Правильная экспозиция
Правильная экспозиция очень важна для получения хорошей фотографии – это самая важная составляющая технического качества фотографии. Поскольку художественность фотографии отчасти является субъективной оценкой снимка (на вкус и цвет, как говориться, товарищей нет), то класс фотографа определяет его умение снять кадр с правильной экспозицией в любых условиях освещения...
Правильная экспозиция в фотографии подразумевает
отсутствие слишком светлых или слишком темных снимков.
Оцените, пожалуйста, свои фотографии с точки зрения предыдущего предложения. Рискну предположить, что большая часть фотографий сделанных вами на улице – передержаны (слишком светлые), а вот снятых в помещении – недодержаны (слишком тёмные). Дело в том, что датчик экспозиции (экспонометр) фотоаппарата обычно измеряет средневзвешенную освещенность кадра (среднюю по всей площади кадра) и устанавливает значение экспозиции соответственно этому. Например, на улице, когда объект съёмки не такой яркий как окружающий фон, камера начинает "сходить с ума", думая что света недостаточно и как результат – главный объект съёмки слишком тёмный (недодержан), при этом большая часть кадра слишком светлая (передержка). При слабом освещении, всё наоборот фотоаппарат устанавливает экспозицию исходя из усреднённой освещённости и в результате получается светлый объект на слишком тёмном(недодержанном) фоне. Если вы фотографируете в режиме AUTO, вся ответственность по установке правильной экспозиции лежит на электронике вашего фотоаппарата. В зависимости от "умности" вашей камеры и условий освещения результат фотосъёмки может быть как удачным, так и не очень.
Прежде чем выразить недовольство своим фотоаппаратом, вам следует знать, что какой бы "умной" ни была ваша фотокамера это всего лишь автоматическое устройство не способное думать, а тем более знатьзамысел фотографа. Поэтому, фотограф должен всегда быть на чеку и вносить корректировки в работу автоматики своего фотоаппарата. А для этого фотографу необходимо знать, каким образом фотоаппарат регулирует экспозицию.
Выдержка и диафрагма
Правильно экспонированный фотоснимок получается тогда, когда на светочувствительную матрицу попадает необходимое количество света - ни больше, ни меньше.
Вот два основных способа, которыми фотоаппарат может обеспечить это количество света:
- рассчитать время освещения матрицы. Это время регулируется специальной светонепроницаемой
Светосила объектива, это значение диафрагмы при её максимальном открытии. Для объектива на фотографии чуть ниже светосила объектива равна 2,6. И чем меньше эта цифра, тем больше его светосила. Парадокс!
Нет здесь никакого парадокса - когда мы говорим МАКСИМАЛЬНАЯ ДИАФРАГМА - это значит, что диафрагма полностью открыта и мы имеем ввиду размер отверстия диафрагмы, а не её обозначение цифрой. А цифра, обозначающая диафрагму при её максимальном открытии будет минимальной потому, что в реальности это знаменатель натуральной дроби (если вы заметили, на оправе объектива написано 1 : 2,8 - эти две точки - математический знак деления, часто на оправе так мало места, что знак деления и единицу просто не пишут.
Посмотрите, пожалуйста на рисунок слева - что обозначают цифры на оправе объектива?
5.8-23.2 mm - это фокусное расстояние объектива в миллиметрах (минимальное и максимальное );
1:2.6-5.5 - это светосила (максимальное значение диафрагмы) объектива при минимальном и максимальном фокусном расстоянии соответственно.
Смотрите как много мы можем узнать, если мы пониманием что обозначают цифры на оправе объектива:
Перед нами 4х кратный зум ( 23,2 : 5,8=4), т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием от 5,8 мм на коротком конце (соответствует максимальному углу охвата пространства = углу зрения объектива) и 23,2 мм на длинном конце (максимальное приближение). Этот объектив при фокусном расстоянии 5,8 мм имеетсветосилу 1:2,6 или F2,6; а при фокусном расстоянии 23,2 мм максимальное значение диафрагмы уменьшиться до 1:5,5 или F5,5 (чем больше цифра, тем меньше светосила). Если бы на оправе объектива было только одно значение фокусного расстояние и одно значение диафрагмы - то перед нами был бы не зум-объектив, а просто объектив, без возможности увеличения (изменения фокусного расстояния), который профессиональные фотографы часто называют фикс-объективом или просто фикс-ом.Узнать больше о светосиле и других характеристиках объетивов >>>
Почему при выборе фотоаппарата вам следует обратить внимание на светосилу объектива? Чем больше открывается диафрагма объектива, тем больше у вас будет свободы в выборе экспозиционных параметров, тем свободней вы будете себя чувствовать в нестандартных условиях освещения. Некоторые цифровые фотоаппараты имеют ограниченный выбор диафрагмы, и как следствие большую глубину резкости. Некоторые компактные модели цифровых фотоаппаратов не имеют ирисовой диафрагмы вообще! В таких фотокамерах вместо диафрагмы применяется специальный фильтр, прозрачность которого регулируется электроникой фотоаппарата – с такой камерой вообще невозможно влиять на глубину резкости. Сказать, что это хорошо или плохо не берусь. Всё зависит от того, насколько серъёзно вы готовы заниматься
Второе правило ГРИП: диафрагма
Вторая часть урока о глубине резкости
Первая часть урока о глубине резкости
Второе правило ГРИП: глубина резкости увеличивается при закрытии диафрагмы - чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости, т.е. закрывая диафрагму мы уменьшаем размытие объектов,расположенных на разных расстояниях от фотоаппарата.
Устройство ирисовой (ламельной) диафрагмы с электроприводом
Диафрагма объектива - это светонепроницаемая перегородка, с круглым или почти круглым (в зависимости от конструкции) отверстием посередине. Размер отверстия диафрагмы может изменяться в зависимости от режима съёмки: автоматически или фотографом. Классический механизм ирисовой диафрагмы состоит из тоненьких пластин (ламелей) с осями по концам. Оси с одной стороны пластин крепятся на неподвижном кольце. Сверху ламелей, накладывается подвижное кольцо с прорезями. В прорези входят оси другого конца ламелей. Получается как бы бутерброд: неподвижное кольцо, ламели, подвижное кольцо. При полностью открытой диафрагме ирисовые пластинки (ламели) спрятаны между кольцами. Когда поворачивается подвижное кольцо ламели одним концом смещаются к центру отверстия и частично его перекрывают. Чем больше поворот подвижного кольца, тем меньшеотверстие диафрагмы.
В современных суперкомпактных и недорогих цифровых фотоаппаратах вместо ирисового механизма диафрагмывсё чаще применяется нейтральный светофильтр переменной плотности. Само собой разумеется, что о регулировке глубины резкости с таким фотоаппаратом можно забыть.
Во время опыта с трубочками вы наверное заметили ещё одно различие – в более длинной mрубке меньше света, несмотря на такой же диаметр. И это явление надо учитывать при работе zoom-а. Попробуйте поставить зум на максимальное приближение (максимальное фокусное расстояние объектива и минимальный угол зрения), а теперь посмотрите как изменился диапазон возможных значений диафрагмы. Вы заметили, что значения диафрагмы изменились, потому, что уменьшилось относительное отверстие объектива, (диафрагма как бы прикрылась за счёт увеличения фокусного расстояния объектива.
Теперь вы догадываетесь, почему значение диафрагмы обозначают как натуральную дробь с буквой f в числителе, например f/11, и часто называют относительным отверстием?
Кто не догадался, подскажу: f - это focus (или фокусное расстояние) вашего объектива, а цифра в знаменателе показывает во сколько раз изменилось соотношение длины и площади сечения (отверстия) нашей трубочки! Эта величина обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива, поэтому и принято её измерять относительно f. Однако, здесь нужно отметить, что в некоторых источниках диафрагму обозначают просто заглавной буквой F с цифрой - вот
Вторая часть урока о глубине резкости
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими.
Глубина резкости — один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.
Теперь обо всём по порядку
Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет неважно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.
Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза — это показатель резкости — если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.
Отделение объекта съёмки от фона
Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон, попадающий в зону нерезкости, размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.
Обратите внимание, я специально написал «до такой степени», давая понять, что не нужно «убивать фон в хлам», превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит, это добавит снимаемому портрету разнообразия и антуража.
Управление глубиной резкости
Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существуют ещё два фактора, влияющих на ГРИП — расстояние до объекта съёмки и фокусное расстояние объектива.
Понимание того, как влияют эти факторы на изображение, и их
Диафрагма объектива
Диафрагма - это регулируемое отверстие (от греческого - перегородка), с помощью которого можно управлять глубиной резкости, светосилой иэкспозицией. Разные объективы имеют разную диафрагму, которая состоит из нескольких металлических лепестков серповидной формы, которые при закрытии диафрагмы вращаются, чем больше лепестков, тем приятнее боке. Обычно встречается от трёх и более лепестков, приятное боке получается уже при семи, восьми лепестковой диафрагме. Большее количество лепестков создаёт боке более круглой формы при закрытой диафрагме, что делает изображение привлекательнее. Пяти лепестковая диафрагма также часто используется как в фото, так и в видео съёмке создавая при этом боке пятиугольно – ромбовидной формы. Диафрагму принято обозначать « f/ число » чем больше число, например f/22 тем сильнее закрыта диафрагма и наоборот чем меньше число f/1.4, тем сильнее открыта диафрагма. При открытой диафрагме на плёнку или матрицу света попадает больше, если же мы начинаем закрывать диафрагму, уменьшая отверстие, уменьшается количество света, который проецируется от объекта съёмки на плёнку (матрицу). Таким образом, открывая и закрывая диафрагму, мы управляем светосилой.
- Закрываем диафрагму - f/1.4, f/2, f/2.8, f/4 и до f/22
- Открываем диафрагму - f/22, f/16, f/11, f/8 и до f/1.4
Нужно отметить что, закрывая диафрагму, мы уменьшаем светосилу, это влияет на экспозицию, что бы экспозиция оставалась правильной следует уменьшить выдержку, в современных фотоаппаратах это действие выполняется автоматически, за исключением ручного режима (manual). Таким образом, с помощью диафрагмы мы управляем экспозицией. Что бы увеличить отверстие, а вместе с ним и количество света попадающего на матрицу нужно уменьшить число (например, f/1.4), и наоборот, чтобы уменьшить отверстие нужно повысить число (например, f/22), в этом моменте часто путаются начинающие фотографы. Для регулировки диафрагмы на объективах есть специальное кольцо, на современных зеркальных фотоаппаратах управление диафрагмой осуществляется с фотокамеры.
Фотография №1
[500x205]Фотограф так же может использовать диафрагму в достижение различных художественных целей, ведь с помощью диафрагмы можно управлять глубиной резкости, и получать всегда разные результаты, снимая одни и те же предметы. При открытой диафрагме (f/1.4) глубина резкости будет минимальной, а чем сильнее мы будем закрывать диафрагму (f/1.4, f/2, f/2.8 и т. д.) тем сильнее увеличим радиус глубины резкости. С лева фотография с диафрагмой f/1.8, а с права f/5 видно, что при уменьшении отверстия увеличивается глубина резкости.
Фотография №2
Выдержка фотоаппарата
Для получения достойных фотографий начинающему фотографу нужно разобраться, что такое диафрагма, чувствительность и выдержка. В этой статье речь пойдёт о механических процессах вашего фотоаппарата, которые позволяют заморозить движущиеся объекты, показать скорость движением шторок затвора.
Выдержка - это промежуток времени в течение, которого будут открыты шторки в момент нажатия кнопки спуска. В этот управляемый промежуток времени на плёнку или матрицу попадает свет. Чем меньше выдержка (1/1000 c), тем меньше света попадёт на светочувствительный материал (матрицу) и наоборот чем дольше выдержка (30 с), тем больше на него попадёт света, а значит, объект съёмки (например, ночью) будет видно лучше. Выдержка обозначается по стандарту в долях секунды на всех фотоаппаратах.
Обозначение выдержки в долях секунды
- 1/8000 c, 1/4000 c, 1/2000 c, 1/1000 c, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/4 с, 1/2 с, 1 с, 2 с.
Выдержки могут быть очень короткими (1/1 000 000 c) чтобы запечатлеть сверхбыстрые физические процессы, однако механика фото затвора не может обеспечить такую скорость, да и сама матрица должна быть сильно светочувствительной, скоростных выдержек (1/8000 с) более чем достаточно, чтобы заморозить объект. Так же короткие выдержки востребованы при съёмке спортивных соревнований, природных явлений (молния), животных, птиц и т.д. Всех объектов, которые находятся в движение.
Фотография №1
[500x334]При длинных выдержках от 30с до 2 часов и более на матрицу или плёнку попадает много света, по этому их используют тогда когда света очень мало (ночью), при съёмке статических объектов, например архитектуры ночного города. И тут без штатива не обойтись, так как при выдержке длиннее 1/30 секунды «шевелёнка» неизбежна и тут лучше не рисковать качеством фотографии. Длинные секундные выдержки обозначаются как дюйм например 4˝.
Фотография №2
[550x230]Фотографируя со вспышкой, выдержка не может быть короче (1/200 или 1/250 c) зависит от камеры, так как свет не успевает проэкспонировать всё кадровое окно. Используя вспышку при длительной выдержке, получают довольно необычные результаты движущихся объектов.
Фотография №3
Если вы фотографируете «с рук» помните что «шевелёнку» можно убрать, зная одно правило, что выдержка зависит от фокусного расстояния объектива. Так, например, у объектива «Юпитер–37А» с фокусным расстоянием 135 мм, выдержку следует выставлять не длиннее 1/250 c, а у объектива Canon EF 50 f/1.8 выдержка будет не длиннее 1/60 секунды. При съёмке «с рук» не мало важное значение имеет правильная (удобная) поза, которая помогает при длительных выдержках избежать смазанных кадров. Смазанность появляется из за движения фотоаппарата, который находится в руках.
Теперь вы знаете, что такое диафрагма ивыдержка, а значит осталось совсем немного до момента, когда полностью научитесь выставлять экспозицию на фотоаппарате! Третий параметр, при помощи которого можно влиять на количество света на снимке – это ISO (или ИСО в русифицированном варианте).
[300x148]Что такое ISO в фотографии?Все достаточно просто – при помощи параметра ISO измеряется светочувствительность матрицы вашего фотоаппарата. Вы спросите: «Хорошо, а что такое светочувствительность?».Светочувствительность – это характеристика фотоматериала (пленки в пленочной фотографии или матрицы в цифровой), которая показывает его восприимчивость к свету и способность воспроизвести изображение (т.е. вашу фотографию). Чем больше светочувствительность (чем больше ISO), тем быстрее на матрице проявляется изображение, т.е. тем меньше нужно света для проявления объектов на фотографии. Чем меньше ИСО, тем большее время необходимо для правильного экспонирования сюжета.
Как расшифровывается аббревиатура ISO? Дословная расшифровка никак напрямую не связана с фотографией. ISO (International Organization for Standardization) – это название международной организации по созданию и контролю стандартов качества в различных областях производства. Именно эта организация разработала стандарт светочувствительности фотоматериала и способы его измерения.
Какие значения может принимать ISO? В настоящее время действует стандартная шкала значений светочувствительности в цифровой фотографии. ISO современных цифровых фотоаппаратов может принимать значения:
ISO = 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400
Меньшее значение соответствует меньшей светочувствительности матрицы, большее – большей светочувствительности.
Вы заметили закономерность в этом ряде чисел? Да, каждое следующее
Фотография – это рисунок светом, и для того, чтобы стать настоящим фотохудожником, нужно научиться этот свет находить и направлять. Если попробовать сделать в помещении снимок камерой, настроенной на авторежим, то в 90 процентах случаев сработает встроенная вспышка и сразу же уничтожит важные для художественного портрета полутени, исказит цвет, сотрет детали. По этому лучше сразу отключить встроенную вспышку и постараться забыть где находится кнопочка, которая ее включает обратно. Будем бороться с нехваткой света врукопашную.
Меняем локацию
На первый взгляд это самое простое, что можно сделать. То есть выйти из дома на улицу, подождать пока выглянет солнышко, отложить фотосъемку на завтра. Но как мы знаем, дети растут не по дням, а по часам, хочется фотографировать их каждый день, по нескольку раз в день. Поздней осенью света можно ждать бесконечно, в квартире его скорей всего не будет до самой весны, а на улице грязь и дождь и сильный ветер. Вот почему этот вариант мы оставим только на крайний случай.
Изучаем настройки камеры. Снимаем в ручном режиме.
Современная цифровая камера – инструмент совсем несложный, доступный простому фотолюбителю, достаточно вникнуть в основные понятия, связанные с фотографией, чтобы научиться управлять ручным режимом съемки и тем самым гарантировать себе полную свободу в управлении светом. Этих основных понятий всего три, и сейчас мы о них поговорим:
Выдержка – это интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент внутри камеры, то есть, матрицу. Днем камере нужны доли секунды, чтобы уловить свет. В помещении и ночью это время может увеличиться до нескольких секунд или даже минут. За несколько секунд ваш ребенок не только выбежит из кадра, но и добежит до канадской границы, в кадре никого не останется. Вот почему нужно стремиться, чтобы выдержка была как можно короче. На длинных выдержках на снимке может получиться смаз. Особенно эта проблема актуальна для детской фотографии: попробуйте заставить двухлетку смирно сидеть на одном месте и не двигаться. Будем считать максимальной выдержкой для получения резкого портрета 1/125 секунды. Если камера выбрала большее значение, то значит нужно что-то менять.
ISO – это чувствительность матрицы. Другими словами то, как матрица камеры отреагирует на свет. Чувствительность можно повысить, тогда камера будет лучше улавливать свет и в слабо освещенном помещении. Однако высокая чувствительность отрицательно сказывается на качестве снимка, на фотографии появляется мелкая цветная рябь, искажаются цвета. Можно провести эксперимент: найти, где в камере
Каждый фотограф прекрасно знает, что штатив оказывается под рукой отнюдь не каждый раз, когда хочется сделать фотографию в темное время суток. Но это совершенно не означает, что без него нельзя получить качественное и резкое изображение.
Одна из проблем ночной съемки состоит в том, что в условиях низкой освещенности приходится использовать довольно длинные выдержки. А чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Иначе за время экспозиции руки с камерой сместятся достаточно далеко от начального положения, чтобы кадр потерял резкость и получился смазанным.
Существует формула, которая позволяет оценить, «безопасную» выдержку, которую может осилить среднестатистический человек. Она связана с фокусным расстоянием объектива следующим образом:
Выдержка = 1/F, где F – текущее фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора.
Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с. Однако, эта формула работает не для всех и не всегда, и многое зависит от твердости руки фотографа и плавности спуска затвора.
Чтобы увеличить «безопасную» выдержку, были разработаны различные системы стабилизации изображения: основанные на сдвиге линзы в объективе или на сдвиге матрицы. Система Pentax умеет компенсировать вибрацию за счет сдвига самой матрицы, а это значит, что она способна работать с любым объективом, даже с механическим от пленочной камеры! В частности камера, Pentax K-500 оснащена оригинальной системой стабилизации изображения Shake Reduction. Она достаточно эффективна, чтобы увеличить «безопасную» выдержку в 4-8 раз. На снимках гостиница «Славянская», снятая с выдержками 1/5 и ½ секунды с рук.
Боке в фотографии (делаем боке в форме сердца)
Чтобы выделить главный предмет съемки нужно размыть фон. Для этого наводим на резкость, выделяем предмет, открываем диафрагму объектива, и если обратить внимание на задний план, то можно заметить круглые или ромбовидные «многоугольники» светлые пятна, это и есть боке. Особенно хорошо это видно в режиме «Live View» реального времени на экране камеры. Таким образом, на форму боке влияет форма отверстия диафрагмы. Различные объективы имеют свой индивидуальный художественный рисунок, так у зеркально-линзовых телеобъективов рисунок боке в виде «колечек», что придаёт своеобразный художественный эффект изображению. Другие объективы показывают боке в форме многоугольников, качество рисунка зависит от количества лепестков диафрагмы, считается, что чем больше лепестков, тем приятнее рисунок объектива. Позитивно влияет на фотографию круговая диафрагма, которая сглаживает тональные переходы и придаёт более естественный вид изображению, находящемуся не в фокусе. Качественное боке необходимо для объективов с малой глубиной резкости, для телеобъективов и макрообъективов. Не мало важное значение имеет в портретной съёмке, где выделенный объект должен гармонично сочетаться с размытым фоном, который в свою очередь фотограф использует для достижения художественного эффекта. По этому при покупке портретника нужно обращать внимание как говориться на рисунок объектива. Исходя из того, что форма боке зависит от формы диафрагмы можно приступить к художественному размытию фона, на пример сердечками.
Вариант с картонкой, которую одной рукой нужно прикладывать к объективу, а другой при этом держать фотоаппарат меня не устраивал, велика вероятность шевелёнки на фотографиях, да и просто неудобно. По этому пришлось взять бленду с объектива Юпитер-37А, которая хорошо подошла к Canon EF 50mm f/1.8. Сам объектив Canon EF 50mm f/1.8 шёл без бленды.
Фотография №2
[500x373]
Использовал следующие инструменты и материалы лист картона, изолента или пластилин, краска чёрного цвета, карандаш, циркуль, бленда, линейка, нож канцелярский.
Фотография №3
[500x340]Делаем чертёж формы отверстия диафрагмы. Слишком маленькое или большое сердце лучше не делать, я взял средний размер, если окружность объектива у меня была радиусом
Что такое экспозиция в фотографии
Сегодня фотокамера имеется, практически, в каждом доме. Хотя плёнка к сегодняшнему дню, фактически, ушла в прошлое, уступив место цифровым технологиям, сам принцип фотографирования остался прежним. Чтобы фотографировать с помощью цифровой компактной фотокамеры, специальными знаниями можно и не обладать, поскольку подобные устройства являются, как правило, полностью автоматическими и сами устанавливают необходимые настройки. А вот обладатели профессиональных фотоаппаратов и зеркальных фотокамер, у которых также имеется ряд автоматических режимов съемки, освоив их, обычно желают научиться фотографировать еще и в ручном режиме, который предоставляет больше возможностей для творчества.
Чтобы пользоваться ручным режимом (M) (Режимы фотосъемки: «P», «Tv», «Av» и «М») и получать при этом качественные фотографии, необходимо уметь выставлять правильные настройки. Для этого следует иметь представление, что такое экспозиция.
Экспозицией называется количество света, прошедшее сквозь регулируемое отверстие (диафрагму) на светочувствительный элемент (матрицу или плёнку) за определённый промежуток времени (выдержка). В фотоаппарат свет попадает через объектив, формируя там будущую фотографию. Для получения качественной фотографии в фотоаппарат должно попасть определенное количество света. При попадании в фотокамеру недостаточного количества света фотография получится чересчур темной, а если чересчур много – то засвеченной.
Экспозиция, то есть количество попадающего в фотоаппарат света определяют три параметра: диафрагма, выдержка, а также светочувствительность.
Выдержкой - называется период времени, в течение которого матрица фотоаппарата освещается светом. Выбирать выдержку для фотографии необходимо, исходя из освещенности. К примеру, при фотографировании ночью света в фотоаппарат попадает мало, а времени, чтобы набрать необходимую экспозицию понадобиться больше. Поэтому при ночной съемке используют длинные выдержки.
Диафрагма – это второй параметр, влияющий на экспозицию. Диафрагмой называется устройство, имеющееся в каждом объективе, которое регулирует поток попадающего на матрицу света. При широко раскрытой диафрагме свет быстро попадает на матрицу, поэтому при широкой диафрагме используются короткие выдержки. При сильно закрытой диафрагме выдержка удлиняется. У каждого объектива диафрагма может быть открыта лишь до определенного значения. Значение это называют светосилой. Существуют специальные светосильные объективы с большой диафрагмой. Более простые модели фотообъективов имеют меньшую светосилу. Разберемся теперь с третьим параметром, от которого зависит экспозиция. При фотографировании иногда возникают ситуации, когда диафрагма открыта уже до предела, но выдержка для выбранного сюжета все равно оказывается чересчур длинной. В таком случае необходимо увеличитьчувствительность, чтобы даже этого небольшого количества света оказалось
Существует 3 основных параметра экспозиции: выдержка, диафрагма и светочуствительность ISO. Правильное сочетание этих параметров — залог красивых и качественных снимков. Рассмотрим их подробнее.
Выдержка.
Выдержка – это промежуток времени, в течение которого поток света поступает на светочувствительные элементы матрицы.
Для правильного определения времени экспонирования, необходимо учитывать следующие факторы: время съемки, время года, место и характер съемки, погода и т.п. Длинная выдержка, как правило используется в условиях недостаточного освещения или, например, для получения эффекта движения (водопад, автомобиль и др.). Короткая выдержка используется для съемки динамичных объектов, чтобы они не смазывались.
| Выдержка | Использование |
| от 1 до 30 секунд и более | Съёмка ночью и при малом свете со штатива |
| от 2 до 1/2 секунды |
Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости |
| от 1/2 до 1/30 секунды |
Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией |
| от 1/50 до 1/100 секунды | Типовая съёмка с рук без существенного увеличения |
Глубина резкости
Глубина резкости это мощный художественный инструмент в руках любого фотографа, который понимает, что это такое и может на практике применить свои знания. Глубину резкости ещё называют ГРИП, что означает глубина резко изображаемого пространства, говоря простыми словами, резкость в фотографии имеет свою глубину, которой можно управлять с помощьюдиафрагмы объектива. Изменяя диафрагму, мы не только делаем предметы более или менее резкими, но и изменяем радиус охвата глубины. Благодаря этому можно фотографировать один и тот же предмет по разному, а каждая последующая фотография получится по своему интересной. При открытой диафрагме, например f/1.8 глубина резкости будет маленькой, но если мы будем постепенно закрывать диафрагму, повышая число до f/22, то можно заметить, как глубина резкости будет увеличиваться. Пример открытой и закрытой диафрагмы, объектив Юпитер – 37А.
Фотография №1
При этом на самих фотографиях чётко видны изменения глубины резкости. Фотографии сделаны объективом Canon EF 50 f/1.8.
Фотография №2
[600x228]Глубина резкости в пространстве выглядит следующим образом передние и задние размытые объекты, между которыми располагается зона резкости. С помощью диафрагмы её можно увеличить, Так же можно изменить фокусировку на передний или задний объект (фон) всё зависит от того, какой результат вы хотите получить. Любую фотографию с помощью глубины резкости можно сделать выразительнее, выделив объект, который вам нужен.
Фотография №3
[500x333]Портреты снимают с малой глубиной резкости, чтобы отделить объект съёмки от фона при этом используют объективы с большим фокусным расстоянием от 50мм до 300 мм, так как именно они дают необходимое размытие фона. На таких портретах часто можно заметить боке яркие разноцветные пятна света, которые появляются благодаря диафрагме вашего объектива. Боке может быть разной формы, которая зависит от количества лепестков диафрагмы.
Фотография №4
[500x377]Что касается пейзажной съёмки, то здесь используется большая глубина резкости, диафрагму при этом закрывают от f/8 – f/11 и больше, хотя если на матрице вашего фотоаппарата есть пыль то при сильно зарытой диафрагме её станет видно, особенно в области изображения неба. Будьте внимательны. В пейзажной съёмке лучше использовать широкоугольные объективы с небольшим фокусным расстоянием.
В этой статье я простым и понятным языком расскажу как пользоваться ручной фокусировкой и зачем вообще она нужна.
Я не понимаю людей, покупающих дорогие зеркальные фотоаппараты, и использующие их исключительно в полном автоматическом режиме. С этим прекрасно справляются современные мыльницы. Тем же, кто хочет чего-то большего от своей зеркалки посвящается эта статья.
Для чего нужна ручная фокусировка.
Автофокус — это здорово. Когда вы на отдыхе, на вечеринке или просто нужно сделать много снимков — он незаменим. Ковыряться с ручной фокусировкой над каждым кадром вы замучаетесь. Но, бывают ситуации, когда автофокус судорожно крутит объектив и не может чётко настроится или просто не понимает что вы от него хотите. Например, когда вы хотите сфотографировать человека, стоящего за забором или за окном, фотоаппарат будет фокусироваться на заборе и изображение человека смажется.
Пример ручной фокусировки. На первом снимке объектив сфокусирован на ближнем объекте, а на втором на дальнем.
[600x399]
[600x399]
Когда нужна ручная фокусировка.
Ручная фокусировка будет весьма полезна при: макросъёмке, слабом освещении, съёмке портретов, съёмке через стекло и т.п., съёмке быстродвижущихся объектов…
Как пользоваться ручной фокусировкой на примере Nikon D3100
Всё очень просто. На объективе ставите переключатель фокусировки в положение «М» (на рисунке под №1), а затем начинаете вращать переднее кольцо (на рис №2) до достижения нужного результата. 
[600x450]
Вот и всё! Пробуйте, экспериментируйте! Всем удачи!
http://creazon.ru/urok/virtualnyj-fotoapparat-simulyator.html
Как видно - параметры здесь на английском, но это не беда, ниже - перевод!
| Левая колонка настроек | Средняя колонка (режимы съемки) | Правая колонка настроек |
|
Lighting — выбор освещенности (от света свечи до яркого солнечного дня), изменяя его мы как бы меняем освещение на улице; Distance — расстояние до фотографируемого объекта (в данном случае - до девочки); Focal length — фокусное расстояние объектива; |
Aperture Priority — «Приоритет диафрагмы» Shutter Priority — «Приоритет выдержки» Manual (go fo ir) — ручной режим фотосъемки Tripod — если Вы отметили этот пункт, то будет считаться, что Вы как будто бы поставили Ваш фотоаппарат на штатив |
ISO — чувствительность матрицы фотоаппарата; Aperture — диафрагма (она же - "относительное отверстие"); |
Что такое APS-C матрица
Размер матрицы зависит от модели фотоаппарата. Если говорить о полупрофессиональных и профессиональных зеркальных фотокамерах то они обычно имеют либо полноформатную (Full Frame) матрицу, которая соответствует формату 35мм плёнки либо обрезанную APS-C матрицу меньшего размера. Размер этот у каждого производителя свой, например у Canon на полупрофессиональных зеркалках с двух, трёх, четырёхзначным индексом и Canon EOS 7D кроп - фактор равен 1,6, а у Nikon большинство камер с кроп – фактором 1,5 кроме таких гигантов как D700, D800, D3S, D3X, D4 их Nikon наградил 35 мм матрицей. Такую матрицу устанавливают на профессиональные камеры, её размер 24 x 36 мм, APS-C матрица имеет размер 22,7 х 15,1 мм и используется в полупрофессиональных фотоаппаратах.
Сокращённая абривиатура APS-C, полностью пишется так Advanced Photo System type-C и обозначает один из форматов матрицы фотокамеры подобный «классическому» формату.
Компании производители цифровых зеркальных фотоаппаратов (DSLR), и сторонние производители делают большое количество объективов для фотоаппаратов с матрицами APS-C. Такие объективы благодаря кропнутой матрице на фотокамерах обладают более коротким фокусным расстоянием. Как вычислить фокусное расстояние объектива, если у вас фотоаппарат с матрицей APS-C читайте здесь. Понимание что такое APS-C матрица важно для любого фотографа.
Виды студийной фотосъёмки
Мир фотоискусства необычайно интересен и разнообразен. Он привлекает своей красочностью, многообразием и оригинальностью. Хотелось бы рассказать подробнее о различных видах студийной фотосъёмки. Именно в фотостудии фотограф может создать для вас ту неповторимую атмосферу различных сказочно - стилистических образов, которые вы в последствии получите на фотографиях.
Студийная фотография отличается от других видов в первую очередь своей профессиональностью и грамотностью выполнения. Здесь яркость и насыщенность тонов, благоприятное освещение, а также свобода действий в «плане творчества». Спокойно, уютно, всегда можно выпить чай или кофе, воспользоваться душем. Условно студийную фотосъёмку можно поделить на несколько видов: портрет, «beauty», «ню», «lovestory», «fashion», «glamour», семейная, детская фотография и свадебная.
Итак, портрет. Является одним из востребованных видов студийной фотографии. Портретная съёмка в студии делается для людей, работающих в сфере шоу бизнеса и гламура, для портфолио, к примеру. Так же она не менее интересна людям, не имеющим отношения к шоу бизнесу. Главная цель портретной съёмки – передать настроение человека, его характер, эмоции. Такой вид фотографии является одним из самых сложных, т.к. нужно уметь раскрыть человека, показать его таким, какой он есть без масок, тут фотограф должен быть немного психологом. Так же немаловажно правильно выбрать фон и поставить свет. Сюда же можно отнести стиль «beauty». Он подразумевает под собой портретные фотографии моделей с различными аксессуарами: стразами, букетами, шляпками и т.д. Но, прежде всего, это реклама различных косметических продуктов (брендов). Профессиональные фотографии в стиле «beauty» делаются в фотостудии с правильно поставленным светом.
«Love story». Стиль свадебной фотографии. Очень популярен в современном мире. Популярность имеет не только среди молодожёнов, но и среди людей, умеющих ценить это искусство. На фотографии, как правило, жених с невестой или молодая пара влюблённых. Причём съёмка, сделанная в студии отличается от той, которая сделана на самой свадьбе приглашённым фотографом. Студийный фотограф со знанием дела может достаточно ярко передать положительные эмоции влюблённых. Сделать интересные постановочные фотографии.
«Fashion». Данный стиль используется в среде моды и гламура. Фотографии представляют собой изображение объекта в модной, чаще всего, новой одежде. Стиль популярен в сфере рекламы и пиара, также работы такого рода можно встретить на светских фотовыставках.
Семейная фотография. Не менее популярна, чем свадебная. Семейная фотография подразумевает собой изображение семейной пары, либо более большой семьи. Особенный интерес представляют фотографии, где изображена очень большая семья (7-8 человек). Особенно хорошо фото смотрится, если фотографу удалось передать настроение каждого члена семьи. Сделать это крайне сложно, т. к. возраст разный, эмоции разные, а нужно запечатлеть это одновременно, одним щелчком.
Детская фотография весьма привлекательна своей оригинальностью. Маленького ребёнка очень сложно заинтересовать позировать и в этом, как раз таки,
Про боке и её имитацию в Adobe Photoshop
Что такое боке.
Боке от японского означает - размытие, нечёткость, часто используется фотографами как один из художественных приёмов в портретной, макро, репортажной фотосъёмке там, где объект нужно выделить из фона. Модель, находящаяся в резкости привлекает внимание и выглядит эффектнее, нежели полностью резкий кадр. Боке подчёркивает красоту фотографии в месте с тем нужно уметь делать красивое боке, а это уже зависит от технических свойств объектива и профессионализма фотографа. В современной фотографии не всегда нужно выделять объект, в нечётком кадре ваш разум может найти интересные образы и это касается не только фотографии, но и видео ряда. Как художественный приём боке довольно часто используют в фильмах и видеоклипах. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем (относительно) резче края, а форма боке зависит от количества её лепестков. Боке выглядит как светлый диск или группа размытых дисков. Находящиеся вне зоны резкости светлые точки образуют эти диски. Хорошее боке по краям мягкое, а ближе к середине светлое, такие светлые диски придают красивый мягкий рисунок фотографии. Так же на боке влияет форма отверстия диафрагмы, изменив её можно получить боке, например в форме сердечек. Вот несколько фотографий сделанных объективом Canon EF 17-40mm f/4 L USM, на них чётко видны диски, о которых идёт речь. Боке круглой формы семи лепестковой диафрагмы. Фотография №1
Другой пример, портрет, так же хорошо видно боке, но уже многоугольной формы, кадр сделан объективом Canon EF 50 f/1.8. Как видите различные объективы, дают разный рисунок. У этого полтинника пяти лепестковая диафрагма. Фотография №2
Имитация боке.
Так же боке можно имитировать различными графическими редакторами, наиболее известный это Photoshop с фильтром Lens Blur, но результат, мягко говоря, не тот, хотя и продуманны различные формы диафрагмы от трёх лепестковой до восьми лепестковой, различное фокусное расстояние и другие варианты настроек. Фотография №3
Я решил попробовать добиться похожего результата как у объектива с пяти лепестковой диафрагмой Canon EF 50 f/1.8. Моя задача из изображения находящегося в фокусе выделить девушку и с помощью фильтра Lens Blur размыть фон, а затем получить боке пяти лепесткового объектива. Выделяем зону, которую нужно размыть. Для этого возьмите Polygonal Lasso Tool или нажмите кнопку (L). Фотография №4