Это цитата сообщения Викторка_К Оригинальное сообщение
http://www.season.ru/sovety/sozd_vikr/prib_obleg.html
Существует два вида прибавок на свободное облегание:
Минимально–необходимая прибавка обязательна ( кроме изделий из стреч и жестких корсетов) , и имеет постоянную величину к ширине на уровне груди от 2 до 4 см (легкое платье – 2 см, жакет – 3 см, пальто - 4 см).
Минемально-необходимые прибавки по талии (Пт) и бедрам (Пб) - меньше и имеют следущее соотношение:
- прилегающий силуэт: талия 0,5-0,75 от груди, бедра 0,5 от груди;
-
полуприлегающий силуэт: талия 0,75-1 от груди, бедра 0,75 от груди.
Декоративно – конструктивная прибавка дается как по ширине, так и по длине, зависит от силуэта, моды, ткани, вида одежды. Бывает от 0 до 20 см.
Обозначения прибавок на свободное облегание:
Пг - общая по груди ( Пг = Пшс + Пшг + Пшпр )
Пшс - к ширине спинки, Пшг - к ширине полочки, Пшпр - к ширине проймы.
Пшс = 0.2 - 0.3 Пг, Пшг = 0.1 - 0.2 Пг, Пшпр = 0.6 - 0.8 Пг
Пдтс – к длине талии спины, Пспр – на свободу проймы по глубине, Пшгор – к ширине горловины ( ростка ), Пггор – к глубине горловины, Поп – к обхвату плеча.Как выбрать число из допустимого предела? Выбирайте по желанию и необходимости. Допустим, фигура перегибистая, значит, по груди возьмем наибольшую из допустимой прибавку, а по спине наименьшую... ну, а если ручки полные, то на пройму побольше пустим ( опять же из рекомендуемых пределов), главное помнить, что в сумме Пшг+Пшс+Пшпр=Пг
Как правило, мягкая, струящаяся ткань требует объемного решения одежды с увеличенной прибавкой. Из жесткой упругой ткани делают одежду строгих форм с умеренной прибавкой.
Данные кое-где отличаются, разработки разных коллективов: ЦНИИШП, ЦОТШЛ.
ЦНИИШП разработал "Единую методику конструирования мужской, женской и детской одежды для МАССОВОГО производства. ЕМКО СЭВ." Из этой книги я взяла немного теории, таблицы давать не стала, так как они расчитаны на массовое производство, чуть больше.ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения. Его особенностью является то, что построение каждого участка конструкции проводится по измерениям соответствующего участка фигуры, отсюда правильная посадка. Эту методику из расчетно-графических я считаю лучшей для нестандартных фигур, особенно нестандартных в плечевом поясе. Таблички из двух книг ЕМКО ЦОТШЛ.
Прибавки на свободное облегание по груди, талии, бедрам
Это цитата сообщения Викторка_К Оригинальное сообщение
http://vykroika.kiev.ua/?page_id=522
Виды воротников. Конструирование воротников к закрытой горловине
Воротник является очень важной и выразительнойдеталью в оформлении одежды. Он не только придает изделию законченный вид, но и зрительно влияет на очертания лица и подбородка. форму и длину шеи. Воротник должен соответствовать требованиям моды. форме и пропорциям одежды.
[570x156]
Воротники очень разнообразны по форме. Состоят они, как правило, из двух частей: видимой – отлета и невидимой — стойки, между которыми проходит линия перегиба. По способу соединения с вырезом для шеи и принципу построения чертежа воротники делятся на два типа: втачанные в вырез для шеи и выкроенные вместе с основной деталью, чаще всего с передом (цельнокроеные). По форме они бывают стоячие (высота стойки 3,5—4,5 см), стояче-отложные (высота стойки 2,5—3,5 см), полустоячие (высота стойки около2 см), плосколежащие (высота стойки около0,5 см). Различаются воротники также шириной отлета, которая может варьировать от 4 до24 см.
При построении чертежа нужно иметь в виду, что чем прямее линия втачивания, тем выше будет стойка воротника. Под каждый тип лица можно подобрать свою форму воротника. Все колебания моды, как правило, сопровождаются изменением форм и типов воротников, которые характеризуются большим разнообразием. Основными факторами, влияющими на конструкцию воротника, являются:
-способ соединения воротника с горловиной изделия (втачной, цельнокроеный, комбинированный);
-форма линии горловины; степень прилегания к шее (плотно прилегающий, плоско-лежащий, отстающий от шеи);
-тип застежки изделия (глухая, открытая).
Это цитата сообщения lincik Оригинальное сообщение
http://club.season.ru/index.php?showtopic=219&st=20
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
Платье - карманные складки | Pattern Puzzle - The Pocket Drape |
|
 [показать] |
|
|
Платье от Студии Фару для любителей сложного кроя. |
|
|
Студия Фару (школа моды) находится в Сиднее. www.studiofaro.com |
|
|
[показать] |
|
|
[показать] |
|
|
[показать] |
|
|
[показать] |
|
|
[показать]
Источник - http://studiofaro-wellsuited.blogspot.ru/2013/11/pattern-puzzle-pocket-drape.html |
Шаблон Головоломки - Карманный Пелерина
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
[464x600] [464x600] [464x600] [464x600] [464x600] [464x600] [464x600] [464x600] [показать] [300x187] [300x91] [показать]
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать]
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
Это образец для Джерси / трикотажные ткани, и это должно быть сшито либо на оверлок или с использованием эластичная строчка на швейной машинке (выделенный эластичная строчка или маленький зигзаг). Это займет около 1 метр на 1,4 метра в ширину ткани и никаких дополнительных расходных материалов.
Это цитата сообщения Сима_Пекер Оригинальное сообщение
http://www.bulav-ka.ru/atel.files/model.files/ubki/ub1020.htm
Юбка расклешенная, с асимметричными подрезами, расклешенными внизу
[177x278]
[304x406]
[530x318] Заднее полотнище гладкое, расклешенное.
Линия талии оформлена притачным поясом.
Застежка на молнии.
Ткань - шерсть, полушерсть, тонкое сукно, плащевая.
Расход ткани при ширине 1 м 40 см - две длины юбки плюс 15 см (Полуобхват бедер не более 52 см).
Нанесение линий фасона на выкройку-основу.
Моделируем на развернутой выкройке переднего полотнища расклешенной юбки.
Справа от линии талии вниз отметим 2-2,5 см, затем дважды по 6-8 см, понизу от середины вправо - дважды по 7-9 см, а от линии талии по линии середины переда вниз - 8-10 см. Соединим отрезки, как показано на рисунке, соблюдая параллельность.
Пронумеруем каждую деталь, отметим направление долевой нити параллельно середине выкройки.
Разрежем выкройку по намеченным линиям.
Раскладка на ткани.
На ткани вразворот с изнаночной стороны разложим детали переднего полотнища, отложив от среза 3 см на подшивку низа.
Справа от кромок по проведенной линии отложим припуск по боковой линии - 2,5 см.
Приложим 4-ю деталь, совмещая долевую нить, приколем.
Рассчитаем ширину раздвижки по низу детали. Для этого от ширины ткани вразворот отнимем ширину по низу развернутой выкройки переднего полотнища с двойным припуском по боковой линии (2х2,5 = 5 см) и припуски на швы стачивания деталей (6х1,5= 9см).
Остаток разделим на количество раздвижек (в данном примере на 6) и получим величину одной раздвижки. Если ширина одной раздвижки окажется недостаточной, можно использовать выпад ткани от раскладки заднего полотнища.
После предварительного расчета сделаем раздвижку по низу 4-й детали (со стороны линии разреза) на 7-8 см и отметим припуск на шов стачивания - 1,5 см.
Припуск на раздвижку, обеспечивающий расклеш по линии низа юбки, соединим с линией бедер. Отметим припуски на швы: по боковой линии юбки - 2,5 см, по расклешу и линии разреза - 1,5 см. Отступим от припуска на шов по линии низа к 4-й детали 1,5 см и 7-8 см на раздвижку, приложим 3-ю деталь, совмещая с долевой нитью. Приколем, обведем контур, отметим линию бедер. С противоположной стороны детали также по линии низа отметим припуск на расклеш - 7-8 см и на шов стачивания - 1,5 см и соединим раздвижки с линией бедер. Отметим к детали припуски на швы: по боковой линии - 2,5 см, по линиям расклеша и разреза - 1,5 см.
Аналогично сделаем раскладку 2-й детали.
На свободном участке ткани сделаем раскладку 1-й детали с припусками на шов стачивания 1,5 см и 7-8 см на раздвижку по линии подшивки низа, совмещая с долевой нитью ткани. Отметим линию бедер, соединим с припуском на раздвижку. Отметим припуски на швы: по линии талии - 0,7 см, по боковой линии - 2,5 см, по линиям разреза и раздвижки - 1,5 см.
Вырежем детали по отмеченным припускам.
Оставшийся кусок ткани сложим пополам и к сгибу его приложим середину задней выкройки, расклешенной за счет закрытой талевой вытачки.
Разметим деталь пояса (длина - на 4 см больше полуобхвата талии, а ширина - 6-8 см). Отметим припуски на швы к детали пояса - 0,7 см вкруговую.
Раскроим детали по отмеченным припускам. Раскроим из бортовой ткани прокладку в пояс (длина - по длине пояса враскрое, ширина - наполовину ширины раскроенной детали пояса).
Подкроим долевик из бязи для обработки застежки на молнии (длина - 16 см, ширина - 2,5 см).
Примерка и последовательность обработки.
Проложим силки по заднему полотнищу.
Отметим середину деталей прокладочным швом.
Закрепим и сделаем надсечки на внутренних углах переднего полотнища.
Сметаем детали переднего полотнища в последовательности раскладки на ткани, совмещая линии низа, бедер. Сметаем боковые швы, оставляя несметанными 16 см в левом шве для застежки.
Приметаем по талии тонкую плотную тесьму.
Примерим, уточним облегание юбки на фигуре, линии фасонные. При помощи линейки уточним линию низа от пола на босу ногу.
При необходимости внесем изменения. Разложим на столе юбку, выровняем линию низа . Отметим припуск на подшивку.
Распорем все швы.
Подошьем низ юбки на каждой детали отдельно. Отпарим.
Стачаем детали переднего полотнища, обработаем срезы по шву, отпарим на ребро.
Сделаем надсечки на уровне бедер или в уголках. От надсечки вниз швы остаются на ребро, а в верхней части заутюжим на нижнюю деталь. По желанию закрепим верхние швы отделочной строчкой.
Сметаем и стачаем боковые швы, оставляя
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ http://rukodelnica.ho.ua/modelirovanie-odezhdy.php
- Советы специалиста
- Принципы моделирования лифов
- Принципы моделирования рукавов
- Принципы моделирования юбок
- Принципы моделирования брюк
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
[показать] [показать] [показать] [показать] [222x300] [показать] [показать] [показать]
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
Pattern Puzzle: Спиральная платье
Pattern головоломки , Учебник / Trackback
[338x316] Для изменения темпа, я думал, что я отправлю картины головоломки в процессе становления. Я не знаю, насколько хорошо или плохо он выйдет, но кого это волнует? Один удается узнать что-то в этом процессе. Это было хорошее упражнение, чтобы практиковать свой лекал навыки с StyleCAD .
У меня нет его набросок любой, но один из вас может создать один из выкройки, если вы так вдохновенно. Если ваши навыки картина такова, что вы не можете сказать, что это будет выглядеть не менее, это также должно быть полезный опыт для вас тоже.
Я начал с очень простой блок, размер ребенка 5 платье (мы надеемся, что это станет реальным платьем, а затем для моей племянницы). Я выбрал платье ребенка по двум причинам. Один заключается в минимизации потерь ткани, если этот проект заканчивается, как wadder (wadder = подходит только для комок в шарик и выбросить). Во-вторых, я сделал один из них прежде, чем для себя, и стало очень сложным с бросаясь и что не так это стиль не будет усложнять без необходимости.
Шаг первый: Положите переднюю и спинами вместе, женившись на части вдоль одной стороны шва.
Шаг второй: сделать спиральные линии. Линии станут линии разреза, где куски будут отделены друг от друга. Ну и дела, что насечка уроке я писал на прошлой неделе пригодится, а?
Шаг третий: выберите линию разрезать вдоль. Образ того, что я имею в виду выше правой. Это довольно маленькое, так см. файл большего размера , если это необходимо.
Шаг четвертый: дате удалена часть на противоположную сторону, чтобы вы в конечном итоге с непрерывной спирали. Если вы не совсем поняли к настоящему времени, там не будет никаких боковых швов как таковой. Это проиллюстрировано ниже.
Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение
[показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [показать] [475x633]
Это цитата сообщения Irisha-SR Оригинальное сообщение
|
[показать]Это цитата сообщения adelaidaivi Оригинальное сообщение