Новшества в 3D объектах векторных и процедурных






Сгибание (bending) 2D слоев в 3D.

- Новые опции 3D материала

- Новый режим Draft превью

Дополнение по работе с готовыми проектами в After Effects






перевод проектов из 16х9 в 4x3

Это цитата сообщения vkp Оригинальное сообщение

Бродилка по урокам Ф.Ш.

• =ПРОГРАММЫ= (765)
•    ПРОГРАММА Ulead Photo Impact (13)
•    Программа iclone (8)
•    Запись видео с экрана компьютера (7)
•    ПРОГРАММА DP Animation Maker (6)
•    СКАЙП (4)
•    программа Particle Illusion (4)
•    Adobe Illustrator CS4 (4)
•    Программа Nature Illusion Studio (4)
•    Программа для нарезки видео (3)
•    СДЕЛАТЬ СНИМОК С ЭКРАНА МОНИТОРА (3)
•    Программа для увеличения фото (2)
•    Программа для нарезки mp3 (2)
•    программа Sqirlz Water Reflections (2)
•    программа Ccleaner (2)
•    Программа для удаления программ (1)
•    Как вырезать музыку из видео (1)
•    уменьшить вес картинки (1)
•     прикольная программа Crazy Talk (1)
•     Программа Cliplets - делаем "живые" фот (1)
•    Конвекторы (1)
•    Прога для создания фракталов и уроки (1)
•     программа SWFText (1)
•    Смотрим шрифты, не устанавливая их в систему (1)
•    программа REFLET (1)
•    Программа 20/20. (1)
•    BLENDER (1)
•    ПРОГРАММА Total Video Converter (1)
•    Программа Poser. (1)
•    Программа Ulead VideoStudio (1)
•     Программа Jasc Animation Shop (36)
•    программа Adobe After Effect (49)
•    Программа Anime Studio Pro 7 Rus (14)

Читать далее...

Век живи - век учись.

Я думал, я знаю все, о ретуши портретов, но вот этот маленький видео-урок научил меня еще кое-чему.

Евгений Карташов показал, как высветлить и одновременно углубить тени (читай: увеличить объем фото) буквально за 10 кликов. Из этого урока я узнал зачем нужен слой наложения Color и как добавить «гламура» к портрету.

Урок всего на 10 минут, фотошоп у автора урока русский, так что смотрите!

Имитация ГРИП и Бокэ средствами фотошопа

Рассматривая фотографии, вы замечаете, что снимки с зеркалок имеют размытый задний план (а иногда и передний). Такой эффект достигается за счет объектива и большой матрицы. Но его видно не всегда, это потому что если объектив сфокусирован на Бесконечность, то размытия не будет (например при съемке пейзажей). Итак, на некоторых снимках есть задний размытый план и средний резкий. Резкая зона — это ГРИП (глубина резко-изображаемого пространства), а размытость — Бокэ. Использование грип и бокэ — это старый фотографический прием выделить главный объект съемки. Естественно, этот объект находится в зоне резкости. Но даже на зеркалках (не говоря уже о компактах) иногда размытость заднего плана не такая сильная, как бы этого хотелось.

В этом уроке фотошопа будет предельно просто рассказано, как создать или усилить эффект Бокэ, а значит, более ярко выделить главный объект съемки.

Начнем…


[600x430]


Для примера я выбрал свою старую фотографию, она не очень хорошо подходит, но принцип действий вам будет понятен. Запускаем фотошоп и открываем наше фото.

Сначала выделаем инструментом Быстрое выделение наш главный объект на снимке, нажимаем Ctrl+C чтобы скопировать, создаем новый слой, делаем его активным и нажимаем Ctrl+V чтобы вставить наш главный объект на новый слой. Выделять нужно аккуратно, не забыв какие-то пиксели вне выделения. Можно из выделенного создать быструю маску, для этого скопируйте слой с фото и выделением и нажмите Добавить слой-маску на панели слоев. Этот простейший прием описан в статье о работе с масками.http://intpicture.com/ispolzovanie-sloev-masok-v-photoshop/




Затем опять копируем основной слой с фото и ставим его ПОД слоем с выделенным главным объектом. Это наше Бокэ. Его нужно размыть. Идем в меню Фильтр — Размытие — Размытие при малой глубине резкости. Это именно то, что нам сейчас нужно. В открывшимся окне ставим Радиус по вкусу, именно он определяет степень размытия. Нажимаем ОК. Получается вот так:

[600x429]


Главный объект остался резким, потому что мы его отделили в другой слой и положили над слоем с размытием. Выглядит неправдоподобно, и это правда :)

Зона резкости должна проходить и по плоскости по всему снимку. Поэтому мы уберем блур еще и возле камня. На слое с размытием создаем слой-маску и выбираем инструмент Градиент (простой, линейный).

Как вы помните, на слое-маске все то, что под белым цветом — видно, а что под черным — нет. Под серым цветом, оригинальное изображение будет видно на половину. Поэтому мы заполним наш слой-маску плавным бело-серо-черным градиентом именно возле центрального объекта снимка.

Настройки градиента таковы:

[477x493]


рисуем градиент в слое-маске размытого изображения вот так:


Угол полосы можно менять как хотите. Главное, чтобы логично выглядело. Серый цвет в градиенте обязателен для того, чтобы размытость от резкости отделялась плавно, как и при настоящих снимках. Чем больше серого — тем плавнее переход.

В результате получаем финальный результат:

[600x429]


Таким способом можно добиваться интересных снимков, будто бы объекты на снимке игрушечные… Несколько примеров из интернета:

Читать далее...

Ретушь лица в Photoshop CS5

[600x399]



В этом уроке я рассмотрю комплекс приемов и способов ретуши лица. Я хочу показать, как из заведомо «технически загубленного» снимка формата jpeg с помощью Photoshop CS5 вытянуть нужный вам результат и при этом максимально сохранить качество и детали. Я специально взял фотографию явно неудавшуюся, которая была сделана на стадии «настройки и пристрелки». Что мы будем делать:

устранение дефектов кожи, ретушь прядей волос;
коррекция геометрии лица (глаза, нос, губы, скулы) — сделаем лицо более симметричным;
уберем жирный блик на лбу;
световая коррекция — «вытянем» проваленные глаза, нижнюю часть носа, губы, подбородок и шею;
добавим «сияния» коже и скорректируем весь снимок по цвету, подчеркнув зелено-желтый окрас макияжа, глаз, света и фона.
сохраним текстуру кожи и детали.

[600x399]
Открываем изображение File – Open (Ctrl+O). Создаем копию основного слоя Background комбинацией Ctrl+J или перетаскиванием на иконку создания нового слоя.

[242x86]


Все остальные действия производим с копией. Начнем с удаления дефектов кожи. Мелкие детали быстрее и проще удалить инструментом Spot Healing Brush…

[215x139]


…предварительно указав Proximity Match в настройках инструмента.

[600x24]


И просто начинаем аккуратно закрашивать дефекты при 100% масштабе увеличения.

[600x248]


Более крупные дефекты и родинки убираем с помощью Healing Brush Tool.

[217x152]


Зажимаем Alt и указываем «здоровый» участок кожи рядом с родинкой (крестик на картинке указывает источник).

[456x301]


Шрам на лбу удаляем инструментом Patch Tool.

[242x172]


Обводим шрам, указываем пункт Source в настройках инструмента.

[600x52]


Затем перетаскиваем обведенный участок на место с чистой кожей, рядом со шрамом.

[518x356]


Комбинируя приведенные выше инструменты, удаляем все крупные и мелкие дефекты кожи.

Теперь займемся Читать далее...

Как использовать цифровой фотоаппарат тем, кто ничего о фотографии не знает.


По фотографии написано множество книг. Построение композиции, освещение, выбор объективов, вспышек и прочее и прочее. Но редко кто-нибудь пытается на простых примерах показать хотя бы зачем нужны приоритеты выдержки и диафрагмы (и что это вообще такое). Обычный человек что делает с фотоаппаратом? Ставит на автоматический режим и вперёд. Иногда использует режимы портрета или съёмки быстро двигающихся объектов, как правило в фотоаппаратах такие режимы есть. Но ведь, понимая смысл действий, можно получать лучший результат. Сначала два основных понятия: выдержка и диафрагма.

Выдержка.

Представляем себе, что мы нажимаем на кнопку съёмки фотоаппарата, где-то внутри открываются створки, свет из объектива попадает на матрицу и начинает "засвечивать" ячейки. Через некоторое время створки закрываются, а фотоаппарат начинает выстраивать изображение, исходя из того, какие именно и насколько сильно были засвечены ячейки. Я думаю, это, в целом, понятно. Так вот, время, на которое открываются створки, это и есть выдержка.

Диафрагма.

Створки внутри фотоаппарата открываются, чтобы пропустить свет на матрицу. Но размер "дырки", через которую проходит свет, можно регулировать - увеличивать или уменьшать. Дырка, через которую проходит свет - это и есть диафрагма.

Выдержка и диафрагма.

Тут, конечно, возникает вопрос - ну и что? Ну время, ну дырка, нам-то что с этого? А они взаимосвязаны. Открываем диафрагму на максимум, света проходит больше, для "засветки" ячеек нужно меньше времени, значит, выдержка короче. Наоборот, закрываем диафрагму. Чтобы получить такую же яркость снимка, нужно больше времени, выдержка увеличивается. Логично? Вроде бы, да. Только вот фотографии будут отличаться. По яркости одинаковые, а по резкости нет. Впрочем, о глубине резкости мы ещё поговорим. Фотоаппарат в автоматическом режиме сам выбирает значения выдержки и диафрагмы. Иногда такой вариант не подходит. В цифровых фотоаппаратах обычно есть режимы приоритетов выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки.

Называться может по-разному. На Olympus это S (shutter), на Canon, по-моему, Tv, но смысл одинаков. Помните, что выдержка и диафрагма взаимосвязаны? На автомате фотоаппарат ставит оба значения сам. В режиме приоритета выдержки мы выбираем выдержку, а диафрагма выставляется автоматически. Зачем же нам это нужно? Например, света мало, и автоматически выдержка ставится на 1/60 секунды. Только вот руки всегда дрожат. Заметно это или нет, но всегда и у всех, а фотоаппарату много и не надо - чуть сдвинули и на снимке уже будет заметно. И вот мы нажимаем кнопку, шторки открываются на 1/60 секунды. За это время фотоаппарат чуть-чуть меняет положение. В результате свет попадает ещё и на соседние ячейки. Снимок оказывается "смазанным". А фотографии в полутёмных помещениях вроде каких-нибудь музеев? То же самое. Вспышка срабатывает, всё вроде достаточно ярко, но эффект смазанности появляется очень часто. При ярком солнце света много, там даже на автоматическом режиме выдержка короткая, а вот когда темно…

[640x356]



Минимальная выдержка при съёмке с рук - это 1/100, лучше даже 1/125. Руки не успевают дрожать так быстро, снимки обычно получаются чёткими. Конечно, они могут получиться темнее, но ведь получатся. Опять повторюсь, что ярким солнечным днём приоритет выдержки обычному человеку не нужен, когда света много, автоматический режим работает нормально.
Другой пример приоритета выдержки - это как раз съёмка быстро движущихся объектов. Например, пошли мы на концерт злобной металлической группы Everlost (подставьте своё название). Все там прыгают, длинными волосами трясут. Автоматический режим ставить смысла нет - света мало, выдержка длинная, всё размазанным будет. Ставим приоритет выдержки и выдержку 1/100. Но оказывается, что группа и фанаты прыгают и трясут гривами так быстро, что всё чётко, а люди смазанными получаются.

Тогда мы ставим выдержку ещё короче: 1/200 или 1/300. И результат сразу становится более чётким. Так что все эти режимы съёмки быстро движущихся объектов - это, по большому счёту, приоритет выдержки, в котором выдержка автоматически ставится короткой. Как видим, смысл прост - чем короче выдержка, тем более чёткие движущиеся объекты. При выдержке 1/800 или 1/1000 у летящего комара будут видны крылья.

Глубина резкости.

Перед приоритетом диафрагмы нужно разобрать такое понятие, как глубина резкости. Чаще всего это заметно при макросъёмке: ближние объекты в фокусе, а задний фон размыт.

Читать далее...

Это цитата сообщения Bo4kaMeda Оригинальное сообщение

Moscow / Russia - Москва / Россия (22 Timelaps)







Цейтраферная съемка в движении / time-lapse photography in motion

Москва/Россия (Moscow/Russia)
Июнь, сентябрь и октябрь 2011 г. 4 дня съемок.

отсюда

Если вы задались вопросом, как же сделать задний фон размытым, чтобы выделить с помощью фокуса только самый важный элемент на фотографии, значит Вы попали по адресу.

[700x465]


Размытый задний и передний фон. Мое фото. F2.0, 50mm, ISO 200, 4000', Гелиос-81н, Nikon D40


Размытый задний фон на фотографии можно двумя основными способами

1. С помощью настроек фотоаппарата
2. С помощью программного обеспечения
Конечно, более натуральное и естественное размытие заднего фона происходит при непосредственной съемке. Для того, чтобы максимально размыть фон с помощью фотоаппарата, нужно его настроить.

[700x468]



Пример фото с размытым фоном


Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0 то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8 или, кому повезло, то на светосильных объективах можно установить даже F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме 1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

[528x700]




Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм. На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальное фокусное расстояние.

[700x468]



Пример фото с размытым фоном

3. И, на последок, максимально близко подойти к объекту. Чем ближе объект будет к объективу, тем сильнее будет размытие. При этом объектив будет фокусироваться все ближе и ближе. Только смотрите, чтобы кадр был хорошо скомпонирован, а то можно снять совсем не то, что было запланировано.

[700x468]



Пример фото с размытым фоном
Боке

Конечно, многие слышали про боке. Боке — это характер размытия заднего фона, в том числе и его интенсивность. Если объектив хорошо размывает задний фон, то говорят, что объектив обладает хорошим боке. По поводу красоты боке идут множество споров — какой объектив лучше или хуже. У боке есть своя пластика, искажения, кручение и т. д., чувство красоты боке приходит с опытом и у каждого оно свое. Более детально в разделе БОКЕ,

[465x700]



Пример фото с размытым фоном. Мягкое боке
В погоне за боке

Погоня за более качественным боке — это сравнения огромного количества снимков, разного рода доводы в пользу того или другого объектива, что приводит к погоне за светосильными и длиннофокусными объективами, которые стоят очень много денег. На силу размытия и создание боке влияет реально только 3 основных физических Читать далее...

Это цитата сообщения EFACHKA Оригинальное сообщение

Сто пятнадцать программ для работы с графикой

[350x431]
 

Сто пятнадцать программ для работы с графикой.

Все представленные программы для работы с графикой, распространяются бесплатно.
Список всех программ.

Читать далее...

Это цитата сообщения Matrioshka Оригинальное сообщение

Фоны для фотошопа.

[показать]

[показать]

Читать далее...

[600x399]


Технологии клонирования устрашающими темпами шагают по планете. На Земле уже появились клоны лягушек, овечек, собак, котов, козлов, коров… К счастью, пока не зафиксировано ни одного успешного случая клонирования человека, и японская компания REAL-f пытается своими силами исправить ситуацию: печатает человеческие лица на специальном 3D принтере. Обычные такие лица со всеми деталями, вплоть до макияжа, морщин, ресниц и царапин. И даже в этом случае возникает вопрос, кому и для чего это надо?

На фотографиях с одинаковым успехом можно клонировать как лягушек и предметы, так и людей. И даже деньги. Важно, чтобы в последствии у налоговой полиции не возникло вопросов, почему ваша комната под потолок завалена долларами. И самое главное — вас не будут волновать социально-этические аспекты клонирования и связанные с этим возможности появления неполноценных людей. А также вопросы отцовства, материнства, наследования, брака и многие другие.

Поэтому я смело предлагаю вам руководство по клонированию людей, детей, кошек и всего того, до чего вы додумаетесь.

Разница между этими фотографиями и фотоманипуляциями в том, что вы не пытаетесь добавить на фотографию людей и предметы, которых, на самом деле, здесь не было (учитывая сложности с разницей освещения и теней). Вместо этого вы делаете определенные части фотографии и объединяете их. Это значит, что редактирование невозможно обнаружить, если вы сделаете все аккуратно.
7-шаговое руководство по клонированию людей и предметов

Итак, без лишних предисловий, семь шагов к клонированию людей и предметов на ваших фотографиях. Вы можете проделывать их над собой, над предметам, животными, скейтбордистами, велосипедистами…
#1 Оборудование

Вам понадобятся:

Фотоаппарат
Штатив
Фотопульт (вы уж позвольте мне так назвать пульт дистанционного управления фотоаппаратом)

[600x450]



Верите вы или нет, вам не понадобятся супер-пупер фотоаппараты и крутые объективы. Подойдет любой фотоаппарат, с возможностью ручной фокусировки (MF), ручным управлением экспозицией (M) и таймером спуска затвора.

Самое важное, сосредоточиться на последовательности и аккуратности. Важно получить одинаковые фотографии во всем, за исключением клонируемого человека (предмета). И наличие штатива поможет нам в этом. Важно, чтобы он не сдвигался на протяжении всей серии снимков.

Наличие фотопульта не обязательно, если каждый раз, нажимая на кнопку спуска, вы будете осторожны и не сдвиньте фотоаппарат.
#2 Ручной режим замера экспозиции

Чтобы добиться во всех кадрах одинаковой экспозиции (предположим, что освещение и погода не меняются), используйте ручной режим экспозиции (М). Так как вы хотите, чтобы изображение было резким, а клоны находятся на разном расстоянии от фотоаппарата, используйте зажатую диафрагму. Попробуйте значение f/11, для большей глубины резкости (ГРИП).

Когда вы выбрали диафрагму, регулируйте выдержку, пока не решите, что экспозиция соответствует вашему замыслу. (Совет: для информации воспользуйтесь встроенным экспонометром). Экспозиция будет одинаковая на всех кадрах, поэтому важно, чтобы вы не пропустили этот шаг.
#3 Настройка фокуса

Вторая вещь, которую надо сохранить постоянной на протяжении всей серии снимков это фокус. Если клонируемые объекты будут находиться на разных расстояниях от фотоаппарата, сфокусируйтесь на расстоянии между ними (т.е. выберите среднее расстояние). Затем измените режим фокусировки на ручной, чтобы заблокировать автофокус и предупредить автофокусировку фотоаппарата между снимками.
#4 Определите где вы будете находиться

После того как вы настроили фотоаппарат, самое время подумать где будет каждый клонированный объект. В случае, если вы фотографируете себя, — «клонируемый объект» это вы ;) Результат кажется трюком или фокусом, пока вы серьезно не планируете ваши действия заранее и не отмечаете на земле места, где надо делать снимок. Решите, куда будете идти после каждого снимка и сделайте пометки на земле.

Если вы не хотите провести абсурдное количество времени объединяя фотографии, старайтесь избегать перекрытий клонированных объектов. Если перекрытий много, оставьте некоторые из них, или готовьтесь к болезненной работе в Photoshop.

Попробуйте менять расстояние свое местоположение (местоположение клонируемых объектов) и расстояние до фотоаппарата, чтобы сделать сцену более Читать далее...

fotopult.com
[700x460]
http://fotopult.com/


[700x364]
http://radojuva.com.ua/o-fotografii/