Мастер-класс по зеленому черенкованию от Александра Кузнецова. На форуме есть личная страничка автора, где вы можете подробнее ознакомиться с его предложениями.
 
Лето. Пора зеленого черенкования. Наш опыт работы по укоренению, в плодопитомнике, возможно, пригодится. Мы применяем в своей практике всем известный, но незаслуженно забытый способ: укоренение зеленых черенков «под банкой». Считаем его самым простым, самым эффективным, не требующим специального оборудования, особого ухода и времени. Короче, самым-самым... Только вместо обычных стеклянных банок используем верхние половинки разрезанных поперек 1,5-литровых полипропиленовых бутылок (из под воды...). Можно и двухлитровых, еще лучше, если черенки крупные.
 
Сразу поясню, почему верхние половинки. После укоренения черенков (а это хорошо видно сквозь бутылку, по началу роста новых побегов), легче «приучать» вновь укорененные растения к окружающему воздуху. Для этого нет необходимости приподнимать край бутылки, как это было бы в случае с банкой, а достаточно открутить пробку, и частичная вентиляция обеспечена.
 
Теперь о том, как всё выглядит на практике.
 
Вначале готовим легкий переносной короб из тесовых досок, любого произвольного размена, в зависимости от необходимости возможности его перемещения в любое удобное место. Что это значит. А то самое, что череночник (короб), назовем его так, можно поставить хоть где, непример, под деревьями в тени сада, хоть на асфальте в тени дома или навеса...
 
Почему в тени? Это самое главное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому желательно размещать череночник там, где утром и вечеров солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенен. Не важно чем, тенью от строений, деревьев, или, просто, мешковиной, если трудно найти такой участок с «естественной» тенью.
 
Итак, установили короб, засыпали в него смесь хорошего торфа, компоста, или садовоогородной почвы, с песком, в необходимом соотношении (если земля суглинистая, песка требуется побольше). Но это ни столь важно, лишь бы смесь получилась рыхлой, влагоемкой, вместе с тем, легко отдавала бы излишки воды и была при том питательной. Это потребуется молодому укорененному растению для временного питания). Этот слой 5-10 см (от возможностей).
 
Самый верхний слой насыпаем из чистого крупнозернистого речного песка, слоем 5-10 см, этого вполне достаточно для черенков любых культур.
 
Когда таким образом приготовили субстрат (почву) в череночнике, тщательно выровняли его. Затем хорошо проливаем его из лейки розовым раствором "марганцовки" (чтобы исключить в дальнейшем развитие плесени). Любой половинкой бутылки, как маркером, обозначаем на мокром песке места предполагаемой посадки черенков. Получатся следы в виде "кружочков". Вот в эти "кружочки", чтобы не ошибиться, и будем сажать приготовленные зеленые черенки.
 
Я не стану описывать, как они готовятся, об этом можно прочитать в любом пособии.
 
Далее. Специально приготовленной палочкой, наподобие карандаша, делаем в песке углубления, "обмакиваем" конец черенка в любой порошкообразный укоренитель (корневин, гетероауксин), вставляем в

У садоводов, выращивающих розы, частенько возникает желание размножить любимый сорт. Поделить куст розы не получится, семенами тоже - во-первых, сорта наши по сути своей гибриды, а, значит, размножаемого сорта не будет среди всходов; во-вторых, семена, например, у нас в Сибири, вряд ли успеют вызреть, даже при удачном опылении первых цветов. Можно попробовать сделать прививку на шиповник, но наиболее популярная для подвоев роза собачья встречается у нас в садах довольно редко, да и прививочный опыт есть не у всех.
 

Есть простой и надёжный способ, не требующий особых навыков, позволяющий получить корнесобственные растения путём вегетативного размножения - это черенкование роз. Расскажу, как это делаю я на примере чайно-гибридных роз, другие садовые группы черенкуется аналогично, правда не все укореняются.
 

Для начала надо определить, что из надземной части растения пригодно для черенкования. Я для этой цели отбираю стебли с отцветающими бутонами, уже потерявшими привлекательность, лучше, если это боковые цветочные ветви, т.к. они не очень толстые и имеют более равномерное по длине неполное одревеснение, такие ветки, как правило, полностью пригодны для черенков. Пойдут в дело и, так называемые, ослепшие веточки, т.е. имеющие на конце слепую почку. При этом верхний лист должен быть уже созревшим, плотным, утратившим младенческий оттенок. Можно черенковать и нулевые побеги, но обычно из них получается мало черенков, потому что нижняя треть побега рыхлая и очень толстая, а верхняя треть еще травяниста, так что берем только среднюю часть. Есть ещё одно обстоятельство, мешающее брать на черенки верхнюю часть нулевых побегов - это быстро отрастающие пасынки из пазух практически всех листьев в верхней части цветочной ветки. Для того чтобы пасынки не мешали полноценно формироваться главному цветку, их обычно выламывают у ч/г роз, поэтому в пазухе листа почек не остается. Не стоит брать для черенкования ветви, у которых в пазухах листьев нет почек. Впоследствии там, конечно, сформируются почки, но ждать придется очень долго.
 

Что ещё не стоит брать на черенки? Это травянистые побеги, (пасынки), побеги без листьев или со слегка подмороженными листьями, которые на первый взгляд кажутся вполне здоровыми (листья опадут через неделю после черенкования), стебли, простоявшие в букете более суток (черенки загнивают из-за накопившихся в сосудах бактерий), а так же осенние ветви, срезанные с роз, растущих в открытом грунте, даже если не было заморозка. Работа с таким материалом - напрасная трата времени и средств. Самый лучший материал для черенкования это свежесрезанные летние ветви с чистыми и здоровыми листьями, толщина стеблей от 2 до 5мм. Прекрасно черенкуются розы, растущие зимой на подоконнике и, время от времени, цветущие.