[630x280]

Следуйте шаг за шагом этого урока, чтобы понять, как используя всего несколько инструментов, я настроил цветокоррекцию фотографии. Материал рассчитан в первую очередь для фотолюбителей.

Я не профессиональный фотограф, так что оборудование у меня очень простое, а сделанная фотография будет использоваться только в качестве аватара для моего профиля. В качестве формата, я использую RAW, который позволяет тонко настраивать нужные мне параметры прямо в фотошопе. Это руководство предназначено для любителей вроде меня, которые хотят добиться наилучших результатов не имея дорогого оборудования.

[450x400]

Сначала расскажу о том, какое оборудование я использовал для этого случая. По существу это всего три вещи, которые мне понадобились: 1) камера (я использовал старую Fuji 9600 камеру начального уровня). 2) Штатив. 3) Источник освещения (Если делаете снимок в домашних условиях, то скорее у вас будет недостаточно света). Снимок был сделан в моей гостиной комнате, в качестве фона была использована простая серая стена. Чтобы смягчить любые тени, я открыл окна большего освещения. Ламу расположил на другой стороне комнаты, чтобы сбалансировать освещение из окна.

[450x341]

Необработанный снимок не имеет ничего общего с тем что я хотел получить. На камере основной баланс белого был полностью отключен и фото получилось слишком недоэкспонированным. Не говоря уже о том, что уродливый парень в середине губит все дело!

[450x368]

Создайте корректирующий слой Levels, нажав по кнопке Creat new fiil adjustment layer (создать новый корректирующий слой), которая расположена в нижней части палитры Layers. Отрегулируйте ползунок белого цвета так, чтобы получить более менее правильную гистограмму (пример показан выше). Тем самым вы сделваете общие оттенки светлее. После отрегулируйте черный ползунок к началу гистограммы и настройте   серый ползунок, чтобы сбалансировать общие тона.

[450x357]

Далее добавим корректирующий слой Color Balance. В нашем случае Color Balance  поможет полностью преобразовать изображение. Как и в предыдущем шаге  жмем по кнопке Creat new fiil adjustment layer (создать новый корректирующий слой) и в открывшемся списке выбираем Color Balance (Цветовой баланс). Сначала настройте Highlights, переместите ползунки для настройки правильного тона изображения.  Изначально на моем снимке присутствовали оранжевые тона, поэтому я решил увеличить голубые и синие, что бы вернуть правильные оттенки. Потом настроил ползунки Midtones и Shadows.

[450x357]

Теперь добавим к/с Brightness / Contrast . Brightness поможет скрасить изображение и уменьшить тень на фоне, в то время как  Contrast добавит больше деталей.

[450x326]

Теперь повысим резкость. После того как все корректирующие слои были тщательно настроены, нажмите Ctrl + A, что бы создать выделение. Перейдите на основной слой и нажмите Ctrl +Shift+C Потом нажмите Ctrl + V для создания копии

Если вы фотограф, то, скорее всего, слышали или видели удивительные работы Andrzej Dragan. Его портреты имеют очень высокую контрастность, яркие цвета и резкость. В этом уроке мы будем создавать портрет в стиле Andrzej Dragan и в процессе вы узнаете не только как повысить резкость в фотошопе, но и как работать с уровнями, насыщенностью, кривыми и контрастностью. Конечно если вам не терпится, то можете сразу перейти на шаг 4.  Давайте начнем!

 
Фотографию для урока вы можете скачать здесь
[496x558]
 

Шаг 1

Когда вы откроете фотографию, то прежде всего добавьте корректирующий слой Levels (Уровни) и «подтяните»  светлые и темные участки:
 
[498x623]
 

Шаг 2

После этого добавьте корректирующий слой  Hue / Saturation (Тон/Насыщенность)  и уменьшите Saturation (Насыщенность) как показано ниже:
 
[498x623]
 

Шаг 3

Теперь давайте добавим корректирующий слой Curves (Кривые). Вам нужно добавить три точки на линию и настроить их положение как показано ниже:
 
[498x623]
 

Шаг 4

На этом шаге мы повысим контрастность портрета. Для этого сделайте копию слоя (Ctrl+J) и выберите Filter — Other — High Pass (Фильтр > Другие > Цветовой контраст). В настройках фильтра подберите такое значение, при котором будут видны лишь небольшие контуры. (Подробнее о применении этого фильтра вы можете узнать здесь)

 
[498x622]
 
Поменяйте режим наложения этого слоя на Overlay (Перекрытие)
 
[498x624]
 

Шаг 5

На этом последнем шаге мы поработаем над бликами и тенями при помощи инструментов Dodge и Burn (Осветление и Затемнение). На рисунке ниже вы можете заметить как лицо слишком пересвечено:

 
[498x624]
 
Используя  Burn Tool (O) (Затемнитель) с настройкой Exposure (Воздействие) в 50%, затемните область отмеченную красным цветом:
 
[498x624]
 
Теперь используя Dodge Tool (Осветлитель) осветлите глаза:
 

Понимание такого понятия как фокусное расстояние, очень важно, когда речь заходит о выборе объектива. Из этой статьи вы сможете узнать, что такое фокусное расстояние, какими могут быть объективы в зависимости от длины фокусного расстояния, как научиться применять фокусное расстояние творчески  и какие объективы подойдут именно вам.
 

Шаг  1: Что такое фокусное расстояние

Если говорить без всяких заумностей и нудных определений, то фокусное расстояние объектива определяет, каким будет масштаб изображения на ваших снимках: чем больше число фокусного расстояния, тем более крупными  и близкими будут изображения объектов в кадре.

Бытует ошибочное мнение, что фокусное расстояние измеряется от задней или передней точки объектива, на самом же деле, это расстояние между оптическим центром объектива (точкой конвергенции) и сенсором или пленкой камеры (точкой фокусировки). Чтобы более четко представить себе, что же такое фокусное расстояние, взгляните на рисунок ниже, где схематически все это объясняется.
 
[600x300]
 

Шаг 2: Различные диапазоны фокусных расстояний и для чего они используются

В зависимости от длины фокусного расстояния фотообъективы делятся на:

- Сверхширокоугольные 12-24 мм

Такие объективы часто рассматриваются как узкоспециализированные и, как правило, не входят в набор обязательных объективов простого фотографа. Они обладают таким широким углом обзора, что могут давать очень большие искажения изображений, так как диапазоны такого рода являются непривычными для наших глаз. Чаще всего они  используются для съемки большеразмерных объектов с малого расстояния или в ограниченных замкнутых пространствах, например в архитектурной или интерьерной фотографии. Широкие и сверхширокие объективы не подходят для съёмки портретов, поскольку они настолько увеличивают перспективу, что черты лица сильно искажаются и выглядят неестественно.
 

-Широкоугольные  24-35 мм

Именно с этого фокусного расстояния начинается большинство китовых объективов полнокадровых фотокамер. Расстояние 24 мм это приблизительно та точка, в которой искажение все еще присутствует, но оно уже не столь выражено. Изображения получаются слегка растянутыми, но уже нет прежней неестественности. Широкоугольники очень популярны среди журналистов и в основном используются при документальной и репортажной съемке. Имея большие углы зрения, они могут захватывать в кадр довольно большие сцены, и при этом почти отсутствуют искажения.
 

-Стандартные 35-70 мм

При фокусном расстоянии около 45-50 мм объектив фотоаппарата имеет такой же угол зрения, как и глаз человека (исключая периферийное зрение). Именно в этом фокусном диапазоне получаются самые реалистичные снимки. Лично мне нравится пользоваться стандартным объективом, как для уличной съемки, так и для съемки внутри помещения, например, при встрече с друзьями за обеденным столом или в пабе.

«Полтинник» — стандартный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой f1.8 — является прекрасным, недорогим и  компактным апгрейдом для фотокамеры. Как правило, объективы с постоянным фокусным расстоянием (фиксы) выдают более высококачественные изображения, по сравнению с китовыми зум-объективами. Не распыляясь на несколько диапазонов, они справляются со своей единственной задачей просто на «отлично».
 

-Ближние телеобъективы 70-105 мм

Это самый крайний диапазон фокусного расстояния для китовых зум-объективов, и  уже после него начинаются длиннофокусные телеобъективы и фиксы для портретной фотосъемки (около 85 мм). Если вас интересует съемка портретов крупным планом, то этот объектив будет хорошим выбором: он прекрасно отделяет передний и дальний план, не сплющивает и не искажает изображение.
 

-Супертелеобъективы 105-300+ мм

Объективы этого диапазона применяются для съемки отдаленных объектов, таких как здания или горы. При этом они совершенно не

Когда я купил свой первый фотоаппарат, я сразу же принялся изучать руководство  к его применению, я ни на минуту не расставался с этими листиками, я брал их с собой на фото прогулки, читал их перед сном. Не скажу, что мне очень нравилось это занятие, но у меня была цель стать хорошим фотографом, и я знал, что для этого мне надо многому научиться. Я призываю всех, кто желает преуспеть в фотоделе, изучать как можно больше информации, и помнить, что инструкция к фотокамере не должна быть единственным источником ваших познаний в фотографии. В процессе своего обучения я делал много нелепых ошибок, думаю, это типичные ошибки начинающих фотографов, вот с ними-то я и хочу ознакомить вас в этой статье, дабы в ходе своего самообучения вы могли заранее их предвидеть и успешно избегать.
 

Я отказался от вспышки

Если вы уже имели дело с выдвижной вспышкой pop-up, то вы, скорее всего, поймете, почему я сделал этот выбор. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал меня об этом, я отвечал, что мне просто не нравятся вспышки. О, как я же ошибался. Позже я понял, почему  мне так не нравилась моя вспышка — это был совершенно неправильный тип вспышки; неприятный, резкий и плоский свет сверху над самой камерой. Моя неприязнь к вспышкам продолжалась до тех пор, пока один мой хороший знакомый фотограф не настоял на том, чтобы  я купил правильную вспышку, которую он уже давно мне советовал. И тогда в мой фото мир ворвались всевозможные виды и схемы освещения, открыв еще  больше возможностей для творчества.
 
[600x400]

Неверный выбор режима фокусировки

При съемке событий, которые разворачиваются в непосредственной близости от вас, или когда вы хотите запечатлеть что-то уникальное и необычное, как правило, совсем нет времени на то, чтобы произвести все необходимые настройки. В таких случаях приходится идти на компромисс, надеясь, что потом  при помощи фоторедактора можно будет исправить какие-то недочеты на снимке.  Помните, что фокус относится к тем вещам, которые не поддаются постобработке.

Если вы выбрали неправильный режим фокусировки, то ваша камера будет, либо непрерывно пытаться перефокусироваться, либо же вовсе не будет отслеживать ни сам объект съемки, ни его движение.

Неправильно настроенная светочувствительность — ISO

У меня было 2 проблемы со светочувствительностью, во-первых, я знал, как ISO влияет на качество фотографий и не хотел особо с этим возиться, поэтому установил уровень 100 и больше его не менял. Как вы уже, наверное, догадались, из-за этого мои фотографии были очень темными и недоэкспонированными, что явно не прибавляло им качества. Другая моя ошибка заключалась в том, что временами я менял уровень ISO, например, на 1600, а потом, забывая об этом, фотографировал с той же настройкой при ярком солнечном освещении, поэтому снимки получались с большим  уровнем шума. Такие мелочи легко упустить из виду, особенно если вы только начинаете заниматься фотографией, но постоянная практика поможет вам выработать привычку всегда проверять настройки фотоаппарата перед съемкой. Сейчас я пользуюсь ISO 1000, даже когда фотографирую со вспышкой, так мне удается получить больше фоновых деталей, например, как на фото снизу.
 
[600x400]
 

Снимал только в формате JPG

Даже, несмотря на то, что формат RAW открывает гораздо больше возможностей, я не стану агитировать вас полностью отказываться от формата JPG. Конечно же удобно, когда, снимая в JPG, камера сама выбирает нужные настройки баланса белого, резкости, насыщенности и контраста, но здесь есть один недостаток — при этом настолько сильно сжимается изображение, что внести в него какие-либо изменения при обработке довольно сложно. И хотя я не большой любитель постобработки снимков, ибо не нахожу в этом ничего забавного, но потеря качества при сжатии и пересохранении файлов  меня серьезно обеспокоила — сделав в одно и то же время снимки в режиме RAW и JPG, вы можете увидеть реальную разницу между 2 фотографиями.
 

 Я ничего не знал о режиме Bulb

Возможно, для большинства моих читателей этот момент не покажется столь важным, каким он был для меня. Ведь не все же помешаны на ночной съемке. Раньше меня очень

Скорость затвора

[630x280]

Я всегда считал, что фотографу лучше сосредоточиться на развитии творческого потенциала, нежели вдаваться в технические тонкости. Тем не менее, существуют определенные технические моменты, которые необходимо знать каждому, кто хочет научиться создавать потрясающие фотографии. Скорость затвора или другими словами выдержка как раз тот момент, который нужно понять.
Скорость затвора это один из трех основных инструментов (наряду с диафрагмой и ISO), которые определяют экспозицию фотографии. Чаще всего скорость затвора называют выдержкой. В этом уроке мы рассмотрим основные понятия и настройки, отвечая на частые вопросы новичков. [показать]

[620x397]

Что такое скорость затвора | выдержка?

Это время открытия затвора, в течение которого свет поступает на пленку или матрицу фотоаппарата.  Другими словами выдержка управляет временем открытия затвора. Чем меньше время открытия, тем меньше поступит света на матрицу, чем больше времени, тем больше будет поступать света.

Как измеряется время выдержки?

Время выдержки измеряется в секундах или долях секунды. Например, если установлено значение в  1 / 100 то это означает, что затвор будет открыт на 1/1000 долю секунды или 0,01 секунд.  Скорость в 1 секунду и дольше на дисплее отмечаются символом < ‘ > после числа. Например, значение 10′ означает, что затвор будет открыт в течение 10 секунд.  Буква «B» означает, что затвор будет открыт до тех пор, пока фотограф вновь не нажмет на кнопку спуска.

• Низкая скорость затвора

Когда установлено  значение меньше 1/60 секунды, то скорость затвора считается низкой. Чаще всего такие значения используются в ночное время суток, так как через такой промежуток времени затвор пропускает достаточно много света.

• Высокая скорость затвора

При значении свыше 1/500 секунд скорость затвора называется быстрой или короткой. С такими значениями можно фотографировать динамические объекты: птиц, транспорт и тд. Объекты словно «замораживаются» без какого либо размытия.

В автоматическом режиме камера будет пытаться подобрать настойки . Но большинстве случаев автоматические настройки будут неточными, из-за чего фотография может получиться размазанной, темной  или слишком светлой. По возможности старайтесь переключить настройки  камеры в ручной режим. Ниже найдете рекомендации о том, как использовать те или иные настройки в разных ситуациях.

• Дрожание камеры

Независимо от того насколько крепко вы пытаетесь удержать камеру в руках ее дрожание неизбежно.  Руками вы никогда не сможете  удержать ее  совершенно неподвижно. При длительной выдержке фотографии получатся размытыми. Поэтому при ночной съемке постарайтесь установить камеру, на какой либо неподвижный объект (стол, камень и тд), а лучше на хороший крепкий штатив.

[620x374]

Избежать размытия снимка  можно при установке быстрого спуска. Размытие будет особенно при использовании объективов с большим фокусным расстоянием (телеобъективы), поэтому,  чем больше установлено фокусное расстояние объектива, тем больше придется увеличить время выдержки, чтобы избежать размытия.

• Движущиеся объекты

Фотографирование движущихся объектов может стать настоящей проблемой для новичка.

В этом уроке речь пойдет о основах композиции в фотографии.  Композиция в фотографии очень многим похожа на композицию в классической живописи. Правильная выдержанная композиция придаст выразительность вашей фотографии.Прежде чем сделать снимок лучше подумайте, какой выбрать ракурс. Вы должны подумать о том, как привлечь внимание зрителя. Но и это не все. Нужно сделать такое фото, чтобы зритель как можно дольше подарил вашей фотографии свое внимание и хотел смотреть на нее время от времени.

Привлечь внимание можно яркими красками, размером, необычным обрамлением или противоречивым сюжетом. Старайтесь упрощать снимок до необходимого минимума, который передаст смысл и ведет зрителя к основной идее кадра.

В отличии от человека объектив фотокамеры видит мир всего «одним глазом» , поэтому камера не способна передать трехмерность. Передать глубину в композиции должен фотограф. Мысленно представьте, где должен быть передний, средний и задний план.

Теперь немного о ракурсе. Если менять ракурс одного и того же объекта, то он всегда будет выглядеть по-разному. Какие-то детали объекта оказываются скрытыми или, наоборот, видимыми. Нет некрасивых девушек — есть плохо выбранный ракурс [показать] . В общем, меняя ракурс (или точку съемки) можно полностью изменить вид, идею сюжета и даже атмосферу фотографии.  Чтобы вы не фотографировали, старайтесь придерживаться этих моментов.

Основы композиции в фотографии

Правило третей

Представьте, как изображение делится на девять равных отрезков, две вертикальные и две горизонтальные линии. Попробуйте поместить наиболее важные элементы сцены на линиях, или в точках, где они пересекаются. Это позволит добавить баланс и интерес к фотографии. Некоторые камеры даже предлагают возможность отображать сетку на  ЖК-экране, что облегчает жизнь фотографу.

[620x389]

Не рекомендуется помещать линию горизонта посередине кадра – тем самым вы разделите кадр на две независимые части и запутаете зрителя.  Вы должны найти баланс и выделить главную тему, отдав одному элементу больше места, а второму меньше.

[620x373]

Ведущие линии

Когда мы смотрим на фотографию наш взгляд направляют линии. Перед съемкой подумайте о том, как вы разместите линии в вашей композиции, что бы заставить двигать по ним внимание зрителя. Существует много различных типов линий — прямые, диагональные, пышные, зигзагообразные, радиальные и т.д. — и каждая из них может быть использована для создания композиции в нашей фотографии.

[567x620]

Симметрия

Мы окружены симметричными объектами, как природными, так и созданными человеком.  Они могут сделать очень привлекательную композицию.

[564x620]

Точка съемки

Как уже говорилось ранее, прежде чем сделать снимок подумайте о том, какой ракурс лучше выбрать. Выбор точки съемки имеет огромное влияние на композицию в целом.

Диафрагма

[600x400]

В этом уроке по фотографии речь пойдет о диафрагме фотоаппарата. Диафрагма контролирует  количество света, попадающего на пленку или матрицу. Она изменяет величину глубины резкости. Диапазон расстояний от фотоаппарата, в пределах которых объекты все еще находятся в фокусе, называется глубиной резкости. Глубина резкости зависит от фокусного расстояния объектива и от величины диафрагмы.

Представьте, что вы снимаете объект с расстояния 3 метра. Если на фотоаппарате установлен штатный объектив и максимальная диафрагма f/1,8, то расстояние перед объектом и позади него, на котором остальные предметы будут резкими, очень небольшое. Если вы прикроете диафрагму до величины, например f/8, тогда глубина резкости увеличится и еще большая область впереди и позади объекта будет видна отчетливо. Установив предельно малую величину f/22, вы увидите, что в фокусе будет почти весь задний план.

Что бы использовать предельно большую глубину резкости , необходимо использовать малую диафрагму. Но при этом через нее проходит меньше света. Поэтому время экспозиции(выдержки) придется увеличить. Так, если экспозиция с диафрагмой f/8 и выдержкой 1/125 с достаточная, то выдержка при диафрагме f/22 должна быть уже 1/25 с (фотоаппарат должен быть установлен на штативе).

У широкоугольного объектива глубина резкости при всех значениях диафрагмы больше чем у штатного. Использование в той же ситуации диафрагмы f/8 широкоугольного объектива с фокусным расстоянием 28 мм приведет к тому, что будет четко видно больше деталей изображения, чем на снимке, сделанном со штатным объективом.  Это означает, что вы можете поместить объект ближе к фотоаппарату, но задний план будет все еще в фокусе.

У телеобъектива как раз все наоборот. У него глубина резкости меньше даже при малых диафрагмах. Его применяют для специальных видов съемки, особенно при съемке портретов. Например, посадив человека на передний план и установив большую диафрагму, то есть убрав резкость с заднего плана, вы, таким образом, выделяете человека в кадре.  Дополнительное преимущество большой диафрагмы заключается в том, что  для нее используется короткая выдержка. С длиннофокусным объективом, особенно 300 или 400 мм, вы получите резкий снимок, так как камера не будет  так подвержена колебаниям, как с длительной выдержкой.

На зеркальном фотоаппарате вы можете увидеть, какая глубина резкости возможна при данной настройке. В некоторых фотоаппаратах существует функция <AV> «Автоэкспозиция приоритетом диафрагмы». Вы сами устанавливаете, диафрагму, а фотоаппарат  автоматически подстраивает под нее нужную выдержку.

[580x704]

Для фото (1) использовался 28 мм широкоугольный объектив и диафрагма f/2,8. Большая часть кадра находится в фокусе, размыта только самая ближняя часть скамьи и отдаленные объекты. Если прикрыть диафрагму до величины f/8 (2), еще больше деталей снимка станут отчетливо видны, а с диафрагмой f/22 (3) в фокусе уже не только весь передний план, но и фон.

Если На штатном 50 мм выставить диафрагму f/2,8 (4), можно заметить что резкость наведена на меньшей части снимка, по сравнению с (1), где диафрагма та же. При постепенном закрытии диафрагмы, сначала  до f/8 (5), затем до f/22 (6), все больше и больше деталей снимка оказываются резкими, но все же это  несоизмеримо с той глубиной резкости, которую дает широкоугольный объектив.

Разные степени глубины резкости можно проследить на фотографиях, сделанных 200 мм длиннофокусным объективом (телеобъективом). На фото (7) фон и остальные объекты размыты за исключением девушки. Даже при диафрагме f/8 (8), фон размыт. При f/22 (9) в фокусе оказывается  больше деталей, но  не настолько много, как на снимке (3).

Если вы когда-нибудь хотели сделать снимок с мягким и красивым размытым фоном и четким главным объектом, но не знаете, как этого сделать, то этот практический урок написан для вас. Здесь мы разберем с вами все тонкости использования глубины резкости, и узнаете, какие настройки использовать для получения этого эффекта.

Глубина резкости контролируется диафрагмой

Для управления глубиной резкости мы будем использовать значения  диафрагмы, и для этого нам нужно выбрать режим«приоритет диафрагмы». Для начала посмотрите на диск выбора режимов в своем  фотоаппарате.

Если вы пользуетесь фотоаппаратом Canon, то на вашем диске будут присутствовать такие пиктограммы:

[660x259]

Если у вас Nikon, то пиктограммы будут выглядеть как на одном из рисунков ниже:

[600x304]

 
На камере Canon вам нужно будет выбрать режим «Av» (что означает, режим приоритета диафрагмы), а на Nikon необходимо выбрать режим «A».

В таком режиме вы сможете с легкостью управлять диафрагмой, а камера будет автоматически подбирать настройки скорости затвора и сделает правильную экспозицию.

Грубо говоря, диафрагма это просто отверстие в объективе. Она открывается и закрывается так же, как зрачок в вашем глазе.

Для малой глубины резкости нужно полностью открыть  диафрагму (минимальноезначение«f»)

Если вы хотите сфокусироваться на главном объекте и размыть фон, используя малую глубину резкости, откройте отверстие диафрагмы настолько широко, насколько позволяет объектив. Настройка диафрагмы может оказаться для вас немного запутанным делом, поскольку значения окажутся обратны тому, что вы ожидали. Почему? Читайте ниже.

Наибольшее отверстие диафрагмы на самом деле представляет наименьшее число «f». Например, такие значения как «f1.8″ или «f2,8″ означают широко открытую диафрагму с малой глубиной резкости. И наоборот большие значения «f22″ или «f32″ будут означать максимально закрытую диафрагму, с большой глубиной резкости, что позволит захватить всю сцену в фокусе без размытого фона. Каждая настройка применяется в определенных ситуациях, и поэтому важно знать, какой размер диафрагмы использовать, для получения нужного вам результата.

Давайте посмотрим на несколько примеров

Фотографии, которые изображены ниже были сняты на 85мм объектив, у которого минимальное значение диафрагмы достигает значения «f1.8″. С таким объективом можно с легкостью получить размытый фон и четкий главный объект.

 
[600x399]

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f22″

[600x399]

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма »f16″

Зачем нужно знать, что такое диафрагма

Диафрагма — это один из трех основных факторов, которые влияют на экспозицию. Из этого следует, что понимание того, как действует диафрагма, является обязательным условием для получения глубоких, выразительных и правильно экспонированных фотоснимков. Есть как негативное, так и креативное влияние различных диафрагм на конечный результат, и эта статья-урок  призвана ознакомить вас с тем, что собой представляет диафрагма, какой она бывает и как ее выгодно использовать в ваших целях.
 

1 Шаг: Диафрагма — что это?

Самый лучший и, в то же время, самый простой способ понять принцип действия диафрагмы – это представить ее в виде зрачка человеческого глаза. Чем шире становится зрачок, тем больше он пропускает света.

Диафрагма вместе с выдержкой и светочувствительностью ISO являются основными параметрами экспозиции.  Меняя диаметр диафрагмы, можно регулировать количество света, которое поступает на сенсор вашей камеры, в зависимости от освещения. Есть много вариантов креативного использования различных диаметров диафрагмы, которые мы рассмотрим в следующем разделе, но когда речь заходит о количестве света и экспозиции, то следует помнить:  чем шире отверстие диафрагмы, тем больше оно  пропускает света, и соответственно, уже отверстие —  меньше света.
 

2 Шаг: Диафрагменная шкала

Различные значения диафрагм описываются, так называемой, шкалой диафрагм. На дисплее фотокамеры можно увидеть значение диафрагмы в виде знаменателя дроби — «f/ число». Это число показывает, насколько широко открыто отверстие диафрагмы, что, в конечном итоге, влияет на саму экспозицию, а также определяет глубину резкости. Здесь важно запомнить: чем меньше числовое значение диафрагмы, тем шире открыто ее отверстие. Возможно, поначалу это вызовет путаницу – почему маленькое число соответствует большему отверстию? Ответ достаточно прост и касается математики, но сначала давайте познакомимся со стандартной шкалой диафрагм.
 
Стандартный ряд диафрагменных чисел: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22
 
Наиболее важным из того, что необходимо знать обо всех этих числах, является то, что при переходе от меньшего числового значения к большему, отверстие диафрагмы уменьшается в два раза и соответственно пропускает в объектив на 50% меньше света. На объективе камеры можно увидеть надпись в виде соотношений числовых значений, например, 1:2, это значит, что диаметр отверстия объектива вашей камеры в два раза меньше его фокусного расстояния. Почти все современные фотокамеры имеют не только стандартные значения диафрагмы, но и промежуточные. Так,  если шаг настройки равен 1/3 ступени, то между  f/4  и f/2,8 будут находиться еще и другие значения диафрагмы: f/3,2 и f/3,6. Основное их назначение — возможность еще большей точности настройки экспозиции.

Теперь перейдем к более сложным вещам. Если вы посчитаете, что это слишком трудно и запутанно для вас, смело переходите к изучению следующего раздела. А здесь мы попытаемся разобраться, почему при переходе от меньшего значения диафрагмы к большему, через объектив камеры проходит света меньше именно в два раза.

Давайте рассмотрим все на примере. Скажем, у нас имеется в наличии объектив с фокусным расстоянием 50 мм с диафрагмой f/2. Сначала рассчитываем диаметр диафрагмы, для этого нужно 50 мм разделить на 2, получаем 25 мм. Затем находим радиус (половина диаметра), имеем 12,5 мм. И, наконец, узнаем площадь отверстия диафрагмы по формуле S = пи * R2 (число пи умножить на радиус в квадрате): 490 кв. мм. Теперь сделаем подобные расчеты для того же «полтинника», но уже с другим значением диафрагмы — f/2,8: диаметр будет равен 17,9 мм, соответственно, радиус = 8,95 мм, а площадь = 251,6 кв. мм. Здесь не нужно быть гением, чтобы заметить, что вторая площадь получилась почти в два раза меньше первой. Не стоит обращать внимание на то, что число 2 является приблизительным, виной тому округление диафрагменного числа до первого десятичного знака, если же проводить расчеты без округлений, то получится ровно 2.

Вот как выглядит диафрагменная шкала в реальности:
 

[574x195]

3 Шаг: Влияние диафрагмы на экспозицию

С

Зачем нужно знать, что такое ISO

Светочувствительность ISO, наряду с выдержкой и диафрагмой, является одним из трех параметров самой существенной настройки вашего фотоаппарата – экспозиции. Если вы хотите получать снимки действительно высокого качества, вам следует подробно ознакомиться с каждым из этих параметров и понять, как они влияют на экспозицию и на прочие свойства изображения. Этот урок рекомендуется всем, кто жаждет узнать и понять, что же такое ISO, всем, кто хочет научиться грамотной съемке и всем, кто желает получать качественные и профессиональные снимки.
 

1 Шаг: Что же это такое — ISO?

ISO — это параметр, который позволяет управлять светочувствительностью матрицы камеры. То есть числовые значения ISO характеризуют способности сенсора той или иной фотокамеры воспринимать поток света. Стандартная шкала ISO начинается с числового значения 100 и каждое последующее значение в два раза больше предыдущего: 100, 200, 400, 800, 1600… Каждая камера имеет свои границы этого диапазона, при этом следует заметить, что почти все современные фотокамеры имеют кроме основных значений также и промежуточные единицы ISO.

Название ISO является аббревиатурой от International Standards Organization — Организация Международной Стандартизации, которая отвечает за многие распространенные стандарты ISO в самых разных областях. В случае с фотографией, здесь был принят именно стандарт светочувствительности ISO.

2 Шаг: Как ISO влияет на экспозицию?

Светочувствительность ISO, наряду с выдержкой и диафрагмой, является одним из трех параметров, которые влияют на самую основную настройку вашей камеры – экспозицию. Диафрагма и выдержка определяются соответственно объективом и скоростью затвора, а ISO — свойствами светочувствительного элемента камеры (сенсор или пленка). То есть, ISO определяет, насколько хорошо экспонированным будет кадр при изменении светочувствительности.

Числовые значения шкалы ISO очень похожи на значения выдержки, имеется в виду, что при изменении ISO в два раза, показания экспозиции поменяются на одну ступень, то есть их значения являются  пропорциональными друг другу. При снижении ISO  уменьшается экспозиция, так как уменьшается воздействие светового потока на сенсор камеры, а при повышении значений ISO, воздействие света на матрицу будет увеличиваться, и, следовательно, экспозиция тоже увеличивается.

Чтобы было легче разобраться в этом вопросе, советую внимательно ознакомиться со снимками, представленными ниже. На всех 6 фотографиях выдержка и диафрагма остаются постоянными, а меняются только значения ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Данные фото дают прекрасное представление о том, как этот параметр влияет на конечный результат. На 4 снимке показана идеальная экспозиция со светочувствительностью 800 единиц ISO.
 
[598x398]
 
[598x398]
 
[598x398]
 
[598x398]
 
[598x398]
 
[598x398]
 
Как вы, заметили, каждый параметр по-своему влияет на экспозицию и применение различных значений ISO имеет свои определенные последствия.

3 Шаг: Как ISO влияет на качество снимков?

Правильная экспозиция

Как часто фотографируя при помощи зеркального фотоаппарата, вам приходилось разочаровываться в своих фотографиях из-за того, что кадры получались либо «пересвеченными», либо слишком темными, а то и вовсе размазанными. Проблема в том, что вы не знаете, как правильно  выставить экспозицию. Вы не можете понять, как и в каком режиме нужно фотографировать ту или иную сцену.

Введение

Представьте, что вам нужно сфотографировать портрет человека, цветок, или пейзаж. Какой режим вы поставите? Может быть, вы установите, например такой режим как «Портрет», «Пейзаж» или «Цветы»? Если так, то можно с уверенностью сказать что ваши снимки получатся, мягко говоря, унылыми. Производители фотокамер пытаются сделать весь процесс фотографирования полностью автоматизированным. Как они заявляют вам нужно просто выставить нужный режим и сконцентрироваться только на объекте, при этом камера сама подберет нужные настройки для правильной экспозиции. Но, к большому сожалению, результат не превосходит ваши ожидания. Так в чем же проблема, и какой тогда нужно использовать режим для создания впечатляющих кадров как правильно выбрать экспозицию? Ответ прост это полностью ручной режим «М». Именно в этом режиме вы сможете сами настроить правильную экспозицию, а значит, и добиться потрясающих с технической точки зрения фотографий. Но прежде чем продолжить для начала давайте разберемся, что такое экспозиция.

Что такое экспозиция

Экспoзиция в фотографии это одно из самых ключевых понятий.  Экспoзиция это не результат готовой фотографии, как многие думают. «Экспозиция» это количество света, которое попадает на светочувствительный материал (пленку или матрицу) за определенный промежуток времени. Если говорить простыми словами — это как много света должно попасть на матрицу или пленку. Вот и все.  Когда на пленку или матрицу попадает слишком много света, фотография получается «пересвеченной», а когда на пленку или матрицу попадает недостаточно света (например вы фотографируете в тени), то фотография получается темной (пример на рисунке ниже).

Для настройки правильной экспозиции вам нужно научиться управлять тремя важными параметрами выдержкой затвора, диафрагмой и ISO.

[650x144]

Диафрагма

Если говорить коротко и ясно, то диафрагма это отверстие в объективе, которое позволяет управлять  количеством света, поступающего на матрицу или пленку. Диафрагма может состоять от 3 до 20 лепестков (чаще всего из шести лепестков). Как раз эти лепестки и образуют размер для пропускания света.

Управлять размером диафрагмы можно либо при помощи кольца на объективе, либо при помощи диска на самом фотоаппарате. Увеличивая или уменьшая отверстие диафрагмы вы тем самым решаете насколько больше или насколько меньше нужно пропустить света на матрицу или пленку.

Но для чего менять количество проходящего света? Представьте себе ситуацию, когда вам нужно сделать портрет человека при ясной солнечной погоде, но в тени от дерева. Если поставить автоматический режим, то лицо человека получится темным, а фон пересвеченным. В таких случаях можно уменьшить размер диафрагмы или изменить время выдержки, что предпочтительнее всего. А теперь представьте, что вы фотографируете в ночное время суток или в плохо освещенном помещении. Попробуйте сделать снимок при максимально закрытой диафрагме, и вы заметите, как полученная фотография получилось темной. В таком случае диафрагму нужно открывать на максимум, что бы света поступило как можно больше.

На рисунке ниже вы можете увидеть простой пример изменения значения диафрагмы. Фотографии были сделаны при плохом освещении, при закрытой и открытой диафрагме. Как вы

Прошёл год с момента выпуска ультразума Canon PowerShot SX40 HS, и вот японская корпорация представила новый суперпупермегагиперультразум SX50 HS. Почему так много приставок? Потому что Canon умудрилась сделать трансфокатор с кратностью 50, который способен изменять фокусное расстояние от 4,3 до 215 мм или, если перевести эти значения в эффективное фокусное расстояние - от 24 до 1200 мм! Не каждый бытовой телескоп может похвастаться таким фокусным расстоянием, а тут вся сложная оптическая схема умещается в десятисантиметровый объектив. Попробуем протестировать это чудо техники. Сразу хочу предупредить, что в обзоре не будут рассмотрены подробные тактико-технические характеристики этой камеры - их можно узнать самостоятельно на официальном сайте Canon и в интернет-магазинах. Большая часть обзора будет в той или иной степени посвящена сравнению с предшественником - SX40 HS. Также будет много субъективных оценок в виде нравится-не нравится. Детальным техническим характеристикам (уровень шума при изменении ISO, разрешающая способность объектива и т. д.) будет посвящена отдельная статья, которая, может быть, выйдет позже. Камеру я заказа через аукцион ebay в Тайване, при рекомендованной общемировой цене в $479 она обошлась мне в $519 (вместе с "бесплатной" доставкой). Камера Made in Japan, всё по-честному. На корпусе стоит значок Росстеста, следовательно, камера прошла сертификацию для России. Гарантия - тайваньская, в комплекте диск с программами и документацией (в формате PDF) на русском языке. В меню камеры можно выбрать практически любой язык, в том числе и русский.
 

Что ожидает человека, решившего сменить свой SX40 на SX50? Несколько изменившийся дизайн камеры - она стала более угловатой, что, впрочем, нисколько не сказалось на "ухватости" - камера по-прежнему превосходно лежит в правой руке, позволяя производить съёмку без помощи левой - для многих функций вполне хватает большого (кнопки спуска и зума)  и указательного пальцев (колесо выбора режима, кнопки Disp, Menu, Func/Set, джойстик, кнопки видео и просмотра). И вот тут кроется первая проблема для владельцев SX40 - Canon по каким-то неведомым причинам решила радикально изменить расположение кнопок. Так, например, в новое место переехала кнопка включения питания, а там где раньше располагалась кнопка записи видео сейчас находится кнопка воспроизведения, и наоборот. То же самое касается и джойстика - поменялись местами кнопки выбора ISO и задержки спуска. До сих пор путаюсь, хотя, вероятно, со временем можно привыкнуть. Кстати о джойстике. Он стал более рельефным и стал легко вращаться (как было на SX30 IS), причём с небольшой фиксацией в 12 положениях по кругу - это очень и очень удобно. Почему-то "горячий" башмак для внешней вспышки стал открытым (раньше он прятался под резиновую накладку). Может быть, таким ходом дизайнеры Canon хотели сделать эту камеру похожей на зеркальные? Встроенная вспышка также стала открываться по-другому - сбоку, а не спереди, как раньше - до сих пор путаюсь. Слева от объектива находятся две кнопки, помогающие при съёмке при больших значениях зума. Одна из них переехала с тыльной стороны камеры, а вторая - новая. Ниже о них будет рассказано подробнее. Хотя диапазон фокусных расстояний заметно вырос (от 35х до 50х), габариты камеры почти не изменились. При полностью выдвинутом объективе SX50 имеет такую же длину, что и SX40, хотя я ожидал, что будет длиннее (пропорционально увеличению ФР). Поворотный дисплей стал чуть больше. А вот видоискатель (где тоже находится дисплей) как был плохоньким, так и остался. Впрочем, лично я им практически никогда не пользуюсь, а потому не считаю это существенным недостатком. Один нюанс, который фотографическим сообществом был принят на ура (хоть это никоим образом не сказывается на качестве снимков) - в новой камере появилась новая крышка объектива, которая посредством верёвочки крепится к камере - чтобы не потерялась.

Итак, включаем камеру. Что появилось новенького на экране? Ватерпас! Для тех, кто не в курсе - это уровень горизонта. Как раз для тех, у кого проблемы с завалом оного и съёмкой пизанских башен. Ватерпас интеллектуальный, он перемещается по экрану, если повернуть камеру на 90 градусов по или против часовой стрелки. К слову сказать, ватерпас калибруется из меню, так что любители диагональных кадров могут откалибровать его по своему предпочтению. Остальное осталось почти без изменения, в том числе и гистограмма. Пользуясь случаем, напоминаю про полезность живой гистограммы. Что из полезного появилось в меню - указание автора фотографий, правда, только латинскими буквами. Раньше для этого требовалось подключать камеру через USB-кабель и задавать имя фотографа с помощью программы, находящейся на диске к камере.

Canon Powershot SX50 HS

 Говорят, что большое видится на расстоянии... А если хочется на расстоянии увидеть маленькое? Очень-очень маленькое на большом-большом расстоянии...
   Хотим познакомить Вас с фотокамерой Canon Powershot SX50 HS, имеющей рекордный зум по состоянию на осень 2012 года. Оптическое приближение этой модели - 50х, что позволяет рассмотреть объекты, находящиеся на расстоянии до 100 метров от Вас так, как будто они находятся в зоне досягаемости Вашей руки.

[382x304]

   Ещё недавно лидером среди суперзумов считался Nikon Coolpix P510, обладавший фокусным расстоянием от 24 до 1000 мм.
   Модель Powershot SX50 HS перекрывает этот рекорд и имеет показатели
от 24 до 1200 мм экв., демонстрируя как хорошую широкоугольность, так и высокие показатели в телеположении.

  Благодаря использованию интеллектуальной системы Zoom Plus можно получить 100-кратное значение зума.
 

[498x336]

   Отметим наличие в аппарате системы USM, представляющей собой функцию ультразвукового управления мотором фотокамеры, обеспечивающей бесшумную работу привода.
   Расшифруем ещё одну функцию? Например, HS. Наличие такой надписи на фотоаппарате означает сочетание 2-х преимуществ - 12 мегапиксельной КМОП-матрицы с обратной подсветкой(размером 1/2,3 дюйма) и процессора Digic5, занимающегося обработкой фотографий. Эти два фактора позволяют получить качественные снимки с минимумом шумов в условиях недостаточного освещения.

Творческие показатели Canon Powershot SX50 HS

     Powershot SX50HS отличается не только большим показателем увеличения, но и предлагает своему пользователю возможность получить максимальное качество фотографий благодаря наличию ручных настроек выдержки и диафрагмы, поддержке ручной фокусировки, а также наличию режима съёмки в формате RAW.
   Также отметим возможность фотокамеры фокусироваться на объекте с расстояния 0 см от объектива (в макрорежиме).

Образец фотографии, сделанной SX50 HS

[506x379]

выдержка 1/500 с, диафрагма f/4,0, ISO 80, без вспышки, без оптического приближения, оптический стабилизатор включён

   "Охотиться" за объектом съёмки можно при помощи 2,8 дюймового (7,1 см) поворотного ЖК-дисплея (разрешением 461 тыс. точек) с возможностью 5 уровневой регулировки яркости и функцией быстрого увеличения
яркости Quick-bright.
   Также в аппарате присутствует электронный видоискатель с практически 100% охватом изображения и возможностью подстройки диоптрий.

[403x275]

   При желании правильно осветить объект съёмки, Вы можете выбрать один из трёх уровней встроенной вспышки, либо до 19 уровней внешней.

[497x331]

     Конечно, если Вы хотите поручить выполнение всей "чёрной" работы фотоаппарату, можно просто выбрать режим Smart Auto, который автоматически подберёт оптимальные параметры съёмки для любой из 58 определённых сцен.

Видеовозможности фотокамеры

   Снимать видео высокой чёткости на сегодняшний день могут и самые компактные фотокамеры, и даже мобильные телефоны.
   Однако Canon Powershot SX50 HS отличается поддержкой максимально качественного режима - поддерживатся съёмка Full HD 1920х1080 пикселей с частотой 24 кадра в секунду.