Первый этап – закалка семян. Их замачивают и сутки выдерживают при комнатной температуре. Затем на сутки помещают в холодильник в такое место, чтобы в емкости с замоченными семенами на поверхности воды образовалась небольшая корочка льда, а сами семена находились в воде.
[258x195]

После этого опять выдерживают замоченные семена в течение суток при комнатной температуре и сутки в холодильнике вышеописанным способом. Затем семена высевают в неглубокую емкость со слоем почвы 3-5 см. Поливать рассаду необходимо лишь тогда, когда начнут вянуть листья, не заливая, чтобы растения не были изнеженными. Перед ожидаемыми заморозками до минус 2оС рассаду (не поливая!) вынести на балкон, но следить за тем, чтобы ее не обдувало ветром. Следующая закалка может происходить и при более низких температурах. Незначительная часть растений может погибнуть. Но оставшиеся в живых экземпляры будут крепкими и выносливыми, а впоследствии дадут замечательный урожай.
В конце марта я пересаживаю рассаду в бумажные стаканчики, которые можно изготовить и самим. В условиях Черноземья в открытый грунт я высаживаю томаты (не вынимая их из стаканчиков, чтобы не травмировать корневую систему) в конце апреля. При этом томатные кустики я не поливаю вообще: запаса влаги хватает до дождей. Исключение составляет аномально засушливое лето. Главное помнить: три рыхления заменяют один полив!
Выращенная и высаженная таким способом рассада выдерживает значительные возвратные весенние заморозки.
======================================================
взято здесь http://www.ogorod-dacha.ru/archives/19

В последнее время я все чаще слышу от знакомых слова, что больше они не будут выращивать томаты, а лучше купят на рынке. Болеют, мол...
В этом году у нас и южных помидоров было мало: всему виной природные катаклизмы на юге России. Многие покупают некачественную, но «красивую», перекормленную азотными удобрениями рассаду на рынке. Такие растения «жируют», высаженные в грунт, дают большое количество зеленой массы, в пору плодоношения вступают поздно или не успевают вступить вообще.
[190x277]
Надо более ответственно подходить к выбору сорта по признаку устойчивости к фитофторе. Это такие сорта, как Красный камень (Ред Стоун), Фитоус, Алый коралл, Балтимор, дворцовый, Боярский, Грушовка, Пудовик и другие - все перечислить невозможно. Второй вариант – остановиться на сортах скороспелых, которые ввиду своего быстрого созревания «уходят» от фитофторы. Это томаты Взрыв, Джером, Мишка на Севере, Новый шедевр, Санька, Сладер, Сахарная сливка, Ураган. Кстати, последние два сорта – индетерминантные (с неограниченной точкой роста), плодоносят до самых заморозков. Плоды у них твердые, могут храниться до 2-3 месяцев. Хороши они в засолке: мне нравится томаты из банки есть, а не пить. Великолепен и сорт Лабрадор, чемпион по ультраскороспелости среди суперранних томатов. Семена этого сорта можно сеять в открытый грунт, минуя стадию рассады. Растения быстро развиваются и очень рано вступают в период плодоношения.
Хочу представить читателям «Дачницы» томаты собственной селекции под названием Обыкновенное чудо. Глядя на фотографию, думаю, не возникнет вопроса о названии. Урожай детерминантного (низкорослого) томата один кол выдержать не мог - пришлось подставлять второй. Многие сейчас разочарованно вздохнут: ну вот, мол, подвязывать надо. А как бы вы хотели получить до ведра томатов с куста? Сорт очень ранний, универсального назначения, устойчив к фитофторе. Вот и выбирайте: сажать ли целую плантацию томатов, вложив труд и не получив хорошего урожая, или остановиться на нескольких десятках корней, обеспечив себя и салатами, и заготовками на зиму.
Из перцев я выращиваю суперранний Малышок, серию гигантов среднего срока созревания Очевидное-невероятное. Все собственной селекции. Перцы Малышок считаю самыми практичными - плоды до 200 г, зеленые в технической спелости и красные в биологической. Толщина стенки до 8 мм. В пору плодоношения сорт вступает на 90-й день от появления всходов и плодоносит до самых заморозков. Ну а Очевидное-невероятное, как говорится, для красоты. Стенки у него толстые, до 1 см. Плоды могут достигать веса 600-800 г, причем без особой агротехники. На фотографии представлен далеко не весь урожай: его попросту не выдержал бы куст - пришлось часть снять.
И не последний момент в получении хорошего урожая – выращивание качественной рассады.

Вот уже четыре года мы выращиваем томаты сорта Вишня желтая. До чего же сорт высокоурожайный: сажаем всего три куста, а плодов хватает на все. Внуки лакомятся помидорами все лето, консервируем их в томатном соке (правда,

сок используем от красноплодных сортов). Консервированные «вишенки» в банке выглядят очень эффектно.
Вишня желтая - раннеспелый высокорослый кистевой сорт. В одной кисти томатов очень много - 50-60 штук. Много на кусте формируется и самих кистей. Плоды мелкие, величиной с некрупную сливу, на вкус сладкие. Мой пятилетний внук называет их апельсинчиками.
Как и все томаты, Вишня желтая любит солнечное, хорошо освещенное место. Рассаду в грунт высаживаю одновременно с другимисортами 10-12 июня (до этого у нас бывают заморозки) в 70-80-дневном возрасте. Перед посадкой на дно ямы забиваю 2 кола высотой по 2 м. Колы находятся на расстоянии 40 см друг от друга по направлению с востока на запад. Растения формирую всего в 2 стебля, оставляю главный стебель и один пасынок, остальные удаляю.
[190x277]
От фитофторы защищаю простым способом: если на нижних листьях появляются коричневые пятна (первые признаки заболевания), опрыскиваю томаты 1%-ным раствором бордоской смеси или 15%-ным раствором медного купороса. При необходимости опрыскивание повторяю через 12-15 дней. После сбора урожая тщательно убираю растительные остатки (ботву и листья), сжигаю их (а не компостирую, как рекомендуется в некоторых периодических изданиях, так как в них могут сохраниться зачатки болезней).
К сказанному могу добавить, что из испытанных в прошлом году сортов наиболее высокоурожайными и устойчивыми к фитофторе оказались сорт Взрыв и гибрид Верлиока F1. Плоды у них почти округлой формы, массой 150-250 г, они годны для салатов и всех видов переработки. А менее трудоемким был сорт Москвич. Кусты к кольям привязывать не надо - они невысокие и крепко стоят на «ногах», не надо пасынковать, сорт не дает лишних побегов. В шутку я называю их «лентяйскими». Томаты у Москвича в среднем с куриное яйцо. Рассаду сажаю намного гуще (25х60 см), чем томаты высокорослые, например, Космонавт Волков, Персиковые. Сортовые семена для выращивания заготавливаю сам (на рынке могут подсунуть все что годно) и могу поделиться с желающими иметь любимые сорта.

Свои огурчики мы едим с середины мая и до морозов. Растут они у меня в парничке. Сделан он из горбыля шириной 1,5 м, длиной 3 м, высотой 70 см, расположен на самом солнечном месте. С осени готовлю парничок для посева ранних

сортов и гибридов. Очищаю его от земли, хорошо опрыскиваю стенки раствором «Фитоспорина». После просушки набиваю огородным мусором высотой примерно 30-40 см, не утаптываю его. В первой декаде апреля убираю лишний снег, насыпаю на уже слежавшийся мусор землю, хорошо поливаю горячей водой, накрываю пленкой.
Молоко против болезней
Примерно через неделю после этого замачиваю на ночь в теплом молоке семена огурцов.Молоко, по моим наблюдениям, предохраняет огуречные растения от мучнистой росы, к тому же у меня они не страдают от грибных гнилей. Утром промываю их и высаживаю в парник на расстоянии 50 см друг от друга. Между рядками огурцов сею по рядку семена салата (его урожай мы получаем через 15 дней после посева). Дополнительно накрываю парник на ночь теплым половиком. Раз в 10 дней подкармливаю огурцы слабым раствором куриного помета.
С наступлением устойчивого тепла натягиваю шпагат на колья и подвязываю плети огурцов. Стараюсь, что растения не затеняли друг друга. Еслина них появляются огромные «лопухастые» листья, обстригаю их утром, чтобы за день ранка успела подсохнуть. Летом, во время жары, листья, бывает, вянут. Чтобы этого не допустить, ставлю между рядками огурцов небольшие ведра с водой, а стенки парника опрыскиваю из лейки. Огурцы чувствуют себя прекрасно и одаривают нас богатым урожаем.
Любимые сорта не подводят
В парнике я выращиваю ранние сорта и гибриды - Весна, Вьюга, По моему хотению, Апрельские, Аннушка. Для осенней заготовки в открытом грунте выращиваю Засолочный, Журавленок, Пальчик, Единство, Парижский корнишон. Очень порадовал меня в прошлом сезоне гибрид Щедрик - он плодоносил, не уставая, до самых заморозков.
В открытый грунт огурцы сажаю в конце мая. Для этого копаю канаву шириной 30-40 см, длина - произвольная, вглубь- на 2 штыка лопаты. На дно кладу огородный мусор, сверху до края насыпаю землю и на каждое посеянное семечко ставлю пластиковую бутылку без дна. Семена всходят быстро, ростки крепкие, не вытягиваются. Поливаю их через горлышко бутылки, которую не закрываю пробкой. Когда появляется пара настоящих листьев, бутылки убираю. Огурцы и здесь, в канаве, подвязываю к шпагату, растянутому между кольями.


1.
[190x267]
Лучшая защита - профилактика
Никогда не жду, когда на растениях начнет буйствовать тля или мучнистая роса. Начиная с середины июня каждые 20 дней опрыскиваю огурцы в парнике и грунте таким составом: в 10 л теплой воды развожу 1 л молочной сыворотки и 5 капель йода. Хорошо размешиваю и обрабатываю огуречные листья с двух сторон. В августе, когда по ночам бывает холодно, делаю настойку из луковой шелухи. Ведро шелухи заливаю водой (можно холодной), настаиваю 2 суток, сливаю в другую емкость, чтобы получился раствор в соотношении 1:1, и каждые 10 дней опрыскиваю огурцы. Я заметила, что луковая шелуха дает огурцам силу. Листья долго остаются зелеными, отлично плодоносят плети, цветков (а соответственно, и завязей) становится все больше.
Дружба цветов и огурцов
В июне, когда плети огурцов уже подвязаны к опорам, впереди огуречной грядки высаживаю рассаду низкорослых и быстро зацветающих летников - гвоздики перистой, флоксов Звездный дождь, низкорослых бархатцев. Во-первых, это способствует лучшему опылению огурцов пчелами, которых привлекают цветы. Во-вторых, огуречно-цветочная грядка всегда выглядит нарядно.
С гибридных огурцов семена не собираю. Для получения сортовых семян растения выращиваю в изоляции (каждый сорт отдельно). Самые урожайные семена находятся в средней части трехкамерных плодов.

До высадки в теплицу еще месяц, а рассада перерастает, помидоры уже по полметра. Как же сдержать их дальнейший рост?
Помогут следующие приемы:
Обработайте растения регуляторами роста, прекратите полив и снизьте температуру воздуха.
Регуляторы роста, такие как Атлет и другие, предотвращают вытягивание рассады, способствуют формированию компактных растений, вызывают укорачивание и утолщение стебля, стимулируют рост корневой системы. Для рассады томатов, перцев, баклажанов их используют с фазы трех — четырех настоящих листьев, капусты — с фазы семядолей, цветов — при перерастании.

Когда рассада перерастает нужно прекратить ее полив — это один из самых простых и эффективных способов. Не стоит полностью отказываться от полива, нужно только уменьшить количество воды и частоту полива. Будьте очень внимательны и не допускайте засыхания почвы. Если вы выращиваете рассаду на подоконнике, и на нее долгое время в течении дня падает солнечный свет, то при полном отсутствии влаги в почве, и при высокой температуре растения могут очень быстро засохнуть, буквально за один день.
Снижением температуры воздуха можно добиться не только задержек в росте растений, но и закалить рассаду перед пересадкой в более холодные условия. И еще одно условие прекращения роста, если рассаде не хватает света, то температура воздуха также должна быть снижена. Это поможет предотвратить сильное вытягивание растений и они вырастут более сильными и крепкими.

1.
[258x195]

Древесная зола — это хорошее удобрение, содержащее калий и фосфор, а также многие микроэлементы (бор, марганец, цинк, молибден и др.). Но у древесной золы есть еще очень важное свойство — защищать наши растения:
• При появлении весной колорадских жуков их опрыскивают раствором золы (двухлитровая банка золы и 40-50 г мыла на 1 ведро воды).

• Смородину, малину, крыжовник опрыскивают зольно-мыльным раствором против мучнистой росы и для уничтожения гусениц крыжовниковой огневки, смородинной почковой моли, галлиц, тли (2 кг золы и 40-50 г мыла на 10 л воды). делается это с конца мая с интервалом 10-12 дней. Этим раствором можно обрабатывать яблоню, грушу, сливу и вишню от листогрызущих и сосущих вредителей (молодых гусениц боярышницы, златогузки, яблоневой плодожорки), опрыскивая деревья и кустарники с начала распускания почек до цветения, а также после цветения (с интервалом 7-10 дней), от болезней — парши, мучнистой росы, коккомикоза (вишня), дымчатой пятнистости.
• Кусты крыжовника, смородины, земляники рано утром, до высыхания росы, опыливают просеянной древесной золой (200-500 г золы на куст). Тля и галлица погибают и побеги через 2-3 дня начинают расти, а муравьи, заселившие землянику, покидают свои жилища.

=================================================
взято здесь http://udachniseazon.ru/drevesnaya-zola/

1.
[211x158]

История сливы известная еще с 4-6 столетий до нашей эры. Уже тогда сливу не только выращивали, но и делали с ней различные заготовки.
В наше время слива садовая не менее – если не более – популярна. Хоть и выращивается она в странах, где наличествует умеренный климат, известна слива и любят ее по всему миру. Но сливы не выращиваются массово – большая доля суммарной массы слив приходится на огороды садоводов-любителей. И этому, к сожалению, есть причина: слива не так морозостойка и не так хорошо переносит зиму с ее заморозками, как хотелось бы. Крупномасштабное выращивание слив слишком рискованно и нерентабельно. Вот и приходится довольствоваться тем, что есть (а ведь могло бы быть больше).
Но если вы из тех, кого можно причислить к преданным поклонникам этой ягоды, или из тех, кто знает, как здорово будет смотреться тонкая, стройная слива в персональном саду, научиться уходу за этим деревом не составит труда. И в этом вам поможет данная статья.
При посадке сливы почву необходимо обработать не мене, чем на 40 сантиметров в глубину. Рекомендуется яму для саженца заизвестковать. Также в яму можно внести компост или навоз
В первые после посадки годы обрезаются только ветки, которые в дальнейшем загустят крону, и верхние, «макушечные», ветви. Но не срезайте слишком много.
Всего слива садовая проживает три периоды: первый (около 7 лет), когда растет, но практически не плодоносит; второй (12-15 лет) – период плодоношения; и третий – затухающий, когда некоторые ветки высыхают и снижается общая урожайность. Время и продолжительность этих периодов очень относительны, так как напрямую зависят от условий, в которых слива растет.
Однако существует такой универсальный для слив перечень условий и особенностей, которые необходимо учитывать и соблюдать:
Посадка производится весной
При обильных урожаях зимостойкость сливы ухудшается
Необходимо солнце
Отсутствие ветра
Любит воду и влагу, но не переносит болота
Обрезку необходимо проводить для ежегодного прироста и прореживания кроны
Низкий ствол лучше высокого
Рекомендуется высадить рядом сразу несколько разных сортов сливы
Возможно, не только вкусные и красивые, но и удивительно лечебные сливы – именно то, чего не хватает вашему саду. Сейчас – ближе к середине лета – уже, конечно, поздно, но в следующем году, весной, не медлите – покупайте саженцы и приготовьтесь вырастить вашу личную сливу-целительницу.

1.
[267x189]

Сейчас зима, но до наступления весны не так уж много времени и мы уже сейчас начинаем задумывать, что будем сажать, какую рассаду приобрести, а какую вырастить самим. Поэтому многие задумываются о парнике, думают как же сделать парник самостоятельно, чтоб вырастить рассаду или овощи. В нашей, средней полосе России без парника не обходится практически не один огородник.
Парник – это сооружение высотой 1-1,5 м. А создают его для того, чтоб вырастить раннюю рассаду и овощи. Сейчас в продаже очень много разнообразных парников, разных по своим размерам и по цене, но многие все-равно создают это сооружение своими руками.
Выберите под парник хорошее место на вашем участке. Оно должно быть хорошо освещено, не затеняться кроной деревьев, он не должен иметь застой вод.
Для выращивания рассады, раннего редиса, а также огурцов подойдет каркасный парник. Такие парники могут быть стационарными и переносными. Самый простой – это туннельный парник. Его изготавливают, установив над грядкой металлические или пластиковые дуги. На такой каркас набрасывается пленка или нетканый материал, который вдоль всего периметра прижимается доской или кирпичами, многие пленку присыпают землей. Высаживают рассаду в такой парник в конце апреля, начале мая, а до этого времени выращивают ее на подоконниках.
Выращивание овощей в парнике можно начать и раньше, если использовать для обогрева парника биотопливо. Что же применяют в качестве биотоплива? В качестве биотоплива хорошо использовать конский или коровий навоз. Также хорошим биотопливом могут послужить органические смеси: 30% опилок + 70% коровьего навоза или 35% коровьего навоза + 50% соломы + 15% птичьего помета. Горение такого биотоплива начинается, когда температура внутри массы поднимется до 10-15 °С. Поэтому траншею с биомассой, которую будете укладывать под парник нужно готовить поздней осенью. А весной, чтоб запустить процесс горения биотоплива, его проливают горячим кипятком.
Также , чтоб сохранить тепло в парнике ранней весной или поздней осенью, его на ночь можно накрыть старыми половиками, одеялами и т.д. Также в парнике можно расставить канистры или другие емкости с горячей водой. Если есть угроза заморозков, то не лишним будет наполнить пластиковые бутылки водой и разложить из вдоль грядки.
Из этой статьи вы узнали, как организовать самый простейший парник на вашем участке, но можно изготавливать и другие более сложные парники, которые изготавливаются из деревянных каркасов, рам, различных деревянных опор.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
взято тут http://udachniseazon.ru/kak-sdelat-parnik/

1.
[448x326]

Это цитата сообщения Naniika Оригинальное сообщение

В этом году решила серьезно заняться клубникой и земляникой. Решила сделать пирамидку земляничную и клубничную,чтобы прикрыть неприглядные еще пейзажи нашего новенького сада,перечитала много чего.Краткое изложение: 1 У нас,на Урале,точно- вымерзнет,так,что настраиваться нужно как на однолетник. 2 Делать можно какие угодно пирамидки-главное,чтобы хорошо поливалось и освещалось. Если пирамидка высокая,лучше в середину вставлять трубу с отверстиями,через которую идет полив [300x280] 3 Хорошая, удобренная земля. Пирамидкой можно замаскировать кучу строительного мусора,или компоста. Еще из плюсов - удобно обрабатывать от вредителей,собирать урожай,меньше поражается гнилью. А теперь фото из интернета для воодушевления!!!

[368x470]

Читать далее...

Это цитата сообщения Naniika Оригинальное сообщение

[300x300]
[306x400]

Гладиолусы очень красивые,разнообразные и многими любимые цветы. Какое 1 сентября обходится без гладиолусов. Вот несколько советов от садовода со стажем- Леонида Серова:
Несколько правил выращивания гладиолусов.Если вы хотите гарантированно получать великолепное цветение гладиолусов, надо запомнить несколько правил.Во-первых, гладиолусы не любят расти несколько лет подряд на одном и том же месте. Уже на третий год цветы начинают болеть, а на четвертый могут заболеть все посадки. Во вторых, детки и «девочки» (ювенильные луковички второго года жизни) не любят расти по соседству с более мощными экземплярами, которые будут их угнетать. Лучше сажать по порядку: сначала детки, потом мелкие клубнелуковицы, средние и, наконец, крупные. А старые, с широким донцем, вообще не сажайте или посадите отдельно.В-третьих, если посадить луковицу 1 разбора неглубоко, цветонос придется подвязывать, если глубоко — она может не зацвести. Глубина посадки на легких почвах — 4 диаметра луковицы, на тяжелых — 3.В-четвёртых", при посадке детку надо очищать от твердой чешуи. Всхожесть неочищенной детки 10-20 процентов. Детку чистят не раньше чем за 3—5 дней до посадки, а после через день поливают.В-пятых, гладиолусы светолюбивы. В тени они цветут гораздо позднее, а экземпляры среднепоздних и поздних сроков цветения вообще не выбрасывают цветоносы.В-шестых, в жаркое лето гладиолусы лучше поливать один раз в неделю, но обильно. И только при устойчивой жаре их стоит поливать каждый день вечером (бороться с перегревом почвы).В-седьмых, для хорошей аэрации почвы после полива гладиолусы необходимо рыхлить.Некоторые цветоводы срезают цветок под корень. Но кроме цветка нужно получить еще и луковицу. Созреет она, если на растении останется не менее четырех листьев. Чтобы срезать длинный цветонос, нужно острым узким ножом залезть в пазуху листьев, надрезать стебель и пошевелить его в разные стороны. Цветонос вытащится, а четыре необходимых листа останутся целы. Гладиолус впоследствии не будет мощным, если дать цвести маленькой луковичке в полную силу.
[300x400]Читать далее...

Это цитата сообщения Roxar Оригинальное сообщение

Удивительный огород Игоря Лядова

[600x450]

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я выращиваю овощи. Таким способом уже садят многие дачники. Постараюсь вам объяснить. Я работаю, поэтому на дачный участок могу выезжать только на выходных. При этом надо отдохнуть после трудовой недели, покушать шашлык, попариться в бане, ну и маленько потрудиться на земле.В настоящее время в садоводстве существует несколько проблем: Плодородие почвы падает. Земля становится плотной, истощенной и имеет серый цвет. Падение плодородия влечет за собой уменьшение собираемых урожаев. 

Читать далее...

Это цитата сообщения ELLEONNA Оригинальное сообщение

РАСМОТРИМ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ:

СОЕДИНЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИКОВ

[543x227]1. Для этого необходимо провязать половину петель арки первого мотива, достать крючок из петли, ввести его под арку из в.п. присоединяемого мотива и в оставленную петлю первого мотива.
2. Захватить и протянуть рабочую нить через петлю на крючке.
3. Довязать вторую половину арки первого мотива и прикрепить её к мотиву.

Читать далее...

Это цитата сообщения MAMA_KOLECHKI Оригинальное сообщение



[444x700]

[497x700]
Читать далее...

Это цитата сообщения danagri Оригинальное сообщение

[518x700]

Читать далее...

Это цитата сообщения юрьевна1958 Оригинальное сообщение

САБРИНА №12 2012
[показать]


ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Сабрина":

Часть 1 - сабрина №3 2011
Часть 2 - САБРИНА сп. 5.11
...
Часть 14 - САБРИНА №11 2012
Часть 15 - Норвежские узоры и жаккарды. САБРИНА спец №12 2012.
Часть 16 - САБРИНА №12 2012
Часть 17 - Сабрина спец. №1 2013
Часть 18 - САБРИНА №1 2013
Часть 19 - Вязаная мода зима-весна 2013. САБРИНА спец. №2 2013
Часть 20 - САБРИНА №2 2013

Это цитата сообщения юрьевна1958 Оригинальное сообщение

САБРИНА №11 2012
[показать]


ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Сабрина":

Часть 1 - сабрина №3 2011
Часть 2 - САБРИНА сп. 5.11
...
Часть 12 - САБРИНА №10 2012
Часть 13 - САБРИНА спец №11 2012. Мужская вязаная мода.
Часть 14 - САБРИНА №11 2012
Часть 15 - Норвежские узоры и жаккарды. САБРИНА спец №12 2012.
Часть 16 - САБРИНА №12 2012
...
Часть 18 - САБРИНА №1 2013
Часть 19 - Вязаная мода зима-весна 2013. САБРИНА спец. №2 2013
Часть 20 - САБРИНА №2 2013

Это цитата сообщения юрьевна1958 Оригинальное сообщение

САБРИНА спец №9 2012
[показать]


ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Сабрина":

Часть 1 - сабрина №3 2011
Часть 2 - САБРИНА сп. 5.11
...
Часть 8 - САБРИНА №8 2012
Часть 9 - САБРИНА спец №8 2012
Часть 10 - САБРИНА спец №9 2012
Часть 11 - Шапки и шарфы. Сабрина спец.№10 2012
Часть 12 - САБРИНА №10 2012
...
Часть 18 - САБРИНА №1 2013
Часть 19 - Вязаная мода зима-весна 2013. САБРИНА спец. №2 2013
Часть 20 - САБРИНА №2 2013

Это цитата сообщения юрьевна1958 Оригинальное сообщение

САБРИНА спец №8 2012
[показать]


ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Сабрина":

Часть 1 - сабрина №3 2011
Часть 2 - САБРИНА сп. 5.11
...
Часть 7 - САБРИНА №7 2012
Часть 8 - САБРИНА №8 2012
Часть 9 - САБРИНА спец №8 2012
Часть 10 - САБРИНА спец №9 2012
Часть 11 - Шапки и шарфы. Сабрина спец.№10 2012
...
Часть 18 - САБРИНА №1 2013
Часть 19 - Вязаная мода зима-весна 2013. САБРИНА спец. №2 2013
Часть 20 - САБРИНА №2 2013

Это цитата сообщения юрьевна1958 Оригинальное сообщение

САБРИНА №8 2012
[показать]


ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Сабрина":

Часть 1 - сабрина №3 2011
Часть 2 - САБРИНА сп. 5.11
...
Часть 6 - Сабрина спец. №6 2012.
Часть 7 - САБРИНА №7 2012
Часть 8 - САБРИНА №8 2012
Часть 9 - САБРИНА спец №8 2012
Часть 10 - САБРИНА спец №9 2012
...
Часть 18 - САБРИНА №1 2013
Часть 19 - Вязаная мода зима-весна 2013. САБРИНА спец. №2 2013
Часть 20 - САБРИНА №2 2013

Это цитата сообщения юрьевна1958 Оригинальное сообщение

Сабрина №9 2012
[показать]


ДАЛЕЕ

Серия сообщений "Сабрина":

Часть 1 - сабрина №3 2011
Часть 2 - САБРИНА сп. 5.11
Часть 3 - САБРИНА №6 2012
Часть 4 - Cабрина №7 2012
Часть 5 - Сабрина №9 2012
Часть 6 - Сабрина спец. №6 2012.
Часть 7 - САБРИНА №7 2012
...
Часть 18 - САБРИНА №1 2013
Часть 19 - Вязаная мода зима-весна 2013. САБРИНА спец. №2 2013
Часть 20 - САБРИНА №2 2013