ейчас вы узнаете как сделать эффект движения на фотографии при съемке движущихся объектов.

При съемке движущихся объектов применимы четыре метода съемки:

1. Съемка с проводкой.
2. Зум взрыв (zoom burst)  или зумирование.
3. Съемка с короткими выдержками.
4. Съемка с длинными выдержками.

Для создания эффекта движения при съемке движущихся объектов, подходит технический прием под названием «съемка с проводкой«. На нем мы сейчас подробнее и остановимся.

Съемка с проводкой

Начнем с определения, которое передает суть метода.

Съемка с проводкой — передача движения в кадре, когда фотограф объективом камеры синхронно «следит» за движущимся объектом, при этом фон получается размытым, а сам объект резким.

Применяется этот прием, когда вы хотите акцентировать внимание на объекте  и создать при этом эффект движения. В идеале должен получиться размытый от движения фон и резкий объект.

Главное в этой технике «выдержка». Именно от этого параметра будет зависеть степень смазанности фона.

Нужно пользоваться либо режимом «приоритет выдержки» (обозначается как Tv или S), либо ручным режимом (M), причем вторым значительно сложнее овладеть.

Для того, чтобы избежать лишней 

[показать]

Композиция кадра подразумевает собой гармоничное размещение объектов в кадре. Ввиду чего, позволю себе заметить, что гармония сама по себе абсолютна, в то время как представление о ней человека – относительно. Почему ряд снимков нравится одним, и совершенно не привлекает внимание других, в то время как есть работы, вызывающие положительные эмоции у подавляющего большинства зрителей? Ответ прост: авторы последних творений ближе всего на пути осознания абсолютной гармонии. Прошу заметить, не понимания, а именно осознания. Понять гармонию нельзя, как, собственно, научиться её чувствовать, с другой стороны, можно проанализировать то, что нам нравиться, то, что является гармоничным не только для нас, но и еще для кого-нибудь. Это позволит строить композицию кадра не столь более осознанно или правильно, сколько более естественно, и, несомненно, более гармонично…

Следует отметить, что ряд фотографий характеризуется отменной композицией независимо от выбора точки съемки, однако в большинстве случаев композицию создает сам фотограф, что требует от него определенных навыков, тщательной подготовки, и, безусловно, терпения.

Композиция кадра отражает ваше врожденное чувство гармонии. Приведенные советы помогут вам развить ощущение гармонии, данное вам природой, и улучшить качество ваших фотографий.

Вместе с тем, философия восприятия не мешает пользоваться теми или иными общеизвестными способами грамотного построения композиции кадра. Ниже рассмотрим основные и наиболее часто используемые фотографами-профессионалами композиционные приемы:

• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Лаконичность композиции">Лаконичность (простота) композиции
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Золотое сечение">Правило «золотого сечения»
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Направляющие в кадре">Направляющие линии в кадре
• /imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif" target="_blank">http://imagemaster.ru/assets/templates/im/images/underline_bg.gif); background-attachment: scroll; background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;" title="Уравновешенная композиция">Уравновешенность элементов композиции

Как лучше всего настроить фотоаппарат

1. Нужно максимально открыть диафрагму. За диафрагму обычно отвечает число F. Очень удобно получать фотографии с размытым фоном в режиме приоритета диафрагмы, который обозначается как A или Av. Открыть — значить уменьшить число F. Например значение диафрагмы F3.5 больше значения диафрагмы F5.6. Если, например, на фотоаппарате установлено F8.0, то для открытия диафрагмы нужно его понизить до минимально допустимого, обычно это F5.6, F3.5, F2.8. На светосильных объективах можно установить даже значения F1.8 и F1.4. Для примера, на листе бумаги я напечатал «Вот он задний фон» и чтобы его размыть снял сначала на диафрагме F/1.4, а чтобы его более проявить — снял на диафрагме 16.0

[720x954]

Влияние диафрагмы на глубину резкости и на размытость фона

2. Нужно максимально выкрутить или установить зум. Чем больше будет фокусное расстояние, тем легче можно будет добиться размытия заднего фона. Для этого следует на цифровой камере сделать максимальное приближение, а на зеркальной просто перевести объектив в фокусное расстояние с максимальным числом. Например, если у Вас китовый объектив 18-55мм, то лучше всего размыть задний фон можно будет на 55мм (на максимально крайнем положении с наибольшим числом фокусного расстояния). На обычной мыльнице, иногда, можно просто включить режим макро съемки, при этом объектив сам установится на максимальноефокусное расстояние.

[720x482]

• ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ФОТОГРАФИИ

  • ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА. ФОТОКАМЕРА

  • ЗАТВОР ФОТОАППАРАТА. ВИДОИСКАТЕЛЬ

  • МЕХАНИЗМ ДЛЯ НАВОДКИ НА РЕЗКОСТЬ

  • ОБЪЕКТИВ

  • ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ

  • ДИАФРАГМА. ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ (СВЕТОСИЛА) ОБЪЕКТИВА

  • ШКАЛА ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ

  • КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ФОТОАППАРАТ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

Диафрагма и выдержка в фототехнике

Если человек использует фотоаппарат, что бы просто запечатлеть картинку, то и разбираться в принципе создания творческой фотографии особенно не будет. Но со временем приходит желание разобраться в механизмах получения снимка, что бы управлять этим процессом. И если даже в фотокамере есть много автоматических настроек, то их применение не очевидно и это может заставить фотографов самим изучить правила создания красивых фотографий и управлять этими правилами.

[показать]Основными параметрами в настройке фотоаппарата являются диафрагма, выдержка и светочувствительность.

Выдержка определяет время воздействия света (время открытия затвора) на матрицу. Изменяя это время, можно изменить количество света, доходящего до матрицы. Обозначается в фотокамере в секундах и долях секунды.

Диафрагма, расположенная в объективе, регулирует размеры отверстия, через которое проходит световой поток, и этим изменяет количество света, попадающего на матрицу.

Каждый в отдельности, но эти параметры одновременно влияют на поток света, регулируя таким образом экспозицию. Другими словами выдержка и диафрагма влияют на яркость полученного снимка, светлым он получится или затемненым. При нормальной экспозиции (при правильно настроенных выдержке и диафрагме) на полученом фото будут видны все полутона и главный объект съемки получится с нужной яркостью.

Творческие настройки диафрагмы и выдержки

Но настройки и выдержки и диафрагмы влияют так же и на художественную сторону фотографии.

Главное свойство диафрагмы, влияющее на сам снимок, это то, что с помощью диафрагмы можно регулировать глубину резкости снимаемых объектов. Глубина резкости показывает расстояние между границами, объекты в которых находятся в фокусе и расположены вглубь пространства на разном расстоянии от объектива. И вот для получения хороших планов, особенно на удалении, нужно увеличить глубину резкости используемого пространства (ГРИП) с помощью диафрагмы. У зеркальных фотокамер может быть репетир диафрагмы, который позволяет оценить качество будущего снимка при разных значениях диафрагмы, при этом, не делая снимок.

[показать]

[показать]Именно настройкой диафрагмы можно добиться размытого фона при съемке портрета, или сделать все объекты в резкости при съемке

Что такое экспозиция в фотоаппарате

Понятие экспозиции играет большую роль в фотографии. Правильное понимание этого термина и умение настроить её при съемке поможет любому фотографу получить качественные снимки. Так все-таки экспозиция что это?

[показать]Экспозиция в фотографии – это количество света попадающего на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Это количество света влияет на яркость полученной фотографии.

При недостаточном количестве света (малая экспозиция) снимок получается слишком темным, а при слишком большом количестве света (большая экспозиция) фото получится слишком светлым. В обоих случаях теряются какие-то тона, полутона и фотография получается некачественной. То есть экспозиция отвечает только за яркость снимка. Цвет и резкость не зависят от этого параметра, их нужно настраивать отдельно.

То, что экспозиция это важный параметр в настройках фотокамеры понятно теперь, а почему её настройке уделяется так много внимания? Потому что динамический диапазон матрицы ограничен. Динамический диапазон отвечает за способность зафиксировать одновременно яркие и темные объекты. Неправильно настроенная экспозиция приведет к потере деталей или на темных участках снимка или на светлых. И если в автоматических режимах камера сама подбирает значение экспозиции, то в ручных настройках нужно уметь самому устанавливать правильную экспозицию. Автоматические режимы подойдут фотографам любителям для съемки неподвижных объектов при хорошем освещении. А вот если эти условия не соблюдаются или вы хотите делать творческие снимки, тогда и нужны ручные настройки.

[показать]

От чего зависит экспозиция

[показать]Экспозиция настраивается путем подбора трех параметров: выдержки, диафрагмы и чувствительности.

Выдержка измеряется в секундах и определяет то время в течении которого свет проникает через объектив на матрицу. Может принимать значение от десятков секунд и до миллисекунд.

Диафрагма – это регулируемое отверстие в объективе, через которое и проходит свет на матрицу.

Регулируя в отдельности эти два параметра можно изменять то количество света, которое попадает на матрицу. То есть мы изменяем экспозицию, ведь экспозиция - это и есть то количество света, которое доходит до матрицы. Но от значений выдержки и диафрагмы зависят и творческие параметры снимка.

Настройка фотоаппарата на практике

Если брать рекомендации по настройкам фотоаппарата в числовом выражении, то можно дать советы для типичных ситуаций, которые встречаются каждый день.

При настройке диафрагмы нужно помнить, что наилучшие характеристики объектива проявляются, когда уменьшают диафрагму на одно или два значения от максимального открытия. Наилучшее качество получается при низкой светочувствительности (ISO), тогда шумы меньше. При выборе выдержки нужно помнить, что резкость на фото будет хорошей, если выдержка равна не меньше чем 1/фокусное расстояние, тогда не заметно на снимке дрожание рук. Например, при фокусном расстоянии 100 мм нужно выбрать выдержку не больше чем 1/100 секунды. Иначе приходится фиксировать камеру, например с помощью штатива.

Настройка при разных ситуациях

Общие советы по настройкам цифрового фотоаппарата в конкретных ситуациях. Советы общие и не являются единственно правильными, многое зависит от условий съемки.

Пейзаж

Для съемки пейзажей желательно уменьшать диафрагму, что бы получить резкость по всей фотографии (большая глубина резкости ГРИП). Максимально уменьшить ISO для уменьшения шумов. При таких настройках придется регулировать выдержку для сохранения экспозиции, а это приведет к увеличению времени срабатывания затвора. Поэтому нужно будет использовать штатив.

[400x300]

Числовые значения:

• ISO 80 или 100 (малая светочувствительность)
• Малая диафрагма f/8 или f/16
• Выдержка выбирается для правильной экспозиции

Портрет

Для работы над портретом ситуаций может быть много, но общие советы помогут начинающим. При желании выделить объект из фона и при этом как-то размыть фон нужно максимально открыть диафрагму. Тогда глубина резкости уменьшается. Что бы уменьшить ГРИП (глубину резкости) можно увеличить фокусное расстояние от объекта. Для этого нужно найти оптимальное расстояние. А светочувствительность регулируется в зависимости от обстановки. Например, в помещении ISO можно увеличить до 400.

Настройка экспозиции

Главными параметрами фотокамеры, которые нужно уметь настроить для правильной экспозиции – это выдержка, диафрагма и чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования снимка, называется выдержка. А способность матрицы реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

[показать]Эти три параметра взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам (называется экспозиция), но и каждый в отдельности из этих параметров влияет на какие-то отдельные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их настройками.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для формирования этого снимка, должно прийти определенное количество светового потока. Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её параметры, и соответственно изменяем количество света, нужное для того, что бы матрица сформировала нормальный снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования снимка. А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит) и с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу). Более подробно о регулировке этих параметров в соответствующих разделах о выдержке и диафрагме, и экспозиции.

[420x326]

Нужно знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на снимок движущихся объектов. Изменяя время фотографирования можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение

Что такое кроп фактор

В пленочных фотоаппаратах в качестве светочувствительного материала использовалась фотопленка, у которой размер кадра был 24х36 мм. У цифровых фотокамер в качестве светочувствительного элемента выступает матрица. Для уменьшения размеров всего фотоаппарата и для уменьшения стоимости стали применять матрицы меньших размеров, чем размер кадра пленки. Так вот отношение диагонали кадра пленки к диагонали матрицы и называется кроп фактор. При использовании одинаковых объективов меньшая матрица зафиксирует изображение меньшего размера, чем большая по физическим размерам матрица. То есть матрица как бы обрезает (crop) изображение, которое можно зафиксировать полным кадром.

[показать]Вот от этого английского слова crop (обрезать) и пошло название «кроп фактор».

[показать]

Кроп фактор и фокусное расстояние

Как писалось выше, меньшая матрица зафиксирует и меньшее изображение. Будет впечатление, что изменился угол обзора объектива. А это важная характеристика любого объектива. Ведь есть даже такой класс объективов как «широкоугольные». Так вот получая меньшее изображение из-за уменьшенной матрицы (влияние кроп фактора), получаем уменьшение угла обзора. А в объективе взаимосвязаны между собой угол обзора и фокусное расстояние (ФР). Вот и получается, что вместе с углом обзора мы изменили и фокусное расстояние. Но фокусное расстояние это характеристика объектива, а с ним никаких действий и не производили. Поэтому для согласования измененного угла обзора и неизменённого ФР ввели понятие эквивалентного фокусного расстояния. Оно получается умножением реального фокусного расстояния объектива на кроп-фактор фотокамеры и обозначается Fэкв (ЭФР). Эквивалентное фокусное расстояние показывает, какой объектив нужен камере с полнокадровой матрицей (24х36 мм) что бы снимок был с теми же границами (углом обзора), какой получился на кропнутой камере с данным объективом.

[показать]Например, если взять три фотоаппарата:

1. С полнокадровой матрицей 24х36 мм (crop 1), и объектив с ФР 50 мм
2. С матрицей APS-C (15х23 мм, crop 1,6) и объектив с ФР 30 мм
3. С матрицей 1/1,8 дюйма (crop 4,9) и объектив с ФР 10мм

И сделать снимок одного объекта с одинакового расстояния, то границы снимка будут одинаковы, потому что эквивалентное фокусное расстояние будет одинаковым ЭФР=ФР×К.

Как только в руки мне попал зеркальный фотоаппарат, я разобрался почти во всех его функциях. Однако назначение вот этих значков я долго не понимал:

[300x217]

Данные пиктограммы позволяют нам настроить так называемые экспозамеры нашей камеры.

Когда мы снимаем на автомате или полуавтомате (режимы приоритета выдержки или диафрагмы), то процессор камеры пытается на основе освещенности подставить такое значение выдержка/диафрагма, чтобы изображение не смазалось. При этом существует несколько способов, как это сделать:

1. Можно взять значения освещенности со всего кадра, а потом придать им «вес» — насколько общая освещенности будет зависеть от освещенности в определенном месте. Обычно, такой замер называется центрально-взвешенный, и вес его центральной освещенности 75%, а остальных частей 25%. 
   [300x217]
2. Можно взять значения освещенности из определенной точки, например посередине или в точке автофокуса. Такой замер называется точечный, и для определения экспозиции используется от 1 до 3% площади кадра.  [300x221]
3. Можно взять значения освещенности как и в прошлый раз из определенной точки, только взять не 1-3%, а 6-10%. Тогда это будет частичный замер.

Canon:

Пример - Canon EF 70-200/2.8L IS USM
EF - тип байонета
L - принадлежность объектива к проф. серии
IS - наличие стабилизатора
USM - ультразвуковой мотор

Полный список аббревиатур:

Nikon:

Пример - Nikkor AF-S 105/2.8G ED-IF VR

Полный список аббревиатур:

Расчет глубины резкости.

Для того, чтобы найти диапазон глубины резкости для какого-либо объектива, введите фокусное расстояние (мм), диафрагму (f/N) и расстояние до объекта(м). Затем нажмите на кнопку "Расчет". 
При измерении в метрах - отметьте галочкой соответствующее окошко. Результат также получится в метрах. 
Если галочку не поставить, то расчет будет происходить в футах.
Например для объектив с F=50 мм, диафрагмы 1/4 и расстояния 2 метра следует ввести цифры 50;4;2, не забыв поставить галочку в окошке.

                          Квадрат фокусного расстояния объектива
Гиперфокальное расстояние = ----------------------------------------
                                  Диафрагма*Диаметр круга резкости

Понимание ISO

Чтобы лучше понять воздействие ISO на экспозицию, представьте, что ISO – это муравей. Если чувствительность моей камеры установлена на 100, у меня 100 муравьев, а чувствительность вашей , например, установлена на 200, то муравьев у вас две сотни. Задача этих муравьев - собирать свет, который проходит через объектив, и создавать образ.
Итак, если мы с вами возьмем два фотоаппарата и установим диафрагму на f/2,8 – то через наши объективы будет проходить одинаковое количество света. Кто из нас зафиксирует изображение быстрее? Конечно же, вы, потому что у вас в два раза больше рабочих муравьев на ISO 200, чем у меня на ISO 100.
Какая здесь связь с затвором? Сейчас разберемся. Например, мы снимаем цветок в достаточно темном помещении. Источник света находится над объектом. Ваша камера установлена на ISO 200, а моя на ISO 100. Диафрагма у нас одинаковая – f/2.8. Когда мой экспонометр покажет, что экспозиция правильна, нужной выдержкой окажется число 0.4”

f/2.8 0.4” iso 100

[300x225]

В то время как у вас экспозиция будет правильной при более короткой выдержке- ¼. Так получается потому, что двум сотням муравьев на фиксацию изображения потребуется вполовину меньше времени, чем одной сотне.

f/2.8 1/4 iso 200

[300x231]

Режимы экспозамера.

Очень часто фотограф сталкивается с ситуацией, когда в кадре имеется ряд объектов имеющих очень разную освещенность. Проблема заключается в том, что любой фотоматериал имеет ограниченную широту передачи градаций яркостей, как правило не больше 6-7 EV (ступеней экспозиции), причем негативная пленка имеет несколько большую широту, чем слайдовая.

Все экспонометрические приборы калибруются из расчета отражения 18% падающего на объект света. Это означает, что если весь кадр занимает чисто белый или черный объект, то камера будет предлагать такую экспозицию, чтобы в результате получился серый объект. Поэтому, если светоотражение объекта съемки сильно отличается от стандартного, то необходимо вводить экспокоррекцию либо производить замеры не в отраженном, а падающем свете.

Применяемые в настоящее время способы экспозамера условно можно разделить на четыре группы:

- интегральный замер - простейший способ, когда освещенность измеряется в среднем по всему кадру датчиком не разбитым на какие-либо зоны. В этом случае фотографу самому приходится принимать решение о необходимости и величине требуемых поправок.

- точечный замер

- центрально-взвешенный замер

- матричный или многозонный замер

Точечный замер.

В режиме точечного замера область измерения ограничена небольшой частью видоискателя, как правило от 1% до 3% площади кадра. В некоторых случаях используется частичный замер - до 10% площади кадра.

Точечный замер используется в случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда небходимо точно проэкспонировать отдельные участки. Точечный замер также может помочь при принятии решения об экспозиции кадра путем замера в нескольких точках и сравнения их значений. Необходимо помнить, что точечный замер охватывает некоторую площадь и замеряет для нее среднее значение, т.е. невозможно замерить отдельную очень яркую или темную точку и показания будут усредняться взависимости от яркости прилегающего фона.

Центральновзвешенный замер.

При центральновзвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Как правило центральной части придается значимость -75%, а остальным частям -25%.

[показать] [показать]

Серия сообщений "Учебник фотографии": 

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 1 - Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.
Часть 2 - Теория и практика фотографии
Часть 3 - Объективы
Часть 4 - Видео - Обработка фотографии. Усиление объема в портерной фот
Часть 5 - Обработка детской фотографии
Часть 6 - Обработка детской фотографии в Photoshop
Часть 7 - Формат RAW и его отличия от JPG
Часть 8 - ВСЕ Уроки ФОТОГРАФИИ в YouTube 1

Инструменты Adobe Photoshop

Выделение и обрезка

Прямоугольное или геометрическое выделение

[225x84]

Геометрическое выделение применяется когда надо выделить определённую часть фотографии для дальнейшей работы с ним. Возможно выделение прямоугольной области, эллиптической (овал и круг), а так же строки или колонки пикселей. Чёрный квадратик слева от инструмента говорит нам, что этот вариант инструмента установлен в фотошопе по умолчанию. Буква в конце названия инструмента - это подсказка клавиши вызова, она работает только в английской раскладке клавиатуры поэтому для русскоязычных пользователей вызов инструмента клавишей не очень удобен.

Выделение петлёй или лассо

Этот набор инструментов фотошопа предназначен для выделения сложных объектов на фотографии. Лассо удобно использовать когда объект выделения контрастирует с фоном.Полигональное лассо удобно когда объект не сильно контрастирует с фоном - вы вручную должны его обвести по контуру, после чего подвести к исходной точке и когда появится специальный значок просто ткнуть в начало линии обводки (полилиния), тогда линия замкнётся. Однако следует учитывать, что пользуясь полигональным лассо мы строим цепочку прямых линий. Поэтому, чем меньше радиус скруглений выделяемого объекта, тем больше и короче нужно отрезков (полигонов). Магнитное лассо очень похоже на полигональное, только само притягивается к краю выделяемого объекта, хотя не всегда корректно.

Быстрое выделение или волшебная палочка

Самый удобный для фотографа инструмент выделения. Инструмент быстрого выделенияочень удобен, когда надо выделить очень сложный не контрастный объект на фотографии. Он имеет множество настроек, главные из которых размер зоны выделения и чувствительность. Второй вариант быстрого выделения - волшебная палочка. Она очень полезна когда вам необходимо выделить большое количество пикселей близких по цвету, но разбросанных по всему полю фотографии. Здесь тоже можно задавать размер зоны выделения, чувствительность и подобие цвета.

Разрезка(слайсер) или скальпель

Слои в Adobe Photoshop

[223x150]

Представьте себе стопку листов из прозрачной целлулоидной плёнки. Через незакрашенные участки верхнего слоя вы легко можете видеть все последующие слои. В Adobe  Photoshop вы можете копировать и переименовывать слои, менять их местами, смещать и перетаскивать, раскрашивать и стирать, подкладывать новые, склеивать вместе, разделять один слой на несколько новых и объединять несколько слоёв в один. Кроме того, вы можете накладывать на слои различные эффекты и фильтры, копировать эти эффекты на другие слои, изменять прозрачность слоёв, создавать текстовые слои и многое другое. Полагаю, что именно послойная структура образования картинки в фотошоп и стала причиной его столь широкой популярности.

Панель Слоев Adobe Photoshop

Панель слоев в фотошопе открывается нажатием клавиши F7 или же в верхнем меню Windows ставим галочку перед строкой Layers (Окна > Слои) - кому как удобно.

Итак, вы открыли панель Слоев, у вас она пока пустая.

Открытая в фотошопе фотография всегда имеет единственный слой - Background layer (Фоновый слой). Количество дополнительных слоёв созданных вами, эффектов, фильтров и прочих настроек ограничивается лишь объёмом памяти вашего компьютера. Вы не можете изменить порядок расположение слоя фона (Background), цветовую модель или прозрачность. Однако, вы можете конвертировать этот слой в обычный, а затем изменить любой из его атрибутов. Для этого выберите в верхнем меню командLayer > New > Layer From Background (Слой > Новый > Слой из фона) или просто два раза кликните мышкой по фоновому слою на панели слоёв и каналов. Если вы создаёте новый файл с прозрачным фоном, изображение не будет содержать фонового слоя. С ним можно работать как с обычным слоем фотошопа.

Чтобы объяснить вам содержание панели слоев фотошопа я подготовил картинку, где уже создано несколько разных слоев с эффектами. На этом рисунке вы можете нажать на любую интересующую вас зону и перейти к её объяснению:

Инструменты Adobe Photoshop

Рисование и ретушь

Лечащая губка (кисть)

Очень полезные для фотографа инструменты применяемые для ретуши фотографии. Часто лечащая губка (кисть) применяется, чтобы скрыть некоторые дефекты лица модели - прыщики, родинки, шрамы и т.п. Думаю, вам теперь понятно почему она так называется. Два верхних инструмента работают практически одинаково. Разница лишь в том, что первый выбирает маскирующий тон самостоятельно, а второму нужно указать, каким тоном "лечить" дефект. Третий инструмент - заплатка - немного отличается отличается от второго - он тоже использует выбранный вами образец. Четвёртый инструмент - удаляет красноту глаз, появляющуюся при съёмке с фотовспышкой.

Кисти и карандаши

Обычные кисти и карандаши. Главные инструменты художника. Если вы умеете рисовать, возможно они вам пригодятся. Остальные могут использовать эти инструменты чтобы подрисовывать рожки или усы на своих фотографиях - будет очень забавно! Третий инструмент в этом наборе - кисть замены цвета - поможет перекрасить ваш автомобиль. Естественно только на фотографии.

Штампы

Штамп клонирования применяют, когда нужно замаскировать дефект на фотографии, который состоит из большого числа цветов или имеет какой-то рисунок. Второй инструмент в этом наборе позволяет размножить выбранный объект.

Кисти истории

Кисть истории можно использовать для восстановления того, что вы случайно стёрли. Однако основное назначение этих инструментов - добавление различных эффектов на рисунок вроде тиснения или имитации акварели.

Стирательные резинки

А вы знаете, что в зависимости от характеристик конкретного фотоаппарата и объектива изменяются доступные значения выдержки и диафрагмы, и может случиться так, что вы не сможете подобрать подходящую экспозиционную пару. Если у вас нет возможности выставить правильную экспозиционную пару, вы не сможете получить правильно экспонированный кадр :о(  Что же делать? Неужели кадр будет испорчен неправильной экспозицией?

Вот теперь мы будем "просить о помощи" ISO - International Standardization Organization (Международная Организация по Стандартизации). Нет, мы не будем писать в эту организацию письмо с просьбой нам помочь! :о) Она нам уже помогла, придумав соответствующий стандарт.

ISO в цифровой фотографии - это уровень чувствительности пикселей фотоматрицы. Чувствительность матрицы обозначают так же как и чувствительностьобычной фотоплёнки.

Таблица стандартных значений чувствительности фотопленки (матрицы):

Более высокие цифры ISO соответствуют большей чувствительности матрицы. Если вы снимаете с высокими значениями чувствительности матрицы, то даже фотографируя в помещении вы можете обойтись без фотовспышки. Но, что же такое чувствительность матрицы?