежды для себя и своих подруг, оставшихся за пределами английского шоппинга.

Затраты. Придется потратиться, хотя фатального опустошения кошелька не произойдет. Трикотажный вечерний топ, расшитый золотистыми монетками, обойдется вам в 35 фунтов, брючный шерстяной костюм - в 100.

NEW LOOK, задуманный как недорогой молодежный магазин, быстро превратился в лавку обычной одежды облегающего силуэта и модных расцветок. На первом этаже еще попадаются необычного кроя платья, розовые ковбойские шляпы и кожаные пальто а-ля 70-е по вполне сносным ценам. Остальные вещи слишком стандартны. Много синтетики, что сказывается на скромной стоимости товаров. На втором этаже царит классическая мода. Из-за большой популярности делового стиля (в Лондоне тысячи офисных работниц) ассортимент обновляется довольно часто. Здесь вы найдете всевозможные костюмы, деловые платья, брюки, юбки, блузы преимущественно в черной, коричневой и серой гамме. В "basement" - цокольном этаже - полки уставлены дешевой обувью из кожзаменителя, довольно сносной по качеству и дизайну. Вдоль стены - огромный выбор белья, преимущественно из синтетики с кружевами. Читать далее...

Дома, в которых когда-то жили знаменитости, всегда приковывали к себе внимание людей. В желании посещать такие музеи есть что-то очень личное. Осматривая обстановку квартиры, предметы ежедневного обихода, перестаешь относиться к хозяину дома как к кумиру, знакомишься с ним гораздо ближе, как с простым человеком.

Англичане, давно привыкшие считать Шерлока Холмса не вымышленным героем, а реально существовавшим человеком, открыли в 1990 году его музей-квартиру. Находится он по известному всем адресу: Бейкерстрит, 2216. Сейчас это одно из самых посещаемых мест Лондона. Его популярность лишь немногим уступает Тауэру, Вестминстерскому аббатству и Британскому музею. Мемориальная доска, установленная на фасаде дома аж 50 лет назад, гласит, что здесь с 1881 по 1904 год жили мистер Шерлок Холмс и доктор Уотсон. Организаторы музея полностью воссоздали атмосферу начала XX века. Рядом с домом курсирует дюжий полисмен в длинном плаще-пелерине и в каске с гербом. С полной серьезностью он подойдет к вам, скажет, что мистера Холмса сейчас нет дома, и передаст вас на попечение девушек, одетых в платья викторианских времен. Они продадут вам стилизованный под старину билет (который стоит 5 фунтов), и вы начнете свое путешествие по дому легендарного детектива. Квартира постояльцев миссис Хадсон удивляет своими маленькими размерами: две крошечные спальни и небольшая гостиная. Обстановка музея целиком и полностью отвечает описаниям сэра Артура Конан Доила. В квартиру ведут знаменитые 17 ступенек. В комнате есть химический уголок со столом, изъеденным реактивами, на полках по-прежнему стоят тома с вырезками и справочниками. А если присмотреться, то где-нибудь в уголке можно обнаружить и <персидскую туфлю>, набитую <крепчайшим табаком>, и неизменную скрипку.

Это, наверное, один из самых демократичных музеев в мире: здесь нет ни вездесущих запрещающих табличек, ни ограждающих веревочек. Каждый посетитель может чувствовать себя как дома: никто не запретит вам посидеть в кресле Холмса у камина, поиграть на его скрипке или ознакомиться с его корреспонденцией. А последней, надо

сказать, скопилось немало. До сих пор на адрес музея из разных стран приходят письма с просьбой найти пропажу или распутать хитро закрученное дело. Этому не удивляется ни здешний почтальон, ни администрация музея, которая даже придумала стандартную форму ответа на такие письма. На четвертом этаже музея, где во времена Холмса жила прислуга, сейчас расположен маленький магазинчик. Тут продаются небольшие скульптурные портреты знаменитого сыщика и его друга доктора Уотсона, посуда с их изображениями, макеты кабинета Холмса, одежда того времени. А на первом этаже разместился ресторанчик, названный в честь <многострадальной> хозяйки дома - миссис Хадсон. В нем специализируются на блюдах викторианской эпохи. Квартира открыта ежедневно с 10 до 17 часов. Добираться удобнее всего от станции метро <Бейкер-стрит>. Ее тоже ни с чем не спутаешь: рядом с выходом стоит бронзовая статуя Шерлока Холмса.

Музей другого великого человека, на этот раз не вымышленного, а вполне реального, расположен в провинциальном английском городке Стратфорд-он-Эйвон. Речь идет о родном доме Уильяма Шекспира. После недавней реставрации здесь почти полностью восстановлены детали интерьера XVI столетия. Сотни туристов каждый день осматривают маленькие комнаты с чисто выбеленными стенами и дубовыми подпорками, кирпичные камины, незамысловатые столовые приборы того времени. В комнате на втором этаже родился Шекспир, здесь до сих пор висит его колыбель. В другой комнате стоит деревянная парта, взятая из стратфордской грамматической школы, в которой Шекспир учился латыни и греческому. Однако главной ценностью экспозиции считаются первые издания произведений Шекспира, его рукописи и другие документы. Музей открыт ежедневно, плата за взрослый билет 4,9 фунта, за детский - 2,2 фунта. Кроме дома-музея в Стратфордеон-Эйвон есть множество мест, связанных с великим поэтом. Это и дом его матери, и коттедж его жены, Анны Гэтуэй, и церковь Всех Святых, в которой Шекспира крестили и где он был похоронен. Есть в городе и Королевский шекспировский театр, в котором с марта по январь играют его пьесы. Работает театр ежедневно после обеда, вход туда стоит 3,5 фунта. Лучше всего приезжать в Стратфорд-он-Эйвон в апреле. Именно в этом месяце происходит празднование дня рождения знаменитого сына города. В это время городок буквально наводнен туристами, со всех уголков света сюда съезжаются лучшие актеры, которые задействованы в местных театрах. Апогей праздника приходится на 23 апреля - день рождения Шекспира.

А в другом городе - Ливерпуле - недавно открылся музей сэра Пола Маккартни. Теперь дом 20 по Шортли-роуд буквально осаждают туристы из многих стран. Маккартни жил здесь с 1955 по 1964 год. Именно в этом небольшом доме с тремя спальнями были написаны ранние песни знаменитой четверки. Устроители музея полностью воссоздали образ дома 50-х годов. Не были забыты ни внешняя проводка с фарфоровыми Читать далее...

...Сэр, если человек устал от Лондона, это значит, что он устал от жизни, поскольку в Лондоне есть все, на что жизнь способна (Сэмюэль Джонсон (1709 1784), создатель Словаря английского языка)

Лондон? Вестминстерское аббатство, Тауэр, Тауэр-бридж и Национальная галерея? Трафальгарская площадь, Пикадилли-Серкус, чинный Кенсингтон, аристократическая Белгравия и карибский Брикстон? Сохо, Пимлико, пресловутый Гайд-парк, Сити и Доки? Разумеется. Но Лондон тем и хорош, что изумительно разнообразен и никак не желает укладываться в формат путеводителя.

РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ

Этот город отличается от других европейских столиц тем, что никогда не задумывался по плану и ни разу не подвергался рациональной реконструкции. Он рос стихийно. Одни поселки boroughs слипались и боролись с другими, город тянулся вдоль Темзы и внутрь страны. Где начинается Лондон, где он кончается, неизвестно. Он перетекает щупальцами, концентрируется в плотные сгустки, разряжается парками и надоедает бесконечными районами, застроенными одинаковыми двухэтажными домиками с непременным садиком позади.

Ему часто приходилось худо. Он горел в пожарах. Гнил и возрождался. Во времена Blitz, массированных немецких бомбардировок, получил тяжелые раны они зарубцевались уродливыми шрамами послевоенных построек. Но рядом с отвратительным бетонным сараем чудесная готическая церковь или старинный домик, куда, возможно, Сэм Джонсон захаживал.

Странный город. Садишься в огромный красный даблдекер у львов Трафальгарской площади и через полчаса петляния по узеньким улицам (как двухэтажное чудовище умудряется здесь протиснуться?) оказываешься в странной вселенной Хэмпстеда, на северо-востоке, на холмах, откуда виден весь город.

Когда-то это была далекая деревня. Сюда полдня надо было добираться. Добирались, по разным причинам. Иногда вполне мистическим. Здесь спасались. На хэмпстедские холмы лондонский люд сбежался в 1524 году: было напророчено, что море выйдет из берегов и затопит весь город. Сюда бросились в 1666: пошел слух, что только здесь можно спастись от эпидемии чумы. В 1786 году ждали конца света. Ктото объявил, что это событие Хэмпстед не затронет. Поживешь несколько дней в Хэмпстеде и поймешь, что, конечно, конец света и здесь почувствуешь, но по-другому, чем где бы то ни было.

ДУРАК НА ХОЛМЕ

Холмы. С их вершин на ладони один из величайших городов планеты. Сейчас-то видно далеко, хотя иногда дымка заволакивает Св. Павла, Парламент, Доки и ленту Темзы. Раньше, когда был смог, Лондон, наверно, выглядел как грязная кастрюлька, бурлящая зловонным варевом. В Хэмпстеде свежий воздух. Вот и начали здесь еще лет двести назад спасаться от городского угара те, кому надо было подумать на ясную голову. Здесь вечно дует ветерок, тут просторы лугов и большой лес. Сейчас он больше похож на парк, но такой, в котором можно заблудиться. И он до сих пор хранит название Hampstead Heath, Хэмпстедский лес. Летают синицы и сойки, а собака, когда ведешь ее на прогулку, вдруг ощеривается, начинает хрипеть и свирепо бросается в кусты: в Хэмпстеде лисы почти столь же обычны, как вороны на московских помойках.

Когда-то здесь были охотничьи угодья. Так возникло поместье Кенвуд в северном углу Хэмпстедского леса. В шестидесятые годы XVIII столетия его перестроил великий архитектор Роберт Адам. Здесь приближаешься к пониманию того, что такое британская скромность, британский эксцентризм и британское великолепие. Дом небольшой, беленький. Но его очертания совершенны, а, присмотревшись, замечаешь: он не белый, он загадочно переливается. Пилястры чуть-чуть розоватые, стены слегка уходят в голубое, а аттик неуловимо зеленеет перламутром. В окнах теплеет уютный свет, и на поверхности стекла отражается низкое, нежное, изменчивое английское небо, сбегаясь вдали с зеркалом темного пруда, обрамленного лугом и торжественными мрачноватыми деревьями.

Что же, в 1814 году писатель Джон Парк сказал о Хэмпстеде: изумительное, дружелюбное, уважающее себя и в высшей степени приятное место для жизни.

ПОВЕСИЛИ ЗА ШЕЮ

Такое место не может существовать без легенд. Они часто абсурдны и противоречивы. Один из уголков Хэмпстеда Val of Health, Долина здоровья. Про эту местность одни рассказывают, что название она приобрело в 1666 году сюда, в уединенную лощину, не добралась Великая Чума. Другие циничнее и, возможно, ближе к истине. В XVIII веке беспардонные торговцы недвижимостью, чтобы заманить покупателей на малярийное болото, придумали этот рекламно-надувательский слоган. Истина, я верю, гдето посередине. Малярии и чумы в Хэмпстеде давно нет. Зато есть пабы, в которых при помощи горячительного раньше лечились от всяких горячек да и до сих пор лечатся. Естественно, ни один уважающий себя паб без мифа обойтись не может. Пабов в Хэмпстеде множество, но есть Четверка, гордость местной мифологии.

Первый Spaniards Inn. В XVI веке этим постоялым двором почему-то (Англия тогда враждовала с Испанией) владели два испанца. По какой-то причине они повздорили, обнажили шпаги и Читать далее...

Побережье британского Корнуолла - излюбленное место отдыха с древнейших времен

Западная Англия - самое популярное место отдыха британцев, привлекающее и многих иностранных туристов своим теплым климатом, красотой пейзажей и атмосферой легенд.

К югу от Бристольского залива и Уэльса находится полуостров Корнуолл, на котором расположены Сомерсет, Девон и Корнуолл. На первый взгляд это обычные сельскохозяйственные графства, однако для каждого британца это земля легенд о короле Артуре и Св. Граале, Джеке-победителе великанов, страна мифов о друидах, историй о пиратах, контрабандистах и кораблекрушениях.

Местные жители гордятся своими кельтскими корнями, считают себя особым народом. Это объясняется тем, что Западная Англия географически отделена от британской культуры. Полуостров был заселен кельтами, пришедшими из Бретани и Ирландии. Сегодня их потомки, люди Корнуолла, Девона и Сомерсета, сочетают в себе суровую силу и спокойствие. Корнуольский язык представлял собой отдельный гэльский язык, также как уэльский, ирландский и бретонский. Правда, еще в 1890 г. умер последний носитель корнуольского языка.

Влияние Гольфстрима делает погоду на полуострове очень мягкой. Весна начинается рано, осень длится долго. Подсчитано, что солнце здесь светит 1500 часов в год. Самые солнечные месяцы - май, июнь и июль, когда солнце светит подряд по 7 часов в день. Температура воды в море колеблется между 9 и 10°С зимой и 16-18°С летом. Не очень тепло для любителей поплавать, но окунуться можно. Большинство же отдыхающих привлекает яркое солнце и великолепный вид побережья Корнуолла.

Корнуолл - это практически остров, отделяемый от остальной Англии рекой Теймар. Он занимает площадь в 3,550 кв. км, его население составляет 500 тыс. человек, только 10% из которых считаются настоящими корнуольцами, остальные - поселенцы, пришедшие сюда в поисках хорошего климата и неторопливого образа жизни. Около 550 г. до н. э. кельты населяли эту территорию. Пришедшие на эту землю римляне не очень ее изменили, и последующие 900 лет после их ухода Корнуолл оставался под влиянием кельтов. В 450 г. н. э. англосаксы наводнили Англию, кельты были отодвинуты к крайним частям Британии. Корнуолл был последней частью Англии, сопротивлявшейся саксам в 838 г. В 1066 году Вильгельм Завоеватель сделал эту землю своим владением, в 1337 году король Эдвард III провозгласил герцогом Корнуолла своего сына Эдварда, по прозвищу "Черный принц". Корнуолл стал первым герцогством в Англии и долгое время принадлежал короне. Когда в 1760 году монархия отдала нации право управления своими владениями в обмен на доходы, Корнуолл остался во владении короны. Политически это выражалось в том, что до 1832 года Корнуолл в парламенте представляли 44 человека, столько же, сколько вся Шотландия. Сегодня Корнуолл представлен только пятью членами в Палате представителей.

Титул герцога Корнуолла передается по наследству старшим сыновьям английских монархов. Сегодня этот титул носит принц Чарльз. Он получил его в возрасте четырех лет, когда его мать вступила на трон, но герцогом он был провозглашен только в 1973 году в Лаунсестоунском дворце. Во время церемонии он получил феодальные атрибуты власти: пару белых перчаток, пару борзых собак, фунт перца и тмина, арбалет, сто специально вычеканенных шиллингов, дрова для разжигания костра и гарпун для ловли лосося. На флаге Корнуолла изображен Святой Пайран, покровитель угольщиков, воплощающий собой победу добра над злом.

Путешествие по полуострову можно начать из Бристоля, старого британского порта, большая часть которого превращена в музей. Отсюда в 1497 году Джон Кабот отправился в путешествие на Ньюфаундленд. Здесь есть интересные уголки - пивная "Лландогер Троу", как говорят, явившаяся прототипом любимой таверны Джона Сильвера из "Острова сокровищ". В Бристоле стоит посмотреть Королевский театр, Галерею Арнолфини, место встреч людей искусства. Начальной точкой путешествия по Корнуоллу может быть и Бат, небольшой городок, знаменитый своими минеральными источниками, а также постройками известных архитекторов XVIII в. Дж. Вудов Старшего и Младшего. Первым пациентом целебных источников этого города был Блэдал, отец короля Лира, которого местные воды излечили от золотухи. Осмотреть стоит мост Палтни, застроенный домами, как старый Лондонский мост, Королевский театр XVIII века, площадь Королевы, Королевскую галерею в форме полумесяца, купальню "Кросс", Римские бани, Наносный зал, где бьют горячие источники.

К северо-западу от города Уэллс в графстве Сомерсет у основания полуострова Корнуолл можно осмотреть интересное природное образование - ущелье Чеддер. Оно образовано рекой, которая сегодня протекает под землей. В селении, рядом с которым находится ущелье, можно увидеть входы в подземные полости. К югу от Чеддера находится другое ущелье, Эббор, сформированное 270 млн. лет назад. Природа вокруг ущелья - это вязы, дубы, ясени, мхи, папоротники, напоминает сказочное, "заколдованное место". Неподалеку находятся пещеры, Читать далее...

Кто из нас не читал на уроках английского текстов о Тауэре крепости, основанной в XI веке Вильгельмом Завоевателем? Сегодня это не только хранилище бесценной сокровищницы Британской короны, но и своеобразное лицо Лондона. Однако Тауэр только один из многочисленных замков, рассеянных по английским городам и весям и в совокупности составляющих многоликую картину Англии. Аккуратные живые изгороди, опрятные цветочные клумбы, ухоженные сады, которые так любят британцы, дышат именно тем спокойствием и основательностью, что и замки, несмотря на то, что эти строения появились на английской земле много веков назад. И вот сегодня века отступают перед созданием человеческих рук, замки живут и процветают, а путешествие по ним является излюбленным туристическим маршрутом, без которого любая поездка в Великобританию покажется незаконченной.

Начать можно прямо с Лондона, где уже 900 лет стоит Виндзорский замок, известный как резиденция британских королей. Среди яркой зелени стриженых лужаек и высоких кустов возвышаются белоснежные стены с тысячами разнообразных окошек, круглыми башнями и переходами. А внутри уютные и одновременно роскошные королевские покои, которые ежедневно посещают тысячи туристов, часовня Св. Георгия, собрание королевской посуды и даже выставленный на обозрение кукольный домик королевы Мэри.

Второй по величине на Британских островах после Виндзора замок Каэрфили, построенный в 1268 году. Сильно укрепленная дамба создала искусственное озеро и защитила стены, вода окружает замок с трех сторон, а на западе находится также укрепленный остров, поэтому крепости не составляло труда устоять в атаках войск Левелина, первого настоящего уэльского короля, до времени правления которого область раздиралась на части враждующими феодалами. Именно в Каэрфили направился король Эдуард II, когда его жена Изабелла и ее любовник Роджер Мортимер начали против него войну и уже выиграли несколько сражений. Но тут замок изменил себе: после нескольких месяцев непрерывной осады он сдался, а незадачливый король бежал, бросив свой гардероб и казну. С тех пор Каэрфили, втянутый в такие печальные события, оставался в стороне от сражений, а после гражданской войны по приказу Кромвеля должен был быть разрушен. Однако из-за его небывалой прочности для этого потребовалось бы слишком много пороха, поэтому замок стоит до сих пор, демонстрируя качество древней постройки.

Наиболее же известен в английской истории замок Корфе в графстве Дорсет. По преданию, именно здесь саксонская королева Эльфрид убила своего приемного сына Эдварда, чтобы освободить престол для младшего брата Этельреда. А далее кровавая история только продолжала развиваться: во-первых, именно женитьба Этельреда на французской принцессе стала первым звеном в цепи событий, приведших к норманнскому вторжению в 1066 году. Во-вторых, Иоанн I создал в Корфе тюрьму, в которую заточил свою кузину Элеонор, сестру своего опаснейшего соперника. И наконец, вдова очередного владельца замка Верховного судьи Бэнкса была осаждена в нем во время гражданской войны. Несмотря на отчаянное сопротивление, когда леди Бэнкс собственноручно кидала горящие уголья из окон верхних этажей, замок вынужден был сдаться. В восхищении перед храбростью леди командовавший войсками полковник позволил Бэнкс уйти с ключами от ворот как бы непобежденной. Корфе же был порядочно разрушен, однако и сегодня он удивляет своей прочностью и красотой. Единственный его недостаток странные звуки и шорохи, которые, как говорят экскурсоводы, издает привидение леди Бэнкс, все еще сражающейся за свободу. Однако для любопытных туристов этот недостаток, конечно, оборачивается главным достоинством Корфе и его настоящей изюминкой.

Английские замки одно из основных сокровищ государства на Британских островах. Они отражают душу создавшего их народа, повествуют о жизни и смерти, любви и ненависти, счастье и горе. Они олицетворяют собой многовековую историю Великобритании, крупнейшей европейской державы. Замки, выстоявшие в схватке со временем; замки, опаленные битвами и обагренные кровью; наконец, замки, воплотившие мечту о красоте и свободе, все это лучшая страница в книге истории Англии.

Сегодня мы поговорим об алкогольных напитках. Приятная тема, не правда ли? Я сам люблю, грешным делом... Но не увлекаюсь. И вам не советую. Вот недавно приглашали на праздник "Божоле нуво" – традиционный день первого открытия бутылок французского вина "божоле" нового урожая, – но я не пошёл. Честно скажу: прежде всего, потому, что не очень люблю "божоле". Весьма среднее, по моему мнению вино, слишком дорогое для вин такого уровня, ставшее популярным лишь благодаря гениальной маркетинговой стратегии.

Как могли заметить постоянные слушатели радиожурнала "Европа и европейцы", даже когда мы берём традиционные темы для него, то всё равно ведём разговор о вещах небанальных. Поэтому оставим в стороне "божоле". И начнём не с французского вина, а с английского. Да–да, есть на свете и такое чудо!

Более английскую картину трудно себе представить: аккуратно подстриженные густые кусты обрамляют узкую дорогу, вьющуюся между холмами, на лужайках у белых коттеджей солидные мужчины в твидовых пиджаках и с густыми бакенбардами играют в крикет... Одно лишь кажется удивительным – виноградники на холмах. Они кажутся чудом в Англии, всего в нескольких десятках километров к югу от Лондона. Доркинг, – так называется городок, считающийся центром этого района Англии и сегодня столь знаменитый, что здесь недавно побывала даже сама королева Елизавета. Самыми большими виноградниками – около ста гектаров – здесь владеет семья Денбис. Имя это знакомо пока не слишком многим жителям Великобритании, хотя вина, на этикетке которых оно написано, можно уже купить сегодня во многих супермаркетах страны. Но всё равно английское вино остаётся, так сказать, экзотическим продуктом – в том числе и в самой Англии.

Винодельческое хозяйство Денбис находится в сорока километрах от британской столицы. В последние годы этот район стал одним из излюбленных мест отдыха уставших от городской суеты лондонцев. С середины девяностых годов цены на недвижимость в Доркинге и окрестностях удвоились. Хорошая двухкомнатная квартира стоит около четверти миллиона фунтов стерлингов – чуть ли не полмиллиона долларов. "Тот, кто покупает такую квартиру, не будет ходить по вечерам в местный паб пить пиво. Он будет сидеть дома и пить дорогое вино. Надеюсь, что наше", – говорит ещё один местный винодел, Харрингтон, на виноградниках которого и побывала королева.

Разумеется, пиво и виски остаются излюбленными алкогольными напитками британцев. Однако вино всё популярнее. И если в шестидесятые–семидесятые годы винодельчеством занимались на британских островах буквально лишь несколько человек (и то, как хобби), то теперь виноделов–профессионалов, зарабатывающих этим на жизнь (пусть и не слишком много) здесь становится всё больше. В конце концов, традиции есть – просто они были забыты. Недалеко от Доркинга археологи обнаружили остатки древнеримской давильни, в которой делали вино в первом веке нашей эры. Завоеватели–норманны также по достоинству оценили крепкие напитки из винограда, произраставшего на холмах Южной Англии.

Но это было очень и очень давно. А в пятидесятые годы двадцатого века отставному офицеру сэру Салисбери–Джонсу, решившему на досуге заняться виноделием, пришлось начинать всё в буквальном смысле с нуля. В Англии не было ни одной виноградной лозы, когда сэр Салисбери Джонс решил разбить виноградник в своём имении недалеко от Портсмута. Лозу он привёз из Франции, в которой воевал и служил несколько лет после окончания Второй мировой войны.

Фермеры Доркинга, конечно, не могли позволить себе столь дорогостоящие хобби. Виноделием они стали заниматься из чисто практических соображений. Семья Денбис, например, до середины восьмидесятых годов специализировалась на выращивании свиней. Но дело шло плохо, и тут знакомый геолог, проанализировав состав почвы на участке Денбисов, сказал, что он немногим отличается от состава почвы, например, во французской провинции Шампань – родине знаменитых шампанских вин. Конечно, одной только богатой известняком земли для виноградников недостаточно. Солнечных дней в Южной Англии меньше, чем во Франции, здесь несколько холоднее и климат хотя и мягкий, но переменчивый. Поэтому пришлось искать особые сорта винограда – более устойчивые, чем французские. В результате остановились на немецких сортах: "Мюллер–Тургау", "Райхенштайнер" и других.

Значительную часть своей продукции Денбисы продают на месте. Организованы специальные экскурсии для туристов, которых везёт на вершину холма вседорожник с открытым кузовом. В погребах проходит дегустация. При винодельческом хозяйстве работает маленький ресторанчик, из окон которого открывается великолепный вид. В общем, понятно, почему лишь немногие туристы уезжают отсюда с пустыми руками. Благо цены на вина сравнительно невысокие – от шести до десяти фунтов стерлингов.

Сегодня в Англии – около четырёхсот винодельческих хозяйств. Как правило, это семейные фермы. Лишь немногие из них владеют виноградниками площадью более десяти гектаров. Большинство же ограничивается тремя гектарами. Читать далее...

Беда многих приезжающих в Лондон состоит в том, что, отдавив друг другу ноги в галерее Тейт, у Вестминстера и Биг-Бена, они воображают, что уже видели все самое интересное. Это массовое заблуждение – счастье для городка Гринвича: скольких тысяч бестолковых туристов ему удалось таким образом избежать. О Лондоне неочевидном, провинциальном и нежно любимом рассказывает АЛЯ ХАРЧЕНКО.

Джек Питмен, персонаж романа Джулиана Барнса "Англия, Англия", которого осенило собрать на отдельно взятом острове все материальные символы Соединенного Королевства, был чрезвычайно амбициозен и деятелен. Будь эти качества характера сэра Джека не столь развиты, он, возможно, перед воплощением своей идеи вспомнил бы о Гринвиче – уголке, где компактно и в совершенной гармонии уже существует все наианглийское,– и второй раз трудиться бы поленился.

Прелесть этого места (городка столь крошечного, что честнее называть его просто лондонским пригородом) состоит в том, что ни одна из местных достопримечательностей не высосана из пальца и не является таковой лишь в воображении местных жителей. Практически все, что есть занятного в Гринвиче, входит в список полновесных английских places worth seeing, перечисляемых в солидных путеводителях. Таких любой налистался вдоволь перед своей первой поездкой в Великобританию. Как правило, дальше листания дело не идет – слишком быстро в организме вырабатывается стойкое нежелание подчиняться чьим-то командам и ходить по местам, которые "нельзя не посетить". Так вот, даже налета натужности и обязаловки Гринвич лишен напрочь. Слово "надо" забывается с первым же порывом местного ветра. Если же ветер еще и весенний и дует из старого парка, из головы обычно выветривается и масса другой, даже полезной информации. Учитывая это обстоятельство, перед следующей поездкой в Лондон мысленно пробежаться по любимым гринвичским местам совсем нелишне.

127 тысяч фунтов под Темзой

Попадают в Гринвич банально – из города Лондона. Но разнообразить этот маршрут вполне в человеческих силах. Вариантов предлагается несколько. Для путешественников рациональных с вокзала Черинг-Кросс отправляется прямой поезд. Романтики могут доплыть до места назначения за полчаса на кораблике, отходящем от Вестминстера или Тауэра. Если судьба уже забросила вас в лондонский пригород Льюишэм, доехать до Гринвича минут за десять можно вообще на автобусе. Само собой, красном и двухэтажном.

Наконец, если по натуре вы не эстет, а экстремал, существует последний, наиболее экзотический способ добраться в Гринвич – по пешеходному тоннелю под Темзой. Спроектированный сэром Александром Бинни, он был открыт в августе 1902 года. 127 тысяч фунтов были потрачены с благородной целью дать возможность трудягам из южной части Лондона добираться в доки на противоположном берегу реки. Оценить мощь викторианской инженерной мысли запросто можно и сейчас. Имейте в виду, что лифты на спуск и подъем работают с семи утра до семи вечера. Однако это не может помешать искателям острых ощущений: на ночь тоннель не закрывается, и полтора километра под Темзой можно преодолеть хоть в три часа ночи, воспользовавшись лестницей.

И вот представьте: протопав каких-то сто ступенек вверх, вы поднимаетесь со дна речного и видите самую красивую женщину в своей жизни. Зовут ее Катти Сарк, и именно посвященная ей скульптура украшает нос корабля с аналогичным названием. Формально являющийся экспонатом королевского морского музея (а на самом деле – сказочной красоты произведением искусства) клипер Cutty Sark был построен в 1869 году с довольно прозаической целью – обеспечить англичан первоклассным китайским чаем. Беда состояла в том, что расстояние от Китая до Великобритании суда преодолевали за долгие месяцы; драгоценный груз за это время терял вкус, аромат и само право именоваться чаем. В такой ситуации время было не только деньгами, но и престижем. Особо азартные капитаны даже устраивали настоящие "чайные гонки", соревнуясь, кто из китайского порта быстрее доставит чай нового урожая привередливым англичанкам.

Cutty Sark не раз принимала участие в этих соревнованиях, и небезуспешно. Но настоящая слава к кораблю пришла в связи не с китайским чаем, а с австралийской шерстью. От Сиднея до Лондона клипер добирался за рекордные 77 суток (предыдущий рекорд составлял три месяца). Кстати, свое имя, которое с шотландского диалекта переводится как "короткая рубашка", корабль получил благодаря одной коварной героине поэмы Роберта Бернса. Очевидно, заманивая своих жертв, ведьма Нэнни щеголяла именно в таких соблазнительных одежках. Губительное воздействие женской красоты на мужскую психику можно оценить, глядя на символизирующую Катти Сарк фигуру на носу клипера,– особенности покроя рубашки и формы Нэнни скульптор передал весьма живо.

Гринвич для девочек и мальчиков

Развивать морскую тему стоит непременно в Королевском морском музее. Самое замечательное в нем – это отсутствие волком глядящих старушек и огораживающих все самое интересное идиотских бархатных канатиков. Читать далее...

"У нас нет климата, у нас есть погода", - утверждают шотландцы. И это выражение соответствует действительности. Яркое солнце может быстро смениться облаками и даже кратким дождем, после чего выглядывает вновь. На западном побережье Шотландии растут пальмы, а на востоке, на берегу Северного моря, только хвойные деревья.

Переменчивая погода не должна смущать туристов. Всегда можно отсидеться в огромных каминных залах, которые есть во всех шотландских замках. Причем, как и в других европейских странах, многие замки здесь переделаны под отели, и за древними стенами скрываются вполне современные удобства.

Правда, стоит учитывать, что в Шотландии есть как древние замки-отели, так и вполне современные гостиницы, построенные в старинном стиле. Сами замки тоже не одногодки - есть и средневековые сооружения, и замки, датируемые, например, XIX веком. Каждый из них имеет свою изюминку. Это может быть, например, привидение, чей силуэт якобы зафиксировали телекамеры, или легенда о том, как в замке останавливались известные короли и королевы; или поверья, связанные со знаменитыми шотландскими кланами, которым принадлежал замок.

К примеру, в замке-отеле Tulloch Castle (www.tullochcastle.co.uk), построенном в XII веке, уже несколько сотен лет обитает некая Зеленая леди. По зданию даже устраивают "призрачные экскурсии", рассказывая историю этой леди, чей портрет можно увидеть в Большом зале замка. А замок Borthwick Castle известен тем, что в нем в 1567 году укрывалась опальная королева Мария Стюарт. Причем построен он был более чем за сто лет до этого события. Владельцы Dalhousie Castle (www.dalhousiecastle.co.uk), возведенного в XIII веке и сохранившего атмосферу средневековья, напротив, пошли в ногу со временем, построив вертолетную площадку и sра-центр Aqueous.

Перед поездкой в Шотландию многие представляют себе замки как огромные мрачные здания. Но, как правило, это всего лишь 2-3-этажные каменные строения с башнями, узкими окнами и толстыми стенами. "Количество постояльцев, которых может принять тот или иной замок, невелико, обычно в них бывает 13 или 14 одно- и двухместных номеров, - говорит Всеволод Малышев, генеральный директор компании Trinatours. - Поэтому очень популярен отдых в замках у корпорантов или больших компаний, которые отмечают какое-либо торжество. В первую очередь речь идет о свадьбах. Небольшая пропускная способность замков позволяет их владельцам уделить внимание каждому постояльцу".

Стоимость номеров - от $100 и выше, она зависит от состояния замка, размера комнаты, обстановки, удобств, дополнительных видов обслуживания, сезона. Так как официальной классификации отелей по звездам в Великобритании нет, определить категорию замка можно приблизительно. Обычно речь идето4* или 3*. Очевидно, это связано с тем, что особенности средневековой архитектуры не всегда позволяют удовлетворить потребности современного туриста. То есть замки, безусловно, оснащены всем необходимым: кондиционерами, горячей и холодной водой, но, например, в них также могут быть очень узкие коридоры, которые уже никак не перестроить.

Шотландские замки могут предложить и ряд развлечений, характерных именно для данного региона. В первую очередь это, разумеется, шиндинг-шоу: шотландские вечеринки с традиционными волынками, народными танцами и виски. Кстати, рядом с замками нередко располагаются вискокурни (именнотак называют их специалисты), так что можно заказать развлекательно-поучительную программу с дегустацией этого напитка. Одно из популярных развлечений в окрестностях замка - охота. Инструктор-охотник покажет, как обращаться с обученными соколом, ястребом, орлом, а то и совой - этих ночных птиц тоже иногда используют на охоте.

Отдых в шотландских замках становится все более популярным у российских туристов. Шотландия может считаться одним из самых интересных регионов. Она представляет собой сочетание нетронутой природы, почти идеально сохранившейся старинной архитектуры и в то же время развитой современной инфраструктуры. К тому же у нас с шотландцами немало общего. Например, шотландские праздники такие же яркие и разгульные, как и российские. Да и трепетным отношением к поэзии мы похожи. День рождения Роберта Бернса в Шотландии - народный праздник, как и день рождения Александра Сергеевича Пушкина в России.

До того, как в первый раз отправиться в Англию, с английской кухней я был знаком только литературнокинематографически: герой Диккенса, жалующий верхушку вареного яйца тому из сыновей, кто не безобразничал в течение недели; вечный ростбиф, который готовила для мистера Холмса миссис Хадсон; ну и, конечно, невозмутимое бэрриморовское "Овсянка, сэр!". А безумное чаепитие, которым вся страна объединяется в "файв-о-клок", казалось мне чем-то вроде священного намаза и вызывало бесконечное уважение.

"Никаких "файв-о-клоков", – огорчил меня приятель, считавшийся знатоком тамошней жизни, поскольку трудился на Лондонской бирже. – Чай пьют в любое время, как и в Москве. А молодежь вообще предпочитает кофе. К тому же англичане не едят. Они питаются. Ничего ужаснее английской еды я не пробовал. Слава богу, в столице полно итальянских и японских ресторанов. И боже упаси тебя от пориджа и fish and chips!"

Благословленный таким образом, я отправился на острова Туманного Альбиона в некоторой тревоге…

Завтрак

Овсянки на завтрак не было. Не могу сказать, что меня это огорчило, я терпеть не могу ее с детства. Зато была яичница с беконом и помидорами, поджаренный хлеб, который следовало мазать вареньем (это тут называется "тостс-энд-джем"), а я предпочел мазать чем-то вроде плавленого сыра и класть сверху копченую рыбку. Как выяснилось, именно так и выглядит традиционный английский завтрак, и овсянка – вовсе не обязательный участник мероприятия. От хорошей еды я так взбодрился, что решил окончательно развеять сомнения и обратился к рыжей официантке на своем скудном английском, приправив его улыбкой: "Веариз э поридж, мисс?". Мисс тут же куда-то испарилась, а я отправился по своим лондонским делам в превосходном настроении.

Ланч

По-нашему это время обеда, и тут я попался на стереотипе. У нас ведь как принято – на обед должен быть суп! Вокруг меня все весело уплетали нарезанные треугольниками толстые сэндвичи, я же потребовал "первое" – тем более что слово soup помнил как родное. Тетушка-подавальщица в маленьком ресторанчике, где я обедал с английскими друзьями, трижды переспросила, действительно ли я хочу soup или имею в виду что-то другое. Да-да, именно soup мне и требуется, подтвердил я, а оба моих сотрапезника заказали по сэндвичу с огурцом. "С огурцом? – удивился я. – Хлеб с огурцом – и все? Весь обед?" Но когда перед каждым из моих друзей бухнули на стол по огромной тарелке с мощным треугольником бутерброда, я успокоился. Судя по многоцветным слоям, одним огурцом здесь дело не обошлось. А моего супа все не было.

Его принесли к концу трапезы, когда я уже доедал заказанный с горя сэндвич. Суп был страшен на вид: в тарелке лежало нечто серо-бежевое, присыпанное для маскировки свежей зеленью. Запах был тоже страшен: аромат, схожий с хмели-сунели, боролся с запахом размоченного картона и… не может быть! "Поридж?" – скрывая ужас, догадался я. – "Йес, йес!" – заулыбалась подавальщица, разделяя со мной радость узнавания. Овсянка меня настигла! Если задержать дыхание, решил я, на одну ложку, пожалуй, меня хватит. Под прицелом добрых глаз, ненавидя весь этот ресторан с его белыми скатертями, я понес к своей окаменевшей улыбке полную ложку серой бурды…

Суп был не просто вкусным, мои вкусовые рецепторы пели от счастья. К ним присоединялся уже утоленный, казалось бы, аппетит, потребовавший вдруг новой порции волшебного яства. Хорошо, что в этом сражении с самим собой я одержал победу, иначе дела, ради которых я прибыл в столицу Британии, оказались бы под угрозой.

Суп-пюре из овсяных хлопьев

Овсяные хлопья заливают горячим молоком и бульоном и варят 15–20 минут, помешивая, затем протирают. Заправляют сливками, яичными желтками и сливочным маслом. Отдельно подают гренки.

"Файв-о-клок"

Со всей ответственностью заявляю: чаепитие в Англии все еще существует. Может быть, в деловом Лондоне этой церемонией и пренебрегают, но в тихом пригороде, куда я отправился в гости к своим дальним родственникам, все было в полном соответствии с традицией: часы пробили пять раз, и мы с древней "кузиной Элен" и ее чуть более юным супругом чинно расселись вокруг чайного столика. В каком-то поколении оба они были русскими и откуда-то знали, что в России чай с молоком пьют не все. Я, например, никогда не понимал, зачем портить вкус хорошего чая лимоном или, простите, молоком! Поэтому были любезно заварены два чайника: один по-английски – горячим молоком, другой по-русски – просто кипятком. Чай был не единственным героем чаепития. Вот как у нас пьют чай? С вареньем и конфетами, с сушками-баранками, с пряниками, печеньем, тортом и пирожными. Стол кузины Элен ломился от всевозможных мясных закусок; рядом с холодной масленкой пыхтели горячие булки; посередине стола возлежал роскошный кекс, а на прямоугольном блюде громоздились десятки сэндвичей, среди которых я узнал те самые, что взволновали меня за ланчем, – якобы с огурцом. Какое счастье, что я воздержался от добавки супа!

Традиционный британский сэндвич с огурцом

Очень Читать далее...

Поклонники творчества английского писателя Чарльза Диккенса начиная с 25 мая имеют возможность своими глазами увидеть, как выглядела викторианская Англия XIX века.

В графстве Кент на территории исторических Королевских доков в Чатеме сегодня открывается огромный развлекательный центр, главным магнитом которого станет парк, подобного которому в мире нет — Dickens World ("Мир Диккенса").

Парк, который находится недалеко от города Рочестер, где долгое время жил Диккенс, располагается на нескольких уровнях и занимает примерно полтора гектара выставочной площади.

Весь гигантский комплекс парка обошелся в 62 млн английских фунтов (более 1,4 млрд эстонских крон).

На лодке по Лондону

Dickens World — близкая к идеалу копия Лондона ХIХ века, жизнь которого описывал писатель в своих романах. Гости тематического парка смогут испытать удовольствие от лодочной прогулки по Темзе в мрачных лондонских сумерках, на каждом шагу встречая уже знакомых им по рассказам писателя героев.

Лондон ХIХ века — это все что угодно, но только не гламурный город, так что посетителям парка порой будет очень не по себе, а то и просто страшно. Во всяком случае, это обещают создатели тематического парка.

Чтобы впечатление было полным, создатели парка дали волю своей фантазии, не поскупились на световые и аудиоэффекты, населив мистический город костюмированными образами из романов Диккенса.

Идею тематического парка, посвященного творчеству Диккенса, предложил известный дизайнер тематических парков Джерри О’Салливан-Бир. Первоначально парк предполагалось разместить в Лондоне, но головокружительные цены на столичную недвижимость поставили на этих планах крест.

Начали в 2005 году

Новое место для парка нашли семь лет назад недалеко от города Рочестера, а строительные работы начались в 2005 году. Хотя сам писатель родился в Лендпорте близ Портсмута, он долгое время жил в Рочестере. В расположенных неподалеку доках Королевского военно-морского флота работал его отец. Ныне это место переименовано в Чатемский порт.

Кроме Dickens World на территории гигантского развлекательного комплекса разместится мультиплекс с девятью кинозалами, тематические и сувенирные магазины, магазин, торгующий морскими товарами, универмаги, детская площадка, бары и рестораны и т.п.

Владельцы надеются, что этот центр будет принимать ежегодно примерно миллион посетителей.

Dickens World

Тематический парк, посвященный эпохе и литературным героям известного английского писателя Чарльза Диккенса, находится в графстве Кент, недалеко от Рочестера на территории Чатемского порта.
Добраться можно поездом с лондонских вокзалов "Виктория" и "Бридж" примерно за час.
Цены на билеты: дети 7,5 фунта, взрослые 12,5 фунта, льготный 10,5 фунта.

В современной Англии в ходу слово posh, что значит "шикарный" или "крутой". Лингвисты и другие заинтересованные лица пытаются определить, когда уместно употреблять это актуальное понятие. Есть ли основания объединять им всех, кто старательно имитирует протяженный звук "уай" в ежегодном рождественском обращении королевы Елизаветы II к нации, кто учился в Итоне и имеет членскую карточку привилегированного клуба, или есть другие родовые признаки, о которых прежде и слыхом не слыхивали?

Умение провести четкую разделительную черту между аристократами и богатыми выскочками, хорошим вкусом и дурным, стильным и просто модным – для англичан это больше чем наука, и не постигнув этого, трудно понять страну.

Многие не без оснований полагают, что принадлежность к posh определяется произношением. Дети недоумевают, почему их отец вопреки правилам нарочито тянет "мандии" ("понедельник") вместо "манди", но при этом правильно говорит "тудей" ("сегодня"). "Да потому что такое произношение во времена моей молодости считалось posh. А быть posh – это было круто", – объясняет папа.

Составители Оксфордского словаря английского языка уже склонны признать право такого произношения на существование. Правда, в большинстве случаев они ставят его на второе место после классического варианта.

Первоначально слово "шик" имело уничижительный оттенок, отражая одновременно зависть среднего класса к представителям аристократии и стремление перенять у них вместе с характерным произношением статус и привилегии. Эксперты считают, что по сути возникновение posh сыграло на руку английской знати, придав блеск элитарности чисто внешним признакам свет скости (вензеля на салфетках и рубашках, столовый прибор для сливок, тенниски, шкатулки для драгоценностей и т.п.) и стерев из памяти менее привлекательные черты аристократии (антисемитизм, любовь к кровавым видам спорта, способность без зазрения совести и на широкую ногу жить в долг).

Однако фонетический феномен оказался палкой о двух концах. Он популяризировал аристократизм в той же степени, в какой и девальвировал его. Когда в меню традиционного английского паба вы видите блюдо "Пош-нош", это значит, что вам предлагают одно из самых эксклюзивных угощений – крошечные котлетки и ломтик шоколадного пирога. Однако мало кто подозревает, что "любимое лакомство знати" продвинула на рынок американская компания, выпускающая ароматизаторы для ванных и туалетов под рекламным лозунгом "Добавим шика сантехнике!". Таким образом, термин posh может быть и формой вульгарности.

Исполнители модной музыки и подающие надежду актрисы показываются на публике в гроздьях шикарных ювелирных украшений, и англичане старой закваски сетуют, что выставка сокровищ королевы именно поэтому сегодня уже не потрясает так, как 20 лет назад.

Поставщик двора ее величества королевы – знаменитый магазин "Хэрродз" – ранее не нуждался в рекламе: гербы дома Виндзоров, красовавшиеся над его входами, служили надежнейшей гарантией качества. Но и "Хэрродз" нынче уже не тот, жалуются англичане. Что теперь продают в магазине? Фигурки медведя в форме "Бифитра" с магнитами, чтобы вешать на холодильник, подарочные наборы мармелада в крохотных баночках (не хватает даже на один крекер) или огромные флаконы самых дорогих духов.

Впрочем, сказанное вполне можно отнести к стариковскому брюзжанию – мол, в наше время трава росла гуще и солнце светило ярче. Засим вернемся к этимологии слова posh.

Как признают лингвисты, происхождение термина весьма туманно. Согласно одной версии, первоначально это слово означало буквально "слякоть", "грязь". Согласно второй, POSH – это аббревиатура выражения Port Out, Starboard Home ("Туда – по левому борту, обратно – по правому"). Оно красовалось на билетах первого класса на корабли, следующие по маршруту Саутгемптон – Бомбей – Саутгемптон. Считалось, что самые красивые виды по пути в Индию открывались из кают, расположенных по левому борту судна, а при возвращении на родину в каютах по правому борту менее всего ощущалась качка. Такие билеты могла себе позволить только привилегированная публика.

Но большинство специалистов сходятся во мнении, что posh происходит от римского слова "половина", которое использовалось для обозначения некоторых понятий в сфере денежного обращения. Словарь английского сленга 1890-х дает этот термин в значении "денди". Таким образом, понимать posh можно двояко – либо "человек с деньгами", либо "показная роскошь". Строго говоря, можно поспорить, считать ли английскую знать чистой аристократией. Ведь ее история слишком тесно переплеталась с жизнью третьего сословия. В Великобритании сейчас трудно отыскать более десяти семейств, чью родословную можно без помех проследить до момента, предшествующего нормандскому завоеванию. Плюс продажа званий и титулов, расширение пэрства за счет банкиров, промышленников и политических деятелей, женитьбы "на деньгах", плюс формирование интеллектуальной элиты и слоя джентри (деревенских помещиков, род которых продолжается несколько Читать далее...

Мы привыкли к тому, что здания вроде мэрии - это скучные офисы, в которых сидят скучные чиновники и занимаются скучной бумажной работой. Снаружи такие здания обычно напоминают огромные каменные или стеклянные ящики, в которых для пущей важности порой устраивают какой-нибудь каменный портал, дабы посетитель с самого входа ощущал трепет перед величием градоначальства. А тут - какой-то недоразрезанный арбуз из стекла!

Критики пишут, что мэр Большого Лондона Кен Ливингстон хотел этим зданием сказать, что муниципальная работа - не мертвое, а живое дело, и что ему не чужда склонность к оригинальности и юмору.

Ливингстон пригласил для работы над проектом одного из самых знаменитых британских архитекторов - сэра Нормана Фостера. Критики, усматривающие в новом здании тьму дефектов, в одном сэра Нормана упрекнуть не могут - в робости.

Вглядываясь в это необычное сооружение, мы замечаем следы спиралевидной композиции, которая отчасти напоминает Музей Гуггенхейма в Нью-Йорке, построенный великим американским архитектором Франком Ллойдом Райтом, отчасти так и оставшуюся в чертежах "Башню Татлина".

Политически оба символа указывают в сторону социализма и демократии - комбинация, отвечающая настроениям "Красного Кена", как называют лондонцы своего мэра.

В новом здании мэрии использованы не только новейшие строительные конструкции, но и ряд экологических новинок, например, солнечные батареи, которые будут обеспечивать энергией аппарат лондонского градоначальника. Кроме того, круглая форма здания значительно уменьшает потерю тепла.

Кадры, как проницательно заметил И.В.Сталин, решают все. Если бы меня спросили, кто внес наибольший вклад в подготовку революционных кадров для России, я, пожалуй, ответил бы - королева Виктория.

Эта удивительная женщина занималась кипучей общественной деятельностью. Она построила огромное количество выдающихся сооружений, без которых Лондон уже немыслим.

Но что касается искусства разыгрывать революции и рисовать утопии на живом теле общества, то тут вклад королевы Виктории состоит в строительстве знаменитой Британской библиотеки, читального зала Британского музея - огромного цилиндрического помещения с верхним светом, стены которого уставлены книгами.

Зал этот был построен по замыслу хранителя библиотеки сэра Энтони Паницци по проекту Сидни Смерка и надолго стал крупнейшим читальным залом мира. Вот в него-то и устремились любители подрывного чтения позапрошлого века.

Тут читали и писали Карл Маркс и Карл Либкнехт, а из русских социалистически мыслящих деятелей - Александр Герцен, Петр Кропоткин, Георгий Валентинович Плеханов, Вера Засулич, Владимир Ильич Ленин, Лев Давыдович Троцкий, Максим Максимович Литвинов.

Была ли эта революционная теория хорошей - вопрос особый. Но Британская библиотека была очень хорошей. Не только уютной и красивой, но и богатой. Ее собрание быстро росло и заняло весь двор Британского музея, так что, в конце концов, решили библиотеку из музея вынести.

Долго искали место, наконец, нашли рядом с вокзалом Пэнкрасс, потом 25 лет строили и, наконец, открыли. Теперь мыслители сидят уже не в Британском музее. А в музей валом валят туристы.

Самый знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер расчистил двор музея и перекрыл его стеклянной крышей, создав небывалый по величине и красоте атриум.

И в центре этого светового аквариума красуется круглое здание читального зала. В нем уже не читают, хотя на полках осталось несколько книг, а верхний подкупольный ярус снаружи теперь окружен рестораном, так что совсем некстати в высотах подкупольного пространства, где впору витать ангелам или демонам, видны сидящие за стеклами посетители ресторанов.

Дай-то Бог, чтобы и сам читальный зал со временем не превратили в питейное заведение.

Известный русский архитектор Бертольд Любеткин был конструктивистом, зодчим социалистического, левого толка, как и его идейные соратники - Голосов, Мельников и Гинзбург.

В отличие от русских, англичане любят кирпич и не любят бетон. Но именно бетон был излюбленным материалом архитекторов-конструктивистов, так или иначе разделявших социалистические идеалы, например, великого француза Ле Корбюзье.

Бертольд Любеткин родился в Тбилиси, но учился в Москве, в частности, во Вхутемасе - тогдашней кузнице современного искусства и архитектуры. Успев послужить в Красной Армии, он в 1922 году покинул Россию, и с тех пор постоянно жил на Западе - сначала в Германии, потом во Франции и, наконец, с 1931 года в Англии.

Самыми знаменитыми постройками Любеткина в Англии остаются его павильоны для обезьян и пингвинов в лондонском зоологическом саду. Да еще группа жилых домов "Хайпойнт", где в квартире-мастерской, устроенной на крыше одного из зданий, жил и сам автор.

Это дома для достаточно обеспеченных, хотя и не богачей. Любеткин проявил мастерство владения архитектурной формой, признанное и его учителем - Ле Корбюзье, посетившим этот дом в конце 1930-х годов.

В них маэстро увидел не просто свои любимые белые Читать далее...

Старая добрая Англия с давних времен была местом смешения самых различных культов и религий. Ее бескрайние поля, неприступные холмы и бурные реки таят в себе множество загадок из самых разных эпох. Каждый день сюда съезжаются попытать счастья тысячи искателей приключений из всех уголков земного шара, надеясь хотя бы чуть-чуть приоткрыть для себя завесу мистических тайн Туманного Альбиона.

Тайны и загадки с оттенком мистики – это то, что всегда манит людей. Однако большинство предпочитает держаться от таких вещей на расстоянии – так, на всякий случай. Мы привыкли наблюдать за отважными исследователями по ту сторону голубого экрана, восхищаясь их находкам и втайне завидуя их впечатлениям.

Но иногда любопытство пересиливает страх, кровь закипает в венах, жизнь переворачивается с ног на голову. Именно в такие моменты следует на время оставить рутинные занятия, заказать авиабилеты, достать запылившийся преданный чемодан и отправляться в Англию. Впечатлений хватит надолго.

Огромный мегаполис Лондон, в который вас доставит "самолет с серебристым крылом", - это уже не совсем Англия. Невероятный по своей насыщенности коктейль из различных национальностей, культур, брендов и языков, присущий также таким городам, как Нью-Йорк, Токио, Берлин, Париж, оставляет неопытного туриста в неведении – где же настоящая страна?

Англия начинается сразу же после того, как в зеркале заднего вида автомобиля исчезает последний район окраин столицы. Задавшись целью путешествовать по стране, лучше взять в аренду автомобиль, так как автобусные экскурсии зачастую ограничиваются посещением одного или нескольких конкретных объектов без возможности тормознуть на обочине и пробежаться по мягкой траве какого-нибудь живописного поля.

При этом маршрут стоит все же прорабатывать заранее – это вам не Эстония, где все, в общем-то, недалеко и заблудиться проблематично. Хотя доброжелательные местные жители (если вы, конечно, не в глухом лесу) всегда готовы подсобить в поисках нужного поворота.

Нашей "базой" на неделю стал небольшой городок Таунтон, расположенный на юго-западе Англии, в графстве Сомерсет. Уютная атмосфера, красивая и очень разнообразная архитектура, бойкая торговля на главной улице и настоящие английские пабы с пропитанными веселым элем столиками и высокими дубовыми барными стойками, за которыми приветливый бармен до блеска натирает бокалы и кружки. Таунтон, пожалуй, олицетворяет собой истинно английский стиль – немного консервативный и чопорный, но при этом удивительно складный, без выпирающих деталей.

Принято считать, что английская мистика, за которой мы охотимся, начинается в Гластонбери. Это почти официальная штаб-квартира британских оккультистов, а в последние 50 лет – и неформальной молодежи, раз приехавшей на знаменитый ежегодный музыкальный фестиваль и навсегда плененной сказочной атмосферой и пропитанным благовониями воздухом.

Около 50 километров по живописному загородному шоссе – и мы попадаем в сказку. Причем без всякого преувеличения – Гластонбери, веками впитывавший в себя причудливые легенды, превратился в сосредоточение потусторонней силы, которая, кстати, ничуть не пугает, а порой даже умиляет.

В средние века в Гластонбери стекалось такое огромное количество паломников-оккультистов, что его окрестили "Вторым Римом". Самая главная достопримечательность городка – его жители. Ярко одетые хиппи, как будто законсервированные с 1960-х, длинноволосые бледные девушки и женщины в просторных белых одеяниях, уличные музыканты с добрым затуманенным взглядом, готовые играть на волынке или гитаре многие часы подряд, – колоритное население циркулирует по маленьким улочкам, периодически пропадая в магазинчиках, торгующих волшебными снадобьями. На небольшой главной площади на ступеньках фонтана обычно нет свободных мест – здесь все встречаются, поют песни, пьют пиво или вино, молятся. Прежде чем начинать прогулку по городку, лучше вот так же присесть к фонтану и немного "акклиматизироваться", дабы затем не потерять голову от обилия необычного и необъяснимого.

Кстати, в Гластонбери есть два наиболее популярных средства передвижения: это либо забавный маленький трехколесный велосипед, либо… метла! Деревянные транспортные средства последних моделей можно приобрести тут же, в лавке начинающего волшебника. Причем торговец, явно сведущий в динамических характеристиках той или иной метлы, разбирающийся в ее дополнительных функциях и предлагающий гарантийный ремонт, еле-еле успевает принимать заказы – от покупателей прямо нет отбоя.

Городок – удивительное смешение культов и религий, стран и континентов. На соседних витринах мирно уживаются буддийский Ганеша и африканские идолы. Отовсюду слышится запах благовоний, невероятный ассортимент которых поражает воображение.

Но самые интересные места Гластонбери – магазинчики магии. Здесь не продается популярная атрибутика, которую можно найти в любом крупном европейском городе, здесь все по-настоящему. Деревянные стеллажи, протянувшиеся вдоль старинных стен, сплошь Читать далее...

Расположенный на западном побережье Великобритании Уэльс (Wales)- идеальное место для любителей дикой природы и наблюдения за животными в естественной среде обитания. Ниже Вы узнаете о лучших природных заповедниках Уэльса, куда можно отправиться этим летом.
Бердвотчинг в Паффине (Puffin Island)

Неподалёку от Северного Уэльса и побережья Англии находится остров Паффин. Этот необитаемый остров - рай для любителей дикой природы, и здесь можно встретить не только тупиков (анг. "Puffin" - "тупик"), но и еще около 12 видов морских птиц, а также серых тюленей. Чтобы как следует рассмотреть тупика, кайру и гагарку, отправляйтесь на морскую прогулку вокруг острова - помимо бердвотчинга, Вы насладитесь потрясающим видом на Сноудонские горы (Snowdonia Mountains). Этой весной и летом туристы могут отправиться в экспедицию вокруг острова Паффин от пирса Бьюмарис (Beaumaris Pier) вместе с Королевским обществом защиты птиц (RSPB Puffin Island Wildlife Cruise).
Дельфины в Ньюквее (Newquay)

На среднем побережье Уэльса вас ждёт одно из удивительнейших природных шоу - стая диких афалинов. Совершите лодочную прогулку в гавани Ньюквей по заливу Кардиган (Cardigan Bay): здесь можно увидеть одну из двух стай дельфинов-афалинов, обитающих у побережья Британии. Полюбуйтесь игрой дельфинов в естественном окружении и восхититесь великолепным видом на побережье Кередигиона (Ceredigion).



Если вы хотите увидеть хищных птиц в естественной среде обитания, отправляйтесь в Уэльс и посмотрите своими глазами на этих огромных величественных птиц. Весной и летом их можно увидеть в двух точках Уэльса, куда они прилетают на гнездовья - это заповедник Корс Дайфи (Cors Dyfi Nature Reserve) в Центральном Уэльсе и заказник Королевского общества защиты птиц (RSPB) Glaslyn Osprey в холмистом Северном Уэльсе.
Атлантические серые тюлени вокруг острова Рамзи (Ramsey Island)

Недалеко от побережья Пембрукшира (Pembrokeshire) находится заповедник Королевского общества защиты птиц острова Рамзи (RSPB Nature Reserve of Ramsey Island). Чаще всего он ассоциируется с морскими птицами, но здесь находится также одно из крупнейших в Британии лежбищ атлантических серых тюленей. В конце лета туристы могут увидеть тюлений на пляжах и в бухтах острова. Кроме того, на островных скалах обитает огромное разнообразие видов морских птиц.

На остров Рамзи можно совершить лодочную прогулку с компанией St Davids and Ramsey Island Voyage Discoveries.
Чёрные куропатки в Coed Llandegla Forest

Также любители дикой природы могут понаблюдать за брачными танцами чёрных куропаток. С апреля до конца мая самцы чёрных куропаток важничают и распускают красивые белые хвосты, чтобы произвести впечатление на самок. За этим уникальным явлением можно понаблюдать в лесу Coed Llandegla Forest в Северном Уэльсе.

Наблюдение за чёрными куропатками с Королевским обществом защиты птиц (RSPB) обычно происходит ранним утром - это лучшее время для бердвотчинга.
Wales Coast Path Bird Race 2012

В субботу 5 мая состоялось официальное открытие Уэльской Прибрежной тропы, и в честь этого события компания Visit Wales планирует первый в мире коллективный подсчёт птиц и других диких животных вдоль всего валлийского побережья, с участием ключевых национальных и местных организаций по защите дикой природы и просто сочувствующих.

Без преувеличений, одним из самых ярких впечатлений от посещения "полунезависимого" британского острова Мэн стала его горная железная дорога. Это не поддается здравой логике: зачем в 1895 году жители острова проложили 8-и километровую трамвайную линию от прибрежной деревушки Лекси (Laxey) вверх к 620-метровой вершине горы Снэйфел (Snaefell).

Чрезвычайно трудоемкий и затратный проект, про который нынче бы сказали "экономически нецелесообразен". Но кто в те годы всерьез считал деньги? На этом малюсеньком островке 45км в длину и от силы 15км в ширину данная линия еще и не единственная! Все его восточное побережье опоясано рельсами, по которым по сей день курсируют не только трамвая, но и реликтовые паровозы. Британцы любят свою историю и традиции.

Линия тянется от городка Ramsey в северной части острова до Port Erin на юго-западном побережье. Плюс, ответвление вглубь острова, на гору Снэйфел -

Про технические особенности линии вы можете очень подробно почитать в Википедии (англ), либо на официальном сайте железных дорог острова Мэн (англ). Горная трамвайная линия функционирует с апреля по конец октября, пока горы Снэйфел не покрывается снегом, а вот паровозы с вагончиками курсируют практически круглый год, причем достаточно часто: примерно раз в два часа.

Причем, я бы не сказал, что островные паровозики возят только лишь туристов. Как раз наоборот, на ж.д вокзале в Дугласе, столице острова, поезд ждали десятки местных бабушек, которые всю свою жизнь перемещаются между поселками Мэна на этом самом паровозе. Весьма колоритно!

Пока я спускался по склону горы, на меня строго посмотрел заяц.

Верхняя станция трамвая, высота 2036 футов (620 метров).

Во-о-н там внизу, рядом со станцией, запарковал машину и пешком взбирался вверх по весьма пологому склону. Пока шел, а путь занял около часа, весь вымок и замочил ноги. Климат там такой, что дожди начинаются и заканчиваются без предупреждения. Минута и вы вымокли до нитки, потом вас едва не сносит с ног ледяной ветер, а через полчаса солнышко вас высушивает. Главное одеться соответственно климату, иначе легко простудитесь. Накануне меня здорово укачало на катамаране из Ливерпуля (см. отдельный отчет про плавание по Ирландскому морю), так что встряска с покорением сей мокрой и холодной горы моментально привела к насморку.

Весь мокрый и уставший от лазаний по горе, вернулся к машине. Путь лежал в южную часть острова, смотреть лежбище морских котиков. Кстати, обратите внимание на номерные знаки, там обозначение государства стоит GBM, что означает Great Britain Man -