Фокусное расстояние и диафрагма

Так же, помимо обозначений, которые были упомянуты выше, на объективах присутствуют ещё и цифры. Они означают следующее

24-70mm

Такие цифры означают диапазон фокусных расстояний объектива. Другими словами, это обозначает возможности зума (приближения) объектива. Первое число означает минимальное фокусное расстояние, второе – максимальное. Есть так же объективы только с одним числом, например 50mm, 85mm и т.п., это означает, что у объектива нет возможности приближать (зумить), т.е. его фокусное расстояние зафиксировано на уровне 50mm/80mm и т.п., называются они фикс-объективы, или просто “фиксы“.

f:3.5-5.6

Такие цифры означают  максимально открытую диафрагму на зум-объективах. Т.е., если у вас объектив с фокусными расстояниями 18-55mm, это значит, что на 18мм максимальная диафрагма у вас будет f/3.5, а на 55mm максимально открытая диафрагма у вас будет f/5.6. Так же, существуют зум объективы с фиксированной диафрагмой, на сегодняшний день максимально открытая составляет f/2.8, это значит, что если к примеру вы приобретёте объектив 70-200mm с диафрагмой 

[570x240]

Маркировка объективов Nikon

AF

Autofocus – значит, что объектив будет работать с автоматической фокусировкой на камерах, которые оснащены механическим мотором автофокусировки, например Nikon D90, Nikon D300s, Nikon D7000, D700 и т.п. Внимание! На младших моделях, таких, как: Nikon D3000,Nikon D3100,  Nikon D5000, Nikon D5100 автофокус работать не будет, поэтому фокусировку вам придется наводить руками.

AF-S

Autofocus-silent – означает, что объектив оснащен тихим приводом фокусировки, другими словами, в него уже встроен механический мотор фокусировки, что позволяет использовать его на младших моделях, таких, как: 

Большинство людей, перед покупкой своего первого зеркального фотоаппарата, часто задают себе вопрос, что такое выдержка и диафрагма? Ведь покупать дорогую “зеркалку”, не зная этих терминов, фотографируя при этом в Авто режиме, честно говоря, не разумно.

Зачем в таком случае покупать дорогую камеру, ведь можно обойтись и хорошими мыльницами? В этой статье мы с вами разберемся в этих терминах и вы поймёте, что это не так страшно и сложно, как вы себе представляете.

Для начала, давайте рассмотрим в общих чертах, как работает зеркальный фотоаппарат, т.е. сам происходит процесс съёмки? В нашей камере есть затвор, который при нажатии на кнопку “спуска”, издает некий звук, после чего снимок появляется на экране вашего фотоаппарата. На самом деле, происходит вот что: вы нажимаете на кнопку спуска, свет начинает проходить через объектив, в это время, зеркало, которое находится внутри камеры, поднимается, а шторки затвора – опускаются, и свет сразу же попадает на матрицу, а она в свою очередь сохраняет фотографию в памяти.  Вы можете спросить, для чего тогда нужно зеркало, если при съёмке оно поднимается? Зеркало служит для того, что бы передавать картинку в видоискатель, когда вы в него смотрите. Поэтому, в момент спуска затвора, в видоискателе ничего не видно. Вот более подробная картинка для ознакомления с процессом съёмки:

[580x327]

В зависимости от того, сколько света успело попасть на матрицу фотоаппарата, и зависит то, будет ли снимок слишком тёмный, слишком яркий или нормальный. Контролировать количество поступающего света на матрицу мы можем с помощью двух параметров –выдержки и диафрагмы (экспозиция,

[570x240]

Режим Авто

Это самый популярный режим среди начинающих фотографов. Многие, после покупки первой зеркалки, с ужасом смотрят на диск режимов и не видят ничего более подходящего на нём, чем зелёненький режим “Auto”. И спустя одну/две недели после приобритения, лезут на форумы и жалуются, что фотографии получаются не сочными, мрачными, и самое главное, размазанными и нечёткими. Вся проблема кроется в том, что человек просто не смог разобраться с режимами съёмки, и остановился на самом простом, режиме Авто, где камера всё делает за него.

Современные зеркальные камеры научились правильно подбирать нужную экспозицию, но для получения максимального результата, надо научиться хотя бы её корректировать. Доверять снимок автоматике можно только на первых стадиях изучения аппарата. Спустя месяц вы просто обязаны забыть про этот режим, и перейти на что-то более подходящее :)

Режим P

Расшифровывается как Программный режим и мало  чем отличается от Авто, но если вы решились на него перейти – это уже шаг вперёд. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или

[493x550]

Если вы хотите научится фотографировать, то студийная фотосъемка, это то, что вам обязательно нужно попробовать... Для начала, можно в качестве модели [показать].

Все мы видели объективы, держали их в руках, заглядывали сквозь их стекла внутрь. Но что можно увидеть таким образом? Диафрагму? Затвор? На вид там одна передняя линза и одна мелкая, задняя. А чтобы понять на самом деле, как устроен объектив, насколько он сложен (и почему он столько стоит [показать]) нужно его разобрать, а лучше разрезать пополам.

Интересующиеся фототехникой знают, что немецкая фотоиндустрия долгое время была мировым лидером и по сей день их качество практически не достижимо. А марка Leica это первое, что приходит на ум, если говорить о немецкой фототехнике.

На фото объектив Leica Tri-Elmar-M 28-35-50mm, разрезанный пополам, включая линзы и все части, которые находятся внутри.

[550x550]

При этом, данный разрезанный объектив можно купить на аукционе... важна ли цена за полобъектива, которым никогда нельзя будет снять что-либо? Всего $995 и он ваш...

А вот еще одна модель, на этот раз Leica 50mm f/1.4 Summilux M ASPH:

[550x445] [550x436]

[показать]М – главная буква фотографического алфавита.

Она обозначает MANUAL (ручной режим) и является своеобразным символом профессионального мастерства, пропуском в мир большой, качественной, sophisticated фотографии.

Профессиональные фотографы, желающие держать под контролем все процессы, которые происходят на съемочной площадке, и не желающие делегировать полномочия по принятию важных решений непредсказуемым «мозгам» камеры, снимают практически всегда в этом режиме.

Почему практически?

Порою бывают условия, которые диктуют использование других режимов, и обычно они возникают тогда, когда необходима «скорострельность», когда условия освещения меняются настолько быстро, что наш мозг не успевает решать задачи по вычислению правильной экспозиции.

Но удивляет то, что в совершенно "тепличных" условиях, когда есть и время, и ресурсы для совершения всех действий по выжиманию максимального качества из исходного материала, фотографы, которые ленятся лишний раз подумать, посчитать значения диафрагмы, уповают только на удачу.

Так, например, даже при съемке на улице без студийного света, я всегда использую режим М. Почему?

Я не могу использовать камеру в режима приоритета диафрагмы (А) или выдержки (S), используя экспозамер по всему полю (Evaluative metering) - в кадре могут появиться очень яркие или темные детали, которые будут занимать большую часть площади кадра и в итоге повлияют на пересчет значения экспозиции. И мы получим сильно пересвеченный или недосвеченый кадр.  Несмотря на то, что автоматика выровняет, сделает более правильным весь кадр, нам часто бывает важна правильная экспозиция на части кадра: на лице модели, на предмете на переднем плане, а порою итоговая экспозиция, которая характеризовала бы наши представления о финальном кадре, может на ступени отличаться от "мыслей" камеры по этому поводу.

Я не могу использовать средневзвешенную (Center-weighted metering)  или точечную экспозицию (Spot metering), потому что основная точка находится в центре кадра, и она будет упираться всегда не туда, куда нужно: то в живот модели, то задний план, то ловить какие-нибудь блики, и пересчитывать уже все совершенно непредсказуемым образом.

Мне, как beauty и fashion фотографу, часто  важна правильная экспозиция на лице модели, (хотя, разумеется, и не всегда). Поэтому мне нужно проводить экспозамер по лицу модели. Да, я могу использовать каждый раз кнопку AE-lock, нажимая ее после наведения центральной точки кадра (при использовании точечного замера) на часть кадра с правильной экспозицией, затем нажимать эту кнопку, затем сверять это с изображением на привью камеры, вносить определенное значение в экспокоррекцию. И так делать

HDRI-High Dynamic Range Imaging  или Высоко динамичное изображение с расширенным диапазоном.

Сегодня многие цифровые технологии при работе с изображениями используют 8 битное кодирование цвета, либо переходят к нему на стадии распространения готового материала. Как мы уже говорили, в таком изображении в каждом цветовом канале изображение описывается как одно из 256 степеней перехода от белой к черной точке.Диапазон такого изображения в сравнении с реальной жизнью очень узок, например, применительно к фотографии обычное 8 битное изображение, может передать степень перепада яркости в районе 8-9 стопов (EV). Высоко динамичное же изображение, несет в себе намного больше информации, глубина цвета в таких изображениях обычно составляет 32 бита на канал и если вернутся к стопам, то максимально мы будем иметь с таким изображением охват яркостных характеристик в 256 EV (стопов)!

«ХэДэЭр» ) некоторые произносят как «ЭйчдэЭрИ» — это изображение у которого глубина цвета на канал составляет 32 бита то есть это градация от белого к черному в 1024 позиции (соответственно общая глубина такого изображения составляет 96 бит!), и это не компрессия этих шагов в пространстве отображения мониторов, а выход далеко за рамки того что может отобразить монитор.

Для чего нужна такая глубина? Для получения реальных высоко контрастных сцен, которые несут в себе полные яркостные характеристики, создание обычных 8 битных изображений с тональной компрессией с применением специальных художественных эффектов (поговорим об этом ниже).

что бы было понятней перейдем к следующей схеме:

[600x199]

то что мы можем увидеть глазами, обычно умещается в 25-30 стопов, камера же может захватить максимум 8-12 стопов и при съемке высоко контрастных сцен неизбежны потери в ярких или темных участках на снимке.

Как избегать таких потерь мы уже говорили в статье о Динамическом диапазоне, вкратце нужно выравнивать освещение в сцене что бы привести яркостные характеристике в те самые 8-12 EV.

Если выровнять освещение в сцене не удается, а передать всю красоту места хочется, следует воспользоваться методом захвата высоко динамичных сцен. Нужен фотоаппарат который имеет функцию Брикетинга -возможность снимать несколько изображений подряд с корректировкой экспозиции от начальных значений.

еще одно наглядное пособие:

Каналы изображения, RGB, GrayScale, Глубина Цветопередачи.

В предверии перехода к статьям о HDRI, мы поговорим в принципе об устройстве цветовой палитры с которой обычно работает фотограф.  Цвет изображения данного типа (RGB) описывается количественным составом трех ключевых цветов: красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue). Так как тип данного изображения формируется на мониторах и различных дисплеях ое относится к излучающим — то есть световым (additive-дополняющие) моделям света, черный цвет в этой модели это отсутствие любой цветовой составляющей в цвете и значение черного цвета это R=0,G=0,B=0, то есть отсутствие вообще любой составляющей, как в темной комнате нет света и нет и цвета. Белый же цвет это максимальное значение всех трех компонентов R=256,G=256,B=256.

Более внимательно рассмотрите нижнюю схему, все цвета использованные на картинке состоят из значений трех каналов, которые и подписаны на каждом из цветов, по изучайте и все станет ясно.

[600x600]

Так же как и в световой теории, при сложении цветов они превращаются в белый цвет. При вычитании они изменяют насыщенность и яркость.

Каждый из трех RGB каналов это изображение в 8 битной градации серого цвета(тот самый — grayscale), где яркостные характеристики описываются значениями от 0 до 255, то есть в целом 256 значений от черного к белому.

[600x246]

Как вы видите тремя 8 битными каналами можно описать 16 777 216 цветов (256×256×256)

[600x246]

8 битным изображением можно описать 256 цветов, в случае черно белой палитры, это градация от белого ч черному, или от черного к белому )

Углубляться далее в дебри форматов лучше всего когда вы поймете устройство основной палитры RGB и и трех составляющих этого формата GrayScale — серой шкалы.

© Ренат Мансуров

Динамический диапазон (или ДД 8-) )

Начинаю небольшую серию статей о умных вещах, и как обычно объясняю все обычным языком, что бы было понятно всем. Начнем сегодня и поговорим о динамическом диапазоне, далее ждите статьи об устройстве цвета, высоко динамичных изображениях или ХДРИ (HDRI), и конечно на подходе статья о том что такое гистограмма яркости и как ей пользоваться. ну готовы? тогда погнали! )))

___________________________________________________

Вкратце термин — Динамический Диапазон описывает воспринимаемый диапазон яркостных и цветовых характеристик, который может воспринимать, распознавать и сохранять светочувствительный материал, будь то матрица, пленка или глаз человека.

Если применить фотографическую шкалу применительно к значению EV (F-стопы) к восприятию человека, учитывая способность глаза сужать и расширять зрачок, мы будем иметь 24 F стопа, если же мы уберем возможности зрачка, то получим диапазон примерно в 10-14 F стопов. (варианты адаптации зрения к низкому ночному освещения не рассматриваем)

рассмотрим следующую схему:

[600x199]

Если рассмотреть диапазон как некую ленту то мы получим по стопам следующую картину:

В итоге разница между восприятием картинки глазами и то что выдает камера всегда отличается, и наша задача как фотографов, добиться нужной экспозиции, что бы на камеру был запечатлен тот диапазон  яркостных и цветовых характеристик который нам наиболее важен на фотографии.

На самом деле, динамический диапазон вполне можно уместить на снимке, следует только всегда оценивать сцену перед съемкой и прикидывать, что можно сделать для улучшения ситуации и какими приемами следует воспользоваться.

Что нужно сделать, что бы подоганть все яркостные диапозоны на снимке в ту шкалу в 8-12 стопов? Нужно выровнять степень освещения в сцене, для этого используют лайт диски на просвет и на отражение(выравнивание и рассеивание яркого направленного света солнца и подсветка теневой области лица например), дополнительное освещение: вспышки, видеосвет и пр. Например в кино когда снимают сцену в помещении на стекла которые ведут на улицу клеют серую прозрачную пленку что бы приглушить яркий свет с улицы и привести его яркостные характеристики в диапазон того что может запечатлеть камера.

Как все же выбрать экспопару или съемка портрета против солнца.

Как мы говорили ранее для правильной экспозиции сцены в идеале нужно измерять степень освещенности объекта, специальными приборами замера освещенности. Но Так как устройство меряющее степень освещенности довольно дорого и не всегда удобно, например при репортажной съемке, на это просто нет времени, а при съемке в студии этот прибор наоборот экономит кучу времени, давайте же разберемся в том  как правильно измерить экспозицию. Автоматика фотокамеры в своих экспозамерах отталкивается от отраженного от объектов света и естественно считает, что этот объект отражает такое количества света  как  и усредненный серый серый цвет (если быть точнее то это 18 % серый цвет.) посмотрите на схему, и станет понятно отличия в том как замеряет освещенность сцены камера, а как мерит лайт метр.

[600x905]

Лайт метр точно измеряет степень освещения объекта, и выстраивает экспопару отталкиваясь от точных значений силы освещения сцены, Камерный же замер измеряет то сколько света отразила сцена, и пытается откорректировать экспозицию так, что бы все объекты в сцене были одинаково серыми либо усредняет значения до того же серого цвета и если обьекты не 18% серые то экспозиция начинает ошибаться.

Вот тут-то собака и порылась :) , при камерном замере экспозиции, если вы снимаете невесту на фоне белой стены, то камера автоматически подумает что перед ней серая стена и серое платье невесты и скорректирует автоматику, так что на снимке произойдет недодержка и платье невесты со стеной окажутся серыми. Или другой пример мы захотим снять черную кошку на куче угля, камера будет думать, что ей надо снять серую собаку и серую кучу угля, и произведет автоматическую коррекцию, в результате мы получим передержку и все светлые части изображения будут засвечены, а все черное будет не черного, а опять таки серого цвета.  Для того, что бы корректировать ошибки автоматики в фотокамерах, существует настройка экспокоррекции, мы в ручном режиме можем указывать камере на какое значение EV (или стопов помните?) мы можем сдвигать экспопару в сторону пере или недодержки.

[600x405]

ошибки замера автоматики и корректная экспозициия с применением экспокоррекции в первом случае с темным -1.5 EV во втором случае с белым +1.5 EV

применение корректной экспопары позволит вам всегда захватывать все детали как в светах так и в тенях, по максимуму используя динамический диапазон матрицы, вашей фотокамеры.

Теперь рассмотрим другой очень частый случай: слишком широкий динамический диапазон яркости на снимке, один из частых промахов начинающих фотографов, съемка против света или например на фоне заката. Пример конечно грубый ) но явно отражающий всю соль )

Как вы уже успели заметить практически все ключевые значения при фотосъемке, такие как значения выдержки, диафрагмы и значений чувствительности ISO, всегда изменяют свое значение с умножением на два. И в каждом отдельном параметре такое изменение ведет к изменению количества экспонированного света в 2 раза, при изменении значения выдержки, и диафрагмы меняется физическое количество света поедаемого на матрицу, а с изменением числа  ISO меняется в два раза чувствительность матрицы, и количество воспринимаемого света тоже меняется с кратностью двойки. Понятие EV или на сленге фотографов «стоп» могут быть первое время немного расплывчатыми, во всяком случае у меня первое время не укладывалось куда и чего ) пришлось перелопатить кучу литературы, в том числе и на английском и по кирпичику у меня  это понятие переросло в то, что я сейчас попытаюсь донести простыми словами. Первое и основное: единицы измерения  выдержки, диафрагмы и чувствительности абсолютно различны, но для экспозиции в целом существует общее значение EV (exposure value — переводится как значение экспозиции) которое измеряет общее количество света, попавшее на матрицу.

Одна единица EV, равна  количеству света, попавшему на матрицу с чувствительностью 100 ISO, F/1, и выдержкой в 1 секунду. То есть это своеобразная величина, описывающее экспозиционное значение при определенных условиях. От этого значения фотокамера отталкивается при экспокоррекции, по сути 1 EV или как говорят фотографы «стоп», это разница в экспозиции, которая всегда увеличивает количество света вдвое. Вот собственно и все объяснение ).

для примера возмем такие случаи:

• Увеличили выдержку с 1 секунды до 2, значит, вы сделали выдержку больше на 1 стоп,

• Уменьшили диафрагму с F/16 до F/8, значит, уменьшили экспозицию на 2 стопа, (вспомните шкалу диафрагмы, каждое значение меняет количества света вдвое с 16 до 11 раз, с 11 до 8 два).

• Снизили ISO с 3200 до 400, это значит, уменьшили экспозицию на (3200-1600 раз, 1600-800 два, 800-400 три) на три стопа.

Для Чего вообще нужно знать о данном параметре? самое главное, это для того, что бы понимать на  сколько корректировать  экспозицию, если нужно произвести экспокоррекцию. Но это уже другая статья ))).

© Ренат Мансуров

[показать]

Экспозиция – общее количества света попадающего на матрицу через установленное отверстие диафрагмы и за время, установленное в качестве выдержки, то есть это два связанных между собой значения часто называемой как экспопара, что в принципе и есть экспозиция.

Термин светочувствительности специально исключен из экспопары, потому что с его помощью можно только смещать экспопару в ту или иную сторону, а сам параметр к экспозиции не относится.

В ручных режимах фотограф может сам устанавливать значения экспопары в зависимости от внешних факторов и в зависимости от желания получить тот или иной результат. Это не чисто технический выбор это своеобразное творчество, ведь в связке экспопары очень много возможностей для творчества, один и тот же сюжет, снятый с разными выдержками и разными значениями диафрагмы может выглядеть посредственно или подчеркивать динамку действия одновременно показывать главное.

[600x280]

Пример одной и той же сцены с разными значениями экспопары

Основные параметры экспопары: выдержка способна заморозить движение, или наоборот подчеркнуть движение на снимке, меняя значение диафрагмы, вы меняете Границы Резко Изображаемго Пространства, то есть играете с уровнем размытия фона.

[600x197]

экспозиции правильна на всех снимках, но все значения подстраивались под разную выдержку.

Экспонометрия – измерение освещенности отдельных объектов в сцене.

Тут нужно разграничить понятия, что бы не было путаницы, в идеале, что бы правильно выставить экспозицию в фотокамере, надо знать, насколько сильно освещен сам объект, то есть нужно измерить силу освещенности со стороны объекта, и по силе этой освещенности выставлять экспозицию, что собственно и делают профессиональные фотографы, использующие флэшметры, избегая потери времени на тестовые снимки и последующую экспокоррекцию и доводку всех снимков после съемки. Немного попозже мы поговорим о методах определения правильной экспозиции в сложных случаях, пока же продолжим разговор об экспозиции.

К выбору экспопары надо всегда подходить со всей ответственностью, от выбора

Баланс белого (температура света, авторежимы)
Все, что мы видим вокруг себя, освещено светом, практически всегда основной источник света имеет одинаковый цвет, это солнечный небосклон или смешанный свет от ламп накаливания в помещении. Цвет света или его температура в разных условиях освещения разная, и все цвета в сцене всегда имеют оттенок света, который освещает эту сцену, но человеческий глаз и мозг при разном освещении всегда видят белый свет белым. Происходит своеобразная цветовая компенсация, которая нам подсказывает, что белый лист бумаги при разном освещении всегда белый.

Для того что бы продолжать надо понять принципиальное понятие ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА. Посмотрим на табличку температур Кельвина снизу

[600x372]как вы видите чистого белого света тут и нет ))) но наши глаза и мозг, воспринимают окружающий свет белым, и подстраиваются под цвет света, воспринимая цвета одинаковыми. Белый лист бумаги всегда белый! Как при полуденном солнце, так и при свете обычной лампы. у фотокамеры биологической подстраивающей системы нет ))) , и для того что бы белый лист оставался белым, камере необходимо знать под какое освещение подстраиваться и какую цветовую температуру (цвет света) считать за белый, что бы сдвинуть все цвета в нужном направлении и получить естественные цвета на фотографии. Что бы добиться правильной цветопередачи всегда следите за балансом белого, правильная его настройка будет радовать вас естественными цветами.

Очень часто фотографы намеренно сдвигают баланс белого в сторону красного, что бы получить более теплые цвета на снимке, либо наоборот сдвигают в синюю сторону что бы подчеркнуть холодные оттенки.

Продолжим, или ближе к телу )

В идеальном снимке все цвета должны выглядеть, как если бы все объекты освещались нейтрально белым светом. Такие условия создаются обычно в фотостудиях, где стены пол и потолки обычно красят в нейтрально серый цвет, что бы отраженный свет от стен и потолка не вносил изменений в общую картину цветовой температуры. При студийной фотосъемке также заранее известна цветовая температура, так как на источниках света всегда ее пишут, и следует лишь ввести в камеру цифру которая указана на лампе, и баланс будет идеальным.
Наиболее сложная ситуация для баланса белого когда объект освещен с разных сторон разными источниками света с разной цветовой температурой, глаз человека все еще будет воспринимать правильный цвет объекта, автоматика камеры в таких ситуациях часто не справляется, во первых, технология съемки на «цифру» подразумевает что сцена освещена светом с одной цветовой температурой и обрабатывать сразу две температуры не умеет, для примера приведу снимок помещения которое освещено лампами накаливания, и «предбанник» этого помещения который освещен полуденным солнцем еще к тому же вход выложен голубым прозрачным пластиком. и в таких ситуациях приходится выбирать что считать белым цветом? дневной свет или лампы накаливания?

[600x196]

Светочуствительность — это чувствительность фотокамеры (матрицы) к восприятию света.
Чем выше чувствительность, тем меньше света нужно для фиксирования светового потока. Значения ISO обычно начинаются с 50, и далее каждое последующее значение удваивается: 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1600, 3200  и тд.  как с диафрагмой и выдержкой, так и с светочувствительностью, каждое последовательное значение меняет количество света в два раза. То есть чем выше значение Чувствительности, тем меньше света нужно для нормальной работы.

Однако на практике картина не такая же радужная. По своей сути показатель чувствительности матрицы отражает то, насколько сильно усиливается сигнал, поступающий от матрицы. В результате, чем выше значение ISO, тем сильнее будет работать усиление сигнала, но вместе с усилением будут усиливаться и шумы. При большом значении ISO эти шумы станут сильно заметны невооруженному глазу и естественно не добавят снимку красоты.

Максимальное значение ISO зависит от качества матрицы и от ее размера. К примеру, для большинства широко распространенных цифровых фотоаппаратов с матрицей размером 1 / 2,5″ значение ISO не должно превышать 400, а в зеркальных фотоаппаратах начального класса и при величине ISO равным 800 единицам,  изображение имеет небольшое количество шумов практически не заметное глазу, а в профессиональных моделях рабочим может быть и ISO со значением 3200 и больше.

Увеличение количества единиц чувствительности потребуется вам при съемке спортивных сюжетов, при съемке вечеринки с низким уровнем освещения, при ночной съемке, и позволит получать вам более четкие и яркие снимки, до определенного предела, который ограничен возможностями вашей камеры.

Что бы понять, на что готова ваша камера и для того что бы выяснить насколько вы и шумы подходите друг другу ))), переведите фотокамеру в мануальный режим, и по фотографируйте при разных значениях ISO несколько тестовых снимков одного и того же сюжета, с одинаковым освещением и просмотреть готовые снимки при 100 процентном увеличении.  Вы должны решить, что для вас является приемлемым результатом, и не заходить при съемке за грань вашей «чувствительности» к качеству снимка.

Так же во многих моделях компактных фотоаппаратов при больших значениях чувствительности 1600 или 3200 ISO, происходит автоматическое уменьшение разрешения снимка для того, что бы уменьшить кол-во шумов. Камера снимает показания с нескольких пикселей на матрице и записывает этот сигнал как от одного пикселя, в результате получается намного более сильный сигнал и требуется меньшее усиление, в результате шумы уменьшаются, и снимок при этом выглядит ярче так как физически возросла площадь поверхности на снятие сигнала с матрицы. Но необходимо учитывать, что кол-во шумов на снимке при этом методе все равно остается много.

пример снятый на NIKON D90 свет от окна.

  [600x511]

С выдержкой все намного проще. Это время, на которое открывается затвор для доступа света к матрице.
В современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды ( это очередное относительное число которое соотносит себя с 1 секундой и к 1 секунде здесь все и привязано),  для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается только знаменателем: 8000 (1/8000 c); 4000 (1/4000 c); 2000 (1/2000 c); 1000 (1/1000 c); 500 (1/500 с); 250 (1/250 с); 125 (1/125 с); 60 (1/60 с); 30 (1/30 с); 15 (1/15 с); 8 (1/8 с); 4 (1/4 с); 2 (1/2 с); 1 с; 2 с; 4c; 8c; 16c; 30c;   B –(ручное управление).

Как вы могли заметить выдержка, как и диафрагма, меняет свое значение с удвоением, и каждое следующее значение изменяет количество попадаемого света на матрицу вдвое.

Следует запомнить, что для съемки быстродвижущихся объектов следует применять короткие выдержки(если вы конечно не хотите добится специального художественного эффекта), а в условиях низкого освещения выдержки надо удлинять.

 

[600x136]ну и конечно куда же без примеров? извольте, работающий вентилятор снятый на различных выдержках, в 1/8 сек., 1/200 сек., 1/4000 сек.

Обычно менять параметры выдержки напрямую или следить за ее параметрами, следует при съемке спортивных событий, длинные выдержки при динамичном сюжете портят всю картину, возможны конечно вариации, на тему съемки с проводкой например, этот приём широко используют при съемке автогонок или например вело-спортивных событий для того что бы подчеркнуть динамику происходящего.   Также всегда следует учитывать что ваши руки и тело всегда вносят склад в смаз картинки ) опытный фотограф например сможет неподвижно удержать камеру на выдержках в 1/15-1/30 секунды, при нединамичном сюжете этого вполне может хватить что бы сфотографировать качественную картинку, но даже опытные фотографы стараются не опускать выдержку меньше чем в 1/125 секунду, эта выдержка уже может гарантировать что небольшие движения камеры при съемке, не внесут заметного вклада в общую финальную картину. При съемке динамичных сюжетов таких как спортивные мероприятия, для того, что бы заморозить движение необходимы выдержки порядка 1/250-1/500 секунды.

© Ренат Мансуров

Январь 2012

[показать]

Что Такое Диафрагма — простыми словами

Опубликовано 19 Январь, 2012

Программа расчета глубины резкости

Версия 2.1 - 

http://www.rwpbb.ru/test/rezkost19.html

Как пользоваться

В программе можно открыть четыре окна.

[290x300]	[290x300]
Стартовое окно программы с включенной справочной информацией о размерах объекта, попадающего в кадр. Предназначено для работы с дистанциями фокусировки от 1 м до бесконечности.	Окно для работы с дистанциями меньшими одного метра. Переход на это окно осуществляется при изменении дистанции стрелками или перетаскивании человечка вплотную к камере.
[290x300]	[290x300]
Справочное окно для оценки допустимого круга нерезкости. Открывается при нажатии на знак вопроса.	Окно с информацией о версии программы. Открывается при нажатии на логотип. Если компьютер подключен к Интернету, то при щелчке по ссылке открывается данная статья.