Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Что в каком возрасте носили русские люди (часть 2 : 25-40 лет).
Что в каком возрасте носили русские люди
(часть 2 : 25-40 лет).
В возрастной период с 25 до 40 лет одежда русских крестьян определялась не столько возрастом, сколько семейным положением и социальным статусом носящего. При этом, поскольку в русской деревне возраст в 25 лет считался предельно допустимым для создания семьи, то с этого момента все люди делились на две категории: "нормальные" (семейные) и те, кому не повезло. И естественно, будучи своеобразным вариантом "паспорта", костюм отражал это различие в первую очередь.
Замужняя женщина 25-40 лет (баба).
В целом, бабий наряд включал в себя:
|
 [300x] |
Говоря об отличии бабьего наряда от девичьего, необходимо помнить, что русский традиционный костюм делился на 4 различных типа. И для каждого типа изменение в одежде, отражающее изменение семейного положения, было разным.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русский костюм в живописи Сергея Сергеевича Соломко.
Теперь мы расскажем об одном талантливом русском художнике, в своих работах воспевшем Русь. Его имя Сергей Сергеевич Соломко (1855 (1867)-1928) – график, акварелист. Родился в Санкт-Петербурге в семье генерала. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1883-87) и Петербургской Академии художеств (1887-88). Виртуозно рисовал акварелью исторические и аллегорические сюжеты, сцены из боярской жизни и иллюстрации к русским сказкам.
Работал для многих журналов, издательств и театров, а также для Императорского фарфорового завода, создавал миниатюры для ювелирной фирмы Фаберже, иллюстрировал произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. По его рисункам были выпущены серии открыток: женские головки в русских уборах различных эпох, серия «Москва в XVII столетии», цикл исторических аллегорий: «Век Великого Петра», «Век Фелицы», «Эпоха императрицы Марии», «Блаженной памяти 1812 года», картины боярской жизни.
В 1910 г. получил богатое наследство и поселился в Париже. Продолжал писать акварели, иллюстрировать книги парижских издательств и создавать серии открыток на темы русской старины. Именно по его работам за рубежом судят об образе русской красавицы.
В 1921 году участвовал в выставке «Художники Императорской Академии художеств Петрограда». Был членом Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже, которое в 1927 году, в связи с его тяжёлым заболеванием провело несколько благотворительных вечеров в его пользу. Умер Сергей Сергеевич Соломко в Русском старческом доме, похоронен в Сент-Женевьев-де-Буа. Предлагаем выдержки из статьи Александра Шестимирова «Сергей Соломко, генерал от декадентства» о творчестве художника.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Одежда на Руси в допетровское время.
История развития русской одежды, начиная с одежды древних славян, населявших берега Черного моря, а затем во время переселения народов, передвинувшихся к северу, и кончая одеждой предпетровского времени (XVII века), делится на четыре главных периода: скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский (татарский).
В начале последнего одежда на Руси приобрела тот вид, из которого стал развиваться окончательно установившийся в XVII веке русский наряд. В царствование Петра I он был вытеснен западноевропейским костюмом.
Перемены в русской одежде в течение этих четырех периодов совершались крайне медленно и отражались только на высших классах населения. «Мода» не коснулась таких основных частей русской одежды, как шапка, штаны и рубаха из двух кусков с ластовицами под мышками.
У нас почти нет исторических документов, говорящих об одежде древних восточных славян, поэтому приходится предполагать, что они одевались подобно своим ближайшим соседям - скифам и сарматам. Постоянное общение, одинаковые условия жизни, одинаковый климат - все это позволяет нам думать, что и одежды их были одинаковы.
Носили они, вероятно, короткую или длинную рубашку без ворота, запахивающуюся спереди и подпоясанную ремнем, с длинными суживающимися к кисти рукавами; полы этой рубашки в большинстве случаев оторачивались мехом; в зимнее время она была вся на меху. Встречались также рубашки, закрытые спереди. Широкие, как шаровары, штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или под рубашку, если она была запахивающейся, или поверх нее, если она была закрытой; в последнем случае носили шарфообразный пояс. Плащи застегивались на одном плече.
Сапоги или туфли делались из целого куска мягкой кожи и перевязывались у лодыжек ремнем. На голове славяне носили или войлочный колпак, или круглую меховую шапку, или же просто повязку.
Кожа, грубые шерстяные и войлочные ткани служили материалом для одежды. Кожа скреплялась тонкими ремнями. Женское платье состояло из тех же частей, что и мужское, только оно было шире, длиннее и шилось из менее грубой кожи и ткани.
Ко времени призвания варягов (норманнов) одежда восточных славян становится богаче, встречаются костюмы греческие, римские и чаще всего скандинавские, завезенные иноземными купцами. Славяне прибалтийские, по свидетельству Тацита, не отличались одеждою от германских народов - они едва закрывали наготу свою. Славяне дунайские сражались еще в VI веке почти полунагие, прикрывая только нижнюю часть тела исподним платьем; шкуры зверей лесных и домашних согревали их в холодное время. Женщины носили длинные одежды, украшались бисером и металлами, отнятыми на войне или выменянными у иностранных купцов.
В 920 году, по словам арабского путешественника Ибн Фадлана, все славяне одеваются уже только в костюмы норманнского типа.
Отличительной чертой этих костюмов были украшения из металлов, а главные их части: холщовая рубашка с длинными, узкими у кисти рукавами, холщовые штаны и темный кафтан до колен без рукавов; этот кафтан был открыт спереди и обшит по подолу светлой отделкой; застегивался он на груди пряжкой и подпоясывался ремнем, окованным бронзой; делался он из грубой шерстяной ткани и очень часто украшался бронзовыми кольцами и камнями.
Штаны перевязывались под коленкой и у ступни; вместо этих перевязей на ноги надевались металлические обручи. Зажиточные люди носили две пары штанов - холщовые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехугольные короткие и длинные плащи застегивались или спереди, или на правом плече двумя булавками, соединенными между собою цепочками, - фибулами; делались эти плащи из той же ткани, что и кафтаны. На ногах зажиточные люди носили поверх штанов очень толстые чулки или же туфли; менее зажиточные обертывали ноги холстом (онучи), а сверху надевали подошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Головным убором служил бронзовый обруч, войлочный круглый колпак, весь отделанный металлической спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка возвышающаяся войлочная шапка, отороченная снизу мехом.
Одежды знатных стали изготовлять в этот период из тонких шерстяных и шелковых тканей ярких цветов; встречалась и парча. Вообще костюм норманнский был гораздо богаче славянского костюма древнего периода.
[242x242] Князья носили длинные богатые кафтаны, застегивавшиеся спереди шарообразными пуговицами. Их плащи делались в большинстве случаев из ярко-красного шелка. Женщины одевались очень просто: их рубашка,
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
МУЖСКАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА.
[показать]Мужская одежда, в отличие от женской, была менее разнообразной. Она состояла из рубахи, штанов, пояса, головного убора, украшений. На территории Воронежской губернии можно выделить три типа мужских рубах: туникообразная рубаха, рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку, рубаха на кокетке.
Туникообразные рубахи имели несколько вариантов кроя.
Рубаху с прямыми бочками шили из одного полотнища ткани, которое перегибали по утку, на месте сгиба делали вырез для головы. К центральному полотнищу пришивали рукава и прямые куски ткани, которые образовывали бочка рубахи.
Между бочками и рукавом вшивали прямоугольные ластовицы, как правило, из ткани другого цвета (чаще всего красные).
Рубаху шили с «подоплекой» - подкладкой из грубого холста, которую подшивали в верхней части изделия. В конце XIX - первой трети XX века «подоплеку» чаще всего делали прямоугольной, но в некоторых селах она кроилась старым способом в виде треугольника. В селах Платава, Краснолипье Коротоякского уезда такая рубаха называлась «с мотоузом» или «с хрестом». Здесь шов, прикреплявший «подоплеку», украшали вышивкой красного цвета, в вершине треугольника - посередине спинки и переда, вышивали маленький крестик.
Туникообразная рубаха с косыми бочками отличалась тем, что к центральному полотнищу пришивали клинья, расширяющиеся книзу.
Туникообразную рубаху без бочков из одного перегнутого полотнища изготовляли из фабричного материала, который имел большую ширину, чем домотканый холст, что и позволяло шить рубахи с таким кроем.
Рубахи различались положением разреза горловины, оформлением ворота, украшением.
Рубахи туникообразного покроя шили длиной до колен, с прямыми или сужающимися к кисти рукавами. Носили ее навыпуск, поверх штанов, подвязывая узким пояском, нередко с напуском -«пазухой». В конце XIX - начале XX века стали шить более короткие рубахи и подпоясывали их по талии.
У русского населения бытовали рубахи с разрезом ворота на левой стороне. Горловину отделывали узкой обшивкой из холста или другого материала. Позднее появляются рубахи с небольшой стойкой. Разрез ворота украшали тесьмой, небольшой вышивкой.
В украинских селах разрез ворота делали прямым, горловину оформляли узкой обшивкой, небольшой стойкой или делали отложным. Ворот застегивался на пуговицу или завязывался тесьмой. В некоторых украинских селах под влиянием русского населения появились рубахи с левосторонним разрезом ворота. В конце XIX - начале ХХвека как русские, так и украинцы носили рубахи, у которых разрез ворота прикрывается красиво вышитой планкой («манишкой»).
Мужская рубаха украинских переселенцев, с. Залиман Богучарского уезда.
Из коллекции Богучарского частного музея русского народного костюма и кукол.
Рубахи шили из домотканого льняного или конопляного холста белого цвета, иногда из синей или красной пестряди. В каждой местности их украшали в соответствии со сложившимися традициями. Как правило, украшения располагали на подоле, по низу рукавов, иногда на плечах. Особенно красиво отделывали свадебные рубахи и праздничные - для молодых мужчин.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Ефимова Л. Русский народный костюм.
[показать] Рубахи с длинными, до пола, рукавами, рогатые кокошники, всевозможных фасонов сарафаны и поневы воссоздают историю русского костюма. Одна из крупнейших коллекций русской народной одежды хранится в Государственном Историческом музее.
Слева: На картине – народное гулянье, горожанки в русской национальной одежде. Их головы украшают кокошники, покрытые длинными платками-фатами, у девушек – повязки с лентами.
Утверждение, что сарафан – старинная русская одежда, едва ли вызывает у кого сомнения. Однако когда он появился, кто его носил, как выглядел сарафан, к примеру, три столетия назад – вряд ли на эти вопросы вы получите ответ. Оказывается в XIV–XVI веках сарафан был мужской одеждой. Век спустя его шили с прорехой у плеча и очень длинными и узкими рукавами которые можно было свободно откинуть и завязать сзади, не продевая в них руки. [250x326]
Хорошо знакомый нам сарафан – платье без рукавов, женщины стали носить в России лишь в XVII веке. В зависимости от материала, из которого был сшит, кроя и других особенностей, сарафан и по-разному называли – шторник, кумашник, клинник, пестряк, наколоточник шубка, ферязь и др. Казалось, что это самая древняя одежда, но выяснилось, что она много моложе других: основные же формы народной русской одежды сложились в эпоху Древней Руси.
Справа: Первая половина XIX века. Жемчужный головной убор с «шишками», кисейным, расписным золотым шитьем платом. На сарафан надета епанечка, украшенная золотым галуном.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Сокровища Государственного ордена Ленина Исторического музея.
Около 4 миллионов экспонатов хранит Государственный ордена Ленина Исторический музей и 300 тысяч из них находятся в отделе тканей. В этом отделе собраны разнообразные текстильные материалы. Помимо тканей, здесь хранятся: одежда, военные регалии, знамена - свидетели боевой и трудовой славы народов СССР, произведения прикладного искусства XV-XX вв.
Русская народная одежда - одна из интереснейших коллекций отдела. Разнообразные виды одежды русского крестьянства представлены как отдельными предметами, так и полными костюмами. Здесь собрана праздничная и будничная одежда, одежда зажиточных и бедных крестьян различных губерний России XVIII - начала XX вв.
Коллекция складывалась постепенно на протяжении десятилетий. Первоначально - это был ряд отдельных наиболее ярких деталей женского праздничного наряда: головные уборы, украшения, парчовые сарафаны - вещи из частных собраний любителей старины. Они представляли определенную художественную ценность, но не имели атрибуций - сведений о месте и времени бытования, производстве, социальной принадлежности их владельцев, поэтому они не могли быть полностью использованы при изучении быта и материальной культуры русской деревни. В советское время музей начинает регулярные сборы на местах. С конца 20-х годов организуются экспедиции на Север, в Поволжье, в южные черноземные области. Экспедиции привозят сотни интереснейших материалов по истории русской деревни, народному искусству и одежде. Коллекция музея дает возможность познакомиться с основными формами традиционной народной русской одежды.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Сарафан.
Сарафан.
Несмотря на то, что "сарафан" - слово тюркское, сам сарафан как предмет одежды пришел на Русь из Европы. Произошло это в XIII веке, и назывался он тогда не сарафан, а "ферязь" - одежда ферягов-фрягов, то есть варягов.
Изначально ферязь была МУЖСКИМ кафтаном (как и почему она впоследствии превратилась в женскую одежду – непонятно). Как положено кафтану, ферязь спереди была распашная (не сшитая наглухо), и застегивалась на пуговицы. И, разумеется, у нее были рукава.
К XV веку распространилось и название "сарафан", но опять-таки, изначально оно применялось к мужской одежде (как процитировано в словаре В.Даля, "А на государе было платья… сарафан, дороги яринной цвет, с вишневою обнизью", "В расплохе на Пьяне князья были в одних сарафанах"). Полагают, что термин возник как искажение персидского "серапа" - почетная одежда.
Посмотрим, как ферязь трансформировалась в привычный нам "сарафан Царевны-Лебеди".
-
Рукава вначале превратились в ложные, а потом и вовсе исчезли.
[x102] [x102]
Сарафан с ложными рукавами,
Рязанская губ.Сарафан с ложными рукавами,
Пермская губ. -
Изначально несшитая спереди, ферязь стала закрываться глухим швом сперва сверху до уровня бедер, а позже – и до самого низа. Но, между прочим, "воспоминание" о том, что она некогда имела застежку спереди, сохранилось до начала ХХ века. Даже на образцах, относящихся к 1910 гг., двойная полоса тесьмы отмечает линию середины переда (бывший разрез), и – внимание – украшается пуговицами и ложными петельками.
[x300] [x300]
Сарафан,
Тверская губ.Сарафан,
Смоленская губ. -
Широкие плечи "кафтана" постепенно сузились и превратились в лямки. [x200]Сарафан, Усть-Цильма
(Северо-Запад республики Коми). Реконструкция. - Спина "кафтана" тоже уменьшилась, а в средних и южных губерниях России пропала вовсе, сохраняясь только на Севере и в Забайкалье (так называемые "сарафаны с лягушечкой" - спинкой).
Между прочим, слово "сарафан" для обозначения этой одежды вообще практически не употреблялось крестьянами до XVIII века, да и позже соседствовало с местными вариантами. В основном, эта одежда называлась "описательно", подчеркивая либо особенности покроя (клинник, треклинка, лямошник, расстегай), либо материал, из которого сшита вещь (холщевик, пестрядинник, кумашник, китаешник, стамедник). Некоторые названия для современного уха и вовсе загадочны (костолан, саян, дубас). А слово "ферязь" для обозначения этого
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Женская рубаха.
Женская рубаха.
[x300]
Женская рубаха.
Астраханская губ., Енотаевск.
1860е годы Слово "рубаха" происходит от древнеславянского "руб" - кусок ткани. Судя по всему, туникообразная длинная рубаха ("мешок с рукавами") вообще является древнейшим типом тканой одежды.
Для туникообразной рубахи брали прямоугольное полотнище ткани и перегибали его пополам по утку. На месте сгиба делали округлую прорезь для головы, с длинным разрезом на груди. Женская рубаха всегда была длиной до щиколотки (как платье), и начала “укорачиваться” только к началу 20 века (см. ниже).
Женские повседневные рубахи шились из небеленого домотканого льна, конопли, или (в случае совсем уж бедной семьи) из пестрядины. Праздничные рубахи делали из кто что достал: шелка, фабричного хлопка, кумача, беленого льна.
Для русских рубах (как мужских, так и женских) ткань не раскраивали в современном смысле (то есть, не вырезали куски нужного размера и формы из большого полотна). Вместо этого, полотнища, из которых собиралась (сшивалась) рубаха, были строго прямоугольные, и их сразу ткали нужной ширины и длины. Таким образом, пошив рубахи являлся "безотходным производством", что было немаловажно в крестьянском быту.
 [x250] |
Русская женская рубаха состоит из следующих частей:
|
Несмотря на кажущуюся простоту (только прямоугольные полотнища), существовало несколько видов покроя рубахи. Наиболее употребительными являются следующие:
- "в две точи"
- (одно полотнище на спину, одно на перед)
- "в три точи"
- (одно полотнище на три четверти спины, другое на три четверти переда, третье покрывает бок и оставшиеся четверти переда и спины. Швы в этом случае располагаются так: один на боку, один спереди – в четверти ширины от линии бока – и один сзади, также в четверти ширины от линии бока)
- "в четыре точи"
- (спина – бок – перед – бок. В этом случае на переду и спине расположены по два шва, каждый на четверть ширины отстоит от линии бока).
 [x250] |
 [x250] |
|
| Рубаха "в три точи". | Рубаха "в четыре точи". |
Полотнища для рубахи сшивались не как мы привыкли сейчас – "внахлест" - а в стык. Отсюда, кстати, образовалось выражение "точь-в-точь": буквально "сшить в стык". Но такой шов использовался для ежедневных рубах. Если требовалось сшить обрядовую одежду, то применялись и другие виды швов, как, например, "игольное кружево". Таким способом скреплялась, к примеру, ритуальная свадебная одежда старожилов Сибири (не только женская, но и мужская). При использовании техники "игольного кружева", полотнища ткани вообще не соприкасались между собой. Между ними создавалась неширокая ажурная полоса причудливо переплетенных стежков. Конечно же, этот шов был непрочен – но прочности тут и не требовалось, так как это был ритуальный наряд на один день. "Игольным
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Как мода пришла в Россию.
До петровских реформ и женщины и мужчины носили одежду практически одного покроя.
Первые попытки уйти от традиционного, веками не менявшегося костюма появились у нас в конце XVII века. Тогда же царь Алексей Михайлович вынужден был издать указ, запрещающий перенимать чужие обычаи, носить платье «с иноземского образца». Но все было тщетно: стоило России выйти на более тесные деловые контакты со странами Западной Европы, как старорусская одежда стала казаться некрасивой и неудобной.
Казалось бы, ну и что из этого? Оделись иначе — какая разница? Однако это была ломка, и она, с одной стороны, отразила те перемены, которые происходили в обществе, а с другой — во многом способствовала этим переменам, затрагивающим все сферы жизни людей.
Любопытные свидетельства этой ломки мы находим в памфлете
Принято считать, что в истории костюма шла драматическая — а временами и комическая — борьба между двумя началами: утилитарной целью, которой служила одежда — скрывать наготу, защищать от холода, и ее эстетической функцией — украшать. Традиционная народная одежда, не подвластная моде, сочетала в себе оба эти начала. Она была красивой — по понятиям не одного поколения людей, удобной — по их представлениям об удобстве. И потому она была стабильной. Так что наблюдение точное.
Но вот наступили петровские времена. И повелел царь «бороды брить, отменил старинныя, русския одеяния и вместо длинных платьев заставил мужчин немецкие кавтаны носить, а женщин, вместо телогреи, бострги, юбки, шлафорки и самары, вместо подкалков, фонтанжами и корнетами голову украшать». Это было вызвано, по мнению автора, тем, что люди стали иначе жить и общаться, женщинам, прежде не покидавшим своего дома, было приказано появляться в собраниях, и одеваться требовалось по моде. Сейчас далеко не каждый сможет вразумительно объяснить, как выглядела, к примеру, телогрея, привычная в стародавние времена одежда. Но для женщин петровских времен и прическа «фонтанж», как называет ее Щербатов, тоже нуждалась в пояснениях. Мода приносила свои термины, составляла свой словарь — она всегда нуждалась в переводчике. Как, впрочем, и теперь. Немецкий костюм — вполне объективно — был удобнее для деятельности человека. Возможно, и вся новая мода тогда провозглашалась как самая практичная, как единственно отвечающая духу времени, времени преобразований и строительства.
Но — «фонтанж»! Ее называли еще «а ля Фонтанж» по имени герцогини Фонтанж, одной из многочисленных фавориток
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Символика цвета в русском костюме.
| Символика цвета в русском костюме. | ||||||
|
Символика цвета в русском народном костюме носила двоякий характер : социальный (обозначение полово-возрастной, а в более ранние времена - и племенной принадлежности), и мистический (обереги, графические "заговоры"). Однако эти функции настолько тесно переплетались между собой, что проще говорить "такой-то цвет обозначал то-то (социальное значение) потому-то (мистическое обоснование)", чем пытаться их разделять. Очевидно, что символические значения могли получить только те цвета, в которые крестьянин реально мог покрасить ткань в домашних условиях. Более того - не просто в домашних условиях, а еще и в глубокой древности, когда складывался символический язык. Поэтому вначале рассмотрим три древнейших (и основных в символическом языке одежды и вышивок) цвета : белый, красный и черный.
1) Белый (кремовый). Белую одежду носили люди в любой переходный период жизни. Люди верили, что при переходе от одного этапа жизни к другому граница, отделяющая "тот" свет от "этого", истоньшается и начинает просвечивать - и на человека падает отсвет Ирия (Рая). Таким образом, в белом (с минимумом украшений или вовсе без них) ходили дети до 7-8 лет, старики, невесты (правда, всего несколько дней, а иногда даже часов непосредственно перед венчанием) и рекруты. Кроме того, белый цвет считался символом замужней женщины-матери, в противовес красному - девичьему (это связано с тем, что по народным представлениям здоровая замужняя женщина должна была рожать каждый год). Нет, это не означает, что женщины не носили красного - носили, но существенно меньше, чем девушки, и уже больше в качестве отделки, а не основного цвета костюма. Итак : белый цвет - свет Ирия, духовная (в более поздние времена - также и загробная вообще) реальность, зрелое женское начало.
2) Красный. Красный с очевидностью осмысляется как кровь и огонь. По ассоциации с током крови, он обозначает потоки силы (от человека к природе и от природы к человеку). Поэтому в обрядовой одежде возникают полосы-"струи" (как, например, в пожнивных рубахах - сила, стекающая в пашню), а в ежедневном костюме - встречающийся по всей России "контурный оберег": красная ("огненная") оторочка по вороту-рукавам-подолу рубахи (как мужской, так и женской).
| ||||||
Это цитата сообщения Roman_FRF Оригинальное сообщение
Женские наряды середины 19 века
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Четыре комплекса русской женской одежды. Краткий обзор.
Четыре комплекса русской одежды.
Традиционный женский костюм, бытовавший в России до начала XX века, принято разделять на 4 типа (комплекса). Эти комплексы заметно отличаются друг от друга количеством и покроем входивших в них предметов одежды, временем возникновения и географией распространения.
|
1. Поневный комплекс. В поневный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понева, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата - с длинным рукавом и застежкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая). |
 [x400] |
 [x400] |
2. Сарафанный комплекс. Сарафанный комплекс включает в себя: рубаху с прямыми паликами или без паликов, сарафан, передник, нагрудную одежду (душегрею, шугай), кокошник (для женщин) или венец (для девушек), кожаную или лыковую обувь. |
 [x300] |
3. Комплекс с андараком. Юбку-андарак надевали вместе с рубахой с прямыми паликами и отложным воротником, корсеткой или жилеткой на шнуровке, широким поясом и головным убором, напоминающим либо колпак, либо литовские женские шапочки. |
|
4. Комплекс с кубильком. |
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русский народный костюм.
Русский народный костюм
Крестьянство — хранитель эстетических представлений и традиций
в народном костюме
После петровских указов русский дворянский и городской костюмы подверглись европеизации. Изменились и эстетические представления о красоте человека. Хранителем же народного идеала и костюма оставалось русское крестьянство.
Трапециевидный или прямой монументальный силуэт, основные виды кроя, живописное декоративное и цветовое решение, головные уборы Древней Руси бытовали в крестьянской среде вплоть до
Во второй половине XIX — начале
Общий характер русского народного костюма, сложившийся в быту многих поколений, соответствовал внешнему облику, образу жизни и характеру труда народа.
Условия исторического развития начиная с XII —
Кроме наиболее общих особенностей, разделивших формы северного и южного русских костюмов, отдельные черты характеризуют костюм каждой губернии, уезда и даже села. Народная одежда различалась по назначению (будничная, праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее цветность, количество декора (вышитых и вытканных узоров), применение шелковых, золотых и серебряных ниток. Самой нарядной была одежда из красной ткани. Понятия «красный» и «красивый» были в народном представлении однозначны.
Ткани, цвет, орнамент
[250x199]
Рис. 1
Основными способами орнаментации домашних тканей были узорное ткачество, вышивка, набойка. Полосатые и клетчатые узоры разнообразны по форме и колориту. Техника народного узорного ткачества, а также вышивка по счету нитей обусловили прямолинейные, геометрические контуры, отсутствие округлых очертаний в узоре. Наиболее распространенные элементы орнамента: ромбы, косые кресты, восьмиугольные звезды, розетки, елочки, кустики, стилизованные фигуры женщины, птицы, коня, оленя
С середины
Народные костюмы с малиновыми розами и
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков.
Костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков
В VIII—IX вв. восточные славяне имели свои поселения вдоль водного пути «из варяг в греки» между Балтийским и Черным морями. Среди них наиболее развитые в культурном и экономическом отношении были Новгород, Смоленск, Киев, поддерживавшие торговлю со Скандинавскими странами на севере, с греческими городами, Византией на юге.
В
В
Однако
В
В течение
Социально-экономические условия нашли свое глубокое отражение в искусстве Древней Руси, которое представлено архитектурой, монументальной живописью (фрески, мозаики), иконописью, художественными ремеслами. Отразились они и в костюме этого большого исторического периода.
Эстетический идеал красоты и особенности костюма
Внешний облик, красота древних руссов вызывали восторженные отклики у европейцев и азиатов. Древние путешественники, люди различных вкусов и представлений о красоте, описывая руссов, обязательно отмечали их высокий рост, особую статность, белую с ярким румянцем кожу, красивые русые волосы. Арабский путешественник и писательЗнаменитый венецианец Марко Поло
Высокие критерии красоты с глубокой древности определяют эстетический народный идеал, о котором рассказывается в былинах и поется в народных песнях.
Привлекательную статность, гордую осанку, колорит помогал воссоздать древнерусский костюм своим силуэтом, формой деталей, декоративным решением, применяемыми тканями и украшениями, цветовым сочетанием.
К наиболее общим особенностям, характерным для костюма этого исторического периода, можно отнести следующие:
- статичный, прямой, расширенный книзу силуэт изделия и рукавов;
- преобладание симметричных композиций с ритмом округлых линий в деталях, отделке, дополнениях; даже при наличии асимметрии в форме костюма или способе ношения (корзно, косоворотка, ферязь) композиция его уравновешена, устойчива;
- использование декоративных узорных тканей с эффектом золота и серебра, крупным сложным орнаментом; отделка вышивкой, мехом, тканью другого цвета; создание динамической формы за счет контрастных цветов;
- большое значение головного убора в решении композиции костюма.
Ткани, цвет, орнамент
Рис. 1
Ценные археологические находки, среди которых очень редки сохранившиеся образцы тканей, а также описание в литературе, позволяют судить о материалах, применяемых в одежде Древней Руси. Наиболее распространенными тканями были лен и шерсть, которые могли быть и высокого качества (полотно, тонкое сукно), и в виде грубого холста, сермяги, армячины. Орнаментация осуществлялась раскраской, вышивкой, в более поздние периоды — набивкой и пестрядью (тканый узор из разноцветной пряжи). И набивка, и пестрядь были обычно сурового цвета с
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Костюм Московской Руси XV-XVII веков.
Костюм Московской Руси XV-XVII веков
Эпоха Московской Руси — период расцвета культуры и искусства. Он всегда привлекал к себе внимание талантливых художников и писателей более поздних времен. Тщательно изучая эту эпоху, они оставили замечательные произведения с образами старины (Репин, Суриков, Васнецов, Головин, Билибин, Рябушкин, Коровин, А. К. Толстой и др.).
Однако появляется и целый ряд новых особенностей, отличающих костюм Московской Руси от костюма Киевской Руси. Наиболее характерные среди них следующие:
1) появление распашной одежды, которая застегивалась у женщин до низа, а у мужчин — только до пояса. Вначале это была застежка встык на навесные петли, затем образуется заход верхней правой полы на левую. Эта застежка налево осталась специфической особенностью национальной русской одежды. Такое ее расположение объясняют удобством для русского воина действовать саблей и защищаться от врага;
2) значительное расширение ассортимента одежды знати, его социальное расслоение. Появляются виды одежды с декоративными нефункциональными деталями (откидные рукава, каркасные воротники), которые носила только феодальная знать: охабни, ферязи, терлики, летники, телогреи. Классовое расслоение проявляется и в использовании дорогих тканей, отделки, украшений, количестве одновременно надеваемых одежд.
В связи с тем, что одежда наглухо закрывала тело, особую роль среди ювелирных украшений играют не столько навесные, сколько закрепленные на одежде — вышивка золотом, серебром, жемчугом; петлицы из золоченой тесьмы или шнура длиной
Мужской костюм
Рис. 1
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Костюм советского периода (1917-1980 гг.).
Костюм советского периода (1917-1980 гг.)
Костюм периода военного коммунизма
Октябрьская революция изменила социальный состав общества, ликвидировав класс дворянской и буржуазной аристократии. Вместе с ними исчезли роскошные туалеты, не приспособленные к трудовой деятельности.Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих, интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым особенностям военного и гражданского труда и быта тех лет.
Красный цвет, цвет знамени революции, приобрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки с широкими кожаными ремнями, френчи, сатиновые темные косоворотки с городскими пиджаками — основная одежда мужчин.
Платья из солдатского сукна или холста, прямые юбки, ситцевые блузки и куртки, красные платки и косынки, повязанные на лоб, — одежда женщин.
Обувь, мужскую и женскую, составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки.
Советская жанровая и портретная живопись Чепцова, Моравова, Иогансона, Ряжского запечатлела основные черты костюма.
Для костюма того времени было характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» — галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец. Даже шляпы, сумки, яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебные духу нового коммунистического быта. Показательна в этом отношении сцена из романа
Предельная скромность и строгость пролетарского костюма объяснялась тем, что, разрушая старый мир гнета и насилия, революционеры отрекались от всего, что хотя бы в
Рис. 1
Красноармейская форма
Одним из первых массовых костюмов была красноармейская форма. ВСоздание бытового костюма в 20-е годы
Обращение к традиционным формам русского национального костюма, использование его конструктивности, простоты, выразительности декоративного решения характеризуют и работу по созданию гражданского бытового костюма. Такая работа начала осуществляться уже вЭто цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Русский костюм XVIII века. Петровская реформа костюма.
Русский костюм XVIII века
Петровская реформа костюма
Введение европейских обычаев в жизнь дворянства, обучение русской молодежи за границей, начавшийся культурный обмен с европейскими странами подготовили условия для европеизации русского дворянского костюма. Однако для ее внедрения в жизнь потребовались государственные указы, принуждающие силой, штрафами сменить старые формы одежды и обуви, прическу, косметику.
По указу Петра I в 1700 г. дворянам и горожанам было запрещено ношение старого русского костюма и вместо него были установлены следующие формы: для мужчин — короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты, длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо; для женщин — широкая каркасная юбка, плотно облегающий лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках, яркая декоративная косметика (румяна и белила).
Рис. 1
Преобразования
Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. Судить о ней можно по гардеробу
Европеизация внешних форм быта и костюма, ориентация на вкусы Запада вовсе не мешали Петру развивать русское ремесленное производство, ограничивая ввоз тканей и других промышленных товаров
Рис. 2
При Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Серьги-«бабочки» в Олонецкой губернии.
Серьги-«бабочки» в Олонецкой губернии (К вопросу об истории бытования)
Одним из наиболее распространенных материалов для ювелирных изделий, как на Севере, так и в центральной части России, был жемчуг. Издавна жемчуг добывали в северных реках. Он широко использовался в изготовлении и украшении церковной утвари, окладов икон, пелен. Жемчугом украшали головные уборы и одежду. Большой популярностью пользовались жемчужные украшения: серьги, бусы, сетки-поднизи и др., сохранившиеся в народном костюме вплоть до начала XX века. Особый интерес представляют собой жемчужные серьги, прошедшие сложную эволюцию и получившие в результате развития наиболее разнообразные формы.
Не смотря на обилие литературы, посвященной народному костюму и традиционным ювелирным украшениям, такой тип серег как серьги-бабочки остается за пределами глубокого изучения. Жемчужные серьги упоминаются лишь как часть традиционного женского праздничного костюм. Так, в иллюстрированной энциклопедии «Русский традиционный костюм» дается следующие определение серег-бабочек: «…серьги из жемчуга, бисера, рубленого перламутра, металла. Они представляли собой металлический стержень с двумя лопастями по сторонам из бисера, жемчуга, перламутра, низанного на конский волос или тонкую проволочку, и прикрепленной к концу стержня металлической каплевидной подвески, оплетенной сеткой из жемчуга. Боковые лопасти серег напоминали крылья бабочки. Бабочки были самым распространенным типом серег на русском севере. Их надевали с праздничным костюмом…».
Тем не менее, серьги-бабочки представляют собой более сложную и интересную деталь традиционного женского костюма. Основываясь на уже существующих исследованиях, а так же на проведении художественного и стилистического анализа жемчужных серег из фондов музея «Кижи» и опубликованных памятников Олонецкого национального музея карелов-ливвиков, Музея изобразительных искусств РК, Музея Этнографии (г.С.-Петербург) и Государственного Исторического музея (г.Москва) представляется возможным проследить историю возникновения и эволюцию формы жемчужных серег в Олонецкой губернии, рассмотреть технику их исполнения, определить место серег в народном костюме, художественные и стилистические особенности жемчужных серег.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
Древняя Русь.
Древняя Русь
Сегодня мы встретимся с "модницами" Древней Руси, которые жили в златоглавом Киеве, Новгороде, Владимире и Суздале.Своеобразным парадом моды были праздничные гулянья на пасху, масленицу. А ежегодные ярмарки? К таким "показам" готовились заранее, не одну неделю склонялись над работой мастерицы при свете лучины. Находки археологов, старинные летописи помогают нам восстановить, из каких тканей шились одежды, как и чем они украшались. Посмотрим, что выкладывали на свои прилавки купцы киевские по селам и деревням голосистые "коробейники". А вот что - лен и шерсть самого разного
качества, грубую холстину, сермягу и армячину, тонкое сукно и тонкое полотно, выбеленное или цветное - крашенину, дорогие привозные ткани: камку и тафту(шелковые узорные ткани), бархат рыжий(с тисненым узором), петельчатый и золотный (шитый золотом), парчу аксамит (расшитую золотыми узорами)- все они носили общее название паволоки. Зато меха, дорогие и дешевые, были свои. Самые дорогие - горностай и бобер, куница и соболь, подешевле - рысь и барс, лиса и белка, самые дешевые - овчина и медведь, волк и заяц. Были припасены у купцов и драгоценные камни:алмазы и смарагды, яхонты и сапфиры, радужные стекла, многоцветный бисер, мелкий речной и крупный гурмыжский (иранский) жемчуг, ожерелья, бусы и пронизки. Из чего же состоял гардероб древних русичей? Прежде всего одежда строго делилась на повседневную и праздничную. Она различалась и качеством материала и цветовой гаммой. Интересно, что мужская и женская одежда по своим конструктивным, и композиционным особенностям имели определенную общность.
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна Оригинальное сообщение
«СУГУБА ОДЕЯНЬЯ СОТВОРЯ...» (Как одевались женщины в допетровскую эпоху). Часть 1.
С самых древних времен женская одежда на Руси была разделена на нижнюю (нательную) и верхнюю. Это объяснялось прохладным климатом и требованиями гигиены. Поэтому нательная сорочка имелась в гардеробе даже самых бедных крестьянок. Шилась она, как правило, прямой и свободной из выбеленного льняного полотна, однако точный покрой ее неизвестен: этические представления русского средневековья не позволяли художнику «вольностей» — изображения женщин в одном нижнем белье. Рукава сорочки делались очень длинными, превышающими длину рук и поддерживались на запястье наручами — браслетами, изготавливавшимися из стекла, металла, дерева и обтянутых иногда кожей, иногда берестой или тканью. Детали наручей археологи сотнями находят в захоронениях.
Для украшения частей сорочек, видных