Пояс.

В русском костюме (мужском, женском и детском) пояс является обязательной деталью. Пояс обозначал принадлежность к миру людей, к миру культуры. Для православного человека появиться на людях без пояса было так же недопустимо, как и не иметь нательного креста. Без пояса могла ходить только нечисть: русалки, лешие, ожившие мертвецы, черти в облике человека, и.т.п. Именно поэтому в моменты обращения к потусторонним силам ( святочные гадания, ряжение на колядки и масленицу, и т.п.) полагалось снимать и пояс, и крест.

По своему происхождению символика пояса - чисто языческая. Это круг : граница некоего пространства (как материального, так и символического), в котором находится человек. При переходе из одного пространства в другое (например, при изменении семейного положения) надлежит "выпустить" человека из прежнего мира (развязав на нем пояс) и принять его в следующий (связав новый узел, или вообще надев новый пояс).

Самым первым переходом между мирами считалось появление ребенка на свет. Собственно момент "смены статуса" (и получения пояса, как знака живого человека) в разных областях России определялся по-разному. В некоторых губерниях новорожденному ребенку сразу после обрезания пуповины повитуха повязывала на животик красную суровую нить, выпряденную матерью в течение беременности. В других местах свой первый пояс ребенок получал на крещение, в составе подарка от крестной матери (крестик, крестильная рубашечка и пояс). В отдельных областях пояс новорожденному повязывали вообще только на сороковой день жизни, тем самым знаменуя окончание перехода его души "с того света" в мир живых.

Пояс играл большую роль в свадебной обрядности. При этом, у жениха он считался символом мужской силы, и поэтому должен был быть как можно более ярким и нарядным. У невесты же пояс, завязанный сложным узлом, обозначал девственность. Развязывание его в процессе ритуала было знаком подчинения невесты мужу - подчинения как сексуального, так и магического (вместе с покрыванием волос, как средоточия женского природного волшебства). В некоторых областях невеста перед свадьбой передавала своей сестре не только "крАсоту" (девичий головной убор), но также и свой девичий пояс, взамен надевая пояс "женский".

[показать]

Свадебные и праздничные пояса. XIX — начало XX в. Русский Север.

Деревенский ритуал похорон также включал в себя обряды, связанные с поясом. Пояс для покойника делался синим или черным (эти цвета - выразители идеи физического угасания и смерти, понимались как оппозиция к красному - жизненной силе, и белому - духовной реальности). Такой пояс не завязывался вокруг мертвого тела, а либо обматывался без узла, либо просто укладывался в гроб. Существовали даже своего рода "черно-магические" ритуалы завязывания пояса на покойнике, направленные на то, чтобы дух умершего супруга не мешал вдове/вдовцу вступить в новый брак.

В промежутке от IX до XVI вв узорчатый пояс на Руси выступал в качестве знака высокого социального статуса. Особенно это было актуально в боярской и княжеской среде. Так, в Великом Новгороде в XIV веке словосочетанием "золотой пояс" обозначали членов городского совета. Передача по наследству богато украшенного пояса рассматривалась не только как передача дорогой вещи, но и как передача власти наследнику. Среди крестьян же вплоть до середины XIX века длина, ширина, яркость и способ изготовления пояса говорили о принадлежности носителя к той или иной возрастной и социальной группе. Так, детские пояса могли быть только витыми или плетеными. Женские пояса делались более узкими, чем мужские. Обрядовые пояса несли на себе вытканые архаические символы плодородия и успеха. Пояс главы семьи был обязательно тканым на кроснах (ткацком станке) и широким (до 20 см). Пояс для молодого парня мог быть вязаным, и нес на себе вышитые или вывязаные тексты-пожелания.

Носили пояс на талии или под животом, иногда обертывая два-три раза вокруг тела. Как правило, узел завязывали с левой стороны и спускали концы вниз до колен и ниже. В некоторых губерниях Северной и Центральной России существовало правило: на левую сторону повязывали пояс женщины, на правую - мужчины. В южных же областях широкие пояса, называемые также на тюркский манер кушаками, надевали таким образом, что их концы, перекрещенные спереди, затыкались за кушак справа и слева.

Материал и цвет поясов различался в зависимости от назначения. Праздничные тканые и плетеные пояса были из яркой красной,

Данная статья является продолжением работы над материалами М.Круковского. Первая статья «Традиционный костюм южной Карелии конца ХIХ века, по материалам "Этнографической экскурсии" М.А.Круковского» напечатана в «Кижском вестнике» №6 за 2001 год.

В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт–Петербурге хранится фотоархив этнографа М.А.Круковского, датируемый 1899 годом. В этом году исследователь посетил несколько уездов Олонецкой губернии. Помимо районов проживания карел он побывал также в районах проживания русского населения: Повенецком и Петрозаводском уездах. В Повенецком уезде М.Круковский обследовал деревни, расположенные по тракту Повенец – Пудож, и территории, прилегающие к озеру Выгозеру и реке Выг, в Петрозаводском уезде – заонежские селения Толвуя, Шитики, Лебещина, Вегорукса, Толгуба. Фотоархив М.Круковского носит название «Этнографическая экскурсия. Виды и типы Олонецкой губернии».Первая часть дает представление об архитектуре карельских и русских деревень, вторая – о типах людей, проживающих в этих деревнях. На основании фотографий, представленных в отчете, можно составить общее представление о костюме различных социальных слоев русского населения Петрозаводского и Повенецкого уездов. Костюм Петрозаводского уезда представлен 13 фотографиямb, Повенецкого – 32–мя.

Знакомство с фотоматериалами М.Круковского позволяет сделать вывод о значительном сходстве крестьянского костюма у различных этнических групп населения, проживавших на территории Олонецкой губернии. Как и у карел основу повседневного мужского костюма русского населения Заонежья и Повенецкого уезда составляли рубаха и порты. В осенне–зимний сезон представители различных возрастных групп населения носили порты темного цвета, летом люди зрелого и пожилого возраста (от 40 до 70 и старше) предпочитали светлые холщовые порты. Порты могли быть сшиты из полосатого домотканого холста. Традиционно они заправлялись в сапоги со сборами. Порты носили с рубахой – косовороткой прямого покроя с приспущенным плечом и рукавом на манжете. Расцветка – горошек, клетка, полоска, диагональ. Иногда рубаху носили с жилетом или с шейным платком. Для тепла надевали вязаные фуфайки. Образец такого изделия запечатлен на крестьянине из заонежской деревни Лебещина (рис.1). Фуфайка вывязана чулочной вязкой, без воротника, с разрезом с левой стороны ворота как у косоворотки. Застежка на одну пуговицу. Длинная прямого покроя вязаная фуфайка одета на девяностолетнем старике из деревни Данилово (рис.2). Ниже талии она обвязана широким несколько раз обведенным вокруг талии кушаком. В прохладную погоду крестьяне носили пиджаки: чаще всего двубортные с отложным воротником или воротом – стойкой. Воротник и полы пиджака были как правило отстрочены. В холодную погоду одеждой представителей различных социальных слоев общества (крестьяне, священники, учителя) был однобортный кафтан с воротом в виде шали или стойки, из темного домашней выделки сукна. Его разновидностью была кафтанушка – летняя льняная распашная одежда. На фотографии запечатлевшей семью рыбака из повенецкой деревни Рубцово, в такую кафтанушку облачен старик лет 60–ти (рис.3).

[показать]

Фото 1. Крестьянин из д.Лебещина Петрозаводского уезда

[показать]

Фото 2. Старик из д.Данилово Повенецкого уезда

[показать]

Фото 3. Семья рыбака из д.Рубцово Повенецкого уезда

Русский костюм XIX века

Европейское влияние на костюм аристократии

Прочно став в XVIII в. на путь общеевропейского развития, русское дворянство, как и аристократия всей Европы, начало во всем следовать французской моде. Журналы мод, которые с XIX в. начинают регулярно выходить в России («Московский Меркурий», «Модный вестник», «Всеобщий модный журнал», «Модный магазин»), а также художественно-литературные журналы «Библиотека для чтения», «Современник» помещают французские модели. Роскошные туалеты русской аристократии по-прежнему привозят из Парижа или шьют по европейским модным образцам. Успешно работают в этот период известные петербургские и московские швейные мастерские «Ломанов», «Г-жа Ольга», «Бризак», «Иванова», «Шансо». Живопись русских художников XIX в., журналы мод свидетельствуют о том, что костюм русской аристократии строго следовал во времени и в формах общему европейскому развитию.

В фондах Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге хранится фотоархив этнографа М.А.Круковского, датируемый 1899 годом[1]. Фотоархив представляет собой отчет поездки исследователя по Олонецкой губернии, результатом которой стала публикация в 1904 году его книги «Олонецкий край»[2]. За время экспедиции Круковский побывал на территории Петрозаводского, Олонецкого, Повенецкого и Пудожского уездов. В сфере его интересов оказались и районы проживания карел: это окрестности Олонца и Кондопоги.

Фотоархив М. Круковского носит название «Этнографическая экскурсия. Виды и типы Олонецкой губернии»[3]. Первая часть посвящена архитектуре карельских и русских деревень, вторая и третья дают представление об одежде жителей, населяющих данные деревни. На основании фотографий Круковского можно составить общее представление о крестьянском костюме Олонецкого уезда и Кондопожской волости Петрозаводского уезда конца XIX века. Особое внимание исследователь уделил фиксации праздничного девичьего наряда[4].

Костюм Кондопожской волости представлен в экскурсии 19-ю фотографиями (крестьяне д. Сопоха, Кяппесельга, Тивдия, Усть-Суна, Суна, Вороново, Косалма)[5], костюм Олонецкого уезда – 35-ю (жители д. Видлица, Большая гора, Колатсельга, Рыпушкалицы, Ильинский погост)[6].

Фотоматериалы М. Круковского свидетельствуют, что повседневный костюм южнокарельского крестьянина состоял из домотканых штанов (люд. kuaddad, лив. kuadiet[7]), заправленных в высокие до колен кожаные сапоги (люд. paid, лив. paidu). Сверху на рубаху зачастую надевали жилет[8]. Подол рубахи выпускался из-под жилета на высоту 30-40 см. Головным убором служил картуз[9], Неотъемлемой деталью костюма южнокарельского крестьянина был шарф или шейный платок (люд. kaglpaikk, лив. kaglupaikku).

Южнокарельская рубаха-косоворотка – прямая, с рукавом без манжет и ластовицами под мышкой. Рукав у плеча часто присборен и приспущен. Расцветка темная или светлая. Излюбленный узор – в прямую клетку или в горошек. Застежка на одну или две пуговицы на стойке ворота[10] (фото 1).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи":