Пудреница. Металл. Россия, 20-е годы XX века.

[500x372]

[показать] [показать]

[показать] [показать]

Самый веселый, самый нежный кусок самарского бытия связан со старыми «новыми русскими», с Серебряным веком. Купец Константин Головкин строит модерновую дачу со слонами (Самара — родина слонов), основывает художественный музей, общество яхтсменов и велосипедистов, привозит в город первый автомобиль. Пивной король Альфред фон Вакано создает памятник промышленной архитектуры — Жигулевский пивзавод и собирает уникальную коллекцию античного и древневосточного искусства. Александр Зеленко параллельно с Шехтелем возводит в Самаре «жемчужины модерна». Модерн становится доминирующим стилем города. Современные «новые русские» (самое интересное, что часто весьма тонко и со вкусом) продолжают «модернизацию» центральной части Самары.

Сергей Лейбград,

Самара - родина слонов (вся статья)

Дальше цитрую Chandrra:

[показать]

Есть запахи, чья власть над нами бесконечна:
В любое вещество въедаются навечно.
Бывает, что, ларец диковинный открыв
(Заржавленный замок упорен и визглив),

Иль где-нибудь в углу, средь рухляди чердачной
В слежавшейся пыли находим мы невзрачный
Флакон из-под духов: он тускл, и пуст, и сух,
Но память в нем жива, жив отлетевший дух.

[278x581]

Каждое время обладает для истории своей ценностью, своими приметами и своим наследием. Начало прошлого века воплощало воздушность и эфемерность женского образа, который создавался утягивающим корсетом и особым покроем юбки. Это было время расцвета домов моды, ателье, ювелирных и шляпных мастерских. 1900-е годы запомнились миру именами Надежды Петровны Ламановой и ювелира Карла Фаберже...

С эпохи Петра I русская мода развивается в стиле европейских тенденций. В 1900-х гг. русская женская мода ориентировалась на два модных европейских города - Вену и Париж; а мужская - на Лондон. Представители высших сословий, как основные потребители моды, стремились вполне соответствовать европейскому стилю и черпали модные идеи именно в этих модных столицах.

Женская мода этого периода являлась воплощением стиля "прекрасной эпохи" и стиля модерн. Основу женского силуэта составил идеальный образ женщины той эпохи - женщины, которой чужды земные тревоги, каждодневность, заботы быта и вообще физическая работа. Женщина той эпохи, когда она еще не была эмансипирована, т.е. не работала и не имела такой необходимости, больше была похожа на прекрасный цветок, экзотическое насекомое, например, бабочку, птицу… Художники той эпохи изображали женщину в образе русалки или ундины, живущей в воде; нимфы в облаках; дриады, живущей в лесах; но ни в коем случае не в образе живого человека, который ходит по улице. Женщины в тот период не ходят по земле, они парят! Поэтому основная идея женского образа той поры - невесомость, воздушность и эфемерность. Модный силуэт, создающий такой образ, состоял из непомерно утянутой корсетом "осиной" талии; широких бедер; расклешенной колоколообразной, похожей на цветок юбки, которая заканчивалась треном (шлейфом), создававшим иллюзию "пены волн", из которых выходит это прекрасное неземное создание.

[280x533]
Фотография В. Чеховского. Одесса. 19 июля 1906 г.

Все дамы в 1900-е гг. пользовались веерами. Это было обусловлено вполне прозаическими причинами - освещение было свечным или масляным, соответственно, чем ярче было освещено помещение, тем в нем было жарче. С массовым переходом на электрическое освещение необходимость в веере отпала, и он навсегда ушел из модного обихода в 1910-е гг. Декор вееров выполнялся в стилистике модерна, характерными их чертами были неровный край и излюбленные цветочные мотивы модерна - маки, ирисы и т.п. После Русско-японской войны 1905 г. в большую моду в России вошло все японское, соответственно, и веера стали часто декорироваться в японском стиле.

Очень популярны были перьевые веера - от самых недорогих, из петуха, которые носили горничные, до роскошных, из страуса. Страусиные веера изготавливались на драгоценном черепаховом каркасе и отделывались бриллиантовым шифром с монограммой владелицы. Все дворянские семьи в России имели свой герб и корону, которые охотно использовался в декоре различных аксессуаров - дамских сумочек, портмоне, вееров, печаток и перстней.

Русская обувь этого времени была, в основном, отечественной. Крупными обувными центрами были Москва, Петербург и Казань. Для дизайна обуви этого периода был характерен французский каблук, или каблук-рюмочка и заостренный нос. Как и у всех остальных составляющих модного туалета, особым характерным признаком русской обуви была богатая отделка бисером, вышивкой, жемчугом и т.п. Вышивка золотом по коже была очень трудоемкой, требовала значительных физических усилий, поэтому ее выполняли мужчины.

В 1900-е гг. в России была широко распространена торговля по почте, чем с удовольствием пользовались жительницы удаленных от столиц городов. Высылая денежный перевод и описание параметров покупки, они заказывали и получали по почте корсеты, зонтики, шляпки, туфли и многие другие необходимые модные предметы. Таким образом столичные моды практически немедленно достигали самых дальних окраин империи - Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии и т.п.

Скорейшему распространению модных тенденций и новинок способствовало и то, что в России 1900-х гг. издавалось более десяти отечественных журналов мод - "Дамский мир", "Парижские моды для русских читателей", "Современная женщина" и др. В этих журналах содержались не только последние модели одежды, но и советы по приобретению модных аксессуаров, выкройки, рисунки вышивок и т.п. В 1910-х гг. появились первые цветные журналы, а в 1900-х они все были черно-белыми. Помимо отечественных, в России продавались и все иностранные модные журналы.

Модница 1900-х гг. могла переодеваться до шести раз за день - начинался день с пеньюара, затем наступал черед домашнего платья, после чего прогулочного, затем визитного, чайного, обеденного, и, наконец, бального или театрального - в зависимости от планов на вечер. Фактически все время светской женщины было посвящено смене туалетов и украшению себя. Разумеется, это предполагало не только пользование услугами модисток, шляпниц и т.п., но и наличие штата прислуги, в т.ч. домашних прачек и гладильщиц.

Как много забвением темным
Из сердца навек унеслось!
Печальные губы мы помним
И пышные пряди волос...

Приготовила для вас довольно большую серию картин русских художников, на которых можно рассмотреть типы женских причесок конца XIX - начала XX вв. В теории парикмахерские технологии модерна мы уже представляем, переходим к "практике".

Каким термином называется этот тип, я не знаю, но его суть в том, что волосы высоко подняты надо лбом и уложены в "шишечку" ("петлю", "пирожок", "гнездышко") на макушке или затылке.

Михаил Врубель  Портрет Н.И. Забелы-Врубель. 1905

Приглашаю вас на чашечку чая, давайте удобно устроимся и продолжим любоваться изысканными прическами эпохи модерна. В этом посте будет продолжение первого типа и новые варианты собранных кверху волос.

Константин Маковский Гладильщица. 1900-е.____Илья Репин Портрет графини Н.П. Головиной. 1896.

 

Продолжаем "разговор" о прическах с пробором.

 

 

Слава этого художника при жизни была оглушительной, его картины репродуцировались миллионными тиражами, а сегодня его имя мало знакомо [220x325]любителям живописи.

Выдающийся художник советской эпохи родился в селе Софиевка, Таврической губернии в семье мелкого торговца. С пяти лет мальчик срисовывал из книг и рисовал с натуры все, что попадалось ему под руку.

Родители отправили талантливого мальчика учиться в четырехклассную городскую школу Бердянска, а затем определили его в Одесскую рисовальную школу, которая вскоре превратилась в Одесское художественное училище при Академии художеств.

Образование в Одессе было закончено в 1902 году, и в этом же году Бродский был без экзаменов зачислен на первый курс Петербургской Академии в класс И.Е. Репина. Исаак Бродский закончил Академию с золотой медалью, которую получил за картину «Теплый день». По традиции студенты, особо отличившиеся в учебе, отправлялись пансионерами за счет Академии продолжать учебу заграницей. Художник на полгода едет во Францию, а затем много путешествует по Испании и Англии. Из поездки он привозит первоклассные этюды и картины и вновь удостаивается полугодовалой командировки в Италию.

Предоставив в 1913 году на Международную выставку в Мюнхене свою картину «Зима в провинции», он получает Золотую медаль выставки. Возвратившись на родину, Бродский продолжает интенсивно работать, радость жизни переполняет молодого художника, его пейзажи и портреты нравятся и зрителям и критикам. А.М.Горький писал художнику: «В творчестве вашем для меня самая ценная и близкая мне черта – ваша ясность, пестрые, как жизнь, краски и тихая эта любовь к жизни, понятой или чувствуемой вами как «вечная сказка».

Для увеличения изображения нажмите на него

Сказка. 1911