Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Головной убор.
| Головной убор. | ||||
|
В русском традиционном обществе головной убор был важной частью костюма. Появиться на людях с непокрытой головой значило опозорить себя (для женщины) и выказать неуважение к окружающим (для мужчины). Многие деревенские правила вежливости, а также обряды и ритуалы предполагали те или иные действия с головным убором. Выражения "опростоволоситься", "ломать шапку" и т.п., до сих пор не исчезли из русского языка полностью. Вместе с тем, символика, внешний вид, да, собственно, и названия русских головных уборов сейчас уже известны мало кому. Изменения в форме, материале и декоре головного убора человека отражали изменения в его жизни, связанные с деторождением и браком: возраст, брачный статус, наличие детей, и т.п. Вообще, украшение головы как маркер физиологической зрелости и готовности к размножению отмечено этнографами в практически всех традиционных культурах земного шара. Здесь и "брачные" шапки полинезийцев, и особым образом завязанные платки просватанных македонских девушек, и многое другое. Обычаи русской деревни в этом смысле исключением не были. Для начала, "младенцам" (детям до 7-8 лет, как мальчикам, так и девочкам) не полагалось покрывать голову вовсе. Это и понятно: они сами еще дети, о какой символике плодородия может здесь идти речь. В 8 лет мальчик получал первый картуз (кстати, вместе с первыми портами), а девочке повязывали скромный платок и прокалывали уши.
Требование обычая здесь было только одно: чем "пижонистее", тем лучше. Как только у парня появлялась "зазноба" (подруга, но пока еще не невеста), он начинал украшать шляпу полученными от нее небольшими "знаками внимания": кисточками, тонкими ленточками, и.т.п. После состоявшегося сватовства к ним добавлялись широкие атласные ленты, искусственные цветы, бисер - смотря по благосостоянию семьи молодого человека. Для собственно же ритуала бракосочетания в некоторых губерниях России на шляпу жениха повязывались платы (обрядовые полотенца) с вышитыми на них символами плодородия и благосостояния.
Мужские шапки были очень разнообразны по покрою, материалу и отделке. Все эти различия, разумеется, отражались и в названиях.
|
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
КАКОЙ БЫЛА ЖЕНЩИНА БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД? Какой была женская мода?
КАКОЙ БЫЛА ЖЕНЩИНА БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД?
Идеал красоты. К восемнадцатому веку идеал русской красоты изменился под влиянием европейских вкусов. Изменилась и женская одежда.
В облике женщины стали ценить грациозность, стройность фигуры. Европейские платья на корсетах и каркасах, конечно же, красили юных девиц, но дородные пожилые женщины чувствовали себя в них неловко. Набеленное личико с румянами, блеск глаз, взбитые, пышные прически, сверкание драгоценностей на шелках пастельных цветов придавали совершенно новый облик русским женщинам. Свежесть, нежность, трепетность — вот, пожалуй, три слова, определяющие красоту юных девушек этого периода.
Виды и формы женской одежды. Текстиль. В начале восемнадцатого века женский костюм представлял собой ансамбль из накладной одежды в виде нижнего глухого платья и распашного верхнего платья.
С середины века по указу Екатерины Второй установился новый вид придворной женской одежды в виде
Во второй половине века русская женская одежда подпадает под влияние французской моды и включает в себя уже широкий перечень одежд. У женщин — накидки, кофточки, сюртучки, казакины, а также платья со складкой Ватто.
В женском костюме дворянства ассортимент текстиля резко изменился. Исчезли тяжелые цельнозолотные и крупноузорчатые шелка, с которыми Петр Первый вёл долгую борьбу. Предпочтение стали отдавать добротному сукну, шерсти, бархату, шёлку, репсу, а также льну, хлопку и другим практичным материалам.
При Екатерине Второй женские костюмыпридворных были особенно роскошными. Дворяне, гоняясь за роскошными европейскими новинками, разорялись целыми семьями. Роскошные костюмы столичных вельмож затмевали более простые костюмы московского барства, несшие в себе черты провинциальности. При Павле Первом французское платье подверглось гонениям со стороны царя, любившего всё немецкое. Фрак, жилет и панталоны, появившиеся к тому времени под влиянием французской моды, были запрещены. Павел первый насаждал немецкую одежду и парики по образцу прусских военных времен Фридриха Вильгельма.
Женская одежда крестьянок и простого народа несла в себе черты традиционной национальной русской одежды. Купечество и мещане
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Народный костюм ХIХ - начала ХХ века. Коллекция Cергиево - Посадского музея.
Народный костюм XIX - начала XX в. |
|
Cергиево-Посадский музей обладает первоклассной коллекцией женского костюма северных и средних областей европейской части России. Все экспонаты объединяет во многом насыщенный цвет, характер декорирования и покроя. Но в то же время каждая область, часто даже район, имели свои особенности. Существенную деталь русской одежды составляла рубаха. К длинной рубахе из белого холста надевалась шерстяная юбка, или понева, как ее называли во многих местах. На рубаху надевался сарафан. Девичья одежда Среднего Повольжья (Симбирская губерния) представлена в музее нарядом, который состоит их рубахи, сарафана и пояса с карманом. Венчальный костюм Новгородской губернии включает в себя белую рубаху, тёмно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетённый пояс. Невеста дополняла наряд бусами. В Архангельской области нарядно отделывали нижние юбки и белые холщовые рубахи. Женщина имела право ходить без сарафана лишь во время жатвы в поле. Рубаха из холста района реки Вычегды имеет легкую отделку вокруг ворота, крупные полосы браного узора на плечах, широкую окантовку подола. Костюм из Малмыжского уезда Вятской области, надевавшийся невестой-старообрядкой на обрученеи, состоит из рубахи, сарафана, пояса и нагрудных украшений. |
 [показать]Девичий венчальный костюм. Начало XX в. Новгородская обл. |
 [показать]Девичий праздничный костюм. 1910-1920-е гг. Ульяновская обл. |
 [показать]Женская рубаха. XIX в. Архангельская обл. Каргополь |
 [показать]Женский свадебный костюм. Конец XIX - начало XX в. Кировская обл. |
|
Великоустюжские мастерицы из Вологодской области делали свои костюмы особенно декоративными. Жемчужинами музейного собрания являются два уникальных костюма 1870-х годов, происходящие из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Это желтый костюм с рельефно вышитыми женскими фигурками, напоминающими елочки. Цветовая гамма костюма очень яркая: на желтом фоне — алые, синие, красные, зеленые и голубые пятна фигурок, по подолу фартука идет широкий декоративный фриз, и завершает отделку костюма алая оборка из шерстяной фабричной ткани. |
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русские ситцевые платки ХIХ - начала ХХ вв. Коллекция Сергиево - Посадского музея.
Русские ситцевые платки ХIХ - начала ХХ вв. |
|
Собрание хлопчатобумажных платков конца XIX — начала XX вв. Сергиево-Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника принадлежит к числу наиболее полных в России. Оно насчитывает более 300 предметов, дающих представление о деятельности и художественных возможностях ведущих центров ситценабивного производства Москвы и Владимирской губернии. Особую ценность имеют платки с печатными клеймами, позволяющими установить место, а иногда и время их изготовления. Это изделия Московских фабрик А. Гюбнера, П. Котова, товариществ Трехгорной и Даниловской мануфактур, принадлежавших Барановым, Посылиным, Рубачевым и др. Хлопконабивное дело в России стало укореняться со 2-й половины XVIII столетия в связи с развитием текстильной промышленности. Самые крупные заведения были построены во Владимирской, Московской и Петербургской губерниях. Изготавливались они вручную: на индийский или английский миткаль деревянными досками — "манерами" набивали рисунок. Русские ситцы и платки не только пользовались неизменным успехом в своей стране, но и получали многочисленные призы и награды на международных выставках, где их создатели удостаивались особых отличий. Одной из самых крупных фабрик конца XIX — начала XX вв. была Трехгорная мануфактура, основанная в 1799 г. В. И. Прохоровым и Ф. И. Резановым. Среди разнообразного ассортимента Прохоровской мануфактуры значительное место занимали платки и шали. Их изготовление с момента основания производства и до начала XX в. было преимущественно ручным. На большинстве изделий, как правило, "классическое" размещение орнамента: широкая, с пышной цветочной гирляндой кайма, большой средник с ритмически уравновешенными букетами или веточками, создающими ощущение некоторой статичности узора. Изделия дореволюционной Трехгорки отличались высоким художественным вкусом, для них были характерны гармоничное и уравновешенное соотношение форм и ритмов цветочного орнамента, отсутствие пестроты и крикливости в его расцветках. |
 [показать]Платок. До 1874 г. Москва. Прохоровская Трехгорная мануфактура |
 [показать]Платок. Конец XIX — начало XX вв. Москва. Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры |
 [показать]Шаль. 1854 г. Москва. Фабрика Прохоровых |
|
Самую обширную группу из 140 предметов составляют платки Троицко-Александровской мануфактуры Барановых, находившейся в с. Карабаново Александровского уезда Владимирской губернии. Она ведет свою историю с 1846 г., когда И. Ф. Баранов построил фабрику, на которой производилось крашение кумача, набивка платков и изготовление рубашечных ситцев, окрашенных в красный "адрианопольский" цвет.
|
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Свадебный головной убор «сорока».
Свадебный головной убор «сорока»
из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)
Свадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку».
Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником)— прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».
Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.
Такой костюм сохранялся в Воронежской области
как свадебный наряд до 1950-х годов
http://bibliotekar.ru/rusSvadba/24.htm
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русский костюм в живописи Константина Маковского.
Русский костюм в живописи Константина Маковского
Одним из самых известных и талантливых русских живописцев второй половины 19 века, который воспел в своих полотнах русскую старину, является Константин Егорович Маковский (1839-1915 гг.). Он написал великое множество ярких картин боярской Руси 17 века. Его красавицы «боярышни» наряжены в красочные русские одежды и дивные головные уборы, и украшены роскошными серьгами и ожерельями той далёкой эпохи, которые прорисованы с поразительной детализацией. Его картины настолько точны в воспроизведении обстановки того времени, что способны заменить десятки учебников, и написаны с такой любовью к русской культуре, что воодушевляют не только на любование ими, но и вызывают стремление узнать и полюбить богатейшее наследие наших предков. Не многим известно, что источником этой точности и убедительности является его давнее и страстное увлечение – коллекционирование предметов русской (и не только) старины, которым он занимался всю свою жизнь.
Об этом рассказывает статья Надежды Большаковой «Константин Маковский – коллекционер», отрывки из которой мы предлагаем Вашему вниманию.
«…Пристрастие это имело семейные корни. Егор Иванович Маковский, отец художника, являясь большим любителем искусства, был одним из крупных коллекционеров в Москве второй четверти XIX века. Он собирал произведения изобразительного искусства, преимущественно старинную гравюру.
К.Е. Маковский унаследовал собирательскую увлечённость отца, однако в его коллекционировании преобладали иные интересы. По определению сына живописца, известного художественного критика Сергея Маковского, – это была «красивая старина», которую, по его мнению, отец «безостановочно покупал… со вкусом знатока, но без особого разбора – и нужное, и ненужное, и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто «понравилось» своим изяществом, своеобразием или вычурой, и что можно было куда-нибудь пристроить в жилых комнатах и мастерских».
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русский народный свадебный костюм. Прически и головные уборы.
Из собрания Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника
Русский народный свадебный костюм
С.В. Горожанина Л.М. Зайцева
Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье
Прически и головные уборы
Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.
Косник, XVII в.
По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами
с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.
Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
«ВЕНЧИК ЗОЛОТНЫЙ, ОШИВКА ЦЕПКОВАЯ, КИЧКА НИЗАННАЯ, ОШИВКА АТЛАСНАЯ...»
«ВЕНЧИК ЗОЛОТНЫЙ, ОШИВКА ЦЕПКОВАЯ, КИЧКА НИЗАННАЯ, ОШИВКА АТЛАСНАЯ...»
Женщинам давно известно, что их оценивают — особенно при первом знакомстве — не столько по уму и достоинствам характера, сколько по одежде — недаром старинная пословица говорит, что «по платью встречают». Но если для многих современных женщин костюм — это, прежде всего, зеркало их сути, то в стародавнюю эпоху одежда человека была своеобразной «визитной карточкой»: по ней судили о степени знатности или богатства, профессии и месте проживания, о возрасте и семейном положении. О том, замужем ли юная красавица, встреченная случайно парнем у колодца, он мог определить по ее головному убору...Много интересного можно узнать, читая брачные документы прошедших эпох — рядные и сговорные грамоты. В их убористых неровных строчках — представления наших предков об удачном и неудачном браке, о счастье и несчастье, материальных заботах и повседневных хлопотах, о радостях и надеждах. Отразились в них и традиционные крестьянские представления о скудости и богатстве, а также о красивых и некрасивых невестах. Большой бедой считалось, если избранница попадалась «маленькая, да тоненькая, да москлявинькая»: не было на нее тогда никакой надежды в хозяйстве. «Костлявая девка — что тарань рыбка» — утверждало народное присловье. И, напротив, красивым считалось все, что здорово: высокий рост («есть, на что посмотреть»), дородность (которая прямо равнялась красоте: «большая да толстая» говорили о «хорошей», «доброй» невесте), чистота и белизна кожи («кровь с молоком»), отсутствие больных зубов («как жемчуг»). Не удивительно, что традиционная женская одежда и головные уборы подчеркивали все эти достоинства. В те отдаленные эпохи, когда мода в общепринятом смысле отсутствовала и когда ни одной женщине или девушке не пришла бы в голову мысль приодеться так, чтобы улица ахнула, — головной убор все же призван был выделять его обладательницу, обращать на нее внимание.
Современные психологи не случайно отмечают, что женщины осматривают мужчин, как правило, снизу вверх, а мужчины оценивают женщин, разглядывая их сверху вниз. Создатели традиционных русских костюмов стихийно понимали это, уделяя большое внимание женским головным уборам: они всегда сложно украшались, были ярки, необычны, броско декоративны.
Древний обычай разделял головные уборы на девичьи и женские. Девичьи — «венцы», «коруны», повязки, «почёлки» охватывали голову обручем, не покрывая целиком, оставляя возможность потенциальному жениху оценить цвет, присмотреться к блеску волос встреченной им незнакомки. «Девушки ходят с открытой головой, носят только укрепленную надо лбом повязку. Волосы девушек ниспадают до плеч или с гордым изяществом заплетены в косу» — так описывал столичных жительниц, увиденных им в Московии XVII cтолетия, австрийский дипломат Иоганн Корб. Только девушкам позволялось завивать волосы (особенно их концы) и украшать их («Коса — девичья краса»). Чаще всего мягко заплетенную косу девушки венчал косник (или накосник): прочно сплетенный золотой шнурок, который крепился к треугольному основанию, приходившемуся на начало косы, у самой головы. На равном расстоянии друг от друга к шнурку пришивались бусины, жемчуг, ленточки, иногда — кружево (чтобы оптически увеличить толщину косы). Треугольное основание косника обычно делалось из прочного, но гнущегося материала типа бересты и обтягивалось дорогой тканью: шелком или бархатом. У каждой девушки косник был свой, вышитый и «зело изукрашенный» в соответствии со вкусами его хозяйки. Для удобства косник часто соединяли с налобной повязкой, которая звалась «чёлкой» (от древнерусского слова чело — лоб). «Челка» придерживала распущенные волосы во время праздничных веселий — святочных и масленичных игр, прыжков через костер в летние дни, на Ивана Купалу. С любовью и тщательностью вышитые девичьи «челки» и «накосники» хранились в семейных сундуках десятилетиями. Внучки с любопытством разбирали «богатства» своих бабушек, иной раз надевали, но чаще — использовали как образец, когда мастерили свои собственные. В зажиточных и богатых семьях девичьи головные уборы украшались дорогими камнями и металлическими пластинками. Один заботливый отец, давая в 1688 году приданое своей «кровинушке», составил его опись, которая дошла до нас в составе брачных
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русские девичьи головные уборы в живописи.
Мы продолжаем рассказ о русском национальном костюме, отображённом живописцами разных лет, и попытаемся слегка систематизировать наши знания касательно изумительных народных головных уборов русских женщин. Ведь и одежда, и обувь и головные уборы русского народа имели не только сакральное, обереговое, функциональное и знаковое значение, по которым судили о степени знатности или богатства, профессии и месте проживания, возрасте и семейном положении, но они были просто невероятно красивы, изящны, гармоничны и преисполнены вкуса и богатства.
Николай Иванович Костомаров, историк и этнограф 19 века, написал «Очерка домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях». Вот как он описывает облачение бояр того времени: «По подолу и по краям рукавов рубахи окаймлялись тесьмами, расшитыми золотом и шелками, шириною пальца в два… Ожерелье, кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, унизывалось жемчугом… В нарядных кафтанах часть рукава при конце называлась запястье, вышивалась золотом, украшалась жемчугами...
Шёлковые материи... ткались вместе с золотом и серебром, одни с золотыми и с серебряными узорами по цветному фону ткани, другие были затканы золотом и серебром, так что по золотому полю выводились серебряные, а по серебряному – золотые узоры и фигуры, как, например, чешуи, большие и малые круги, струи, реки, травы, листья, птицы, змейки, изображения людей и стоящих, и лежащих, и с крыльями... В довершение блеска своих одежд русские украшали уши серьгами или одной серьгой и вешали на шее драгоценные золотые или позолоченные цепи...
Сапоги, чеботы, башмаки, ичетыги были всегда цветные, чаще всего красные и жёлтые – иногда зелёные, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах, с изображениями единорогов, листьев, цветов и проч., и унизывались жемчугом; особенно женские башмаки украшались так густо, что не видно было сафьяну. В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома и для этого держали в дворе знающих холопов…»
Однако не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях. Костомаров отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился принарядить свою жену. В те времена у посадских и у крестьян встречались такие богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах. Их дорогие одежды были скроены просто и переходили из рода в род…»
Правда из всего этого он делает, мягко скажем, странный и довольно неожиданный вывод: «Русские не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело. О том, чтобы платье сидело хорошо, не имели понятия. В их одеждах не было талии: они были мешки, приходившиеся на каждую, лишь бы не очень высокого и не очень низкого роста, и вполне соответствовали пословице: неладно скроено, да крепко сшито». Не нравился ему и обычай русских женщин «оттягивать уши тяжёлыми серьгами», «как нельзя более согласовывающийся с раскрашиваньем и с покроем платьев», «для иностранцев и для нас в настоящее время, усвоивших западные понятия, выглядит в русской женщине как верх безвкусия и уродливости».
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Головные уборы из Рязанского музея.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русский народный костюм.
Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке – кто они и что он – даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.
К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.
В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа – южнорусский женский костюм или понёвный комплекс – самый древний. Его самой главной деталью была понёва – прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).
Это цитата сообщения nata_tursha Оригинальное сообщение
Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.1
Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.1
Оксана Макерова
Причины речевых нарушений
“Все мы родом из детства”
Сент-Экзюпери
Дорогие читатели! В этой статье я хочу подробно рассказать вам о том, что является причиной речевых нарушений. Как говорили мудрецы, предупрежден - значит вооружён
Этиология речевых нарушений издавна интересовала человечество (этиология в переводе с греческого языка обозначает учение о причинах). Ещё в глубокой древности греческий философ и врач Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) видел причину ряда речевых нарушений, в частности заикания, в поражении мозга. Другой греческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.), связывая процессы речеобразования с анатомическим строением периферического речевого аппарата, усматривал причины речевых расстройств в нарушении последнего.
Таким образом, уже в исследованиях античных учёных наметились два направления в понимании причин речевых нарушений. Первое из них, исходившие от Гиппократа, ведущую роль в возникновении речевых нарушений, отдавало поражениям головного мозга; второе, берущее начало от Аристотеля, - нарушениям периферического речевого аппарата. На последующих этапах изучения этиологии речевых нарушений сохранились эти две точки зрения. Эти выводы были подтверждены подлинно научными фактами. Мозг специализирован для речи. В 1861 г французский врач Поль Брока показал наличие в головном мозге поля, специально относящегося к речи. Поле находится в складках лобной доли. Область Брока контролирует поток слов от мозга ко рту. Каждую минуту две сотни слогов четко синхронизируют нашу речь. Когда слова услышаны, звуки доходят до слуховой области коры, откуда переходят в виде неврологического кода к соседней области Вернике (открытие сделано Вернике в 1874 г). Эта область находится в левой височной доле и делает нас способными понимать речь.
Под причиной нарушений речи в логопедии понимают воздействие на организм внешнего или внутреннего вредоносного фактора или их взаимодействия, которые определяют специфику речевого расстройства и без которых последнее не может возникнуть. Таким образом, существует две группы причин, приводящим к нарушениям речи: внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Остановлюсь подробно на каждой группе причин.
Это цитата сообщения EFACHKA Оригинальное сообщение
Мастер-Класс. Плетение из газетных трубочек - ЯБЛОКО
Здравствуйте, мастера и рукодельницы. Предлагаю вашему вниманию интересный Мастер-Класс по плетению яблока. Кто еще не знаком с этой техникой, предлагаю посмотреть Мастер класс плетения из газеты для новичков.
Это цитата сообщения nata_tursha Оригинальное сообщение
Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.2
Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.2
Развитие ребенка в 9 месяцев
Общая подвижность
1. Лежа на спине или на животе. Малыш поворачивается на один бок и на другой, может самостоятельно садиться, начинает ползать на "карачках".
2. Положение сидя. В этом возрасте маленький ребенок хорошо сидит, сохраняет равновесие, легче передвигается вперед и вокруг оси.
3 Становление на ноги. Большинство детей поднимается, держась за предметы; немногим иногда удается подняться самим. После того, как малыш встал на ноги и опирается, он довольно твердо передвигается, держась за мебель.
Тонкая подвижность
Важность приобретения привычки противопоставлять большой палец указательному пальцу очень велика. Эта способность является одним из больших завоеваний человека, позволяющим пользоваться рукой для обращения с орудиями труда и для письма. В основном, ребенок совершенствует и оттачивает ранее приобретенные навыки предшествующего месяца.
Это цитата сообщения nata_tursha Оригинальное сообщение
Ребёнок развивается. Как? Нормы развития от года до трех.
Ребёнок развивается. Как? Нормы развития от года до двух.
Развитие ребенка от года до двух лет
Общая подвижность
Малый ребенок проявляет большую активность с моторной точки зрения. Ходьба становится все более уверенной с сохранением хорошего равновесия. Потребность в движении преобладает в течение всего периода "малого ребенка". Это следует понимать как желание пользоваться и владеть своими мышцами во всех направлениях. Ребенок бегает. Лазит повсюду. Сам того не сознавая, ребенок следует поговорке "дело мастера боится". Даже если ему случается упасть, малыш берется снова за начатое, чтобы, добившись своего, начать новое дело. Живость и жизнерадостность ребенка в этом возрасте изумительны. Ему удается "вывести из строя" всю семью. По какой-то внутренней необходимости ребенок находится в постоянном действии, движении. Несмотря на это, длинные прогулки его утомляют, не соответствуют его естественным нуждам.
В возрасте 12-15 месяцев большинство детей умеет ходить самостоятельно.
В 1 год 4 месяца он пытается бегать. Но получается у него это еще неуклюже. В этом же возрасте многие дети могут взбираться по ступенькам, поддерживаемые за руки.
В 1 год 10 месяцев ребенок уже умеет спускаться по лестнице, поддерживаемый за руки, или подниматься, держась за перила.
В 2 года он может уже хорошо бегать, но еще часто падает.
В период между 1,5 и 2 годами ребенок старается катать мяч ногой.
Тонкая подвижность
Параллельно с общей подвижностью происходит дальнейшее развитие мелкой моторики. Ребенок становится все более ловким! Очень часто малыш, схватив предмет, ударяет им, выпускает из рук, бросает или кидает его в другое место. Он начинает рыться по ящикам, шкафам, вынимает оттуда разные предметы.
В период от 1 года до 2 лет ребенок начинает пользоваться карандашом. Но держит он его всей рукой, вертикально. Ребенку доставляет удовольствие проводить различные линии, в большинстве случаев это вертикальные неровные линии. Но не меньше радости малышу доставляет и комкание бумаги, малыш "не ценит" написанное.
В этот период ребенок умеет держать ложку, чашку. Предпочитает есть сам, но весь пачкается во время еды.
Большинство детей в этот возрастной период умеют поворачивать страницы книги, захватывая по нескольку страниц сразу.
Это цитата сообщения VALERI-ELIN Оригинальное сообщение
Вышивки для детей
Вышивка крестиком — очень увлекательное и в то же время кропотливое занятие, как для взрослых, так и для детей. Вышивание развивает мелкую моторику детских рук, учит воспринимать цвета и их оттенки, развивает пространственное мышление.
Изделия получатся особенно интересными, если сам сюжет нравится вам и вашему ребёнку.
Это цитата сообщения VALERI-ELIN Оригинальное сообщение
МАСТЕР-КЛАСС: ВЯЗАНАЯ ИГРУШКА ПОНИ АМИГУРУМИ
Нам понадобится:
— светло-розовая и темно-розовая пряжа;
— крючок;
— наполнитель;
— фетр белый, голубой, черный для глазок, желтый и голубой — для воздушных шариков на задней лапке;
— игла и ножницы.
Сокращения:
СБН — столбик без накида
П — прибавка
У — убавка
ВП — воздушная петля
СС — соединительный столбик
Начнем!
Это цитата сообщения VALERI-ELIN Оригинальное сообщение
Оригинальный способ узкой подгибки на лёгкой ткани
Материалы :
Лента-сетка/канва, ткань для подгибки (шифон, шелк, органза)
