[700x525]

[700x525]

[700x525]http://www.liveinternet.ru/users/lilu_ismatova/post387293105/

Горох выращивают посевом непосредственно в грунт. Замоченные на ночь семена гороха к утру набухают, и их густо сеют в бороздки.

Чтобы вырастить большее количество гороха (урожай может увеличиться до 4 раз), а также растянуть период плодоношения, макушку прищипывают, после чего горох пускает несколько боковых побегов
Прищипку можно проводить в любой момент, даже когда растения еще совсем маленькие, однако лучше это делать утром солнечного дня, чтобы ранка успела подсохнуть, и растение не заболело. Боковые побеги так же можно со временем прищипнуть, и тогда они разветвятся еще сильнее.

Чем больше у растения в итоге будет стеблей, тем больше с него можно получить урожая, и тем позже он поспеет, поэтому логично прищипывать половину от всех растений, затем половину от половины, и так далее, чтобы в итоге получились растения с разным сроком созревания. Выращивать горох необходимо на опорах или натянутых веревках, за которые он будет цепляться во время роста, иначе он поляжет на землю, будет хуже расти, и собирать его будет совершенно неудобно. Для лучшего роста почву под горохом необходимо рыхлить, и удалять сорняки.

Замечено, что при выращивании гороха в емкостях, на следующий год он дает больший урожай. Это связывают с тем, что в земле сформировывается популяция необходимых для жизнедеятельности гороха бактерий. Посадка в емкости выгодна тем, что можно прорастить горох в помещении, а затем выставить на улицу — это убережет его от поедания птицами, мышами и муравьями, однако за горохом в емкостях необходимо следить: поливать, не допуская пересыхания земли.
[604x453]

Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить (в идеале — в октябре и апреле в сухую погоду). Чтобы деревце не потеряло при этом слишком много молодых корешков, его нужно переселить вместе с земляным комом. Ниже приведен порядок действий при пересадке дерева.

1. Лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола.

2. Отсекая боковые корни, отделите ком.

3. Подденьте его лопатой, отрезая идущие вглубь земли корни.

4. Все торчащие корешки аккуратно подравняйте секатором.

5. Если какие-то корни до конца не обрубить, ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце.

6. Положите его на кусок мешковины.

7. Свяжите концы ткани.

8. Для надежности обвяжите ком еще одним отрезком мешковины.

9. Укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды (в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут).

10. Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки. Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение.
[604x401]

[320x307]

Для того чтобы получить роскошные цветущие кусты, необходимо прищипывать петунию.
В результате прищипки петуния начинает активно выпускать боковые побеги. Куст от этого выглядит более пышным, крепким и здоровым. Большее количество новых веточек гарантирует большее число бутонов и цветов. При этом повышается и качество цветения: оно становится длительным и обильным.
*Первую прищипку рассады петунии делают над 4-5 листом, удаляя верхушечную почку. Торможение верхушечного роста вызовет пробуждение боковых почек, из которых начнут развиваться побеги. При формировании ампельных петуний их тоже полезно прищипнуть в фазе 4-5 листиков.
*Следующую процедуру прищипки (высаженной в открытый грунт) проводите после того, как окрепнет и акклиматизируется растение, посаженное на постоянное место жительства. На верхнем побеге при этом должно быть не меньше пяти листочков.
*Необходимо выбрать самый высокий побег, отсчитать снизу пять листиков, а все остальное отщипнуть. Точка роста петунии изменится, вместо того чтобы расти вверх, она будет пускать боковые стебли. Прищипка отодвигает цветение примерно на 2 недели. Но зацветёт не один цветочек, а сразу несколько и результате бутоны получатся более крупные.
*Перед тем как прищипывать петунию в следующий раз, необходимо дождаться, пока куст хорошо разрастется. Чтобы он был более густым, можно укоротить некоторые боковые стебли. Полученные черенки можно укоренить, поставив их в воду, тем самым получив дополнительный куст петунии. Удаленный побег довольно быстро пускает в воде корень, и его можно высаживать в открытый грунт или отдельный горшок. Перед посадкой на растении нужно оборвать все листья, оставив лишь верхние.
*Необходимо следить и за внешним видом растения. Вовремя следует удалять все увядшие цветы, потому что они не только портят внешность куста, но и мешают образованию новых бутонов. Особенно это актуально для сортов с большими соцветиями и махровых петуний. Такие простые действия позволят получить большое наслаждение от созерцания этих прекрасных цветов.
[604x453]

Я морковь сею следующим образом.

Морковь любит глубоко возделанную плодородную почву. Не прореживаю, почти. Поступаю следующим образом: за 10-12 дней до посева семена моркови завязываем в тряпочку ( посвободнее). Закапываем во влажную землю на штык лопаты ( важно!).


В течение этого срока из семян выветриваются эфирные масла, которые мешают семенам прорасти. По истечении указанного срока откапываем узелки с семенами из земли. Семена будут уже набухшие, крупные, почти проросшие.

Высыпаем их в пиалу и припудрим обычным крахмалом. Семена перестают прилипать к пальцам и хорошо впоследствии будут видны на тёмной влажной земле. Если грунт сухой, поливаем до посева борозду.

Когда вода уйдет, аккуратно раскладываем семена в бороздки с нужным интервалом и присыпаем сухой(!) землёй. Морковка всходит на 3-5 день после сева!

Причем без полива, так как полив сверху создаст над семенами корку из земли, и пробиться им будет очень сложно. Всё! На этом заботы закончились. До самых всходов.

Поливать нельзя, иначе морковка вырастет короткая и невкусная.
[320x213]

Нам пригодится: 0,5 кг спелой, сладкой клубники; 0,5 л водки или спирта, разведенного до 40-45%; 250-300 г сахара; ½ часть большенького лимона; 200 мл отстоянной воды.

Приготовление следующее:
Клубнику промываем, удаляем плодоножки и режем пополам (если ягоды крупные, то можно и на четвертинки). Засыпаем клубнику в литровую банку и заливаем её водкой. При этом важно, чтобы все ягоды были покрыты водкой. Можно ее взять больше и налить по самые края банки. Также добавляем в наш настой сок половины лимона – он придаст напитку приятную кислинку. Банку отправляем на 7-10 дней на подоконник, желательно с солнышком. Затем настой нужно аккуратно слить через марлю, не отжимая клубнику, и добавить в банку с ягодами сахар. Настой закупориваем и отставляем в сторонку – он нам пока не нужен. Банку с клубникой и сахаром нужно аккуратно встряхнуть пару раз и отставить еще на 2-3 дня, пока сахар полностью не растворится. Слить сироп, добавить в банку 200 мл воды, перемешать и еще раз слить остатки сиропа. Смешать клубничный настой с сиропом, перелить в банку и забыть о ней еще на 3-5 дней. За это время ликер осветлится и его можно будет снять с осадка, а затем отфильтровать.

В итоге у вас должен получиться вкусный ликер красивого «клубничного» цвета. Его крепость не будет превышать 15%, но вкус и аромат просто божественные. Пить ликер лучше в охлажденном виде. Наш домашний Ксу Ксу отлично смакует с шампанским и другими игристыми винами, а также с мороженым.
[510x383]
[200x244]

Формирующая обрезка черной смородины занимает несколько лет.

Первую обрезку делают сразу после посадки, оставляя по 2–4 хорошо развитые почки на каждом однолетнем побеге. В течение следующих двух-трех лет вырезают (у основания) лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя только 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных. В первую очередь удаляют самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями. Формирующую обрезку заканчивают на четвертый-пятый год.

В период полного плодоношения (5–7 лет) в кусте должно быть 10–15 многолетних разновозрастных ветвей, не больше. У старых, но сохранивших продуктивность ветвей удаляют кончики с ослабевшим приростом и слабыми плодовыми веточками. Однако в один год не следует вырезать все старые ветви, пока куст не образует новые.

Лучший срок обрезки – весна, время до распускания почек. Но у черной смородины почки распускаются рано, и срок этот очень короткий. Поэтому часть обрезки стоит перенести на осень. Ранней осенью, сразу после сбора урожая, можно удалить старые отплодоносившие ветви, вырезая их у основания, а также все лишние загущающие побеги.



Обрезка черной смородины в картинках


1 Сразу после посадки срезаем всю ветку, оставив 2-3 почки.
2 На второй год рано весной укорачивают все ветки второго порядка, оставив на каждой по 4-8 почек. Удаляют слабые однолетние побеги, а у сильных - укорачивают верхушки.
3 На третий год укорачивают многолетние ветви и сильные однолетние побеги на одну треть. Удаляют слабые однолетние побеги.
4 На шестой-седьмой год удаляют старые ветви до основания. И продолжают формировать куст по предлагаемой схеме. В период полного плодоношения (5–7 лет) в кусте должно быть 10–15 многолетних разновозрастных ветвей
Текст: Александр Зарубин , Анатолий Михеев

Конечно, все мы хотим выращивать только лучшие сорта чёрной смородины, высокоурожайные, зимостойкие, устойчивые к мучнистой росе, почковому клещу и другим вредителям. Хотелось бы, чтобы ягоды были крупными, а урожаи - высокими. Конечно, стабильно высокие урожаи дают только районированные сорта, поэтому рассмотрим лучшие сорта чёрной смородины для средней полосы России.

\"Диковинка\" созревает рано, в начале июля, имеет кисло-сладкий вкус, ягоды имеют массу 2 грамма. Сорт устойчив к почковому клещу.
\"Селеченская\" созревает в первой половине июля. Сладкие ягоды имеют массу до 5 г. Устойчива к почковому клещу.
Сорт \"Верность\" созревает к середине июля, даёт сладкие ягоды весом 3-5 г. К вредителям и болезням устойчивость средняя.
\"Кипиана\" является сортом позднего созревания, ягода кисло-сладкого, десертного вкуса, среднего размера. Один куст даёт урожай до 5 кг ягод. Устойчив по отношению к почковому клещу и мучнистой росе.
Сорт \"Ядрёная\" созревает поздно, но его округлые или овальные ягоды могут достигать по весу 8 г, они крупнее вишни! С одного куста собирают до 3,5 кг ягод. Является самым популярным сортом, устойчив к болезням и вредителям. Требует регулярной омолаживающей обрезки.
[492x360]
[157x205]
[157x205]
[157x205]
[157x205]

Большой урожай баклажанов можно получить даже в средней полосе, если учесть несколько важных нюансов.

Многие дачники отчего-то уверены, что семена баклажанов надо высевать на рассаду чуть ли не в начале февраля. Но это совершенно неверно. Смотрите сами: в открытый грунт рассаду синеньких надо высаживать в возрасте 60 дней. И если вы собираетесь переселить молодые растения из дома сразу на грядки (а делают это в конце мая - начале июня), то семена надо высевать не раньше конца марта. Некоторые, наверное, сейчас не согласятся: дескать, баклажаны зреют долго, не успеют дать урожай. Поверьте, успеют. Если знать некоторые хитрости выращивания.
1. Оптимальная температура
Баклажаны прекрасно развиваются при температуре 22 - 28 ◦С. Если она опускается ниже, рост приостанавливается. И если баклажаны высажены, скажем, 20 мая, то они часто страдают от прохлады. Дачники обычно интересуются прогнозом погоды на ночь: не будет ли заморозков? И если синоптики обещают 5 - 10 ◦С тепла, успокаиваются: растения не замерзнут. Да, они не замерзнут. Но и расти не будут! А холодные ночи в средней полосе случаются даже в начале июня. И выходит, что баклажаны сидят в грунте, а толку ноль, не растут. Поэтому важно отслеживать не только заморозки, но и погоду в целом. Если обещают температуру ниже 12 ◦С, баклажаны надо укрывать нетканкой.

В середине лета появляется другая проблема - жара. А при температуре воздуха выше 30 ◦С у синеньких опадают цветки. И будущий урожай начинает стремиться к нулю. Поэтому, чтобы не лишиться заветных плодов, в сильный зной надо поливать почву не только возле растений, но и в округе, в том числе тропинки. Влага, испаряясь из почвы, очень хорошо охлаждает воздух.

2. Обилие света
Баклажаны любят нежиться в лучах солнца. Да только в средней полосе его не очень-то много. Не хватает синеньким света. Но эта проблема легко решается: надо замульчировать почву вокруг растений чем-нибудь белым. Например, нетканкой или опилками лиственных пород. Лучи солнца будут отражаться от светлой поверхности и освещать баклажаны не только сверху, но и снизу. Урожай в этом случае увеличивается на 20 - 25%.

3. Баланс зелени и цветов
Баклажаны пришли к нам из Индии, а там всегда тепло. Поэтому в их генах - желание постоянно расти и цвести. Но с нашим коротким летом они не способны выдать весь свой потенциал. Поэтому первым делом нам нужно ограничить их в росте.

Когда кустики достигнут высоты 25 - 30 см, у них прищипывают верхушку. После этого на растениях появляется множество боковых побегов - пасынков. Из них нужно выбрать 4 - 5 самых верхних, а все прочие вырезать. И в дальнейшем, как только появляются пасынки, удалять их.

Лишние цветки тоже обрывают. Те, которые появляются поздно, все равно не дадут полноценных плодов, а сил на цветение уходит много. Поэтому в каждом соцветии (у синеньких цветки обычно сгруппированы по несколько штук) оставляют самый крупный и развитый венчик. А остальные выщипывают. Идеальный вариант, если на каждом растении будет вызревать не больше 6 - 8 плодов.

Чтобы оставленные цветки не осыпались, кустики полезно опрыснуть бором и марганцем (1 ст. ложка борной кислоты и 1/2 ч. ложки марганцовки на ведро воды).
[558x480]

В течение многих лет, что я занимаюсь огородничеством, мой интерес к томатам только растет. Постепенно у меня накопился большой опыт, благодаря которому сейчас урожаи у меня всегда такие, что нарадоваться не могу)))!
Хочу поделиться своим опытом с вами.

1. Первым делом вырастить хорошую, крепкую рассаду. Очень важно выбрать качественные семена.
Лучше сеять в отдельные горшочки. Если посеяли в ящик, то распикируйте прямо в грунт теплицы с расстоянием 15 см между растениями и укройте лёгким спанбондом. С наступлением тепла укрытие убираем, а подросшие томаты прореживаем.

2. Второй момент, очень важный: формировать в один стебель. Удаляем все пасынки раз в три дня и листья ниже первой кисти. Один корень должен работать на один стебель. Иначе силы будут уходить на образование массы стеблей и листьев, а не плодов.

3. Как только кусты устанут держаться вертикально, их надо подвязать шнурами, концы которых закрепить на верхних жердинах. По мере роста стебель обкручиваем шнуром. Когда завяжутся плоды, то тяжёлые кисти также подвязать, иначе заломы будут препятствовать наливу плодов. Под нижние кисти подложить дощечки, чтобы плоды не лежали на земле.

4. Среднеспелые сорта, особенно сливовидных томатов, дают обильно цветущие кисти. Если отщипнуть лишние цветки, оставив первые пять-семь, а на крупноплодных два-три, то оставленные вырастут быстрее.

5. Когда на стебле образуется пять кистей, удалить точку роста, оставив три листа над верхней. Вместо точки роста будут упорно появляться крепкие пасынки-двойняшки, их надо регулярно выламывать. Всё равно урожай от них не получить до конца лета.

6. Пасынковать без жалости! С момента высадки рассады и всё лето выщипывать побеги, отрастающие от корня и из пазух листьев. Урожая с них мы не дождёмся – не в Бразилии живём.

7. Во избежание фитофтороза всячески бороться с влажностью воздуха в теплице: проветривать днём, поливать только под корень.

8. В конце июля сделать последний хороший полив и замульчировать всю почву под кустами толстым слоем соломы или опилок.

9. Своевременно собирать плоды, особенно с нижних кистей. Пока плоды не имеют блеска – они ещё в стадии налива. Достигли оптимального размера, заблестели – значит, можно снимать их. Дозреют в ящиках и будут так же вкусны, как и покрасневшие на кустах.

10. Вырезать всё ненужное: отплодоносившие кисти, пожелтевшие листья, все листья ниже плодов. Кусты, с которых сняты все плоды, тут же срезать секатором. Таким образом, в теплице станет больше света и воздуха для последних дорастающих томатов.
[604x302]

[446x604]

Приготовление:
1. Кружок огурца, затем шарик из салатной массы, сверху маринованный грибочек - всё это проткнуть шпажкой.
2. В салатную массу входят измельченные крабовые палочки, тертый сыр, мелко нарезанное яйцо и майонез (сметана).
Очень красивая и вкусная закуска.
[600x450]

Многие садоводы сталкиваются на своих садовых участках с такой формой жизни как, лишайники и мох.

Присутствие лишайников на деревьях указывает на экологически чистую среду. В крупных городах этих организмов не встретишь.

Лишайники и мхи, живущие на деревьях, не являются паразитами, но, тем не менее, вредят растениям, потому что на них поселяются вредные насекомые, их личинки, куколки, споры грибковых заболеваний.

Если Вам не нравится эстетический вид дерева с лишайниками, то Вы можете удалить их с помощью нескольких способов.

МЕРЫ БОРЬБЫ
-----------------------

1. Делать это нужно только в период покоя, то есть в конце октября–ноябре или в марте.

Сделайте 7-10 %-ный раствор железного купороса (1-1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники отпадут от стволов.

2. Опрыскивая растения, не забудьте обработать и грунт под деревом. Железный купорос — не только активный борец с лишайниками, он защищает деревья от таких болезней, как плодовая гниль, мучнистая роса, парша и др.

Имейте ввиду, что споры этих болезней, как правило, сохраняются в опавших листьях, поэтому листву на зиму желательно убирать.

3. Оставшиеся лишайники соскоблите деревянным скребком, мешковиной или хозяйственной щеткой.

4. После очистки стволов обязательна побелка.
Побели­те стволы деревьев — лишайники покраснеют и через некоторое время станут опадать.

После нескольких обработок деревья будут выглядеть совсем по-другому.

Побелка штамбов и основных скелетных ветвей поздней осеньюв значительной степени снижает риск заселения деревьев лишайниками и мхами.

Обратите внимание! Молодые деревья с гладкой корой белить известковой побелкой не следует.

5. Рекомендуется провести в весенне-летний период 1-2 обработки за сезон препаратом «Скор».

6. Ветви кустарников, покрытых лишайниками и мхами, вырезайте.
Эти ветви уже давно состарились.

Итак, методы, позволяющие избавить сад от мхов и лишайников:
- своевременная санитарная и омолаживающая обрезки сада,
- своевременные мероприятия по профилактике болезней растений,
- борьба с вредителями,
- побелка стволов.
[600x450]

Это цитата сообщения ЖЕНСКИЙ_БЛОГ_РУ Оригинальное сообщение

Пасхальный цыпленок крючком!

Как связать крючком пасхального цыпленка! Видео-мастер-класс!

 

Ингредиенты:

Тесто слоёное(дрожжевое)-500 гр.
Сгущёнка вареная-1 банка,
Сливочное масло-200 гр.

Приготовление:

Тесто разморозить,немного раскатать,нарезать полосочками(2 см.).
Из картона сделать трубочки(конусы),обернуть их фольгой,накрутить тесто.Выпекать при 170 градусах-5 минут(до румяной корочки).
Размягченное сливочное масло взбить+сгущёнку.
Остывшие трубочки начинить кремом! Посыпать сахарной пудрой для красоты.
Приятного аппетита!
.
[604x453]

ЭТАП ПЕРВЫЙ – УДАЛЕНИЕ КОРОННОГО БУТОНА

До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.

ЭТАП ВТОРОЙ – УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ПОБЕГОВ

Чаще всего растения формируют в два-три побега, оставляя самые сильные из тех, которые сформировались из развилки с коронным бутоном. Остальные прищипывают – то есть, обрезают точку роста, верхушку.
Как правило, к этому моменту на кусте образуется уже 10-12 листьев. Оставшиеся побеги первого порядка называют скелетными, они и будут формировать куст.
Скелетные ветки вскоре начинают ветвиться так же, как основной стебель, образуя «вилочку», в центре которой формируется бутон.
С такими разветвлениями поступаем аналогично: оставляем самый сильный побег, а слабые прищипываем выше цветочной почки и первого листа.
Для справки. Оставлять один лист на удаляемом побеге нужно обязательно, так как он питает расположенную под ним завязь будущего плода.
главный стебель (штамб);
побеги первого порядка;
побеги второго порядка;
основные скелетные ветки.
С каждым последующим разветвлением поступаем точно так же, прищипывая слабые побеги над первым листком.
На каждом разветвлении появятся цветочные бутоны, а впоследствии завязи. Их оставляют, а те, что вырастают в междоузлиях, удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15-25 плодов.

ЭТАП ТРЕТИЙ – УДАЛЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПОБЕГОВ И НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ

Инструкция по выращиванию перцев рекомендует периодически осматривать развивающийся куст и выявлять бесплодные побеги, удаляя их. Они образуются ниже того места, где разветвляется главный стебель.
Там же следует удалять и листья, которые никак не участвуют в питании завязей, но затеняют посадки и высасывают из растения соки.
Совет. Одновременно с этим мероприятием удаляйте с куста поврежденные и больные листья, где бы они ни росли. Цена вопроса – здоровье всего растения.
Важно помнить, что образование завязей, рост и созревание плодов зависят в первую очередь от освещения теплиц. Если растению не хватает света, даже при обильном цветении плоды могут не завязаться.
Поэтому по мере роста нужно будет обрезать все лишние листья:
Листья на основном стебле обрезают, когда плоды из первой кисти достигнут технической спелости (соответствующего сорту размера и формы).
Когда вырастут плоды на второй кисти, удаляются листья, расположенные под ней.
Внимание! За один раз можно срезать не более двух листьев!
Аналогично поступают с листьями под всеми остальными созревающими плодами. Но последнее удаление нужно сделать примерно за полтора месяца до окончания сезона и окончательной уборки урожая. На это время растение следует оставить в покое.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ – ПРИЩИПКА СКЕЛЕТНЫХ ВЕТВЕЙ

Когда на кусте образовалось достаточное количество плодов, ускорить их рост помогает прищипывание точек роста на основных ветвях. Растение перестает расти и тратить силы на новые завязи, полностью направляя их на уже существующие.
Этот процесс также должен быть осуществлен за полтора месяца до предполагаемого окончания выращивания перца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О формировании кустов следует задуматься ещё на этапе высадки рассады: схема посадки перца в теплице может серьезно повлиять на этот процесс. Кроме того, желательно продумать конструкцию шпалер для высокорослых сортов, у которых каждый скелетный побег подвязывается отдельно.
Если не обходить вниманием эти важные процессы ухода за перцем, он отблагодарит вас отличным урожаем.
[604x512]

Ингредиенты:

1 кг свежих маленьких огурчиков,

2 болгарских перца ,
5-7 зубчиков чеснока,
1 пучок укропа,
лавровый лист,
перец душистый горошек,
гвоздика,
уксус (9%),
соль,
сахар.

Приготовление:

Огурцы хорошо вымыть и срезать хвостики. Перец промыть и очистить от семян, чеснок очистить и нарезать ломтиками.

В чистые банки уложить по 2 лавровых листа, по 3 горошины черного душистого перца, по 2 гвоздички и несколько ломтиков чеснока. Перец нарезать на ломтики и уложить в банки.

Хорошо уложить огурцы в банки. Сверху положить несколько веточек укропа.

Залить кипятком и накрыть крышками на 10-15 минут. Слить жидкость в кастрюлю. Добавить на 1 литр воды 2 ст. ложки соли и 2 ст. ложки сахара.

Довести до кипения, добавить 2 ст. ложки 9% укуса и залить маринад в банки.

Закупорить крышками и перевернуть вверх дном. Оставить остывать при комнатной температуре.

Хранить в холоде.

Приятного аппетита!
[604x402]

[400x262]

Это цитата сообщения Шрек_Лесной Оригинальное сообщение

Шьём красивый жилет.

Ну как нравится? Мне очень. Для тех, кто шьёт, этот красивый жилет будет легко сшить. Очень простая выкройка и шьётся он по ней очень быстро и просто.

[показать] [509x480]

находки от Шрека Лесного