Штора "Каскад"
08-06-2012 09:34
Это цитата сообщения СТАМИ Оригинальное сообщение
Занавеска "Каскад".
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения СТАМИ Оригинальное сообщение
Занавеска "Каскад".
|
МК от Ирины Красюковой. Обработка низа свага без косой бейки
08-06-2012 09:33
Это цитата сообщения СТАМИ Оригинальное сообщение
МК от Ирины Красюковой. Обработка низа свага без косой бейки.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения СТАМИ Оригинальное сообщение
МК от Ирины Красюковой. Обработка низа свага без косой бейки.
|
Бисквитный торт с творожным кремом и мандаринами
07-06-2012 23:29
Это цитата сообщения Julia_Pushkar Оригинальное сообщение
Бисквитный торт с творожным кремом и мандаринами
[700x449]
Ингредиенты:
Бисквит:
- 4 яйца
- 120 гр сахара
- 3 ст.лож крахмала
- 3 ст.лож. муки
- 1 ч.лож. разрыхлителя.
Крем :
- 500 гр обезжиренной творожной массы
- 200 гр жирных сливок
- 1 пакетик закрепителя для фруктов (тортенгус)
- 150 мл сока от мандарин
- 2 баночки консервированных мандариновых долек
- 100 гр сахар
- 20 гр желатина
Приготовление:
Отделить белки от желтков. Взбить белки до устойчивых пиков.
Сахар растереть с желтками.
Муку смешать с крахмалом и разрыхлителем.
Добавить к желткам пару ложек взбитых белков, аккуратно перемешать. Таким оброзом мы облегчили желтковую массу.
Поочередно вводим в желтковую массу мучную и белковую смесь. Аккуратно вымешиваем, что бы белки не опали.
Форму(26см) выстелить бумагой для выпечки. Выложить тесто, разровнять и отправить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов.Выпечь до готовности.
Готовый бисквит остудить и дать "отдохнуть" 5-6 часов. Разрезать на две части.
Слить сок с мандариновых долек, дольки обсушить , отложить 10-12 штук для украшения торта.
Желатин замочить .Закрепитель для фруктов развести с соком от мандарин и смешать с сахаром и творогом.
Охлажденные сливки взбить до устойчивых пиков.
Желатин отжимаем, нагреваем, смешиваем с двумя столовыми ложками творожного крема, соединяем с остальной творожной массой. Вводим взбитые сливки. Готовый крем хорошо перемешиваем.
Бисквитный корж кладем на блюдо, ставим кондитерское кольцо и выкладываем часть крема на корж, сверху раскладываем мандариновые дольки, затем опять крем. Закрываем вторым коржом, слегка прижимаем . Оставшийся крем выкладываем на корж . Украшаем дольками мандарин и шоколадом.
Приятного аппетита!
источник
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Julia_Pushkar Оригинальное сообщение
Бисквитный торт с творожным кремом и мандаринами
[700x449]Ингредиенты:
Бисквит:
- 4 яйца
- 120 гр сахара
- 3 ст.лож крахмала
- 3 ст.лож. муки
- 1 ч.лож. разрыхлителя.
Крем :
- 500 гр обезжиренной творожной массы
- 200 гр жирных сливок
- 1 пакетик закрепителя для фруктов (тортенгус)
- 150 мл сока от мандарин
- 2 баночки консервированных мандариновых долек
- 100 гр сахар
- 20 гр желатина
Приготовление:
Отделить белки от желтков. Взбить белки до устойчивых пиков.
Сахар растереть с желтками.
Муку смешать с крахмалом и разрыхлителем.
Добавить к желткам пару ложек взбитых белков, аккуратно перемешать. Таким оброзом мы облегчили желтковую массу.
Поочередно вводим в желтковую массу мучную и белковую смесь. Аккуратно вымешиваем, что бы белки не опали.
Форму(26см) выстелить бумагой для выпечки. Выложить тесто, разровнять и отправить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов.Выпечь до готовности.
Готовый бисквит остудить и дать "отдохнуть" 5-6 часов. Разрезать на две части.
Слить сок с мандариновых долек, дольки обсушить , отложить 10-12 штук для украшения торта.
Желатин замочить .Закрепитель для фруктов развести с соком от мандарин и смешать с сахаром и творогом.
Охлажденные сливки взбить до устойчивых пиков.
Желатин отжимаем, нагреваем, смешиваем с двумя столовыми ложками творожного крема, соединяем с остальной творожной массой. Вводим взбитые сливки. Готовый крем хорошо перемешиваем.
Бисквитный корж кладем на блюдо, ставим кондитерское кольцо и выкладываем часть крема на корж, сверху раскладываем мандариновые дольки, затем опять крем. Закрываем вторым коржом, слегка прижимаем . Оставшийся крем выкладываем на корж . Украшаем дольками мандарин и шоколадом.
источник
Торт малиново-шоколадный "Фэнтези"
07-06-2012 23:28
Это цитата сообщения Julia_Pushkar Оригинальное сообщение
Торт малиново-шоколадный «Фентази»
Зима, мороз и снег, снег, снег… А хочется уже весны, тепла и ярких красок!
Автор Мила
[625x468]
[показать]
" border="0" />
Это цитата сообщения Julia_Pushkar Оригинальное сообщение
Торт малиново-шоколадный «Фентази»
Зима, мороз и снег, снег, снег… А хочется уже весны, тепла и ярких красок!
Автор Мила
[625x468] [показать]" border="0" />
Торт "Незабудка"
07-06-2012 23:27
Это цитата сообщения Н_е_з_а_б_у_д_к_а Оригинальное сообщение
Торт Незабудка
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Н_е_з_а_б_у_д_к_а Оригинальное сообщение
Торт Незабудка
Незбываемый рецепт торт незабудка.
Тесто:
Мука 250 г. Сахар 300 г. Картофельный крахмал 50 г. Яйца 12 шт. Ванилин
Крем:
Масло сливочное 400 г. Сахарная пудра 200 г. Лимонный сок 2 ч.л. Сгущённое молоко 150 г. Коньяк 1 ст.л. Украшение: Масло сливочное 150 г. Сахарная пудра 150 г. Абрикосовый или персиковый джем 100 г. Пищевой краситель сиреневого, жёлтого и зелёного цвета.
Белки отделить, взбить в крутую пену, постепенно всыпая сахар и ванилин. Осторожно вымешивая, ввести по одному желтки, всыпать просеянную муку, картофельный крахмал.
Кулинарные комментарии + код
07-06-2012 23:21
Это цитата сообщения Julia_Pushkar Оригинальное сообщение
Кулинарные комментарии + код
[показать]
комментарии: 1
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Julia_Pushkar Оригинальное сообщение
Кулинарные комментарии + код
 [330x235] |  [300x331] |
 [240x333] |  [300x292] |
[показать]
Украшения "Кулинарные" с кодами
07-06-2012 23:19
Это цитата сообщения Сахарина Оригинальное сообщение
Украшения "Кулинарные" с кодами
http://zagado4ka.ucoz.ru/blog/ukrashenija_quot_kulinarnye_quot_s_kodami/2011-03-10-12
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Сахарина Оригинальное сообщение
Украшения "Кулинарные" с кодами
01:29
Украшения "Кулинарные" с кодами
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]
http://zagado4ka.ucoz.ru/blog/ukrashenija_quot_kulinarnye_quot_s_kodami/2011-03-10-12
Открытки "Пожалуйста" с кодами
07-06-2012 23:13
Это цитата сообщения СТАМИ Оригинальное сообщение
Открытки с кодами "пожалуйста"
Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения СТАМИ Оригинальное сообщение
Открытки с кодами "пожалуйста"
|
Немножко интерьерного
07-06-2012 22:54
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Загадочные лики орхидей
07-06-2012 22:46
Это цитата сообщения Nataiv Оригинальное сообщение
Загадочные лики орхидей...
[330x500]
Аборигены Африки считают орхидеи деликатесом и употребляют в пищу. В Азии эти цветы используют в качестве аксессуаров, вплетая в волосы. Семейство этих растений – одно из самых многочисленных в мире. Оно насчитывает более 30 тысяч видов, большинство из которых растет на деревьях. Это растение на удивление неприхотливо, а при цветении не вызывает аллергии.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Nataiv Оригинальное сообщение
Загадочные лики орхидей...
[330x500]Аборигены Африки считают орхидеи деликатесом и употребляют в пищу. В Азии эти цветы используют в качестве аксессуаров, вплетая в волосы. Семейство этих растений – одно из самых многочисленных в мире. Оно насчитывает более 30 тысяч видов, большинство из которых растет на деревьях. Это растение на удивление неприхотливо, а при цветении не вызывает аллергии.
Читать далее
Как содержать каттлеи
07-06-2012 18:28
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
как содержать каттлеи
[640x591]
[640x480]
[582x640]
КАК СОДЕРЖАТЬ КАТТЛЕИ!
КАТТЛЕЯ - ЭТО ПРОСТО
ИЛИ
КАК СОДЕРЖАТЬ ДОМА САМЫЙ КРАСИВЫЙ В МИРЕ ЦВЕТОК
Изображение
Мнение, что каттлея - самый красивый в мире цветок (или один из самых, ибо о вкусах не спорят) утвердилось уже больше полутора веков назад. Впечатление европейцев от цветка каттлеи, случайно привезённой в Великобританию, было столь велико, что породило орхидейную лихорадку 19 в. (Некоторые считают, что каттлею привезли «с умыслом».)
Но вот с мнением, что это самый ароматный цветок вряд ли кто решиться поспорить. Аромат каттлей соперничает с самыми изысканными творениями парфюмеров. Спектр запахов каттлей удивительно широк: от запаха цитрусов и ландышей к изысканному «парфюму» разных оттенков. Но для желающих есть сорта вообще без запаха.
Усилиями многочисленных селекционеров появились каттлеи немыслимой ранее расцветки и формы цветов, которые многократно усилили их привлекательность. Теперь по желанию вы можете выбрать от огромных цветов размером до 15-18 см в поперечнике (крупноцветковые) до миниатюрных размером всего в несколько сантиметров (мелкоцветковые). Мелкоцветковые на цветоносе несут сразу целый букет бутонов, а крупноцветковые - 2-4 бутона (зато каких!).
Не менее важным достижением селекционеров стало приучение каттлей к жизни и цветению в самых обычных городских квартирах.
Однако каттлея не растёт «как сорняк», и для её успешного содержания надо всё же соблюдать определённые правила («секреты»).
Чтобы воспользоваться «секретами» читателю желательно иметь хотя бы минимальный личный опыт содержания орхидеи. Если у вас уже несколько месяцев нормально растут, например, фаленопсисы, то вы вполне готовы содержать и каттлею. Если у вас опыта нет, то вам будет труднее, но «дорогу осилит идущий».
Статья рассчитана на тех кто просто любит красивоцветущие растения, а не на коллекционеров орхидей или специалистов. Описание «анатомии» растения. читатель при необходимости легко найдёт самостоятельно.
Изображение
Изображение
Что такое «каттлея»
Авторы этим именем будут называть все многочисленные гибриды каттлеи с близкородственными растениями и последних между собой (человек, не обладающий определённым набором знаний, вряд ли сумеет различить их между собой по внешнему виду). В магазины все эти гибриды поступают с одинаковой биркой — каттлея (Cattleya), часто на бирке написано Cattleya mix (cмесь сортов).
Содержание «чистых» ботанических видов мы не рассматриваем.
Именно смешение видов и родов (гибридизация) обеспечивает приспособление растения к условиям квартиры.
Гибриды каттлей называются по первым буквам (латинским), входящих в них видов, например, LC, BLC, SLC (C – Cattleya). Для некоторых гибридов придуманы специальные торговый названия. Для нас представляет интерес гибрид, называемый «Потинара». Это небольшое растение с мелкими или среднеразмерными цветами, отличается высокой приспособленностью к жизни в городской квартире.
Если вам удастся узнать название сорта вашей каттлеи, то это поможет вам отыскать рекомендации по содержанию именно её.
Обычно «крупноцветковые» каттлеи — крупные растения, а мелкоцветковые — миниатюрные. Наиболее ароматные - чаще всего «крупноцветковые». Среди «мелкоцветковых» много сортов без запаха.
Изображение
Секрет 1 (Главный). Дом для каттлей.
Растение легко содержать тогда, когда требующиеся для него условия уже имеются в вашем доме естественным образом.
Для каттлей лучший дом — дом, в котором есть светлая утеплённая лоджия, балкон или любое другое прохладное зимой помещение. Некоторые неотапливаемые подоконники им тоже понравятся. Там каттлеи будут жить зимой. В тёплое время года им нужно жить на открытом воздухе. Для этого вы просто открываете на своей лоджии (балконе) окно.
Каттлее нужен яркий свет. Очень хорошо, если на растение будут падать и прямые солнечные лучи, но можно и без этого. Недостаток естественного света зимой может быть легко компенсирован искусственной подсветкой.
Итак, если у вас есть эти условия, то каттлея - ваш цветок, а эта статья для вас.
А если условий нет? - Многое зависит лично от вас и вашей настойчивости в преодолении возможных неудач. КакЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
как содержать каттлеи
[640x591]
[640x480]
[582x640]КАК СОДЕРЖАТЬ КАТТЛЕИ!
КАТТЛЕЯ - ЭТО ПРОСТО
ИЛИ
КАК СОДЕРЖАТЬ ДОМА САМЫЙ КРАСИВЫЙ В МИРЕ ЦВЕТОК
Изображение
Мнение, что каттлея - самый красивый в мире цветок (или один из самых, ибо о вкусах не спорят) утвердилось уже больше полутора веков назад. Впечатление европейцев от цветка каттлеи, случайно привезённой в Великобританию, было столь велико, что породило орхидейную лихорадку 19 в. (Некоторые считают, что каттлею привезли «с умыслом».)
Но вот с мнением, что это самый ароматный цветок вряд ли кто решиться поспорить. Аромат каттлей соперничает с самыми изысканными творениями парфюмеров. Спектр запахов каттлей удивительно широк: от запаха цитрусов и ландышей к изысканному «парфюму» разных оттенков. Но для желающих есть сорта вообще без запаха.
Усилиями многочисленных селекционеров появились каттлеи немыслимой ранее расцветки и формы цветов, которые многократно усилили их привлекательность. Теперь по желанию вы можете выбрать от огромных цветов размером до 15-18 см в поперечнике (крупноцветковые) до миниатюрных размером всего в несколько сантиметров (мелкоцветковые). Мелкоцветковые на цветоносе несут сразу целый букет бутонов, а крупноцветковые - 2-4 бутона (зато каких!).
Не менее важным достижением селекционеров стало приучение каттлей к жизни и цветению в самых обычных городских квартирах.
Однако каттлея не растёт «как сорняк», и для её успешного содержания надо всё же соблюдать определённые правила («секреты»).
Чтобы воспользоваться «секретами» читателю желательно иметь хотя бы минимальный личный опыт содержания орхидеи. Если у вас уже несколько месяцев нормально растут, например, фаленопсисы, то вы вполне готовы содержать и каттлею. Если у вас опыта нет, то вам будет труднее, но «дорогу осилит идущий».
Статья рассчитана на тех кто просто любит красивоцветущие растения, а не на коллекционеров орхидей или специалистов. Описание «анатомии» растения. читатель при необходимости легко найдёт самостоятельно.
Изображение
Изображение
Что такое «каттлея»
Авторы этим именем будут называть все многочисленные гибриды каттлеи с близкородственными растениями и последних между собой (человек, не обладающий определённым набором знаний, вряд ли сумеет различить их между собой по внешнему виду). В магазины все эти гибриды поступают с одинаковой биркой — каттлея (Cattleya), часто на бирке написано Cattleya mix (cмесь сортов).
Содержание «чистых» ботанических видов мы не рассматриваем.
Именно смешение видов и родов (гибридизация) обеспечивает приспособление растения к условиям квартиры.
Гибриды каттлей называются по первым буквам (латинским), входящих в них видов, например, LC, BLC, SLC (C – Cattleya). Для некоторых гибридов придуманы специальные торговый названия. Для нас представляет интерес гибрид, называемый «Потинара». Это небольшое растение с мелкими или среднеразмерными цветами, отличается высокой приспособленностью к жизни в городской квартире.
Если вам удастся узнать название сорта вашей каттлеи, то это поможет вам отыскать рекомендации по содержанию именно её.
Обычно «крупноцветковые» каттлеи — крупные растения, а мелкоцветковые — миниатюрные. Наиболее ароматные - чаще всего «крупноцветковые». Среди «мелкоцветковых» много сортов без запаха.
Изображение
Секрет 1 (Главный). Дом для каттлей.
Растение легко содержать тогда, когда требующиеся для него условия уже имеются в вашем доме естественным образом.
Для каттлей лучший дом — дом, в котором есть светлая утеплённая лоджия, балкон или любое другое прохладное зимой помещение. Некоторые неотапливаемые подоконники им тоже понравятся. Там каттлеи будут жить зимой. В тёплое время года им нужно жить на открытом воздухе. Для этого вы просто открываете на своей лоджии (балконе) окно.
Каттлее нужен яркий свет. Очень хорошо, если на растение будут падать и прямые солнечные лучи, но можно и без этого. Недостаток естественного света зимой может быть легко компенсирован искусственной подсветкой.
Итак, если у вас есть эти условия, то каттлея - ваш цветок, а эта статья для вас.
А если условий нет? - Многое зависит лично от вас и вашей настойчивости в преодолении возможных неудач. Как
Тропический сад орхидей в Паттайе
07-06-2012 18:26
Это цитата сообщения Ann2012 Оригинальное сообщение
Тропический сад орхидей в Паттайе
[400x301]
В Паттайе отсутсвуют особые исторически или культурные достопримечательности, зато огромное количество развлекательных достопримечательностей, среди которых особенной популярностью пользуется тропический сад «Nong Nooch» (Нонг нуч - сад орхидей)
Это, пожалуй, самый большой и красивейший сад в Юго-Восточной Азии. Его непременно стоит посетить всем, кто отдыхает в Паттайе, а особенно женщинам и детям.
Перед входом вы увидите необычные скульптуры бабочек, слонов, изготовленные из глиняных горшков. Здесь же можно сфотографироваться с тигром, шимпанзе или др. представленными животными.
Далее, следуя по выданной вам карте, вы будете гулять, наслаждаясь потрясающими видами этого тропического сада. Непременно увидите теплицу с разными видами орхидеями, сад с тропическими бабочками, пальмами, кактусами, которые являются особой гордостью сада. Кстати, здесь же, в сувенирных магазинах можно купить орхидеи, которые специально упакованы в стеклянную бутылку для удобства перевозки, с аннотацией по ее выращиванию. Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Ann2012 Оригинальное сообщение
Тропический сад орхидей в Паттайе
[400x301]В Паттайе отсутсвуют особые исторически или культурные достопримечательности, зато огромное количество развлекательных достопримечательностей, среди которых особенной популярностью пользуется тропический сад «Nong Nooch» (Нонг нуч - сад орхидей)
Это, пожалуй, самый большой и красивейший сад в Юго-Восточной Азии. Его непременно стоит посетить всем, кто отдыхает в Паттайе, а особенно женщинам и детям.
Перед входом вы увидите необычные скульптуры бабочек, слонов, изготовленные из глиняных горшков. Здесь же можно сфотографироваться с тигром, шимпанзе или др. представленными животными.
Далее, следуя по выданной вам карте, вы будете гулять, наслаждаясь потрясающими видами этого тропического сада. Непременно увидите теплицу с разными видами орхидеями, сад с тропическими бабочками, пальмами, кактусами, которые являются особой гордостью сада. Кстати, здесь же, в сувенирных магазинах можно купить орхидеи, которые специально упакованы в стеклянную бутылку для удобства перевозки, с аннотацией по ее выращиванию. Читать далее
Почему не цветут орхидеи. Ракицкий С.Е.
07-06-2012 18:24
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Почему не цветут орхидеи (статья Ракицкого С.Е. )
Приобретая цветущую орхидею, обычно надеются на ее последующее регулярное цветение. Однако, часто этого не происходит, что вызывает законное недоумение владельца растения. А дело в том, что для цветения орхидеям в определенной фазе развития необходимо создавать условия, напоминающие комплекс климатических факторов, необходимых для начала развития их генеративных органов. К сожалению, в соответствующей литературе практически нет описания этих условий для различных видов орхидей. А фразы типа: "… вид не требователен к условиям содержания, быстро растет и регулярно цветет" только дезориентируют неискушенных цветоводов.
В природе орхидеи в основном опыляются летающими насекомыми. В большинстве случаев они приурочивают цветение ко времени активного лёта насекомого - опылителя, которое зависит от климатических условий в месте произрастания конкретных видов орхидей. Как же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных орхидей, цветущих сразу после окончания вегетации все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей.
В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных для комнатного содержания эпифитных орхидей) практически всегда имеется период с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Условно его называют “сухим” периодом, но это не значит, что орхидеи вообще не получают влаги. Она имеется в виде рос, но ее количества обычно не достаточно для активного роста вегетативных побегов. Наступление сухого сезона вынуждает орхидеи перейти на некоторое время в стадию вынужденного покоя. Понятно, что происходит это не мгновенно, и в начале “сухого” периода идет завершение вегетации. Продолжительность “сухого” периода может колебаться от одного до девяти месяцев. Если он не превышает несколько месяцев, то цветение обычно попадает на начало или середину сезона дождей.
Таким образом ведут себя многие онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе (практически все, что в цветочных магазанах продается по обтекаемым названием "камбрия") и многие другие сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. В большинстве случаев, достаточно в последнюю треть или четверть периода развития бульб молодых ростов сократить полив, и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не в конце вегетации, как это обычно советуют. При адекватном поливе у основания бульб многих видов орхидей одновременно с вегетативными почками (находящимися обычно ниже) развиваются цветочные почки, под которые в бульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между бульбой и внутренними кроющими листьями (чешуями).
Для разных видов может иметь значение, когда нужно начинать сокращать полив. Есть орхидеи, резко реагирующие на это и даже притормаживающие рост бульбы, пока не разовьется цветонос, а бывают такие, что сокращение полива надо начинать, когда бульба достигнет 1/3 от нормального размера. Кроме того, для цветения бульбы должны быть нормального размера для данного вида орхидеи. Ослабленное растение, с мелкими бульбами, обычно не цветет, хотя и тут бывают исключения. Взрослые растения (имеющие значительную биомассу) могут в неблагоприятных условиях дать цветонос и от мелкой бульбы.
Если же период дождей не превышает 3-4 месяца, то цветение смещается на “сухой” период. Орхидеи из таких мест обычно цветут на невызревших побегах. Так ведет себя, например, зигопеталюм Макэя из Бразилли. Из-за специфики климата он вынуждены цвести до развития бульб, так как с одной стороны, толстые цветоносы просто не смогут выйти из прикрывающих чешуй после полного развития бульбы, а со второй, “сухой” сезон у него длится шесть месяцев. В таких условиях наилучшая стратегия отцвести на ранней стадии развития молодого побега, а развитие значительной вегетативной массы завершить в период дождей, после чего начать очередной цикл развития. В условиях квартиры стимулом цветения является все тоже сокращение полива, когда молодой рост достигнет размера 30-40 см. Причем, у них в цветонос превращается одна-две почки, находящиеся не в основании будущей бульбы, где бы им было сложно выйти наружу в плотном окружении прикрывающих чешуй, а ниже по ризоме, но выше вегетативных почек. Обычно они не отходят в сторону и не прорывают нижние прикрывающие чешуи, как это бывает, например, у цимбидиумов. Такое поведение (раннее развитие цветоноса) может быть свойственно и другим видам с пузатыми бульбами. Один из одонтоглоссумов (Violetta Von Holm) с такими бульбами выкидывает цветонос на разных этапах развития бульбы в зависимости от степени полива. Бывает, что он сначала отцветает, а уж потом бульба заканчивает свое развитие.
Иногда орхидеи, не пересаживаемые в течение нескольких лет, вегетируют круглый год,Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Почему не цветут орхидеи (статья Ракицкого С.Е. )
Приобретая цветущую орхидею, обычно надеются на ее последующее регулярное цветение. Однако, часто этого не происходит, что вызывает законное недоумение владельца растения. А дело в том, что для цветения орхидеям в определенной фазе развития необходимо создавать условия, напоминающие комплекс климатических факторов, необходимых для начала развития их генеративных органов. К сожалению, в соответствующей литературе практически нет описания этих условий для различных видов орхидей. А фразы типа: "… вид не требователен к условиям содержания, быстро растет и регулярно цветет" только дезориентируют неискушенных цветоводов.
В природе орхидеи в основном опыляются летающими насекомыми. В большинстве случаев они приурочивают цветение ко времени активного лёта насекомого - опылителя, которое зависит от климатических условий в месте произрастания конкретных видов орхидей. Как же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных орхидей, цветущих сразу после окончания вегетации все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей.
В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных для комнатного содержания эпифитных орхидей) практически всегда имеется период с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Условно его называют “сухим” периодом, но это не значит, что орхидеи вообще не получают влаги. Она имеется в виде рос, но ее количества обычно не достаточно для активного роста вегетативных побегов. Наступление сухого сезона вынуждает орхидеи перейти на некоторое время в стадию вынужденного покоя. Понятно, что происходит это не мгновенно, и в начале “сухого” периода идет завершение вегетации. Продолжительность “сухого” периода может колебаться от одного до девяти месяцев. Если он не превышает несколько месяцев, то цветение обычно попадает на начало или середину сезона дождей.
Таким образом ведут себя многие онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе (практически все, что в цветочных магазанах продается по обтекаемым названием "камбрия") и многие другие сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. В большинстве случаев, достаточно в последнюю треть или четверть периода развития бульб молодых ростов сократить полив, и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не в конце вегетации, как это обычно советуют. При адекватном поливе у основания бульб многих видов орхидей одновременно с вегетативными почками (находящимися обычно ниже) развиваются цветочные почки, под которые в бульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между бульбой и внутренними кроющими листьями (чешуями).
Для разных видов может иметь значение, когда нужно начинать сокращать полив. Есть орхидеи, резко реагирующие на это и даже притормаживающие рост бульбы, пока не разовьется цветонос, а бывают такие, что сокращение полива надо начинать, когда бульба достигнет 1/3 от нормального размера. Кроме того, для цветения бульбы должны быть нормального размера для данного вида орхидеи. Ослабленное растение, с мелкими бульбами, обычно не цветет, хотя и тут бывают исключения. Взрослые растения (имеющие значительную биомассу) могут в неблагоприятных условиях дать цветонос и от мелкой бульбы.
Если же период дождей не превышает 3-4 месяца, то цветение смещается на “сухой” период. Орхидеи из таких мест обычно цветут на невызревших побегах. Так ведет себя, например, зигопеталюм Макэя из Бразилли. Из-за специфики климата он вынуждены цвести до развития бульб, так как с одной стороны, толстые цветоносы просто не смогут выйти из прикрывающих чешуй после полного развития бульбы, а со второй, “сухой” сезон у него длится шесть месяцев. В таких условиях наилучшая стратегия отцвести на ранней стадии развития молодого побега, а развитие значительной вегетативной массы завершить в период дождей, после чего начать очередной цикл развития. В условиях квартиры стимулом цветения является все тоже сокращение полива, когда молодой рост достигнет размера 30-40 см. Причем, у них в цветонос превращается одна-две почки, находящиеся не в основании будущей бульбы, где бы им было сложно выйти наружу в плотном окружении прикрывающих чешуй, а ниже по ризоме, но выше вегетативных почек. Обычно они не отходят в сторону и не прорывают нижние прикрывающие чешуи, как это бывает, например, у цимбидиумов. Такое поведение (раннее развитие цветоноса) может быть свойственно и другим видам с пузатыми бульбами. Один из одонтоглоссумов (Violetta Von Holm) с такими бульбами выкидывает цветонос на разных этапах развития бульбы в зависимости от степени полива. Бывает, что он сначала отцветает, а уж потом бульба заканчивает свое развитие.
Иногда орхидеи, не пересаживаемые в течение нескольких лет, вегетируют круглый год,
Советы начинающим. Статья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии , организованной газетой "Цветок"
07-06-2012 18:23
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"
На что обратить внимание при покупке орхидей?
Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах — они свидетельствуют бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.
Где и когда приобретать орхидеи?
Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ – купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть Интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в Сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна.
Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием «Сторчик». С польского это переводится просто – орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений.
Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе «на развод», а начинающему попадает проблемная «делёнка» (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы «на пансион» до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через Интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.
Какие орхидеи наиболее подходят для начинающих орхидеистов и наших квартир?
Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждыйЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Советы начинающим .Cтатья написана на основе вопросов, заданных любителями орхидей на прямой линии, организованной газетой "Цветок"
На что обратить внимание при покупке орхидей?
Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах — они свидетельствуют бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.
Где и когда приобретать орхидеи?
Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ – купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть Интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в Сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна.
Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием «Сторчик». С польского это переводится просто – орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений.
Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе «на развод», а начинающему попадает проблемная «делёнка» (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы «на пансион» до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через Интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.
Какие орхидеи наиболее подходят для начинающих орхидеистов и наших квартир?
Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждый
Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
07-06-2012 18:21
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
В настоящее время в ассортименте цветочных магазинов крупных городов практически всегда есть орхидеи рода Фаленопсис. Популярность они приобрели благодаря длительности цветения и декоративности цветов, а некоторые виды, кроме того, имеют пестрые листья (Ph. Schilleriana, Ph. Stuartiana и их гибриды). Во многих странах появилась даже отдельная отрасль, ориентированная на фитодизайнеров - разведение фаленопсисов для украшения витрин магазинов, приемов, др. общественных мест и мероприятий. Цветы издали напоминают бабочек, за что фаленопсис иногда называют орхидеей - бабочкой. Название рода происходит от греч. phalaina - ночная бабочка, мотылёк, opsis - сходство. Крупные экземпляры некоторых природных видов могут иметь ветвящиеся, многоцветковые (до 150 цветков) цветоносы. Гибридный фаленопсис
Природных видов в любительских коллекциях в настоящее время практически нет. Они вытеснены различными гибридами, которые в условиях квартиры часто образуют цветоносы два раза в год: осенью и весной. Цветы сохраняются 2-4 месяца, постепенно выцветая от яркого света. Максимальную длительность цветения и сохранность декоративности цветов обеспечивает предохранение цветущего растения от прямых лучей солнца и достаточный полив, соответствующий температуре во время цветения. Растение выращено Ракицким С. Е. Фотография Дрибаса А. П.
Фаленопсис относится к моноподиальным орхидеям с сильно укороченным стеблем. За период вегетации у него вырастает один, два редко три новых листа. Длительного периода покоя в условиях квартиры может не иметь, но после стрессовых ситуаций, (грубая, пересадка, перевозка в холодное время, резкое изменение условий содержания) может долго не расти и не цвести, но иногда обильно образовывать новые корни. В некоторых случаях растение замирает полностью и ему просто надо дать время адаптироваться к новым условиям (не следует забывать, что все орхидеи в магазинах оранжерейные). Иногда такое состояние продолжается до года. Если весной растение долго не трогается в рост, можно попробовать переместить его в более теплое и светлое место, прикрыв от прямых лучей солнца белой материей или калькой сложенной в несколько раз. Часто такой прием помогает вывести растение из спячки. На светлом, теплом месте растение надо поливать больше и желательно теплой водой (до 25 градусов). Некоторые любители для ускорения пробуждения делают в апреле одну подкормку, совпадающую с началом солнечной погоды.
Ранее считалось, что для успешной культуры фаленопсисов требуется оранжерея с высокой влажностью воздуха в течение всего года. Имея короткий период покоя, растения не терпят пересушки субстрата, а сокращение увлажнения возможно лишь по окончании вегетации на незначительное время. Практика, однако, показала, что полноценное растение с успехом можно вырастить и в обыкновенной квартире при низкой влажности.
Выращивать фаленопсисы можно как в горшках, так и в сетчатом кашпо (проделав отверстия в его дне) или корзине, корректируя интенсивность полива. Иногда выращивают даже на блоках, но такая культура трудоемка, да и долго содержать быстро разрастающееся растение на блоке затруднительно. Некоторые любители помещают кашпо в горшок несколько большего размера. Тогда корни растения с одной стороны получают больше воздуха, чем в горшке, а с другой находятся в микроклимате с постоянной влажностью. В таком содержании растения есть только один недостаток - часть корней может свободно проникать за пределы кашпо или корзины. Тут помогает пластичность корней. Если перед корнем поставить преграду (например, в виде плоского кусочка коры), то он практически всегда уйдет в сторону. Если же вышедший наружу корень замечен поздно, нужно просто примять любым плоским предметом его кончик и корень перестанет расти в длину. Таким же образом поступают и с корнями, вышедшими из дренажных отверстий на дне горшка, что бывает очень часто. Если этого не сделать, то при пересадке корни будут обломаны.
В естественных условиях часть корней выполняют функцию закрепления растения. Закрепляющие корни для увеличения площади сцепления принимают лентовидную форму. Кроме того, фаленопсисы развивают, так называемые, воздушные корни. Оба типа корней участвуют в обеспечении растения питательными веществами и влагой. Закрепляющие корни распространяются по трещинам коры и стараются проникнуть во все места, где есть влага. Они чувствуют влагу даже на обратной стороне толстой ветви. Эта способность называется тропизмом к воде и характерна для всех эпифитов. Воздушные корни улавливают как воздушную влагу, так и росы. В естественных условиях могут развиваться воздушные корни длиной до метра.
Подобное поведение можно наблюдать и в комнатной культуре. Корни фаленопсиса присасываются к внутренней поверхности горшка, принимая при этом лентовидную форму. При обильном поливе новые корни могут не заходить в субстрат, а направляются в стороны. Правда иногда такоеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Культура орхидей рода фаленопсис и их гибридов в условиях квартиры. Ракицкий С.Е.
В настоящее время в ассортименте цветочных магазинов крупных городов практически всегда есть орхидеи рода Фаленопсис. Популярность они приобрели благодаря длительности цветения и декоративности цветов, а некоторые виды, кроме того, имеют пестрые листья (Ph. Schilleriana, Ph. Stuartiana и их гибриды). Во многих странах появилась даже отдельная отрасль, ориентированная на фитодизайнеров - разведение фаленопсисов для украшения витрин магазинов, приемов, др. общественных мест и мероприятий. Цветы издали напоминают бабочек, за что фаленопсис иногда называют орхидеей - бабочкой. Название рода происходит от греч. phalaina - ночная бабочка, мотылёк, opsis - сходство. Крупные экземпляры некоторых природных видов могут иметь ветвящиеся, многоцветковые (до 150 цветков) цветоносы. Гибридный фаленопсис
Природных видов в любительских коллекциях в настоящее время практически нет. Они вытеснены различными гибридами, которые в условиях квартиры часто образуют цветоносы два раза в год: осенью и весной. Цветы сохраняются 2-4 месяца, постепенно выцветая от яркого света. Максимальную длительность цветения и сохранность декоративности цветов обеспечивает предохранение цветущего растения от прямых лучей солнца и достаточный полив, соответствующий температуре во время цветения. Растение выращено Ракицким С. Е. Фотография Дрибаса А. П.
Фаленопсис относится к моноподиальным орхидеям с сильно укороченным стеблем. За период вегетации у него вырастает один, два редко три новых листа. Длительного периода покоя в условиях квартиры может не иметь, но после стрессовых ситуаций, (грубая, пересадка, перевозка в холодное время, резкое изменение условий содержания) может долго не расти и не цвести, но иногда обильно образовывать новые корни. В некоторых случаях растение замирает полностью и ему просто надо дать время адаптироваться к новым условиям (не следует забывать, что все орхидеи в магазинах оранжерейные). Иногда такое состояние продолжается до года. Если весной растение долго не трогается в рост, можно попробовать переместить его в более теплое и светлое место, прикрыв от прямых лучей солнца белой материей или калькой сложенной в несколько раз. Часто такой прием помогает вывести растение из спячки. На светлом, теплом месте растение надо поливать больше и желательно теплой водой (до 25 градусов). Некоторые любители для ускорения пробуждения делают в апреле одну подкормку, совпадающую с началом солнечной погоды.
Ранее считалось, что для успешной культуры фаленопсисов требуется оранжерея с высокой влажностью воздуха в течение всего года. Имея короткий период покоя, растения не терпят пересушки субстрата, а сокращение увлажнения возможно лишь по окончании вегетации на незначительное время. Практика, однако, показала, что полноценное растение с успехом можно вырастить и в обыкновенной квартире при низкой влажности.
Выращивать фаленопсисы можно как в горшках, так и в сетчатом кашпо (проделав отверстия в его дне) или корзине, корректируя интенсивность полива. Иногда выращивают даже на блоках, но такая культура трудоемка, да и долго содержать быстро разрастающееся растение на блоке затруднительно. Некоторые любители помещают кашпо в горшок несколько большего размера. Тогда корни растения с одной стороны получают больше воздуха, чем в горшке, а с другой находятся в микроклимате с постоянной влажностью. В таком содержании растения есть только один недостаток - часть корней может свободно проникать за пределы кашпо или корзины. Тут помогает пластичность корней. Если перед корнем поставить преграду (например, в виде плоского кусочка коры), то он практически всегда уйдет в сторону. Если же вышедший наружу корень замечен поздно, нужно просто примять любым плоским предметом его кончик и корень перестанет расти в длину. Таким же образом поступают и с корнями, вышедшими из дренажных отверстий на дне горшка, что бывает очень часто. Если этого не сделать, то при пересадке корни будут обломаны.
В естественных условиях часть корней выполняют функцию закрепления растения. Закрепляющие корни для увеличения площади сцепления принимают лентовидную форму. Кроме того, фаленопсисы развивают, так называемые, воздушные корни. Оба типа корней участвуют в обеспечении растения питательными веществами и влагой. Закрепляющие корни распространяются по трещинам коры и стараются проникнуть во все места, где есть влага. Они чувствуют влагу даже на обратной стороне толстой ветви. Эта способность называется тропизмом к воде и характерна для всех эпифитов. Воздушные корни улавливают как воздушную влагу, так и росы. В естественных условиях могут развиваться воздушные корни длиной до метра.
Подобное поведение можно наблюдать и в комнатной культуре. Корни фаленопсиса присасываются к внутренней поверхности горшка, принимая при этом лентовидную форму. При обильном поливе новые корни могут не заходить в субстрат, а направляются в стороны. Правда иногда такое
ЦИМБИДУМ
07-06-2012 18:19
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
ЦИМБИДИУМ
[640x480]
Родина цимбидиума -горные районы Индии, Бирмы и Вьетнама. Дни солнечные, теплые, а ночи прохладные. Листья цимбидиума выносят легкие заморозки. Для хорошего развития соцветий ночная температура должна быть не ниже 10 градусов. Суточные перепады на 10-16 градусов необходимы для образования генеративных почек. Если ночная температура высокая, могут погибнуть цветочные почки. С марта до сентября требуется обильный полив с небольшой просушкой. Весь субстрат должен быть хорошо пролит водой. В жаркие дни опрыскивание. Летом дается больше азота и меньше калия, а при низкой освещенности - наоборот.
Начало ежегодного прироста наблюдается обычно в марте-апреле. Одна из нижних пазушных почек развивается в очередной побег ветвления, а другая (в пазухе листа) - в соцветие. Генеративная почка трогается в рост в конце июня - августе в зависимости от сорта и срока цветения. Для заложения цветения необходима относительно низкая ночная температура (по возможности не выше 13 градусов). Если не соблюдается режим понижения температуры в ночное время, когда трогается в рост генеративная почка, то образуются только вегетативные побеги, т.е. цветение не наступает. У цимбидиума дифференциация соцветий происходит независимо от продолжительности светового дня, но растение светолюбиво. Интенсивностью освещения определяется эффективность воздействия на него низких температур - чем больше света, тем лучше условия для формирования соцветий. И как раз дифференциация их зачатков приурочена к лету - ранней осени.
Свет и температура
Это важные экологические факторы среды. Но при управлении циклом развития и особенно цветением цимбидиума решающей является температура. Летняя дневная температура 23-26 градусов, ночью - 10-13 градусов, зимой соответственно 12-14 градусов и 10-12 градусов.
Мои цимбидиумы осенью и зимой стоят на южном окне, на ночь приоткрываю форточку, чтобы температура на подоконнике была 10 -12 градусов. Чтобы создать влажность я ставлю растения на поддон с влажным песком, т.к. влажность в комнате зимой составляет 50 %, а при низкой освещенности опрыскивание растений не желательно. Летом на ночь ставлю в холодильник на самый низ, где температура 9 градусов. Весной, как только ночная температура не опускается ниже 10 градусов, цимбидиум стоит на балконе до поздней осени (желательно его прикрепить, т.к. при порыве ветра горшок может упасть - это не желательно).
Субстрат
Требования к субстрату: удерживать достаточно влаги; обеспечивать равномерный доступ воздуха к корням; отличаться стабильной структурой; слабокислой реакцией (Ph 4,5 - 6,0); должен быть доступным и дешевым. Состав: верховой торф, кора хвойных пород деревьев, гранулы пенополистирола. Можно добавить перепревшие листья дуба, мох сфагнум и крупнозернистый песок.
Я добавляю шелуху семечек, орехов, мелко нарезанные пробки (пробки от винных бутылок).
Полив
В природе цимбидиум получает достаточно воды круглый год. Это необходимо учитывать и в культуре. Он предпочитает равномерное, умеренное увлажнение субстрата. Корням нужно много воздуха, при избытке влаги они легко загнивают. В период активного роста с апреля - сентябрь поливают обильно, т.к. рыхлый субстрат быстро пересыхает. Зимой поливают редко. Особенно осторожно поливают растение в пластмассовой посуде, где площадь испарения намного меньше, и велика возможность переувлажнения. Для полива использовать мягкую воду.
Я поливаю свои орхидеи дождевой и снеговой водой. Соседи мне приносят воду после оттаивания холодильника. Использую жидкое удобрение "Идеал". Обязательно, через раз поливаю чистой водой, чтобы удалить с корней лишний налет от минеральных удобрений.
Пересадка
У цимбидиума нет ярко выраженного периода покоя. Пересаживают цимбидиумы тогда, когда изменяется структура субстрата или растение настолько разрослось, что затрудняется рост новых побегов. Пересадку обычно производят через 3 года, молодые растения пересаживают через 2 года. Лучшее время для пересадки апрель-май. Одновременно можно размножить растения, оставляя у каждой деленки по 3-5 побегов. Старые высохшие бульбы (только высохшие совсем, у некоторых бульб нет листьев но они еще зеленые, такие бульбы не удоляют, т.к. они дают питание последующим бульбам ) и сухие темные корни удаляют, делят деленку, разрезая ножом, места срезов присыпают углем, для деления густой массы корней можно ( но не обязательно) отрезать нижнюю 1/3, присыпать углем. При пересадке следить за тем, чтобы основания бульб были на поверхности субстрата. На следующий год после пересадки растение может и не зацвести. Если нет необходимости делить растение, то берут и пересаживаю в посуду чуть большую предыдущей.
Я стараюсь неЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
ЦИМБИДИУМ
[640x480]Родина цимбидиума -горные районы Индии, Бирмы и Вьетнама. Дни солнечные, теплые, а ночи прохладные. Листья цимбидиума выносят легкие заморозки. Для хорошего развития соцветий ночная температура должна быть не ниже 10 градусов. Суточные перепады на 10-16 градусов необходимы для образования генеративных почек. Если ночная температура высокая, могут погибнуть цветочные почки. С марта до сентября требуется обильный полив с небольшой просушкой. Весь субстрат должен быть хорошо пролит водой. В жаркие дни опрыскивание. Летом дается больше азота и меньше калия, а при низкой освещенности - наоборот.
Начало ежегодного прироста наблюдается обычно в марте-апреле. Одна из нижних пазушных почек развивается в очередной побег ветвления, а другая (в пазухе листа) - в соцветие. Генеративная почка трогается в рост в конце июня - августе в зависимости от сорта и срока цветения. Для заложения цветения необходима относительно низкая ночная температура (по возможности не выше 13 градусов). Если не соблюдается режим понижения температуры в ночное время, когда трогается в рост генеративная почка, то образуются только вегетативные побеги, т.е. цветение не наступает. У цимбидиума дифференциация соцветий происходит независимо от продолжительности светового дня, но растение светолюбиво. Интенсивностью освещения определяется эффективность воздействия на него низких температур - чем больше света, тем лучше условия для формирования соцветий. И как раз дифференциация их зачатков приурочена к лету - ранней осени.
Свет и температура
Это важные экологические факторы среды. Но при управлении циклом развития и особенно цветением цимбидиума решающей является температура. Летняя дневная температура 23-26 градусов, ночью - 10-13 градусов, зимой соответственно 12-14 градусов и 10-12 градусов.
Мои цимбидиумы осенью и зимой стоят на южном окне, на ночь приоткрываю форточку, чтобы температура на подоконнике была 10 -12 градусов. Чтобы создать влажность я ставлю растения на поддон с влажным песком, т.к. влажность в комнате зимой составляет 50 %, а при низкой освещенности опрыскивание растений не желательно. Летом на ночь ставлю в холодильник на самый низ, где температура 9 градусов. Весной, как только ночная температура не опускается ниже 10 градусов, цимбидиум стоит на балконе до поздней осени (желательно его прикрепить, т.к. при порыве ветра горшок может упасть - это не желательно).
Субстрат
Требования к субстрату: удерживать достаточно влаги; обеспечивать равномерный доступ воздуха к корням; отличаться стабильной структурой; слабокислой реакцией (Ph 4,5 - 6,0); должен быть доступным и дешевым. Состав: верховой торф, кора хвойных пород деревьев, гранулы пенополистирола. Можно добавить перепревшие листья дуба, мох сфагнум и крупнозернистый песок.
Я добавляю шелуху семечек, орехов, мелко нарезанные пробки (пробки от винных бутылок).
Полив
В природе цимбидиум получает достаточно воды круглый год. Это необходимо учитывать и в культуре. Он предпочитает равномерное, умеренное увлажнение субстрата. Корням нужно много воздуха, при избытке влаги они легко загнивают. В период активного роста с апреля - сентябрь поливают обильно, т.к. рыхлый субстрат быстро пересыхает. Зимой поливают редко. Особенно осторожно поливают растение в пластмассовой посуде, где площадь испарения намного меньше, и велика возможность переувлажнения. Для полива использовать мягкую воду.
Я поливаю свои орхидеи дождевой и снеговой водой. Соседи мне приносят воду после оттаивания холодильника. Использую жидкое удобрение "Идеал". Обязательно, через раз поливаю чистой водой, чтобы удалить с корней лишний налет от минеральных удобрений.
Пересадка
У цимбидиума нет ярко выраженного периода покоя. Пересаживают цимбидиумы тогда, когда изменяется структура субстрата или растение настолько разрослось, что затрудняется рост новых побегов. Пересадку обычно производят через 3 года, молодые растения пересаживают через 2 года. Лучшее время для пересадки апрель-май. Одновременно можно размножить растения, оставляя у каждой деленки по 3-5 побегов. Старые высохшие бульбы (только высохшие совсем, у некоторых бульб нет листьев но они еще зеленые, такие бульбы не удоляют, т.к. они дают питание последующим бульбам ) и сухие темные корни удаляют, делят деленку, разрезая ножом, места срезов присыпают углем, для деления густой массы корней можно ( но не обязательно) отрезать нижнюю 1/3, присыпать углем. При пересадке следить за тем, чтобы основания бульб были на поверхности субстрата. На следующий год после пересадки растение может и не зацвести. Если нет необходимости делить растение, то берут и пересаживаю в посуду чуть большую предыдущей.
Я стараюсь не
Каттлеи и гибриды
07-06-2012 18:17
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
"Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
[640x370]
[600x481]
Вроде вступления: по книжкам, по инетам - по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению - чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам :-))
Так где же всё-таки у них - "кнопка"? :-))
НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и "КАТТЛЕЙНЫМ" гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)
О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.
Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые - растущие именно зимой - но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой - как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём.
Ещё, прежде чем вести разговор об уходе дальше – хочу сказать несколько слов о чехлах.
Совершенно не стоит придавать им такое серьёзное значение, которое часто им любят придавать. Чехол – отнюдь не показатель обязательного будущего цветения, и многие любители, которым «посчастливилось» вырастить очень много чехлов, а цветения из них так и не дождаться – могут это подтвердить. Не такой уж и редкий случай, когда у гибрида (и даже вида!) чехол практически отсутствует и глазу незаметен (редуцирован) – и это совсем не мешает орхидее зацветать.
Так что отодвинем в сторону «чехольные вопросы» и постараемся понять два - на самом деле важных момента, которые обеспечивают цветение:
1) заложение цветочных почек (на этот счёт кой-где информация бывает)
2) инициация этих почек, то есть запускание самого процесса роста цветоносов из этих почек (о чём часто вообще не упоминается в «околоорхидейной» литературе, а очень зря!)
На самом деле процесс заложения цветочной почки и её проявления «в мир» - значительно разнесён во времени. После того как почка заложена – она может проявить себя иногда только через 4 месяца даже (касается «весенних»). И этапу «проявления» почки нужно уделить никак не меньше (а то и больше!) внимания, чем этапу её заложения. Иначе она будет у растения как бы просто «в наличии», но без определённых действий - так никогда и не проснётся. Орхидея будет дразнить чехлами, но выпускать вместо цветов только новые росты. Как, впрочем, часто у новичков и происходит.
Ещё распространённая ошибка состоит в том, что любители сознательно или подсознательно пытаются ускорить все процессы роста, дабы побыстрей увидеть цветочки :-)) Руки постоянно тянутся к леечкам, душам, бутылочкам с удобрениями….и часто именно это и мешает действительно увидеть «расцвет» любимого растения.
Каттлейные гибриды, если так можно выразиться – «орхидеи строгого режима», и даже один полив или удобрение не вовремя могут испортить сразу всё. Никогда не надо забывать об этом. Основная регулировка растением осуществляется поливами. Если поливать неправильно – то никакие перепады температур и свежий воздух с опрыскиваниями, и прочие подвиги - уже не помогут.
При строгом же соблюдении «водного режима» для гибридов – часто совершенно не требуется каких-то ещё дополнительных мер. Ещё следует учесть, что эти растения не должны развиваться слишком быстро, иначеЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
"Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
[640x370] [600x481]Вроде вступления: по книжкам, по инетам - по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению - чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам :-))
Так где же всё-таки у них - "кнопка"? :-))
НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и "КАТТЛЕЙНЫМ" гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)
О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.
Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые - растущие именно зимой - но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой - как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём.
Ещё, прежде чем вести разговор об уходе дальше – хочу сказать несколько слов о чехлах.
Совершенно не стоит придавать им такое серьёзное значение, которое часто им любят придавать. Чехол – отнюдь не показатель обязательного будущего цветения, и многие любители, которым «посчастливилось» вырастить очень много чехлов, а цветения из них так и не дождаться – могут это подтвердить. Не такой уж и редкий случай, когда у гибрида (и даже вида!) чехол практически отсутствует и глазу незаметен (редуцирован) – и это совсем не мешает орхидее зацветать.
Так что отодвинем в сторону «чехольные вопросы» и постараемся понять два - на самом деле важных момента, которые обеспечивают цветение:
1) заложение цветочных почек (на этот счёт кой-где информация бывает)
2) инициация этих почек, то есть запускание самого процесса роста цветоносов из этих почек (о чём часто вообще не упоминается в «околоорхидейной» литературе, а очень зря!)
На самом деле процесс заложения цветочной почки и её проявления «в мир» - значительно разнесён во времени. После того как почка заложена – она может проявить себя иногда только через 4 месяца даже (касается «весенних»). И этапу «проявления» почки нужно уделить никак не меньше (а то и больше!) внимания, чем этапу её заложения. Иначе она будет у растения как бы просто «в наличии», но без определённых действий - так никогда и не проснётся. Орхидея будет дразнить чехлами, но выпускать вместо цветов только новые росты. Как, впрочем, часто у новичков и происходит.
Ещё распространённая ошибка состоит в том, что любители сознательно или подсознательно пытаются ускорить все процессы роста, дабы побыстрей увидеть цветочки :-)) Руки постоянно тянутся к леечкам, душам, бутылочкам с удобрениями….и часто именно это и мешает действительно увидеть «расцвет» любимого растения.
Каттлейные гибриды, если так можно выразиться – «орхидеи строгого режима», и даже один полив или удобрение не вовремя могут испортить сразу всё. Никогда не надо забывать об этом. Основная регулировка растением осуществляется поливами. Если поливать неправильно – то никакие перепады температур и свежий воздух с опрыскиваниями, и прочие подвиги - уже не помогут.
При строгом же соблюдении «водного режима» для гибридов – часто совершенно не требуется каких-то ещё дополнительных мер. Ещё следует учесть, что эти растения не должны развиваться слишком быстро, иначе
Дендробиум - фаленопсис
07-06-2012 18:16
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Дендробиум- фаленопсис
[640x630]
[353x600]
Дендробиум -фаленопсис
Дендробиум фаленопсис, син. Дендробиум двугорбый (Dendrobium phalaenopsis, -syn. D. bigibbum) – эпифитная или литофитная североавстралийская и новогвинейская орхидея. В природе поселяется на деревьях в верхнем ярусе тропического леса или на камнях. В видовом названии отражено сходство с цветками фаленопсисов, которое является чистой случайностью, прихотью природы. Дендробиум фаленопсис и фаленопсисы не являются родственниками, систематически друг от друга далеки и не могут быть использованы в совместной гибридизации.
Псевдобульбы мощные, высокие, слегка утолщенные в средней части, более или менее укрытые плотными кожистыми листьями (нижние листья опадают раньше верхних). Корни относительно тонкие, с белым веламеном и зелеными кончиками. Цветонос – кисть различной длины, несущая от двух до двадцати и более цветков чрезвычайно разнообразной окраски (белые, розовые, желтовато-зеленые, насыщенно-бордовые, двуцветные, полосатые, а также с волнистой нарядной губой). У многих сортов губа резко отличается по окраске от сепалий и петалий. Цветонос может быть как апикальным (верхушечным), так и боковым (из верхних узлов). Каждая псевдобульба цветет множество раз на протяжении нескольких лет, медленно теряя листья и отмирая. Цветет в любое время года, цветки при этом остаются свежими очень долго, от двух до трех с половиной месяцев. Запах отсутствует. У основания взрослых псевдобульб формируются новые росты, которые за вегетативный сезон успевают достичь взрослого размера и приступить к цветению. Размножается легко путем деления куртины. Считается, что на псевдобульбах могут образовываться детки, которые можно отделить при некотором развитии собственной корневой системы, но я в своих условиях этого не наблюдала
Этот вид орхидей по простоте содержания не уступает фаленопсисам и может быть рекомендован новичкам. На его основе выведено громадное число гибридов, варьирующихся как по расцветке, так и по величине растения.
Сажать предпочтительно в кору грубой фракции. По моему опыту, корни нуждаются в хорошей вентиляции: в пластике растут плохо, несмотря на дополнительные отверстия, но отлично себя чувствуют в плетеных корзинках. Д. фаленопсис требует круглогодичного теплого содержания (температурный диапазон 18 -30 градусов), солнечного местоположения (с притенением от полуденного летнего солнца), просушивания субстрата между поливами. Для закладки цветочных почек в перепадах дневных и ночных температур практически не нуждается. При формировании цветоноса в зимнее время года может понадобиться досвечивание, иначе бутоны могут отпасть, не развившись. К сухому воздуху комнат в отопительный период относительно не чувствителен. Довольно легко переносит сильные летние повышения температуры.
Дендробиумы фаленопсис являются также прекрасной срезочной культурой (стоят в воде около месяца) и встречаются в цветочных салонах под названием «сторчики» (сторчики – «орхидеи» в переводе с польского языка)
Любопытно также, что эта орхидея является цветочным символом австралийского штата Квинсленд
http://orchideus.ucoz.net/publ/1-1-0-2
[660x537]
[576x545]Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Дендробиум- фаленопсис
[640x630] [353x600]Дендробиум -фаленопсис
Дендробиум фаленопсис, син. Дендробиум двугорбый (Dendrobium phalaenopsis, -syn. D. bigibbum) – эпифитная или литофитная североавстралийская и новогвинейская орхидея. В природе поселяется на деревьях в верхнем ярусе тропического леса или на камнях. В видовом названии отражено сходство с цветками фаленопсисов, которое является чистой случайностью, прихотью природы. Дендробиум фаленопсис и фаленопсисы не являются родственниками, систематически друг от друга далеки и не могут быть использованы в совместной гибридизации.
Псевдобульбы мощные, высокие, слегка утолщенные в средней части, более или менее укрытые плотными кожистыми листьями (нижние листья опадают раньше верхних). Корни относительно тонкие, с белым веламеном и зелеными кончиками. Цветонос – кисть различной длины, несущая от двух до двадцати и более цветков чрезвычайно разнообразной окраски (белые, розовые, желтовато-зеленые, насыщенно-бордовые, двуцветные, полосатые, а также с волнистой нарядной губой). У многих сортов губа резко отличается по окраске от сепалий и петалий. Цветонос может быть как апикальным (верхушечным), так и боковым (из верхних узлов). Каждая псевдобульба цветет множество раз на протяжении нескольких лет, медленно теряя листья и отмирая. Цветет в любое время года, цветки при этом остаются свежими очень долго, от двух до трех с половиной месяцев. Запах отсутствует. У основания взрослых псевдобульб формируются новые росты, которые за вегетативный сезон успевают достичь взрослого размера и приступить к цветению. Размножается легко путем деления куртины. Считается, что на псевдобульбах могут образовываться детки, которые можно отделить при некотором развитии собственной корневой системы, но я в своих условиях этого не наблюдала
Этот вид орхидей по простоте содержания не уступает фаленопсисам и может быть рекомендован новичкам. На его основе выведено громадное число гибридов, варьирующихся как по расцветке, так и по величине растения.
Сажать предпочтительно в кору грубой фракции. По моему опыту, корни нуждаются в хорошей вентиляции: в пластике растут плохо, несмотря на дополнительные отверстия, но отлично себя чувствуют в плетеных корзинках. Д. фаленопсис требует круглогодичного теплого содержания (температурный диапазон 18 -30 градусов), солнечного местоположения (с притенением от полуденного летнего солнца), просушивания субстрата между поливами. Для закладки цветочных почек в перепадах дневных и ночных температур практически не нуждается. При формировании цветоноса в зимнее время года может понадобиться досвечивание, иначе бутоны могут отпасть, не развившись. К сухому воздуху комнат в отопительный период относительно не чувствителен. Довольно легко переносит сильные летние повышения температуры.
Дендробиумы фаленопсис являются также прекрасной срезочной культурой (стоят в воде около месяца) и встречаются в цветочных салонах под названием «сторчики» (сторчики – «орхидеи» в переводе с польского языка)
Любопытно также, что эта орхидея является цветочным символом австралийского штата Квинсленд
http://orchideus.ucoz.net/publ/1-1-0-2
[660x537] [576x545]
Серия сообщений "ОРХИДЕИ":
Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
Часть 37 - Дендробиум- фаленопсис
Часть 38 - Керамическая флористика урок - по лепке фаленопсиса
Часть 39 -
ВВС. Мир природы. Роковой цветок
07-06-2012 18:15
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
ВВС.Мир природы.Роковой цветок.
ВВС.Мир природы.Роковой цветок.
[446x480]
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
ВВС.Мир природы.Роковой цветок.
ВВС.Мир природы.Роковой цветок.
[446x480]
Серия сообщений "ФИЛЬМЫ":стоящие внимания...
Часть 1 - Смотреть онлайн: Спирит: Душа прерий (2002)
Часть 2 - Смотреть онлайн: Грёзы Кораллового моря. Пробуждение (2006)
Часть 3 - Формула любви.Научный детектив Павла Лобкова
Часть 4 - ВВС.Мир природы.Роковой цветок.
Часть 5 - "ОРХИДЕЯ" цикл передач о природе Павла Лобкова
Часть 6 - "ТЮЛЬПАН"цикл передач о природе Павла Лобкова
...
Часть 16 - Сериалы онлайн на выходные
Часть 17 - ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОРОТКОМЕТРАЖКА (этот урок вы должны запомнить)
Часть 18 - Онлайн фильмы-большая коллекция в отличном качестве
Орхидеи: вегетативное размножение
07-06-2012 18:08
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Орхидеи: вегетативное размножение
[220x306]
[330x254]
Вегетативное размножение орхидей - самый простой и доступный в домашних условиях способ. Чаще всего орхидеи размножают простым делением куста, но иногда используют детки, образующиеся из верхних узлов бульб или из почек на цветоносах. В отдельных случаях применяют черенкование.
Деление куста. Симподиальные орхидеи размножать этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три бульбы. Делить растение на более мелкие части нежелательно, так как потом придется слишком долго ждать, пока из них вырастут полноценные жизнеспособные экземпляры.
К сожалению, куст орхидеи почти невозможно разделить на равноценные части: деленки, имеющие на концах молодые бульбы, всегда будут сильнее тех, которые состоят из одних лишь старых бульб. Это объясняется тем, что молодая бульба имеет хорошо развитую почку, из которой в дальнейшем разовьется полноценный побег продолжения. В то же время на прошлогодних и более старых бульбах этой почки уже нет - из нее образовался очередной побег. После деления куста побеги на старых бульбах появляются только из более мелких спящих почек, поэтому приросты получаются более слабыми. Кроме того, для активизации ростовых процессов в почках старых бульб необходимо продолжительное время, поэтому прорастают такие деленки значительно позднее.
рис 9 Мощное растение подготавливают к делению заблаговременно. За год до посадки корневище в нужных местах до середины надрезают ножом. Это стимулирует развитие придаточных почек на, старых бульбах и позволяет получить при пересадке несколько полноценных деленок (рис. 9).
Разнокачественность деленок учитывают при уходе за ними. Деленки с тремя-четырьмя бульбами, заканчивающиеся молодой бульбой, содержат точно так же, как взрослые растения. Их часто опрыскивают, так как при делении они лишаются части корневой системы. По этой же причине до начала роста поддерживают повышенную влажность воздуха, используя, например, комнатную тепличку.
Деленки, заканчивающиеся старой бульбой, или имеют мало корней, или не имеют их совсем. Если посадить их как взрослые растения, они потеряют много воды, в результате чего новые побеги будут очень слабыми, а то и вовсе погибнут. Для получения полноценных приростов такие деленки помещают на очень влагоемкий субстрат и регулярно опрыскивают. Особенно слабые деленки содержат при повышенной влажности воздуха в небольшом изоляторе или в полиэтиленовом пакете, на дно которого насыпан слой чистого мха-сфагнума, Когда у побега, развивающегося из основания бульбы, появятся молодые корни, деленки пересаживают на постоянное место, по-прежнему очень аккуратно ухаживая за ними.
Таким же образом делят башмачки и другие розеточные симподиальные орхидеи. Ухаживая за отделенными розетками этих растений, ни в коем случае не допускают пересыхания субстрата. Из-за недостатка влаги розетки быстро теряют нижние листья, сильно истощаются и нередко гибнут, ге успев образовать новых побегов.
Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля с несколькими воздушными корнями. Затем ее сажают в субстрат и содержат так же, как взрослое растение. Оставшийся "пенек", не вынимая из субстрата, переставляют в более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя некоторое время развиваются боковые побеги, которые отделяют при появлении у них собственных корней. Сажают их в субстрат, рекомендуемый для взрослых растений. Деленки регулярно опрыскивают до тех пор, пока их корни как следует не углубятся в субстрат.
Иногда при размножении моноподиальных орхидей (особенно ванд) пазушные почки обрабатывают растворами цитокининов, например кинетина. Для этого с растения удаляют несколько нижних листьев и оголившийся стебель со спящими почками опрыскивают подготовленным раствором в концентрации 750 мг/л. Делают это дважды с интервалом в 5-10 дней. После такой обработки часть спящих почек начинает развиваться, на растении образуется несколько боковых побегов, которые можно отделить так же, как и побеги, образующиеся после деления растения.
рис 10 Размножение стеблевыми отпрысками. Боковые побеги (детки) часто развиваются у орхидей, имеющих членистые бульбы,- каланте, катазетума, дендробиума, тунии и др. Кроме того, некоторые орхидеи, например фаленопсисы, обладают способностью образовывать детки из пазушных почек, расположенных на цветоносах (рис. 10).
Отделяют боковые побеги только после того, как у них образуются собственные корни. Детки, не сформировавшие собственную бульбу, обязательно отрезают с частью бульбы материнского растения.Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Coelogyne_cristata Оригинальное сообщение
Орхидеи: вегетативное размножение
[220x306] [330x254]Вегетативное размножение орхидей - самый простой и доступный в домашних условиях способ. Чаще всего орхидеи размножают простым делением куста, но иногда используют детки, образующиеся из верхних узлов бульб или из почек на цветоносах. В отдельных случаях применяют черенкование.
Деление куста. Симподиальные орхидеи размножать этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три бульбы. Делить растение на более мелкие части нежелательно, так как потом придется слишком долго ждать, пока из них вырастут полноценные жизнеспособные экземпляры.
К сожалению, куст орхидеи почти невозможно разделить на равноценные части: деленки, имеющие на концах молодые бульбы, всегда будут сильнее тех, которые состоят из одних лишь старых бульб. Это объясняется тем, что молодая бульба имеет хорошо развитую почку, из которой в дальнейшем разовьется полноценный побег продолжения. В то же время на прошлогодних и более старых бульбах этой почки уже нет - из нее образовался очередной побег. После деления куста побеги на старых бульбах появляются только из более мелких спящих почек, поэтому приросты получаются более слабыми. Кроме того, для активизации ростовых процессов в почках старых бульб необходимо продолжительное время, поэтому прорастают такие деленки значительно позднее.
рис 9 Мощное растение подготавливают к делению заблаговременно. За год до посадки корневище в нужных местах до середины надрезают ножом. Это стимулирует развитие придаточных почек на, старых бульбах и позволяет получить при пересадке несколько полноценных деленок (рис. 9).
Разнокачественность деленок учитывают при уходе за ними. Деленки с тремя-четырьмя бульбами, заканчивающиеся молодой бульбой, содержат точно так же, как взрослые растения. Их часто опрыскивают, так как при делении они лишаются части корневой системы. По этой же причине до начала роста поддерживают повышенную влажность воздуха, используя, например, комнатную тепличку.
Деленки, заканчивающиеся старой бульбой, или имеют мало корней, или не имеют их совсем. Если посадить их как взрослые растения, они потеряют много воды, в результате чего новые побеги будут очень слабыми, а то и вовсе погибнут. Для получения полноценных приростов такие деленки помещают на очень влагоемкий субстрат и регулярно опрыскивают. Особенно слабые деленки содержат при повышенной влажности воздуха в небольшом изоляторе или в полиэтиленовом пакете, на дно которого насыпан слой чистого мха-сфагнума, Когда у побега, развивающегося из основания бульбы, появятся молодые корни, деленки пересаживают на постоянное место, по-прежнему очень аккуратно ухаживая за ними.
Таким же образом делят башмачки и другие розеточные симподиальные орхидеи. Ухаживая за отделенными розетками этих растений, ни в коем случае не допускают пересыхания субстрата. Из-за недостатка влаги розетки быстро теряют нижние листья, сильно истощаются и нередко гибнут, ге успев образовать новых побегов.
Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля с несколькими воздушными корнями. Затем ее сажают в субстрат и содержат так же, как взрослое растение. Оставшийся "пенек", не вынимая из субстрата, переставляют в более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя некоторое время развиваются боковые побеги, которые отделяют при появлении у них собственных корней. Сажают их в субстрат, рекомендуемый для взрослых растений. Деленки регулярно опрыскивают до тех пор, пока их корни как следует не углубятся в субстрат.
Иногда при размножении моноподиальных орхидей (особенно ванд) пазушные почки обрабатывают растворами цитокининов, например кинетина. Для этого с растения удаляют несколько нижних листьев и оголившийся стебель со спящими почками опрыскивают подготовленным раствором в концентрации 750 мг/л. Делают это дважды с интервалом в 5-10 дней. После такой обработки часть спящих почек начинает развиваться, на растении образуется несколько боковых побегов, которые можно отделить так же, как и побеги, образующиеся после деления растения.
рис 10 Размножение стеблевыми отпрысками. Боковые побеги (детки) часто развиваются у орхидей, имеющих членистые бульбы,- каланте, катазетума, дендробиума, тунии и др. Кроме того, некоторые орхидеи, например фаленопсисы, обладают способностью образовывать детки из пазушных почек, расположенных на цветоносах (рис. 10).
Отделяют боковые побеги только после того, как у них образуются собственные корни. Детки, не сформировавшие собственную бульбу, обязательно отрезают с частью бульбы материнского растения.