Фокусное расстояние объектива

Фокусное расстояние объектива это одна из важных характеристик, которая заключается в расстоянии от оптического центра до матрицы или плёнки. Измеряется в миллиметрах, проецируется на матрицу через объектив, где формируется в резкое изображение. Фокусное расстояние может быть разным от 10 до 600 мм, таким образом, объективы, делят на широкоугольные, стандартные и телеобъективы.

У широкоугольных объективов маленькое фокусное расстояние, то есть объективы с фокусным расстоянием меньше 50 мм считаются широкоугольными. Угол зрения у них составляет по диагонали 60 градусов и больше зависит от модели. В результате на плёнку или матрицу можно поместить большую панораму. Такие объективы хорошо подходят для пейзажной, интерьерной фотосъемки, а при очень низких фокусных расстояниях в 10 мм применяются в художественных фотографиях. Широкоугольные объективы можно разделить на три вида сверхширокоугольные (8 мм), умеренноширокоугольные (18 мм) а так же широкоугольные (24 мм), каждый из них можно применить для решения разных задач. Эти объективы в отличие от стандартных искажают перспективу делая объекты переднего плана несколько больше задних, и чем ближе объект, тем он больше. Конструкция широкоугольных объективов сделана, так что глубина резкости увеличивается, и объекты заднего плана становятся более резкими, отсюда хорошая детализация пейзажных снимков. Не малую роль в получение качественной детализации играет выборручной или автоматической фокусировки.
Фотография №1

[500x375]Стандартные объективы имеют фокусное расстояние 40 или 55 мм с углом зрения по диагонали кадра 40 – 50 градусов. Наиболее распространённое фокусное расстояния для стандартных объективов 50 – 52 мм. Они не искажают перспективу и передают её более естественно для восприятия, чем объективы с другим фокусным расстоянием. Все предметы съемки, как на заднем, так и на переднем плане остаются такими, как их видит наш глаз. То есть перспектива воспринимается глазом естественно и привычно. Именно по этому фотографии получаются такими сбалансированными, фон в меру размыт, а объект съёмки привлекает внимание на себя, и ни что не отвлекает внимание. Их можно назвать нейтральными объективами, которые обычно используют в портретной съёмке.

Телеобъектив (или длиннофокусный) называют объективы с фокусным расстоянием больше 50 мм примерно от 80 мм до 600мм. Угол обзора по сравнению с объективами, которые рассматривались ранее меньше, и составляет не более 30 градусов по диагонали, так например объектив с фокусным расстоянием 600мм имеет угол обзора 4 градуса. Телеобъективы можно разделить на длиннофокусные (70 – 300 мм с углом обзора 8 – 32 градуса) и сверх длиннофокусные (300 – 600 мм с углом обзора 4 – 8 градусов). Такой маленький угол обзора позволяет приблизить объект съёмки, показывая на том же расстояние от объекта более крупную картинку. Таким образом, главным преимуществом телеобъективов считается портретная, 

Китовый объектив

[145x220]

Среди фотографов китовые фотообъективы особой популярностью не пользуются скорее наоборот, но так уж они бесполезны, как о них отзываются? Ведь не каждый пользователь будет высматривать качество, есть фотография, резкая, контрастная и ладно не зря потратил деньги, не мыльницу же взял, а вроде как благородную зеркалку и сменную оптику. А тот факт, что объектив можно отдельно купить дешевле и лучше не смущает? Но это другая история сегодня поговорим про китовый объектив!

Что такое китовый объектив?

Объектив, который идёт вместе с камерой и называется китовым. При покупке камеры можно обратить внимание на слова «body» и «kit» обычно их пишут рядом с маркой и моделью камеры. «Body» в переводе с английского означает «тело», то есть фотоаппарат продаётся без объектива, который вам нужно будет купить отдельно. «Kit» переводится как «набор», объектив и фотоаппарат продаются вместе в комплекте. Обычно стандартный китовый объектив, если говорить про производителя Canon, входящий в набор с фотоаппаратом это EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, но бывают и другие. Новичок при покупке должен быть начеку, так как китовые наборы (объективы к камере) бываю разные, например EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS так же являются китовыми объективами.

Как узнать китовый объектив и его характеристики?

Китовые объективы делают из пластика, минимум металлических деталей, производитель на всём старается сэкономить, в результате получается не дорогой объектив. Вся маркировка у кита, как и у всех других объективов, находится в передней части объектива, на ободке линзы. Надпись в зависимости от производителя бывает разной, например: «SMC Pentax-DA 1:3,5-5,6 18-55 mm ALII». Переводится следующим образом: «просветленный объектив с повышенным числом слоев (SMC) фирмы Pentax для цифровой матрицы (DA) с переменной светосилой в диапазоне 3,5-5,6, зум ФР от 18 до 55 миллиметров модели ALII». Встроенный стабилизатор есть не в каждом китовом объективе, и имеет своё обозначение, например: «Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G VR AF-S DX Nikkor» о наличии стабилизатора говорит обозначение VR. Стабилизатор изображения на объективах Canon обозначается IS.

Для кого сделан "Kit" объектив?

Прежде всего, для людей, которые не слишком требовательны к качеству фотографии, но уже выросли из мыльниц и хотят расширить свои технические возможности. Китовый объектив поможет разобраться и попрактиковаться начинающему фотографу в ручной и автоматической фокусировке, диафрагме, чувствительности и т.д. Таким образом, фотограф либо приходит к мысли, что нужно покупать другой объектив и расширять свои творческие возможности или же остановиться, на китовом объективе которого ему вполне хватает. Конечно, если позволяют финансы всегда лучше взять качественную технику так и процесс обучения фотографии станет более приятным. Ведь не секрет что китовые объективы очень хлипкие, кольца шатаются, моторчик автоматической

Объектив для начинающего фотографа

Существует классификация фотообъективов для начинающих, для увлеченных фотолюбителей и профессиональных фотографов. Данная классификация является условной, она необходима для правильной ориентации в многообразии оптики, которая производится для всех моделей фотоаппаратов. Объективы для начинающих фотолюбителей имеют простую конструкцию, а качество оптики дает возможность получать фотографии 10x15 см и больше. На полках магазинов можно найти самые разные объективы, но какой подойдет вам, если вы только начали свой творческий путь?

Китовый объектив

Бюджетные модели, как правило, это китовые объективы, находятся в комплекте с цифровыми фотокамерами зеркального типа начального уровня. Их характерной особенностью является невысокая светосила, отсутствие защиты от пыли и влаги и невысокая стоимость. Китовые объективы обычно делают достаточно универсальными, с регулируемым фокусным расстоянием(Zoom) 18/55 или даже 18/200. Например CANON EOS 550D kit EF-S 18-55 IS идёт со стандартным китовым объективом к камере. От англ. Kit переводится как набор, комплект. К китовым объективам так же относятся EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Естественно, что лучше начинать осваивать фотографию именно с китового объектива, но если вас не устраивают его характеристики, вы можете ориентироваться на другие виды объективов. В зависимости от выбранного жанра фотосъемки, начинающие фотографы выбирают между портретным объективом, широкоугольным и телеобъективом. (подробнее)

[451x200]

Портретные объективы

Объективы для портретной съемки – самые первые, используемые начинающими фотографами. Человек является самым интересным и наиболее фотографируемым объектом, к тому же прибыльным. Портретная фотосъемка является одной из самых высокооплачиваемых в фотографии. Если руководствоваться главным для портретного объектива параметром – светосилой, то за него придется заплатить более 1000 долларов, что не для каждого начинающего фотографа по силам. Более дешевые варианты дают размытую картинку. Какой же вариант портретного объектива следует выбирать начинающему фотографу, чтобы и качество было хорошее и цена небольшая? Если камера не полноформатная, не стоит гнаться за большим фокусным расстоянием. В этом случае из-за кроп-фактора его значение увеличится в полтора-два раза по сравнению со значением, указанным в характеристиках. При этом обычный полтинник превратится в серьезное 75 мм стекло. Учитывая полуторную корректировку, для портретной съемки можно обойтись 50 мм, начиная выбирать с 35 мм. Некоторые производители выпускают линзы, позволяющие снимать в масштабе 1:1 с фокусом в диапазоне от 35 до 40 мм. При выборе портретного объектива важным показателем является разрешение. Его величина влияет на резкость всего, что находится в фокусе. Автоматическая фокусировка является еще одной важной характеристикой, которой должен обладать ваш объектив. (

Фотография и композиция

Композиция в фотографии играет важную роль, и для получения хорошего снимка не достаточно просто взять и сфотографировать. Неосмысленное нажатие кнопки спуска не прибавит фотографии выразительности, не сделает её интереснее, и врятле такой снимок будет притягивать внимание зрителя. Другое дело если вы подойдёте к фотографии со знанием дела и попытаетесь с помощью правил композиции грамотно разместить объекты на снимке, наполняя его смыслом. Есть много способов и правил, которые помогут вам гармонично построить композицию. Порой нужно всего лишь разместить объекты съёмки в правильных местах. Большое значение имеет точка съёмки, ведь любое смещение камеры влияет на композицию. Зная правила построения композиции, вы сможете применять их на практике.

[753x250]

• Следите за линиями как не странно привлечь внимание можно не только яркими красками, необычным обрамлением, но и линиями. Дайте возможность зрителю самому проследить и понять задумку вашей фотографии. Линии могут быть горизонтальными, вертикальными и диагональными. Старайтесь фотографировать под углом 90°, 45° или 15° выдерживая правильные пропорции так ваши фотографии, будут выглядеть аккуратнее, значения 7° или 13° только испортят снимок. Например, если зритель (фотограф любитель) увидит фотографию, где горизонт будет иметь угол наклона 7,° он не скажет, но подумает, что вы завалили горизонт. В сложных композициях, где линии нагромождаются, друг на друга постарайтесь найти баланс. В простых фотографиях, где присутствует одна линия и пятно не стоит забывать про третий элемент «фон», ищите равновесие между ними. Фотографируя портрет, обратите внимание на задний план, ведь может получиться, так что на снимке из головы у модели будет торчать столб или горизонт, такие линии только портят кадр. Так же постарайтесь, что бы линия горизонта не делила фотографию пополам, она должна проходить или выше или ниже центра.

[450x300]

• Обратите внимание, чтобы фотографируемый вами объект не сливался с фоном, избегайте тёмных теней или текстур, которые близки по тону с объектом съёмки. Лучше тёмное пятно фотографировать на светлом или наоборот, помните, что контраст сделает привлекательнее вашу фотографию.

[445x300]

• Учитесь мысленно рисовать сетку, перед тем как сделать кадр, используйте правило золотого сечения, объект съёмки расположенный в точках пересечения линий сетки делает фотографию приятнее и понятнее зрителю.

•  Задача фотографа сделать снимок так чтобы удержать и привлечь внимание зрителя, это можно сделать не только правильной композицией, но и интересным сюжетом, эмоциями наполнить ту или иную сцену кадра. Упростите снимок, важно, чтобы он был понятен, удалите все лишние детали, но не переборщите. Скучная и пустая фотография никому не

Как фотографировать ночью?

[233x350]Людям, собирающимся фотографировать вечером или ночью, особенно на освещенных городских улицах, необходимо знать некоторые специфические особенности этого жанра фотографии. Придерживаясь определенных правил, можно получить очень красивые и выразительные ночные фотографии. Две главные сложности, которые сопровождают ночную фотосъемку, - это отсутствие естественного освещения и избыток искусственного света на городских улицах: рассеянный свет, яркие световые вспышки, отраженный свет, а также различные точечные источники света (лампочки, фонари и пр.).

Освещение в ночной фотосъемке

Крайне нежелательно использовать в ночной съемке встроенную фотовспышку, поскольку в таком случае передний план на фотографии может получиться пересвеченным, а задний полностью утонуть во тьме. Внешнюю вспышку рекомендуется применять, если фотографируемый объект находится на расстоянии 2-5 метров от вас. В качестве дополнительных источников освещения использовать можно свет от фар машины, от костра, неоновые вывески, фонари и прочие источники света, которые будут освещать задний план композиции. Чем больше в кадр попадет света, тем удачнее получится снимок.

Выдержка и светочувствительность

Для улучшения качества и четкости ночных фотографий можно увеличить время выдержки либо светочувствительность. Но перебарщивать с увеличением светочувствительности (более 400 ISO) не стоит, чтобы фотографии не получились шумными. 
Увеличение выдержки также может повлечь за собою появление проблем. Длинные выдержки требуют полной неподвижности фотокамеры, иначе фотография получится размазанной. Кроме этого, при очень длинных выдержках (минута и более) матрица фотокамеры нагревается, из-за чего количество шумов на фотографии также увеличивается. Поэтому, фотографируя при увеличенной выдержке, желательно на объектив надевать светозащитную бленду либо заслонять его каким-либо объектом (деревом, углом здания и пр.) от ярких огней.

Фиксация фотокамеры

Поскольку при ночной фотосъемке обычно устанавливают длинные выдержки, фотокамера должна быть совершенно неподвижной. Первое время, конечно, можно просто устанавливать фотоаппарат на кокой-либо твердой поверхности: каменных парапетах, столбиках забора и пр., но лучше всего сразу приобрести качественный штатив. Кроме этого, при помощи штатива намного удобнее фотографировать панорамы. Штатив должен обладать достаточной

Как фотографировать в движении?

Учиться мастерству фотографирования можно, бесконечно. Появляется новое функциональное оборудование, которое нужно осваивать и эффективно применять, разрабатываются новые технологии. Да и аспектов съемки, фотографирования в различных ситуациях также много – при плохом или слишком ярком освещении, при движении объекта съемки. Движущийся объект тяжело правильно зафиксировать, так, чтобы на фотографии не появились побочные эффекты. Нужна практика, а также помогут советы опытных профессионалов, в использование определенных параметров настройки фототехники.

Особенности съемки в движении

Нужно быстро реагировать и уметь предугадывать, чтобы поймать и зафиксировать, ту или иную сцену на фото. Так же следует не забывать, что почти все фотоаппараты (современные модели) могут работать в специально предназначенном для данной цели режиме, он может называться «Движение» или «Спорт». При таком режиме автоматически настраивается короткаявыдержка, а также чувствительность. Это уже облегчает работу фотографа. Но лучше научится работать в ручном режиме фотосъёмки "M", умение в нём работать расширит ваши возможности.

Несколько советов

Среди рекомендаций к проведению съемки в движении есть такие пункты.

1. Короткая выдержка в настройках (1/1000 секунды) позволит объекту съемки замереть недвижимо на кадре. А вот длительная выдержка (1/15 секунды) сделает движущийся объект смазанным.

2. Проводка изменяет реальное восприятие съемки, с ней создается впечатление, будто двигается не объект, а фон за ним. Под проводкой понимается движение камеры вслед за движущимся объектом.

3. Навыки съемки в движении можно тренировать, прекрасным объектом для этого будут птицы в полете. Фокус фотоаппарата можно наводить заранее на тот участок, где объект окажется в самое ближайшее время.

4. Автофокус - удобный способ снимать в движении. Рекомендуется сначала активировать фокусировку, для этого кнопка спуска затвора нажимается наполовину. Полностью затвор спускается в самый удобный момент фотографирования.

Преимущества режима серийной съемки

Режим серийной съемки присущ большинству фотокамер, его можно активизировать при помощи режима съемки, спуска, перевода кадров. Принцип работы – непрерывное фотографирование в тот промежуток времени, пока нажата кнопка спуска затвора. Создается за это время несколько изображений, скорость до 4 кадров в секунду, а некоторые усовершенствованные, новые модели имеют и более высокую скорость.

Съемка движущихся объектов режимы фокусировки

Что такое предметная съемка?

[280x280]Предметная съемка является особенным видом искусства фотографии и заключается в создании снимков предмета или группы предметов. Такой вид съемки используется чаще всего при создании рекламных фото, полиграфической продукции. Особенно активно этот прием применяется для выпуска каталогов различных товаров. Назначение предметной съемки – реклама или просто представление того или иного объекта, его самых эффектных, привлекательных сторон.

Для проведения предметной съемки необходимо мастерство, профессиональные знания и опыт. Ведь следует правильно выбрать фон для фотографирования предметов и выгодный ракурс, правильно настроить камеру и поставить свет.

Фон при предметной съемки

Для того, чтобы лучше представить достоинства того или иного предмета, следует выбирать однотонный фон, лучше всего светлый, белый. На таком фоне хорошо видны контуры объекта съёмки. Но заказчик может иметь свое представление об эстетике снимков и выбрать другой цвет для фона. Обязательно следует хорошо очистить объект от малейшей пыли, она четко будет видна на фото, такие кадры придется ретушировать.

Настройки камеры для предметной съемки

Прежде чем приступить к предметной съемке, следует хорошо разобраться с настройками фотоаппаратуры, так как такой вид съемки должен проводиться в ручном режиме. Естественно, можно работать и при автоматических настройках, но в этом случае камера будет навязывать свои правила. При ручных настройках необходимо выставить такие параметры:
- минимальное значение диафрагмы;
- максимальное значение расширения;
- минимальное значение чувствительности ISO 100;
- выключенная вспышка;
- настроенный вручную (с помощью белого листа) баланс белого.
Следует также выделить резкостью какой-то элемент всего предмета. В этом случае придётся поиграть с глубиной резкости (ГРИП).

Выбор ракурса

Если проводятся снимки для каталога товаров, или каких либо других журналов, следует придерживаться одного и того же ракурса разных предметов. Тогда все объекты съемки будут выполнены целостно, в одной концепции. Все мелкие детали должны хорошо просматриваться, быть резко видны на снимке. Ведь предметная съемка – это не только самые лучшие стороны

Виртуальный тренажер

Ручная и автоматическая фокусировка

Ручная, как и автоматическая фокусировка полезна, просто бывают моменты, когда нужно точно знать, какой из двух способов выбрать. В зависимости от ситуации фотограф должен понимать, что делать, не только с автофокусом но и как применить настройки камеры, что бы снимок в момент съёмки не потерял резкость. В некоторых моментах ручная фотосъёмка удобнее (выгоднее), в свою очередь автоматическая быстрее, но быстро не значит качественно. Таким образом, пока мы наводим резкость в ручную, с помощью автосъёмки можно сделать серию снимков, авось да один из них будет резким. Вот для того, что бы избежать это «авось» и следует знать некоторые правила, которые помогут вам в трудной ситуации.
Фотография №1

[400x266]Автоматическая фокусировка предоставляет контроль над резкостью непосредственно фотокамере и управляющему ею лицу, таким образом, достигается быстродействие и удобство в использовании. Требуется всего лишь нажать в не полную силу на кнопку спуска и камера начнёт самостоятельную фокусировку. Автоматическая фокусировка осуществляется с помощью датчиков, которые вы можете наблюдать в видоискателе или на экране камеры. Количество датчиков разное от семи до девяти бывает и 52 тут зависит от фирмы производителя и модели камеры. Камера так же предоставляет выбор варианта съёмки, разовый (ONE SHOT) или следящий (AI SERVO) что значительно упрощает процесс автоматической фокусировки. Для движущихся объектов автоматическую фокусировку лучше применять в следящем или непрерывном режиме (AI SERVO). Предварительно наведя фокус на место где должен появиться объект съёмки. Статичные снимки лучше делать в режиме разовой (ONE SHOT) съёмки, при этом фокусировка достигается до начала экспозиции.
Фотография №2

[400x279]Ручная фокусировка осуществляется непосредственно с помощью кольца резкости, которое находится на каждом объективе. Удобна когда по той или иной причине автоматическая фокусировка не срабатывает, причины могут быть разными. Ручной фокусировкой удобно пользоваться при плохом освещение, в этом случае автофокус редко когда может корректно сработать. При макро съёмке нужно полностью иметь возможность управлять процессом, желательно камеру установить на штатив и в режиме Live View в ручную, осуществить фокусировку, там же есть возможность приблизить объект съёмки. Благодаря чему будет удобнее осуществлять точную фокусировку. Если вы хотите сделать снимок через стекло или решетку ограды то можете смело отключать автоматическую фокусировку, так как камера может сфокусироваться не на том предмете, и придется переснимать заново, а это трата драгоценного времени. При портретной съёмке нужен полный контроль, с помощью резкости нужно уметь выделить глаза, и ручная фокусировка тут как нельзя к стати. Автоматическая фокусировка не работает при съёмке низко контрастных (серых) объектов, и однотонных поверхностей. В этом случае камера не может найти точку фокуса, так как фиксация резкости срабатывает (реагирует) на границе, разницы тонов, например, чёрно – белой. При использовании ручной фокусировки появляется больше возможностей, в том числе творческих, в свою очередь автоматическая фокусировка более удобна, но тем и другим нужно уметь правильно пользоваться.

Чувствительность ISO

С момента когда учённые обратили внимание на эффект камеры обскуры, и начали проводить опыты, действия света на различные светочувствительные химические вещества, прошло много времени. Теперь у нас есть плёнка с различной чувствительностью к свету и принятым международным стандартом ISO. На современных же цифровых зеркальных фотоаппаратах плёнку сменила матрица, сложно сказать, что она превзошла её, скорее сделала процесс съёмки более удобным и менее сложным.
Чувствительность – это восприимчивый к свету элемент (плёнка), механизм (матрица) используемый в фотоаппарате который даёт возможность получать светлые снимки в плохо освещённых местах. В современных цифровых камерах предусмотрена возможность регулировать чувствительность фотографом что, безусловно, упрощает процесс. Но сильно радоваться не стоит нужно понимать, что разработчики не могут сделать чудо а, следовательно, при повышении светочувствительности матрицы мы жертвуем резкостью кадра, да ещё и получаем разноцветные шумы и чем выше чувствительность, тем больше шум. Шум на фотографии принято называть «зернистость» та зернистость, которая получалась на плёнке при фотографировании на высоких ISO. Таким образом, разработчики или фотографы как бы облагораживают шум, но в нем нет ничего хорошего. По этому фотографировать лучше при низкой чувствительности. Левая фотография сделана с чувствительностью ISO 100 правая ISO 1600.
Фотография №1

[500x327]Кроме того, при повышенной чувствительности матрицы ухудшается детализация объекта съёмки, в таких местах как волосы, тем более, если снимок сделан с дальнего расстояния.
Обозначение чувствительности ISO 
- 100, 200, 400, 800, 1000, 1250, 1600, 3200, 6400
При высокой освещённости лучше не портить кадр лишним шумом и фотографировать при минимальной чувствительности ISO 100 или ISO 200. А уж если освещённость низкая то делать нечего чувствительность придётся повысить, до допустимого значения или взять штатив. Во время ночной фотосъёмке или когда темнеет, установите камеру на штатив и настройте чувствительность в совокупности с выдержкой и диафрагмой до нужного уровня, таким образом можно избежать ненужного шума. Используя вспышку в плохо освещённых местах в помещении или вечером, чувствительность обычно ставят на минимум ISO 100.
Фотография №2

[606x300]Фотография сделана в помещении со встроенной вспышки с самодельным рассеивателем при чувствительности ISO 100, таким образом, она получилась без лишнего шума, который появляется при высоких значениях, а рассеиватель убрал жирные тени и ненужные блики, которые появляются при фотографировании встроенной вспышкой. Для того чтобы не повышать чувствительность можно открыть полностью диафрагму, если объектив позволяет, таким образом, света на матрицу попадёт больше. Нужно учесть, что 

Что такое баланс белого в фотографии?

Современная фототехника настолько совершенна, оборудована таким большим количеством удобных и эффективных функций, что некачественные фотографии с неестественными цветами могут получиться только, наверное, при абсолютном нежелании учиться. Простой пример. При съемке в яркий солнечный день лица имеют желтоватые оттенки, фотография может отливать синевой. Профессиональный фотограф сразу определит причину такого дефекта – не был найден баланс белого. Настройка данной функции – это очень значимый момент в фотографии, именно он позволит достичь на снимке естественных цветов и оттенков.

[717x279]

С понятием «баланс белого» должен быть знаком каждый, кто хочет стать настоящим мастером съемки, оно обозначает то, как фотоаппарат различает белый цвет на снимке. От этого зависит и естественность остальных цветов. В данном вопросе большое значение имеет влияние источника освещения и его температура на спектральный состав света. Под понятием «температура цвета» подразумевается качество источника освещения. В отличие от глаза человека, который быстро адаптируется к изменению условия освещения, пленочные фотокамеры не могут «перестроится» относительно температуры источника света. Поэтому и существует пленка для съемки при естественном освещении, и при искусственном.

Регулировкой баланса белого владеют цифровые фотоаппараты, благодаря устройству специального датчика. Достижение баланса белого выполняется перед началом съемки, в зависимости от вида источника освещения. Это позволит добиться естественной цветовой гаммы. Одним из важных правил – регулировки баланса белого будет влияние на все цвета и оттенки снимка. И еще один важный момент – каждый раз, при изменении типа освещения, его температуры следует проводить новую настройку баланса.

[629x300]

Освещения всех объектов нейтральным белым цветом можно добиться только в профессиональной фотостудии. В таких помещениях стены специально окрашиваются в белый цвет, а при съемке используются еще и различное дополнительное оборудование. Идеального баланса белого в других условиях добиться трудно. Но даже в студии он не всегда необходим, например, при создании художественных фотографий с определенным настроением, или стилизованных портретов.

Цифровые фотокамеры оборудованы специальной функцией настройки баланса белого, она заложена в меню. Но такой настройки достаточно только в том случае, когда фотографирование происходит в студии с белыми стенами, при стандартном освещении. Если же фотограф работает на улице, например, занимается фоторепортажем, ему понадобятся и другие, дополнительные приемы регулировки баланса белого. Легко настроить баланс в формате RAW откоректировав фотографию в Lightroom. Также можно использовать функцию, связанную с настройкой белого по фотографии. По рекомендации специалистов для такой настройки нужно использовать лист белой бумаги или любой другой объект белого цвета. В некоторых моделях фотокамер заложена такая схема – делается снимок белого объекта, этот снимок используется в меню ручного баланса как эталон. В следующий раз такой эталон уже будет готов.

Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М»

[270x194]Профессионалы и просто любители фотографировать, наверняка знают о фотоаппарате и его функциях нечто большее, помимо того, как его включить и нажать на кнопку спуска. Хотя даже такие примитивные вещи, нужно уметь правильно делать. Например, кнопку спуска, требуется отпускать плавно, при этом, полностью затаив дыхание, а не ударять по ней пальцем, словно отбойным молотком. Но мы не будем подробно рассматривать такие вещи как правильно обращаться с фотоаппаратом, а более конкретно поговорим о расширенных приемах съемки. Основными режимами съемки являются следующие: (P, Tv, Av, М).

1.Р — съемка в творческом режиме (Программа). Данный режим фотосъемки, позволяет добиться расширения творческих возможностей, с помощью ручной установки экспозиции (Что такое экспозиция в фотографии). Фотокамера в режиме Р, влияет на такие параметры как величина диафрагмы и выдержки затвора автоматически. При автоматической съемке, для избежания получения плохих кадров, многие функции, такие как, вспышка, авто-фокус, устанавливаются камерой. В режиме Р, пользователь может задать самостоятельно любые настройки, нужно лишь покрутить колёсико в ту или иную сторону и выдержка изменится относительно диафрагмы. Можно задать стиль изображения: потрет, пейзаж, монохромный, точный, стандартный, пользовательский. Наличие стилей зависит от того, какая у вас камера. Также можно регулировать такие параметры, как баланс белого, чувствительность ISO, авто-фокусировку, перевод кадров, экспозицию, встроенную вспышку и др.

2.Tv — съемка динамичных сюжетов. В этом режиме выделяется приоритет выдержки (Выдержка фотоаппарата) с авто-экспозицией. С его помощью можно получить четкие или размытые снимки динамичных сюжетов, что особенно актуально делая фотографии спортивных матчей. Здесь в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, нужно самому установить требуемую выдержку. Она регулируется поворотом диска влево или вправо. Для получения четкого изображения динамичного сюжета, нужно уменьшить выдержку, например сделать ее значение (1/2000 с), если вы желаете получить эффект размытости, то нужно повернуть диск в противоположную сторону и увеличить выдержку, пример длительной выдержки (1/30 с.). Для четкой съемки движущегося объекта всегда используйте только короткие выдержки, в диапазоне от (1/2000 с.) до (1/500 с.). Для эффекта размытости и создания ощущения быстрого движения, рекомендуется использовать значения выдержки от (1/250 с.) до (1/30 с.). Если вы хотите, чтобы фотография получилась с эффектом размытой реки или водопада, то можно использовать длительную выдержку (1/15 с.).

3.Av — программный режим, при котором, изменяется глубина резкости (Глубина резкости). Если вы хотите получить размытый фон или наоборот, создать четкие изображения ближних и удаленных предметов, то вам нужно использовать режим Av. Здесь выделяется приоритет диафрагмы

Виртуальный симулятор фотоаппарата - http://freefotohelp.ru/articles/foto-simulator.html

Режимы съёмки фотоаппарата

Ручной режим М

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме съемки

При съёмке в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра. Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и "наворотов" вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три параметра! Все вместе эти параметры часто называются "ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ" Самое интересное, что эти же три параметра, при творческом подходе, позволяют получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические.

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: "три кита фотографии" это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO - это "киты" цифровой фотографии. В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Но если в цифровой фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает съемка в режиме М (первая буква английского слова Manual - ручной)

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра съемки в влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность :о) у начинающего фотографа...

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так

Режимы съемки

Nikon D3100

 Суть основных режимов сводится примерно к следующему. Рекомендую читать лишь тем, у кого инструкция утеряна, или её нет, а фотокамера есть.

 Зелёный режим (полностью автоматический) Тут всё ясно. "Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное" — этот знаменитый рекламный слоган Д. Истмена (который сделал, по сути, первую автоматическую камеру "Кодак" ещё в 1888 г.), как нельзя более подходит для описания зелёного режима. Выдержка, диафрагма, фокусировка, вспышка, и всё остальное (даже ИСО) выставляются автоматически при нажатии одной кнопки.

 

Зелёный режим незаменим для начинающих, а так же когда нужно быстро сделать снимок не возясь с настройками. Такой режим есть почти во всех цифровых камерах, а в дешёвых мыльницах он, собственно, единственный для съёмки:) 

P — полуавтомат То же самое, что и зелёный — всё на автомате, но можно менять некоторые настройки (точки фокусировки, баланс белого, ИСО, вспышка).
Иногда "Р" называют "программный", но, на мой взгляд, "полуавтомат" точнее.

S — приоритет выдержки Полуавтоматический режим с приоритетом выдержки. В некоторых камерах обозначается (Tv). Вы ставите выдержку, фотокамера ставит за вас диафрагму!

A — приоритет диафрагмы Полуавтоматический режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых камерах обозначается (Av). Вы ставите диафрагму, фотокамера ставит за вас выдержку!

M — полностью ручной Фотограф целиком контролирует весь процесс съёмки. Вы самостоятельно включаете фотоаппарат и... делаете за него всё остальное:)

Колёсико выбора режимов. 

Выбран режим просмотра фотоснимков, чуть выше — зелёный режим.  

 

[показать]

По часовой стрелке: зелёный режим, PSAM [рассмотрен в тексте выше], SCENE (сцена, или пользовательский режим [рассмотрим ниже]), видеосъёмка, SETUP (настройки), качество ? размер фотографии, ISO (светочувствительность), WB (баланс белого), просмотр снимков.

 

 

Разумеется, в разных фотоаппаратах колёсико может различаться (в недорогих камерах просто отсутствует), но зёлёный режим и просмотр снимков есть у всех, даже если колёсика нет:).

Нередко приходится слышать следующее: если есть зелёный режим, который "всё делает сам", то зачем нужны остальные? Да, автомат подберёт правильные (но усреднённые!) значения выдержки и диафрагмы. И вот фотография велосипедиста, будучи хорошо проэкспонированной, оказывается смазана из-за длинной выдержки. Автомат ведь не знает, что вы хотите снимать! Ну не ведомо автофокусному,

Режимы PSAM

[показать]

Начнем с простого, хотя оно только кажется простым.

P (Programmed) – программный режим
Этот режим похож на автоматический, но в этом режиме можно изменять один из двух основных параметров, так называемую экспопару – выдержку и диафрагму. Есть золотое правило взаимозаменяемости величин диафрагмы и выдержки. Если сделать выдержку больше в 2 раза, тогда диафрагма закроется на одну ступень.

Пример: Вы увеличили выдержку с 1/200 до 1/100 секунды, это дало возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, поэтому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень, если это была F4.0, то по идее она должна стать теперь F5.0. Чем больше число F тем меньше диафрагма.
И обратно, если увеличить число (открыть диафрагму), тогда скорость затвора уменьшится.


A — Aperture-Priority, или Av от Aperture value – приоритет диафрагмы
Один из самых удобных (для меня) режимов. Этот режим удобен тем что возможно контролировать глубину резкости. Особенно хорош режим для светосильных объективов которые могут выделять нужный объект и "мылить" красиво фон. В этом режиме вы просто устанавливаете число диафрагмы, а камера сама ставит подходящую выдержку (Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка). Не забывайте за диафрагму отвечает буква "F" и чем больше число F, тем меньше диафрагма, потому светосила диафрагмой F1.8 больше светосилы с диафрагмой F3.2. 

Более подробно про этот режим в нашей статье "Как сделать фон размытым?"


S — Shutter-Priority, или Tv -Time value- – приоритет выдержки
Здесь все

[570x240]

На сегодняшний день, социальная сеть ВКонтакте является самым посещаемым веб-сайтом России, а так же входит в ТОП самых популярных ресурсов таких стран, как Украина, Белоруссия и Казахстан. Всё больше и больше молодых людей регистрируются в крупнейшей социальной сети СНГ и постепенно осваивают технологии этого мощнейшего портала.

Одной из основных функций ВКонтакте является загрузка фотографий, которой пользуется большинство участников этой сети. В этой статье хотелось бы обратить внимание на то, как правильно загружать большие фотографии вконтакте, что бы они не теряли качество, а становились даже лучше, чем исходное изображение. Заинтересовало? Читаем далее…

Без потери качества

Большинство людей уже научились различным фишкам этой социальной сети, например уже практически все знают как скачать музыку в контакте, “вытащить” видеоролик в HD качестве, или передавать различные типы файлов в сообщениях друзьям. Но главная проблема большинства людей была и остается одна – не правильная оптимизация своих фотографий перед загрузкой. Пользователи допускают элементарные ошибки, из-за которых их фотографии теряют качество, стают менее четкими, происходит замыливание снимка, а так же не обращают внимание на банальную цветокоррекцию, которая помогла бы им значительно улучшить качество их фотографий.

Что нужно делать, что бы этого избежать? Необходимо следовать простым шагам:

Ретушь лица является очень кропотливой работой при обработке фотографии. Интернет напичкан массой различных профессиональных уроков по портретной ретуши в фотошопе, в которых рассматриваются многие технические аспекты, такие как сохранениефактуры кожи, придание естественности, сохранение мелких деталей лица и т.п.

[показать]