Фотографии dvolkovkir :

Великобритания

Фотографии dvolkovkir :

Великобритания


Читать далее...

Мы уже рассказывали о системе образования в Великобритании и о том, как российским гражданам получить высшее образование в британских институтах, колледжах и университетах (см. "i" 7 за 1994 год, с. 11-12). Однако все сказанное касалось больше той части Соединенного королевства, которая называется Англия (туда в первую очередь и едут наши соотечественники).

В других частях королевства образование имеет свои особенности. Шотландцы, например, считают свое образование (как среднее, так и высшее) лучше английского и стремятся обязательно выделиться на фоне общебританской системы образования.

Отличия появляются уже в начальной школе. Дети в шотландских школах учатся не шесть лет, а семь и переходят в среднюю школу в возрасте 12 лет. После четырех лет учебы в средней школе, примерно в возрасте 16 лет, ученики сдают экзамен на получение шотландского сертификата о среднем образовании (SCE Standard grade), соответствующего общебританскому сертификату GCSE.

Если в остальной части Великобритании для поступления в университет нужно проучиться еще два года и сдать экзамены A-level, то в Шотландии достаточно проучиться всего год и сдать экзамен на шотландский сертификат высшей ступени (SCE Higher grade), что дает право поступать в любое из 22 высших учебных заведений Шотландии, включая 13 университетов. Правда, учиться придется не три года, как в большинстве британских ВУЗов, а четыре.

Система высшего образования Шотландии - одна из старейших в мире. Достаточно сказать, что из 13 университетов Шотландии четыре - Абердинский и Эдинбургский Университеты, Университет Св. Эндрюса и Университет Глазго - были основаны около 500 лет назад. Все шотландские университеты имеют различные традиции и свои "стили". В то же время все университеты объединяет одно: чтобы соответствовать требованиям времени, они пребывают в состоянии постоянной модернизации, развития и изменения.

В некоторых университетах радикально пересмотрена сама идея изложения курса. Когда-то студент, подавший заявление в конкретный университет, чтобы изучить, скажем, "велосипедную науку", постигал ее постепенно в течение 4 лет и в конце концов заканчивал этот университет со степенью в "велосипедной науке". Этот вариант учебы все еще возможен во всех шотландских университетах.

Но появилась и так называемая модульная система: можно изучать различные аспекты одной и той же науки в различной последовательности. Например, после основного курса по "изучению велосипедов" некоторые студенты могут перейти к курсу по "маркетингу велосипедов", другие - к "производству велосипедов", третьи - к "велосипедной философии". Студенты сами выбирают для себя учебную модель.

После освоения каждого курса в шотландских университетах выдается свидетельство, что позволяет переходить из одного учебного заведения в другое. Эти свидетельства признаются и в странах ЕС. Таким образом, начав занятия в Великобритании, студент может продолжить образование в другой стране ЕС. Переводы из и в американские университеты также возможны.

Курсы во многих шотландских институтах стали более профессиональными. Очень популярны так называемые "сэндвич курсы": академические занятия чередуются с практикой на фирмах и предприятиях. Почти каждый курс (независимо от факультета) включает в себя маркетинг, менеджмент, психологию общения, иностранные языки.

В каждом университете Шотландии есть наблюдательный совет. Он должен следить за качеством образования и исследовательских работ. Этот жесткий внутренний контроль дополняется межуниверситетским контролем со стороны "Совета по наблюдению за качеством высшего образования". Эти советы гарантируют высокую котировку шотландских дипломов.

Процедура поступления в шотландские колледжи, институты и университеты ничем не отличается от поступления в английские учебные заведения и осуществляется через общенациональную службу UCAS (Universities and Colleges Admission Service), которая выдает специальные анкеты для поступающих.

В анкете UCAS можно указать сразу 6 выбранных вами университетов. Студенты из стран, не входящих в ЕС, полностью оплачивают свое обучение, причем британским вузам дано право по своему усмотрению устанавливать плату. Стипендию получить очень сложно, но постараться можно. Российские студенты могут получить информацию о стипендиях в представительствах Британского Совета.

Обращаться в университет за исходной информацией нужно как можно раньше - за 1-2 года до даты поступления. Запас времени позволит правильно выбрать университет, реально оценить свои возможности, подготовиться и в срок сдать вступительные экзамены.

Большим городам нужны места для проведения парадов, массовых митингов и демонстраций протеста, для установки самых величественных монументов нации, места, куда горожанин может придти посидеть на лавочке, полюбоваться на фонтаны, покормить голубей или даже вздремнуть. В каждом большом городе мира есть самая известная или главная площадь - будь то Дворцовая, Красная, Плас-ДХЕтуаль или Таймс-Сквер. Такая главная площадь в Лондоне, без сомнения, -

Трафальгарская площадь

В зимнее время - правда, не каждый год - на Трафальгарской площади можно наблюдать редкое для жителей британской столицы зрелище - снег. Запорошены белым пухом гривы четырех массивных львов, отлитых из трофейных французских пушек и охраняющих пьедестал пятидесятиметровой Колонны Нельсона. Присыпана снегом и шляпа-треуголка стоящего на вершине колонны однорукого и одноглазого героя морского сражения 1805 года, в котором английский флот разгромил совместные франко-испанские силы Наполеона у мыса Трафальгар. А рядом с колонной, как бы соревнуясь с ней в устремленности к небу, стоит огромная, увешанная гирляндами разноцветных лампочек новогодняя елка. Со времен второй мировой войны Норвегия каждый год дарит Лондону огромную ель для Трафальгарской площади в знак благодарности за освобождение ее от фашизма.

Знавала Трафальгарская площадь и менее торжественные времена - разгон митингов, кровавые бунты. Не далее как в марте 1990-го, во время демонстрации протеста против непопулярного тэтчеровского подушного налога на площади разразился настоящий бой между демонстрантами и полицией. На протяжении 80-х и в начале 90-х годов у здания южноафриканского посольства, выходящего на площадь, проходили непрерывные круглосуточные акции протеста против апартеида, и закончилось все лишь с выходом на свободу Нельсона Манделы.

По углам Трафальгарской площади установлены еще четыре пьедестала, менее впечатляющих, нежели нельсоновский. На этих пьедесталах архитектор сэр Чарльз Барри, продолживший в 30-х годах прошлого века работу над разбивкой площади, которую начал один из самых известных британских архитекторов Джон Нэш, планировал установить статуи четырех других прославленных британцев. Первый пьедестал для установки конной статуи самому себе откупил за гигантскую по тем временам сумму в девять тысяч гиней король Георг Четвертый. На два других было разрешено позднее водрузить скульптуры двух военачальников-колонизаторов - Лорда Хавелока, подавившего мятеж в Индии, и сэра Чарльза Нэпира, завоевателя индийской провинции Синд. А вот четвертый пьедестал до сих пор пустует: за более чем сто лет британцы так и не смогли решить, кто же достоин его занять.

С северной стороны площадь обрамляет приземистое неоклассическое здание с колоннадой и куполом посередине. Это Национальная галерея - главная картинная галерея Великобритании. Постоянная экспозиция галереи - не очень большая, но то, что висит в ее стенах, - все без исключения звезды первой величины - Босх, Рафаэль, Рембрандт. В 1991 году с западной стороны здания открыто новое крыло Сейнсбери, где разместилась самая богатая за пределами Италии коллекция картин раннего Ренессанса. К Национальной галерее примыкает Национальная портретная галерея, где висят портреты всех выдающихся британцев с тюдоровских времен и до наших дней. Вход в обе галереи, к слову сказать, бесплатный.

В северо-восточном углу площади высится церковь Святого Мартина-на-полях, которую американцы избрали за прототип своих церквей колониального стиля, так что контуры Святого Мартина знакомы многим по голливудским фильмам, таким, к примеру, как "Ведьмы Иствика". В этой, самой известной после Сент-Пола и Вестминстерского кафедрального собора церкви Лондона похоронены два выдающихся британских художника - Уильям Хоггард и Джошуа Рейнольдс. До создания Трафальгарской площади Святой Мартин действительно стоял где-то средь полей, вдали как от Сити, так и от Вестминстера, и с появлением на свет этой площади очень удачно в нее вписался. В подвале Святого Мартина в начале века располагалась ночлежка для бездомных, во время Второй мировой войны - бомбоубежище, а сейчас здесь - чудесное недорогое кафе, где под старинными сводами под звуки классической музыки можно немного отдохнуть от лондонской толчеи.

С южной стороны площади начинается Уайтхолл. Да-да, та самая, вдоль которой высятся министерства и прочие правительственные учреждения и от которой отходит коротенькая улочка Даунинг-стрит с резиденцией премьер-министра. Она, к сожалению, закрыта для туристов. С Трафальгарской площади в зазоре между домами виднеется стоящее в конце Уайтхолла сказочное псевдосредневековое здание парламента со знаменитой часовой башней Биг-Бен. А чуть правее, в юго-западном углу Трафальгарской площади расположена Арка Адмиралтейства, ведущая к одной из самых широких улиц города - Мол, упирающейся другим своим концом в Букингемский дворец. Чуть севернее Мола и параллельно ему проходит другая известная улица - Пол Мол - или, как это произносят американцы, Пэл Мэл. Читать далее...

"..главная цель путешественника - просвещать людей, воспитывать в них добродетель, совершенствовать их ум при помощи хороших и дурных примеров из жизни чужих стран". Джонатан Свифт

Две половинки дверей гостиницы "Пять дубов", кого-то выпустив, сами стали сдвигаться, но увидев меня, спохватились и снова поехали в стороны... Когда я вошел в номер, большой телевизор был включен. На его экране светилось: "Добро пожаловать к нам в гости, уважаемый мистер....". И моя фамилия.

Англия началась для меня, как театр. Я снял пальто, открыл платяной шкаф с шеренгой отличных лакированных вешалок и не одну не смог снять. После долгих мучений обнаружил, что вешалки состоят из двух частей - собственно крючка, скользящего по штанге, и снимающихся плечиков. Чтобы не воровали вешалки? Не запихивали в чемодан по рассеянности?

Электрические полотенцесушители в ванной нагреваются только если их включить. Краны над раковиной в общественных туалетах дают воду на несколько секунд, и чтобы вымыть руки, приходится нажимать несколько раз. Экономия. Об отсутствии в этой стране смесителей я был предупрежден, но моральная подготовка не облегчает выбора между крутым кипятком и ледяной водой.

Я оказался в Англии в момент наивысшего пика "биф-кризиса" - скандала, связанного с "коровьим бешенством", вызвавшего запрет экспорта английской говядины. Каждый раз при чтении новостей рядом с телеведущим на экране появлялась грустная морда британской буренки, приготовившейся, как и миллионы ее родственниц, идти под нож...

Надо признать, телевидение в Британии явно проигрывает нашему, московскому. И дело не только в том, что там всего четыре национальных телеканала. Есть и спорт, и фильмы, и концерты, но все это какое-то постное.

В гостиничном ресторане встречало печатное объявление о том, что все мясные блюда приготовлены из привозной, а не британской говядины.

Английская кухня оказалась такой же скучной, как телевидение. Даже бесплатные завтраки не возбуждали аппетита - вареные помидоры, сосиски, ветчина, вездесущие fish & chips.

Но британцам это настроения не портит, и они часто улыбаются. Без конца извиняются. Ты его нечаянно задел локтем - он "сорри". Ты первым нажал в лифте кнопку: "спасибо". Ты вошел в магазин: "здравствуйте!". Продавец спешит навстречу: "чем могу быть полезен?" В вашем присутствии говорят о вас так: "джентельмен интересуется...", "у джентельмена проблемы?"

Купленный костюм, часы, чемодан, если они разонравились, легко, сохранив чек, вернуть в магазин. Не обязательно даже в тот, где покупали. Сеть магазинов одной и той же фирмы раскинута по всей стране, и почти в каждом городе мгновенно возвращают деньги. Прибавляя извинение.

На британских железных дорогах нет привычных для нашего глаза опор и контактных проводов. Здесь, как в метро, электропитание подается с третьего рельса. Самые элегантные джентельмены на вокзале - в темно-синих клубных пиджаках и отличных галстуках - билетные кассиры.

Я присел на скамейку в пешеходном квартале возле магазина "Маркс и Спенсер", чтобы послушать уличного музыканта, наигрывавшего на электропианоле мелодии прошлых лет. Подавали музыканту не щедро. Но вдруг он заиграл "Розамунду" - залихватскую немецкую песенку военных лет, и я встал, чтобы бросить ему монетку. То же самое сделал румяный старик, украшенный седыми бакенбардами. Глаза наши встретились.

- Солдат? - спросил я.

- Солдат! - ответил он.

- Германия? - спросил я.

- Нет, Египет!

- Монтгомери, Роммель, Эль-Аламейн? - произнес я, как пароль. Мы стали вспоминать войну, и сами собой всплыли в памяти забытые с институтских времен английские слова.

На прощанье крепко обнялись - два старика - один из которых брел со своей бригадой по равнинам Западной Венгрии, а второй сплевывал скрипевший на зубах песок Северной Африки... "Розамунда"... Почему этот немецкий шлягер, который распевали тогда фашисты, вдруг заставил вздрогнуть наши сердца?

На оживленной лондонской улице почти рядом с Бейкер-стрит к моей спутнице подошли Шерлок Холмс и доктор Ватсон.

Великий сыщик был, как всегда, с трубкой, в своей знаменитой каскетке горохового цвета и такого же цвета длинном реглане с пелериной, а Ватсон в черном пальто и котелке.

- Мисс,- сказал он, деликатно дотронувшись до ее рукава, - у вас прелестная куртка.

Мы переглянулись, ожидая, что Холмс сообщит, что обладательница куртки - переводчик и менеджер английского театра, пригласившего меня в гости, что родилась она в Москве, закончила пединститут имени Ленина, не выносит яйца всмятку, что куртка была приобретена на вещевой ярмарке в Лужниках, на случай плохой погоды. Но Шерлок Холмс не сказал ничего. Потому что так же, как и его товарищ, был всего-навсего живой рекламой музея-квартиры великого сыщика и раздавал визитки с адресом.

В приморском Истборне в старинном "Кэвендиш-отеле" я каждое утро поднимал раму окна и наблюдал, как над Ла-Маншем встает солнце... Иногда меня будили чайки, нахально стучащие крепким желтым клювом в окно... Пляж под Читать далее...

Если Париж стоит мессы, то Лондон стоит трех суток топтания у дверей английского посольства. Сначала необходимо сдать анкету, которая включает ряд непривычных для россиянина вопросов, например: "Ваш годовой доход?" или "Тип церемонии вашего бракосочетания?" После получения бумажки с номером нужно перейти в другую очередь и дождаться, пока твою фамилию выкрикнут через мегафон, установленный в окошке. Это и есть вызов на собеседование.

Мы, пятеро сотрудников "iностранца", ехали в Англию по приглашению фирмы "Croex-M", которая занимается образовательными и туристическими программами. Hа первый день была намечена экскурсия по Лондону. А я решил пошататься по городу самостоятельно. Конечно, было бы интересно узнать, например, что "в Королевской галерее постоянно проводятся различные выставки королевских коллекций, а в Королевских конюшнях можно увидеть королевских лошадей и кареты, включая изумительную карету, используемую при коронации". Hо на Лондон было отведено не так много времени. За два часа все равно не обойдешь весь Британский музей, вмещающий коллекции древностей Египта, Ассирии, Рима и Греции. Мне хотелось забыть о том, что я -- турист, просто подышать лондонским воздухом и хотя бы на несколько часов почувствовать себя англичанином. Кроме того, я должен был привезти фоторепортаж. А снимать интереснее всего там, где есть люди, где они чем-то заняты: гуляют по улице, обедают в кафе, танцуют на дискотеке, торгуются на рынке, покупают билеты на вокзале.

Тут надо признаться, что по-английски я не знаю ни слова. Так получилось. Да и вообще за границей оказался впервые. Без знания языка, я больше всего боялся заблудиться и заглядывать в глаза прохожим как ребенок, потерявший родителей, до тех пор, пока дядя Степа-полисмен не возьмет за руку и не отведет в российское посольство. Hо оказалось, что все не так страшно.

Hас поселили в небольшом отеле "Европа" на Кромвелл-Роуд, совсем не похожим на наши гостиницы. Чтобы дойти до номера, нужно было открыть дверь, подняться по лесенке, повернуть налево, открыть другую дверь, пройти немного по коридору, спуститься по лесенке, повернуть направо, опять открыть дверь и опять подняться. Оказывается, англичане делают такое сложное пространство и ставят столько дверей, чтобы сэкономить тепло.

В семь утра я вышел на Кромвелл-Роуд. Hачиналось утро 24декабря -- самый канун Рождества. В витринах всех магазинов висели красные таблички: "Sale" ("Распродажа"). Магазины должны были открыться только через три дня, но таблички напоминали, что после открытия ожидаются рождественские скидки. Буквально на все: на одежду, на продукты, на книги и даже на похоронные принадлежности. Вот повезло кому-то умереть на Рождество! В каждой телефонной будке висит огромное количество карточек, которые английские леди легкого поведения наклеивают жеваной жвачкой в поисках клиентов. Так вот, на одном из таких объявлений тоже была красная надпись: "Рождественская скидка".

Hа улицах ни души. Магазин "Harrods" весь в разноцветных лампочках. В витринах двигались и вращались манекены. Через стекло было видно, что в зале горят все люстры и светильники. Кроме того, внутри магазина работали все эскалаторы. И вверх, и вниз. А около входа в магазин, уткнув нос в воротник, прямо на каменном полу спал человек. Прямо как у нас на Курском вокзале. Только одет он был в дорогую (по нашим понятиям) дубленку, "фирменные" джинсы и ботинки.

Метро в Англии называют словом Underground (подземка) или Tube (труба). Я показал кассиру через окошко записочку с названием нужного мне места. Еще в Москве мне написали название одного из лондонских блошиных рынков -- Petticoat Market. Кассир протянул схему метро, обведя на ней нужную мне станцию: Ливерпуль-стрит.

Карточка на одну поездку стоит один фунт (семь тысяч рублей). Ее надо засунуть в щель турникета. Сначала карточку засосет внутрь, а потом она вылезет обратно. Hа станции выхода эту же карточку опять нужно просунуть в турникет (но с обратной стороны), после чего ее засосет уже навсегда. (Кстати, проездной билет на один день стоит всего два фунта. Hо я это узнал не сразу.)

В вагоне сиденья обиты мягким плюшем. Hазвания станций не объявляются. Зато при открывании дверей во избежание падения в проем между поездом и платформой звучит голос: Mind the gap! (Осторожно, дырка!). Промежутки между станциями короче, чем у нас. Hесмотря на обилие различных линий, сориентироваться можно. Hа стенах переходов висят объявления: "No Busking! Penalty 200 Pounds". Я догадался: слово "пенальти" значит "штраф". А вот что такое "No Busking", узнал только в Москве. Это -- запрет в метро играть уличным музыкантам. Hесмотря на высокий штраф, в каждом переходе африканцы играли на своих барабанах. В общем, я благополучно доехал до Ливерпуль-стрит и вышел на улицу.

Петтикоат Лэйн -- это целый квартал, улочки которого заставлены палатками из сборных конструкций. Hа установку каждой из них уходит 15 минут. Рынок работает только по воскресеньям. В остальные дни это обычный Читать далее...

Как ко всякой традиции, к Рождеству англичане относятся чрезвычайно серьезно. За неделю до праздника дома тщательно убирают, протирают до блеска окна. Снаружи в окнах видны убранные елки. На двери каждого дома - зеленый венок из омелы, над дверью - разноцветные лампочки. (Если собственного дома нет, то венком можно украсить дверь квартиры или комнаты).

В просторных и пустоватых в обычные дни магазинах - ажиотаж: во-первых, надо успеть купить кучу подарков и запастись едой - 24, 25, а иногда и 26 декабря большинство магазинов закрыто. Во-вторых, нельзя же упустить случай купить что-нибудь давно желанное со скидкой. Красные наклейки "Sale" появляются в самом начале декабря, а к середине месяца ими оклеены все двери и витрины магазинов. Во всех магазинах, включая продуктовые, огромное количество разных рождественских игрушек: маленькие санта-клаусы, колокольчики, серебряные полумесяцы, шары с пожеланиями.

Сразу после Рождества игрушки свалят около кассы в коробки. Стоят эти коробки по 50 пенсов; если берешь три, то скидка, если десять, скидка еще больше. Можно за гроши накупить целый чемодан таких игрушек. Вызвав, правда, изумление продавцов - ведь следующее Рождество только через год. В том, что на свете есть страна, празднующая Рождество Христово 7 января, никто не верит, хоть головой нам покивали - из вежливости.

Оживлены лондонские рынки-барахолки. Самый большой из них - рынок Петтикоат Лэйн рядом со станцией метро "Виктория". Рынок работает только по воскресеньям, да и то полдня: с 8 до 14 часов. Движение автомобилей на это время прекращается. Продавцы приезжают часов в шесть утра, чтобы к открытию рынка успеть построить из алюминиевых трубочек каркасы минимагазинчиков и натянуть на них ткань. Их усилиями обычный городской квартал превращается в огромное торжище. На каждой улице рынка торгуют представители одного народа: здесь - китайцы, на соседней - индусы, дальше арабы, малайцы. И товары везде разные. У турок - кожа: куртки, сумки, ремни, рюкзаки, у индусов - ткани, одежда в национальном стиле, дешевые бусы. Товары развешивают на стендах высотой с трехэтажный дом. Если покупателя что-то заинтересовало, подкатывают большую стремянку и достают вещь. Здесь все намного дешевле, чем в магазине (хорошую кожаную куртку предлагают за 40-50 фунтов, это долларов 70, можно и поторговаться). Самый популярный товар в декабре - красные колпаки Санта-Клауса и очки с большим красным носом, в который вставлена лампочка. Купив это замечательное украшение, все немедленно надевают его. Действительно, смешно видеть типичного джентльмена в котелке с тросточкой и в клоунских очках с носом.

Еще интереснее маленький рынок на острове Гринвич, где, как известно, проходит нулевой меридиан. Добраться туда несложно: сойти на последней станции Доклендской железной дороги (она входит в систему лондонского метро) и пересечь Темзу (пешком по подземному туннелю). Гринвичский рынок недешев, зато вещи здесь можно найти уникальные: ручную вышивку со всего мира, антикварные шляпки, перья, лампы, столики. Огромные розовые раковины. Ремесленные поделки самих англичан - модели кораблей, засунутые в бутылки, - память об Англии-владычице морей. Работает этот музей под открытым небом по субботам и воскресеньям.

В Сочельник лондонские улицы вымирают. Только на Пикадилли и в Сохо снуют толпы туристов. Настоящие англичане сидят весь праздник дома, выбираясь только на мессу. Самая торжественная месса - в Вестминстерском аббатстве; те, кто не сумел пробиться внутрь, толпятся на улице. Такси поймать почти невозможно - таксисты тоже люди, тоже проводят вечер в семейном кругу. На пустынных улицах, в витринах пустых магазинов идет искусственный снег, игрушечные олени везут игрушечного Санта-Клауса. 27 декабря магазины открываются, и англичане бросаются покупать вещи подешевке: скидки в послерождественскую неделю самые большие - бывает, вполовину.

Лондонские бомжи, живущие в подземных переходах, украшают свое жилье - картонную коробку - маленькой елочкой с гирляндами. Подданных британской короны никто не гонит - они имеют право жить там, где они хотят. Нищие иностранцы ночевать на виду не рискуют - могут выдворить из страны.

В конце июля в графстве Норфолк прошел чемпионат мира по гонкам улиток. В нем приняли участие 150 дрессированных улиток и, соответственно, их владельцев, которых оказалось несколько больше. Проводили чемпионат на поле для игры в крикет городка Конем. Претенденты на звание чемпиона мира покрыли дистанцию в 30 с небольшим сантиметров от центра круга до его периферии. Победителем стала улитка по кличке Арчи, принадлежащая семилетнему канадцу Карлу Брэму. Арчи (видимо, самец) преодолел дистанцию со спринтерской скоростью - меньше чем за две минуты.

В городе Нэнтвич (графство Чешир) завершился чемпионат мира по выманиванию червяков из-под земли. В этих состязаниях принимают участия команды. Побеждает та, которой за полчаса удается выманить на поверхность специально подготовленного участка земли больше червей.

Международное соревнование по метанию скалок и кирпичей проходит в городе Страуд графства Глостершир каждый июнь. Женщины метают скалки, мужчины - кирпичи. Стыдно тем, кто подумал - друг в друга! Такие же соревнования регулярно проводятся в других англосаксонских странах - в Канаде, США и Австралии.

Городок Уитчим графства Кембридшир - место проведения чемпионатов мира по стрельбе горохом, которые проходят в середине июля. Участники из трубочек обстреливают мишень с расстояния в 12 футов. Соревнование проводится по четырем разрядам: женскому, детскому, открытому и командному. Пока плюются горохом только британские снайперы, но участие не заказано и, например, нашим.

В августе городу Брэдфорду (графство Вилтшир) выпадет честь провести первый чемпионат мира по толканию животами. Раздетые по пояс участники поединка должны будут выпихнуть противника за пределы специального ринга, пользуясь единственным, но весьма грозным оружием - собственным пузом. На чемпионат соберутся международные звезды, прошедшие отборочные соревнования.

В городе Карбридж Шотландского нагорья пройдет в сентябре третий чемпионат по приготовлению овсяной каши. Результаты кашеваров будут судить трое профессиональных поваров. В общем разряде к соревнованиям допускаются исключительно овсяные хлопья. Но в отдельном разряде выступят спортсмены вольного стиля - сторонники добавок в виде орехов, сухофруктов и виски. Победительница двух предыдущих чемпионатов Флоренс Ричи в этом году решила отдохнуть и дать шанс менее опытным соперникам и отказалась от участия в соревнованиях.

В сентябре спортсмены мира приглашаются в Эгремонт на чемпионат мира по страшным рожам. Участники, просунув голову в конский хомут, должны состроить как можно более безобразную гримасу.

Изначально все эти состязания устраивались местными деревенскими советами или благотворительными организациями с целью сбора денег. На строительство спортивного зала или клуба, например. Те из них, которые пользовались наибольшим успехом, повторились на следующий год. А наиболее изобретательные и популярные вошли в традицию. Сегодня никто и не вспомнит, для чего они в первый раз устраивались.

В прошлом веке именно англичане "канонизировали" правила многих современных спортивных игр - футбол, теннис, вист... До этого они выглядели тоже чудачеством.

В британской столице действует масса пассажирских транспортных компаний, но большинство из них объединены под эгидой организации London Regional Transport. Общественный транспорт состоит из автобусов, подземки (официальное название - Underground, просторечное - Tube, т. е. "труба"), и пригородных электричек (Network SouthEast). Помимо основной подземки существует еще одна "маленькая" частная линия - Docklands Light Railway. Разовые билеты на нее надо покупать отдельно, но общегородские проездные там действуют.

На кассах метро можно бесплатно получить схему с обозначением 6 концентрических зон, на которые разбита подземка. Автобусные маршруты тоже делятся на зоны, примерно соответствующие зонам метро.

В городе есть четыре типа билетов: разовые на автобус (продаются в автобусах, стоят в зависимости от расстояния, минимум US$0,82), недельные автобусные проездные, разовые билеты на метро (они бывают "туда" или "туда и обратно", стоят в зависимости от расстояния, минимум - US$1,48, максимум - US$4,92), и проездные (travelcard).

Travelcard - самое удобное и экономное решение транспортной проблемы в Лондоне. Они действительны практически на все автобусы, метро (Tube и Docklands Light Railway) и электрички Network SouthEast в пределах городской черты. Проездные не действуют на Airbus - автобусах, которые везут в аэропорт Хитроу. На ночных автобусах, циркулирующих в темное время суток между Трафальгарской площадью и районами города, действуют недельные и более продолжительные проездные, а однодневные - нет. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что некоторые проездные "работают" только после 9.30 утра.

Стоимость проездных зависит от срока и зоны их действия. Для большинства туристов достаточно 1 и 2 зон. Однодневный билет на них - Zone 1&2 Card - стоит US$4,43. Однодневный же All Zone Card (на все 6 зон, позволяющий, в частности, добраться на метро до аэропорта Хитроу) - US$6,07. За удовольствие ездить ранним утром, до 9.30, надо еще немного доплатить. Zone 1&2 LT Card (позволяющий делать это) стоит US$6,39.

Для оформления недельных билетов требуется паспортное фото. На 1 и 2 зоны такой проездной стоит US$21,31.

Бывают также проездные на месяц и даже на более длительное время.

Такси в Лондоне есть двух типов. Знаменитые "черные кэбы" очень хороши, но недешевы. Они работают по счетчику: US$3 за посадку и US$1,2 - за 1 км.

Есть более дешевые компании. Их машины называют minicab (за то, что они могут везти не 5 пассажиров, как настоящие "кэбы", а только четырех). Они принимают заказы только по телефону, работают без счетчиков, поэтому о тарифе стоит осведомиться заранее. Маленькие компании базируются в определенных районах города. Если вы планируете выезжать из определенного места более или менее регулярно, полезно узнать телефонный номер ближайшей из них.

Типичный лондонец? Он невысок и черноволос, цвет лица у него смуглый, а глаза - темные и раскосые. Больше всего типичный лондонец похож на китайца - кем, собственно, он и является.

Вторая разновидность типичного лондонца сидит в меняльных лавках. Этот лондонец тоже смугл, но полноват и кудряв, имеет на лице усы и маслинообразные глаза. Типичный лондонец любит и готов торговаться, и приехал он сюда с Ближнего Востока.

Третья, и самая малочисленная, а потому экзотическая разновидность типичного лондонца - это высокий румяный блондин с квадратной челюстью, в костюме и с зонтиком. Женщины этого типа тоже высокие и румяные, и тоже с зонтиком. Лондонцы данной разновидности говорят на малопонятном английском языке, и сами тоже с трудом понимают иностранцев. С прочими лондонцами языковых проблем не бывает - даже при полном незнании обеими сторонами местного языка.

У всех этих лондонцев есть нечто общее - то самое, за что над англичанами смеются более счастливые в метеорологическим смысле французы: а именно птичья привычка без конца поднимать очи горе и смотреть на небо. Похоже, будто курица клюет зерно. А что делать - такая привычка вырабатывается ровно на второй день пребывания в Лондоне... Ни разу не видела я человека, которому удалось бы застать знаменитый лондонский туман. Зато знаменитая лондонская капризная погода свою славу оправдывает: дождь и солнце сменяют друг друга, легко предупреждая о себе ровно за пять минут до начала погодного явления.

Зато у англичанок прекрасный цвет лица: вода ведь благотворно влияет на кожу, а женщины Лондона мокнут под дождем всю свою жизнь.

Скорость тут меряют милями, расстояние ярдами, а пиво - пинтами. Просящий полпинты вызывает у бармена легкое недоумение с приподнятием брови - стоило ли из-за такой малости заходить в паб? Но ведь каждый раз пить по пинте - меньше разных сортов пива влезет, и из-за скорого обессиливания меньше пабов удастся обойти. А это было бы очень досадно, потому что лондонские пабы, хоть и сделаны все они по одному образцу - деревянные скамьи и столы, деревянный фасад, весь обвешанный цветами, - но все же различаются довольно сильно. И не только тем, что фантазия владельцев развешивает на стенах разные предметы - но и сутью своей, то есть сортами пива.

Пабов городу явно не хватает. Днем-то они полупустые - зато вечером не то что присесть некуда, но и войти не получится. Весь закончивший работу Лондон кидается пить пиво. Можно подумать, что только этой минуты лондонцы ждали с самого утра. Или нет, даже с самого вчерашнего вечера, с самой вчерашней последней пинты. Они так ждали, что готовы пить стоя, причем иногда - у входа, прямо на улице, под дождем, в миллиметре от проезжей части. Самое интересное - как вообще им при такой давке удается хоть однажды пробраться к стойке?

Кроме пабов в Лондоне есть кэбы. В кэбе есть куда деть голову и ноги, а кэбмены водят ловко и не жадничают. Вот один такой из-за пробок повез нас кружным путем, за что полагалось ему десять с половиной фунтов. Плюс вынуждаемый приличиями фунт на чай. А он взял только десять, да еще и извинился. От такого мы остались стоять как оплеванные.

Конечно, полтора фунта - это немного. Хотя с другой стороны - почти три доллара. В Москве на эти деньги можно купить три пачки "Мальборо". В Лондоне, если добавить еще два фунта, то пачку "Мальборо" можно купить одну. Этот факт раскрывает сообразительным глаза на лондонские цены: кто собирается ехать туда только с разрешенными без справки пятьюстами долларами, тот пусть везет с собой растворимый суп и колбасу. Кипятильник брать не обязательно, и даже совсем не нужно: во-первых, там какие-то не такие розетки и электричество в целом, а во-вторых, все равно в отельском номере есть чайник, чай, кофе, сахар и сухое молоко. Потому что вдруг файф-о-клок кого застигнет в гостинице? Человек не может без чаю - это лондонцы знают точно.

Я думала, что легенда о пятичасовом чае отошла в область преданий. Нет, пьют - в Гайд-парке к пяти часам сбиваются толпы розовых лондонских старушек, переполняют кафе и все как одна просят "пот оф ти энд кейк". И сотни, сотни завитых дам сидят за столиками, и одно и то же пьют, и одно и то же едят, причем строго в одно и то же время. А вокруг них другие настоящие лондонки в чадрах и хиджабах весело катаются на лодках по гайд-парковскому озеру. И иногда, для создания подлинно британского фона, где-то на заднем плане некто в правильном костюме для верховой езды проследует рысью по специальной дорожке для всадников.

Лондон просто набит всякими достопримечательностями. Некоторые из них - Британский музей, например, или Национальная галерея - совершенно бесплатны. Бесплатны и зрелища - вроде торжественной смены караула у всяких дворцов. О том, когда произойдет упомянутое зрелище, предупреждают любезные таблички: "Смена караула обыкновенно происходит в 11 утра" или "Посещения дворца обыкновенно разрешаются по средам". Словом, если в названный день ничего такого не случилось - то извините, мы же вас Читать далее...

"Когда встречаются два англичанина, их первые слова всегда о погоде", - заметил когда-то Сэмюэль Джонсон. Так вот: в Лондоне нет никакого смога уже лет тридцать - с тех пор, как действуют законы о чистом воздухе. По статистике, солнце тут светит в среднем 3 часа 20 минут в день. Дожди, конечно, бывают, но луж не найдешь: едва пролившись, вода немедленно исчезает в бесчисленных стоках. Так что нет никакой опасности запачкать ботинки.

Лондон - самый большой город в Западной Европе. В нем живет около 7 миллионов человек (12% всех британцев) и почти втрое больше людей приезжают каждый год, чтобы убедиться, что Биг-Бен и Тауэр, Лондонский мост и Национальная галерея стоят на своих местах. Что по улицам по-прежнему курсируют красные автобусы-даблдекеры и черные кэбы - так по традиции называют лондонские такси, где стекло отгораживает водителя от пассажиров. Словом, что все здесь, как в старой доброй Англии.

ПРАВЬ, БРИТАНИЯ, МОРЯМИ...

Именно с кэба или автобуса стоит начать знакомство с Лондоном, иначе целостного впечатления о нем не получишь - в городе около 35 округов, и все совершенно разные. Да и внутри каждого округа объединены непохожие друг на друга районы. Скажем, Вест-Энд сочетает сверкающие витрины дорогих магазинов Пиккадилли, богемный Ковент-Гарден, Сохо с его ночными клубами и символичной фигурой Эроса, аристократический жилой квартал Мейфер, официальный Вестминстер и королевский Букингемский дворец.

Если над дворцом развевается флаг, значит Ее величество дома. Вы можете даже повстречать королеву на улице. В ноябре дважды - в день открытия сессии парламента, когда она проедет по улице Мэлл в сопровождении кавалерийского эскорта, и у обелиска Кенатоф на поминальной службе. Хотите посмотреть парламент? Нет проблем - двери палаты общин открыты ежедневно для всех желающих. Можно зайти и к Шерлоку Холмсу на Бейкер-стрит. Нет сомнений, что знаменитый детектив жив. Чтобы это проверить, достаточно послать ему письмо - вам ответят. Сообщения о преступлениях попадают в Скотленд-Ярд. Об этом заботится целый отдел банка, занимающего ныне дом Холмса.

Словом, Вест-Энд - это тот Лондон, каким он представлялся и представляется иностранцам. Здесь чувствуешь, что попал в столицу великой империи. Достаточно заглянуть в Британский музей, чтобы осознать масштабы былого величия. Сфинксы и золото фараонов, мраморы Парфенона, ассирийские сокровища и Бог знает еще что. Случись сегодня глобальная реституция, Англия бы лишилась большей части своих сокровищ.

Помпезные портики викторианской эпохи, внушительные пьедесталы памятников... Вне конкуренции, естественно, статуя Нельсона на Трафальгарской площади - 50-метровый шпиль с трехметровой фигурой. А вот статуя принца Альберта, возведенная его безутешной вдовой королевой Викторией, невысока, но тоже впечатляет: с четырех сторон она окружена фигурами, символизирующими владения империи: верблюд - Африку, бизон - Америку, слон - Азию, корова - Европу. Австралия осталась за скобками, ибо в те времена имела дурную славу - туда высылали преступников. Сегодня кое-какие колониальные территории за Англией еще остались, но с каждым годом их становится все меньше. Вот и Гонконг стал китайским Сянганом. Дальше ехать некуда.

Разве что в Сити, пока не утративший своего финансового влияния в мире. Это вообще государство в государстве, независимое от властей города, со своей полицией, лорд-мэром и иерархией, с которой считается даже королева. Именно отсюда "есть пошел" Лондон - даже сохранились остатки римской крепостной стены, построенной в 45-м году н.э. За свою долгую историю Сити несколько раз горел и восставал из пепла. Иногда пожар способствовал ему "много к украшению": старые улочки были так узки, что торговцам приходилось ставить зеркала, чтобы поймать немного естественного света. После великого пожара XVII века королевский землемер сэр Кристофер Рен поставил себе задачей восстановить 50 церквей Сити, чтобы среди их шпилей и куполов не было двух одинаковых. Он же построил и пятый собор собор Святого Павла - грандиозный Сент Пол - символ Сити. Существует легенда, по которой архитектор попросил рабочего принести камень, чтобы отметить центр собора на очищенной от руин строительной площадке. Камнем оказался осколок старого надгробия со словом "Resurgam" (Снова восстану). Во время последней войны практически все здания вокруг Сент Пола были разбомблены, а собор устоял. Даже нерелигиозные англичане считают это чудом и знамением.

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ

Лондонцы жалуются, что современные архитекторы нанесли столице больший ущерб, чем вся гитлеровская авиация. И все-таки в этом городе гораздо меньше небоскребов, чем в других столицах мира. "Вертикальные улицы" не пользовались успехом у арендаторов, город расползался вширь, поглощая окрестные деревни. Идеал англичанина - собственный дом с садом в пригороде и жизнь, ограниченная пределами района и общины. Лондонцы, которые живут на севере, собираясь в центр, говорят, что едут "в город"; те, кто обитает в Вест-Энде, не Читать далее...

Число достопримечательностей, предъявляемых в Лондоне поклонникам Карла Маркса и его учения, сократилось: закрылся круглый читальный зал Британской библиотеки, знаменитый, в частности, тем, что именно там Маркс создал свой "Капитал". Нужда библиотеки в зале, который прослужил полтора века, отпала - в связи с открытием нового помещения.

Кроме Маркса, там работали многие знаменитости, в том числе Чарльз Диккенс и Вирджиния Вульф. На нашей памяти этот зал, среди прочих лондонских достопримечательностей, демонстрировала единственному советскому президенту Маргарет Тэтчер.

Закрытие читального зала Британской библиотеки, впрочем, не означает, что о Марксе предпочли забыть. Каждую среду для англичан и туристов в Лондоне проводится пешеходная экскурсия "По местам Карла Маркса".

Городу Кембриджу около 2000 лет. Начало положили римляне, разместив однажды на берегу реки Кем свой воинский гарнизон. Место, как потом оказалось, хорошее: от Лондона недалеко (60 миль), удобное речное сообщение и выход к морям. Сюда потянулись торговцы, за ними - монахи, которые открыли в Кембридже (так назвали это место: "Мост через реку Кем") несколько монастырей. А монастыри в средние века, как известно, были хранилищами знаний.

Была и такая "профессия" - странствующий учитель. Эти люди бродили по городам и странам и распространяли знания, в основном по теологии, церковным и гражданским (в то время римским) законам, логике. Они-то, собственно, и заложили фундамент ставшего впоследствии знаменитым на весь мир университета. И определили судьбу города. Произошло это в самом начале XIII века. За основу взяли оксфордскую модель (университет в Оксфорде появился чуть раньше) - это когда университет состоит из нескольких автономных колледжей, каждый из которых является учебным, научным и административным центром и не подчиняется никому.

Эта модель сохранилась до наших дней, и это отличает Кембридж и Оксфорд от университетов, появившихся в более поздние времена. Помню, как удивился шофер такси, которого мы попросили остановиться около университета. "Кембриджского университета как такового нет, - гордо произнес он. - Есть разные колледжи: Trinity, KingХs, QeensХ, Clare, - назвал он самые известные, - вам какой нужен?". До нужного, впрочем, он нас все равно не довез: в историческом центре Кембриджа ограничено движение машин. Поэтому здесь любимый вид транспорта - велосипед. Но на территорию университета и на велосипеде не заедешь - запрещено.

Сам университет - как средневековый замок (да он, собственно, так и строился): за каменной стеной - свой мир, чужих туда не пускают, повсюду стоят таблички "Private". Быть причисленным к Кембриджскому университету - большая честь, все равно что попасть в касту избранных. Студентов выбирают среди лучших выпускников британских школ после личного интервью с каждым. Для визитеров и туристов выделены специальные места (например, знаменитая часовня KingХs College Chapel), куда им позволено войти. Можно осмотреть университет снаружи: вам наверняка предложат прогулку по реке вдоль университета на местной гондоле - плоскодонной лодке punt.

Кембридж - в первую очередь университет, действующее учебное и научное заведение, и уже потом - памятник истории и архитектуры. Кстати, почти все достопримечательности Кембриджа-города принадлежат Кембриджу-университету. Например, сохранившиеся средневековые церкви в разное время были часовнями при колледжах. Сейчас в Кембриджском университете 31 колледж, библиотека, издательство, ботанический сад, 8 музеев, церкви, больница (главная в городе). Такое впечатление, что не университет в городе, а город - лишь дополнение к университету.

Когда-то главными в университете были теология и клерикальные предметы: в средние века университет был тесно связан с церковью. Сейчас Кембридж ценится своими факультетами естественных наук, медицины, права и инженерных наук. За ними следуют математика, современные и древние языки, история, английский и экономика. Студенты - а их около 15.000 (90 процентов из Соединенного Королевства, 10 - из-за рубежа) - составляют пятую часть населения города. Но это только студенты Кембриджа. Здесь же под сенью знаменитого университета расположились и многочисленные школы, колледжи, менее известные или совсем неизвестные, но несомненно, более доступные и для англичан, и для иностранцев. Все это создает особую атмосферу города-университета.

С одной стороны, очень древнего, уходящего корнями в средние века и верно хранящего традиции.

С другой - очень молодого, живого, подвижного. По узким средневековым улочкам и площадям ходят современные молодые люди - красивые, интеллектуальные, стильные. Одни куда-то вечно спешат, проглатывая на ходу сандвич и запивая его минералкой, другие - не торопятся, останавливаются у витрин магазинов, заглядывают в рыночные лавки. Встречаются с друзьями, целуются, говорят по мобильному телефону, вынимают деньги из банкомата, читают на травке книгу. Меняются времена, нравы, лица. А Кембридж почти такой же, что и две тысячи лет назад.

Жизнь почти любого британского города раньше нельзя было представить без речных доков. Там была вечная суета, разгружались и загружались пароходы и баржи, там же они ремонтировались и строились. Но теперь все это в прошлом. Для перевозки грузов вместо рек и каналов используются главным образом железные дороги и автомобильные трассы. А доки повсеместно пустеют и разрушаются. На их месте строят суперсовременные бизнес-центры и отели...

Чуть ли не единственное место в Великобритании, где можно познакомиться с историей каналов и речного судоходства и поглядеть на действующие доки, - это Музей водных путей в Глочестере, что в полутора часах езды на поезде от британской столицы.

Заплатив за взрослый билет 4 фунта (детский билет стоит 3, семейный, рассчитанный на двух взрослых и двух детей - 10 фунтов), посетитель музея узнает о том, как строились каналы и шлюзы, описанные Джеромом К. Джеромом в его знаменитой повести "Трое в лодке, не считая собаки", как в них поддерживался порядок. Очищать судоходные каналы от тины и ила в те времена было совсем не просто. В одном из залов музея выставлена целая бригада мрачных восковых фигур смотрителей-чистильщиков в брезентовых плащах, вооруженных черпаками и граблями.

Однако в музее разрешается не только смотреть на экспонаты, но и пробовать их в "деле". Можно примерить допотопный бронзовый водолазный шлем или подергать рычаги парового крана, перегружавшего сто лет назад тюки с барж на склад. Можно покрутить ручку старинной лебедки. К сожалению, в декабре нельзя прокатиться на паровом катере прошлого века и постоять, с разрешения капитана, у его штурвала. Зимой всякое движение на речках и каналах вокруг Глочестера замирает. Навигация закрывается до апреля, и катер сейчас стоит в сухом доке.

Но для любителей технической старины, которые сгорают от желания покрутить какие-нибудь рычаги, выход есть. Любой служитель музея покажет посетителю место, где установлен паровой буксир, таскавший за собой караваны барж в начале нашего столетия. Таким судном управляли с помощью длинного румпеля. Держась за этот рычаг, посетитель хоть на пятнадцать минут может почувствовать себя настоящим капитаном. Запустить паровую машину, дать гудок и попробовать провести судно узкими извилистыми каналами древнего города Глочестер.

Конечно же, туристу, взявшемуся рулить буксиром, не надо бояться врезаться в берег или столкнуться с другим судном. Паровой буксир - это всего лишь макет, причем не всего судна, а только его кормы. Установлен он в одном из музейных залов. На широкий экран, развернутый перед посетителем, проецируется нос буксира, русло реки, идущие навстречу баржи и проходящие мимо берега. Компьютер заставляет перемещаться нос судна на экране в соответствии с движениями рычага управления.

Если новоявленный "капитан" совершит промах и протаранит идущий навстречу пароход, то раздастся скрежет лопнувшей обшивки, заревет сирена и экран опустеет - по нему поплывут вверх воздушные пузыри. Стало быть, "капитан" баржу утопил. Жаль, но ведь можно все начать сначала.

Правда, как говорят смотрители музея, провести баржу из каналов Глочестера в реку Сэверн (таков путь, заложенный в программу компьютера) удается только настоящим капитанам. Да еще мальчишкам из ближайшей начальной школы, которые проводят за тренажером почти все свободное время и уже приобрели высокую квалификацию.

На холме, что рядом с британским городом Гейтсхед, появилась самая большая в стране статуя. "Ангел Севера" работы известного модерниста Энтони Кормли - стальная 20-метровая человеческая фигура с самолетными крыльями. Человек из металла весит 100 тонн, оба крыла - еще столько же. Конструкция выдержит ветер скоростью до 180 километров в час. Местный лейбористский муниципалитет выложил за высокопрочную красоту $1.300.000, взятые из доходов национальной лотереи и субсидий ЕС. Не факт, что туриндустрия в районе Гейтсхеда благодаря статуе оживится, как рассчитывает муниципалитет. Пока же на статую заглядываются водители, из-за чего снизилась скорость движения на шоссе А1. А искусствоведы возмущаются безвкусицей. Ну, это мы проходили.

Для тех, кто, приехав в Лондон, хочет прикоснуться к рок-н-рольному прошлому города, организован "Тур по битловским местам и Лондону рок-н-ролла". Опытный гид покажет туристам дом, где умер Джимми Хендрикс; кафе "Трубадур" - там Боб Дилан впервые пел на британской земле; рок-клубы "Marquee" и "UFO"; студию, где записывались Beatles, и секс-шоп, в котором Sex Pistols впервые представили себя публике. Также любопытствующие увидят фасады домов, где раньше жили звезды: Rolling Stones, Beatles, Ван Моррисон, Фредди Меркури и Тина Тернер. Экскурсия стоит приблизительно $20 и отправляется по местам былой славы два раза в неделю.

Вопpос к собpавшимся. Как дешевле всего добpаться из Лондона до Гатвика, Оксфоpда и Кембpиджа?

Victoria Station, coach. Автобус в Англии самое pазвитое и самое дешевое сpедство пеpедвижения - как поезда в Геpмании.

До Оскфоpда - 6 фунтов student-return, adult на 1 фунт доpоже. Линия Oxford-tube или Citylink (2 pазные комании, цены одинаковые). В дневное вpемя - каждые 15 минут.

До Кембpиджа - National Express, shuttle - 6 pounds single. 8 - day-return насчет скидок не помню. Раз в час.

Hасчет Гэтвика - не помню какой самый дешевый путь из Лондона, а вот если из Гэтвика в Лондон - Flightline Stanby, 5pounds single, ежечасный. Из Гэтвика можно купить и обpатный (10 фунтов за оба - в Лондоне не пpодается). Отходит от обоих теpминалов. Из Гэтвика вообще кажется нет студенческих скидок ни на какое напpавление.

Камеры-одиночки в новом, только что отремонтированном крыле здания знаменитой лондонской тюрьме в Брикстоне - с удобствами. И пока эти помещения не успели заполниться реальными преступниками, администрация Брикстонского острога, построенного 177 лет назад, придумала организовать в тюрьме отель. То есть в ближайшее время из Брикстона не то что никто не побежит, как это сделали в 91-м году террористы из Ирландской республиканской армии, - напротив, сюда будут стремиться.

Как предприятие правильнее назвать - гостиницей при тюрьме или, наоборот, тюрьмой для туристов, пока непонятно. Но известно, что номер обойдется добровольному заключенному в $80 в сутки - то есть примерно в ту же сумму, в какую вылилось бы проживание в лондонском отеле, приличном, но средней руки. Тюремное руководство не сомневается в популярности нового развлечения. Ведь в стоимость камеры входят все услуги, которыми пользуются настоящие заключенные, - включая питание, согласно тюремному рациону, и режиму, разумеется, без алкоголя.

Одна неприятность: все постояльцы обязаны будут подчиняться установленному распорядку: отбой - в 22 часа, подъем - в 6.30, и ни минутой позже. Единственная прогулка, ограниченная тюремным двором, - в 7.30 утра. И пусть никто не надеется, что, живя в тюрьме, сможет пообщаться с настоящими заключенными - администрация боится неприятных инцидентов и обещает изолировать добропорядочных граждан от бандитов. А новое начинание оправдывает благотворительными целями: прибыль от отеля будет передаваться фонду оказания помощи больным раком.

Мужчины в юбках, волынка и виски - вот, пожалуй, первое, что приходит в голову при упоминании Шотландии. О шотландских достопримечательностях в России знают очень мало, а туры в Шотландию на российском рынке появились совсем недавно - всего год-два назад. Однако продавались они, по крайней мере, до августа прошлого года, совсем неплохо. И даже несмотря на кризис, российские фирмы не собираются отказываться от этого перспективного, по их мнению, направления.

Самый крупный город Шотландии - Глазго. Однако большинство туристов приезжает в Эдинбург, столицу страны. Этот город по праву считается одной из самых красивых, но и самых дорогих европейских столиц - здесь самый высокий уровень жизни, а значит, и цен в Объединенном Королевстве. Эдинбург известен, прежде всего, Международным фестивалем музыки и драмы, который проходит каждое лето. Всего в столице Шотландии ежегодно проводится 11 крупных международных фестивалей, на которые съезжаются десятки тысяч поклонников искусства.

Однако туристов в Эдинбург привлекают не только культурные мероприятия, но и прекрасно сохранившиеся памятники средневековья, самый известный из которых - Эдинбургский замок. Город делится на несколько частей: старый город, относящийся к раннему средневековью, новый - к XVIII столетию и современный. Достижения шотландской столицы успешно пропагандирует "Эдинбург Маркетинг" - корпорация, представляющая интересы местной администрации, владельцев отелей и ресторанов, а также турфирм города. Помимо замка, туристы осматривают дворец Холируд (бывший дворец Марии Стюарт, а ныне резиденция английской королевы), старинную улочку Royal Mile и центр города - "Принцес стрит", на которой находятся знаменитый Шотландский монумент и Национальная картинная галерея. Из-за дороговизны здешних отелей, особенно в период фестивалей, туристы, как правило, останавливаются в Эдинбурге не больше, чем на один-два дня.

Всего в часе езды от шотландской столицы на берегу моря расположился небольшой старинный городок Сент-Эндрюс, где находятся старейший шотландский университет и самое старое в стране поле для гольфа. Заслуживает внимания и остров Арран, на котором открыт музей "Шотландия в миниатюре" - туда туристы отправляются на пароме от Андроссана. А в получасе езды от Эдинбурга расположен Стирлинг - сказочно красивый старинный университетский город.

Еще в начале 90-х годов город Глазго был удостоен титула "Культурная столица Европы", а в этом году решением Управления по туризму Великобритании он был объявлен "Городом архитектуры и дизайна". Этот титул Глазго получил за самобытный архитектурный облик, сочетающий готику, итальянское Возрождение, грегорианский и викторианский стили, а также дизайн в стиле "Арт Нуово" Чарльза Макинтоша. В Глазго более 30 картинных галерей и музеев, включая знаменитую "Коллекцию Бурелла", одно из крупнейших частных собраний в мире, и Галерею современного искусства. 1999 год станет годом многочисленных культурных событий - от выставок авангардистов до уличных парадов и карнавалов. В переводе с кельтского "Глазго" обозначает "дорогое зеленое место", что вполне соответствует духу города: он действительно дорогой и утопает в зелени.

На Северо-Восточном побережье Шотландии находится Абердин, который часто называют "серебряным городом" за особый цвет гранита, из которого сложены многие здания. Так же, как Эдинбург, Абердин славится своими фестивалями. Город знаменит также парками, ботаническими садами и выставками живых цветов, действующими круглый год.

Еще две известные достопримечательности Шотландии - Хайлэндс и Инвернесс. Первая представляет собой неповторимый природный ландшафт на северо-западе страны, где горы перемежаются морем, а луга - лесами. Именно здесь расположены самая высокая точка Великобритании - гора Бен-Невис, и легендарное озеро Лох-Несс, в водах которого якобы обитает Несси - доисторическое чудовище, привлекающее сотни тысяч туристов. Здесь же находится множество заводов по производству виски, замков, крепостей и музеев. Летом в городах и селах этой гористой местности проводятся традиционные народные игры. Сами шотландцы любят Инвернесс, небольшой городок в 260 км к северу от Эдинбурга. Считается, что именно из Инвернесса происходит большинство старинных шотландских семей, это - родина овсянки, виски и волынки.

Туристы стремятся также посетить Инверэри, чтобы увидеть великолепно сохранившийся готический замок на берегу озера Файн, или один из шотландских островов. Всего в Шотландии насчитывается 787 островов, причем почти все они обитаемы. На западных островах можно особенно хорошо ощутить, что Шотландия не зря считается одним из последних в Европе оазисов дикой природы. Острова связаны с материком регулярными паромными рейсами, а на некоторых есть и аэропорты местного значения.

Современный турист - существо прихотливое. Платить свои кровные за "просто отдых" он не собирается, ему подавай "эксклюзив". А что может быть экзотичнее для жителя мегаполиса, чем заняться на досуге тяжелым физическим трудом? Как известно, работа - лучший наркотик, и озверевший от пассивного отдыха горожанин будет счастлив как ребенок, если сможет сделать что-нибудь собственными руками, да еще и устанет при этом. Отсюда - популярность экстремальных, археологических, спортивных и прочих туров. Начиная с апреля, на пару дней можно стать машинистом настоящего паровоза.

Расчет Mount Sorrel Hotel в Бэрри (Южный Уэльс), прост: возможность воплотить в жизнь детскую мечту - дорогого стоит. А конкретно - 155 фунтов на человека. Машинисты-любители должны быть не моложе 18 лет. Тур включает в себя две ночи, завтрак, ужин плюс целый день, посвященный обучению паровозным премудростям. И кульминация действа - самостоятельное управление (под наблюдением инструктора) отреставрированным локомотивом начала века с несколькими вагонами.

Чтобы осуществить свой паровозный эксклюзив, Mount Sorrel Hotel вступил в партнерство с железнодорожной компанией Glamorgan Railway. Купившие тур получают годовое членство в этой компании, становясь чем-то вроде "почетных железнодорожников". На отечественных плакатах недавнего времени писалось: "интересная профессия..." Далее вставлялось: водитель автобуса, или троллейбуса, или трамвая... Сейчас можно уверенно сказать: "Интересная профессия - машинист паровоза!"