10 фактов про шляпы
12-01-2017 18:13
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
[413x665]
Последний писк моды у европейской молодежи – русские шапки-ушанки. Правда, у нас их вряд ли можно носить, поскольку шьют их из шелка, вискозы и даже полиэтилена. Так или иначе – мода на головные уборы возвращается. Сегодня – 10 забавных фактов из истории отношений человека и шляпы.
10 место: Сейчас это трудно представить, но одно время европейские щеголи носили сразу два головных убора, совершенно непохожих друг на друга. Один, как и положено, был на голове, а другой болтался на ленте за спиной, дожидаясь, когда его захотят надеть. Говорят, некоторые пытались носить даже по три шляпы, но это оказалось уже совсем неудобным.
9 место: В средние века в моде были капюшоны, и их удлиненную часть, которая иногда свисала до самого пола, использовали в качестве кармана, поскольку делать карманы в костюмах еще не научились. Кстати, тогда же носили обувь с длинными носами, так что человек выглядел довольно забавно: ему приходилось придерживать одновременно носки сапог (обычно для этого к ним прикрепляли веревочки) и держать набитый всякой-всячиной капюшон.
8 место: Русские боярские шапки. Их делали из меха чернобурки или куницы и не снимали их даже в помещении. Дома шапку ставили на специальную болванку, расписанную, как портрет. Таким образом, шапка стала очень престижным украшением интерьера.
7 место: Прусские барышни также практически не снимали кокошники, а европейские – разные чепчики и накидки. Поэтому долгое время никто не носил причесок – они были не нужны.
6 место: В XIX веке дамы носили капор с приклеенными к нему локонами. Создавалось полное впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле прически под шляпой не было.
5 место: Мода XVIII века. Прически тогда были настолько сложными, что пришлось придумывать специальные головные уборы – футляры. Каждая такая шляпа шилась для одной, определенной прически, благо, одну прическу тогда могли носить несколько месяцев. Сложнее всего поддавались упаковке фрегаты с парусами и корзины цветов: дамы требовали, чтобы, упаси бог, ничего не оказалось помятым или сломанным.
4 место: Самый знаменитый в истории головной убор. Китайская принцесса, которая вышла замуж за иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки шелковичных червей. Кстати, в учебниках по рекламе и маркетингу эта история приводится как классический пример экономической разведки при помощи персонала конкурента. Разведку совершил, конечно, иностранный принц.
3 место: Еще был случай в истории, когда головной убор стал причиной продвижения по службе. Однажды император Павел увидел молодого поручика, чья треуголка была осыпана снегом так сильно, что создавалось впечатление, будто она обшита белым плюмажем, который вообще-то носили только бригадиры. “Почему у вас белый плюмаж, сударь?” — спросил император. “По воле Божьей!” — отвечал испуганный поручик. “Ну, что же, - сказал Павел. — Я никогда против воли Божьей не иду. Поздравляю вас, бригадир!”.
2 место: Кстати, военные вообще намучились с головными уборами. Огромные киверы очень мешали идти в пешем строю, тем более, что во время маршей их использовали как кладовки: доверху набивали апельсинами, пирожками, булками, сыром и леденцами. От этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.
1 место: Подавляющее большинство головных уборов, которые мы носим сегодня, — это всего лишь измененные модели прошлых веков. И как все, честно говоря, запуталось! Например, чепчики, которые носят младенцы — это точная копия мужских головных уборов средних веков. Только 50 лет спустя мужчины начали носить шляпы с полями и круглой тульей, но – увы! – они опять остались ни с чем, поскольку сейчас такие шляпы носят исключительно женщины.
http://fuuunr.com/258
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
[413x665]Последний писк моды у европейской молодежи – русские шапки-ушанки. Правда, у нас их вряд ли можно носить, поскольку шьют их из шелка, вискозы и даже полиэтилена. Так или иначе – мода на головные уборы возвращается. Сегодня – 10 забавных фактов из истории отношений человека и шляпы.
10 место: Сейчас это трудно представить, но одно время европейские щеголи носили сразу два головных убора, совершенно непохожих друг на друга. Один, как и положено, был на голове, а другой болтался на ленте за спиной, дожидаясь, когда его захотят надеть. Говорят, некоторые пытались носить даже по три шляпы, но это оказалось уже совсем неудобным.
9 место: В средние века в моде были капюшоны, и их удлиненную часть, которая иногда свисала до самого пола, использовали в качестве кармана, поскольку делать карманы в костюмах еще не научились. Кстати, тогда же носили обувь с длинными носами, так что человек выглядел довольно забавно: ему приходилось придерживать одновременно носки сапог (обычно для этого к ним прикрепляли веревочки) и держать набитый всякой-всячиной капюшон.
8 место: Русские боярские шапки. Их делали из меха чернобурки или куницы и не снимали их даже в помещении. Дома шапку ставили на специальную болванку, расписанную, как портрет. Таким образом, шапка стала очень престижным украшением интерьера.
7 место: Прусские барышни также практически не снимали кокошники, а европейские – разные чепчики и накидки. Поэтому долгое время никто не носил причесок – они были не нужны.
6 место: В XIX веке дамы носили капор с приклеенными к нему локонами. Создавалось полное впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле прически под шляпой не было.
5 место: Мода XVIII века. Прически тогда были настолько сложными, что пришлось придумывать специальные головные уборы – футляры. Каждая такая шляпа шилась для одной, определенной прически, благо, одну прическу тогда могли носить несколько месяцев. Сложнее всего поддавались упаковке фрегаты с парусами и корзины цветов: дамы требовали, чтобы, упаси бог, ничего не оказалось помятым или сломанным.
4 место: Самый знаменитый в истории головной убор. Китайская принцесса, которая вышла замуж за иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки шелковичных червей. Кстати, в учебниках по рекламе и маркетингу эта история приводится как классический пример экономической разведки при помощи персонала конкурента. Разведку совершил, конечно, иностранный принц.
3 место: Еще был случай в истории, когда головной убор стал причиной продвижения по службе. Однажды император Павел увидел молодого поручика, чья треуголка была осыпана снегом так сильно, что создавалось впечатление, будто она обшита белым плюмажем, который вообще-то носили только бригадиры. “Почему у вас белый плюмаж, сударь?” — спросил император. “По воле Божьей!” — отвечал испуганный поручик. “Ну, что же, - сказал Павел. — Я никогда против воли Божьей не иду. Поздравляю вас, бригадир!”.
2 место: Кстати, военные вообще намучились с головными уборами. Огромные киверы очень мешали идти в пешем строю, тем более, что во время маршей их использовали как кладовки: доверху набивали апельсинами, пирожками, булками, сыром и леденцами. От этого запаса дня три потом трудно было поворачивать шею.
1 место: Подавляющее большинство головных уборов, которые мы носим сегодня, — это всего лишь измененные модели прошлых веков. И как все, честно говоря, запуталось! Например, чепчики, которые носят младенцы — это точная копия мужских головных уборов средних веков. Только 50 лет спустя мужчины начали носить шляпы с полями и круглой тульей, но – увы! – они опять остались ни с чем, поскольку сейчас такие шляпы носят исключительно женщины.
http://fuuunr.com/258
Ювелирные украшения древнего Египта
12-01-2017 18:11
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
/strong>
Для древних ювелирные изделия имели совсем не ту ценность, которую имеют сегодня для нас. Они верили, что драгоценности несут определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают нас от злых чар, от огорчений и даже от физических нападений. Частично эта традиция сохранилась и по сей день. Но древние, особенно египтяне, намного яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их. То есть драгоценности не были просто украшениями.
[показать]
[показать]
В Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием был, пожалуй, скарабей, Кефер. С Древнего царства и до эпохи Клеопатры египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Отметим лишь, что богатство Египта не противоречиво и в нем нет несоответствий. Через тысячелетия (сколько точно, мы не знаем - официально три, четыре или пять тысяч лет) Египет пронес всю свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях, которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
/strong>
Для древних ювелирные изделия имели совсем не ту ценность, которую имеют сегодня для нас. Они верили, что драгоценности несут определенный магический смысл, что они каким-то образом защищают нас от злых чар, от огорчений и даже от физических нападений. Частично эта традиция сохранилась и по сей день. Но древние, особенно египтяне, намного яснее чувствовали, что драгоценности должны быть связаны с силами природы, помогающими тому, кто носит их. То есть драгоценности не были просто украшениями.
[показать] [показать]В Египте ювелирные изделия по форме обычно представляют собой божеств, в которых верили египтяне. Самым распространенным изделием был, пожалуй, скарабей, Кефер. С Древнего царства и до эпохи Клеопатры египетское ювелирное искусство накопило столько богатств, что его практически невозможно классифицировать. Отметим лишь, что богатство Египта не противоречиво и в нем нет несоответствий. Через тысячелетия (сколько точно, мы не знаем - официально три, четыре или пять тысяч лет) Египет пронес всю свою магически-религиозную силу, воплощенную в ювелирных изделиях, которые носили в определенный момент и на определенных частях тела.
Читать далее
Дамские сумочки-ридикюль и други
12-01-2017 18:10
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
е
В отличие от истории Римской империи, история дамской сумочки еще не написана. И это несмотря на то, что началась она сравнительно недавно, менее трех веков назад. До этого, в средние века, как женщины, так и мужчины носили на поясе незатейливый мешочек, узелок или кошель (в отечественном варианте саква, киса или калита). Последняя из перечисленных модификаций представляла собой плоскую сумку с откидной крышкой-клапаном и подвешивалась к поясу за металлический стержень, продернутый через верхний край.
[показать] [показать] [показать] [показать]
Содержимое этих вместилищ было самым разнообразным — в них за неимением карманов складывали все, что могло пригодиться за пределами дома: деньги, принадлежности для разведения огня, предметы туалета и прочую мелочь. Но чаще всего они выполняли роль кошельков. Происхождение дамской сумочки от кошелька подтверждается и ее названием — в английском, например, и то и другое одинаково обозначается словом purse. К XVII веку мужчины обзавелись карманами, и небольшими сумочками продолжали пользоваться, пожалуй, только завзятые игроки и любители табака. В качестве «игорных» сумок использовали кошели с твердым дном — чтобы их можно было ставить на стол. В них хранили кости и карточные колоды. Как и сумочки для табака и курительных принадлежностей, они были затейливо украшены.
Женская сумочка в ожидании лучших времен оставалась принадлежностью домохозяек среднего класса. В Германии и скандинавских странах замужние женщины носили на поясе объемистую плоскую сумку на металлическом каркасе-рамке. Она была обязательной принадлежностью хозяйки дома и часто передавалась по наследству. В богатых семьях использовали серебряный каркас и дорогие ткани, в домах победнее довольствовались медной или железной рамкой и недорогим сукном или кожей. Были и специальные сумки для молитвенников, с которыми благочестивые прихожанки посещали церковь.
Внимание.Под катом много букв, и ТОЛЬКО винтажные маленькие сумочки
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
е
В отличие от истории Римской империи, история дамской сумочки еще не написана. И это несмотря на то, что началась она сравнительно недавно, менее трех веков назад. До этого, в средние века, как женщины, так и мужчины носили на поясе незатейливый мешочек, узелок или кошель (в отечественном варианте саква, киса или калита). Последняя из перечисленных модификаций представляла собой плоскую сумку с откидной крышкой-клапаном и подвешивалась к поясу за металлический стержень, продернутый через верхний край.
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]Содержимое этих вместилищ было самым разнообразным — в них за неимением карманов складывали все, что могло пригодиться за пределами дома: деньги, принадлежности для разведения огня, предметы туалета и прочую мелочь. Но чаще всего они выполняли роль кошельков. Происхождение дамской сумочки от кошелька подтверждается и ее названием — в английском, например, и то и другое одинаково обозначается словом purse. К XVII веку мужчины обзавелись карманами, и небольшими сумочками продолжали пользоваться, пожалуй, только завзятые игроки и любители табака. В качестве «игорных» сумок использовали кошели с твердым дном — чтобы их можно было ставить на стол. В них хранили кости и карточные колоды. Как и сумочки для табака и курительных принадлежностей, они были затейливо украшены.
Женская сумочка в ожидании лучших времен оставалась принадлежностью домохозяек среднего класса. В Германии и скандинавских странах замужние женщины носили на поясе объемистую плоскую сумку на металлическом каркасе-рамке. Она была обязательной принадлежностью хозяйки дома и часто передавалась по наследству. В богатых семьях использовали серебряный каркас и дорогие ткани, в домах победнее довольствовались медной или железной рамкой и недорогим сукном или кожей. Были и специальные сумки для молитвенников, с которыми благочестивые прихожанки посещали церковь.
Внимание.Под катом много букв, и ТОЛЬКО винтажные маленькие сумочки
Кимоно и европейки
12-01-2017 18:05
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
В конце XIX в. начался новый этап в развитии дальневосточных традиций. Отмечавшееся в европейском искусстве второй половины XIX в. влияние Японии стали называть термином "японизм". Как и в XVIII в., в случае с "шинуазри", Европа выступила в роли посредника между Россией и Дальним Востоком. Большое значение при этом имели Всемирные художественно-промышленные выставки второй половины XIX в., значительно стимулировавшие контакты и обмен достижениями между производствами разных стран.
В начале века в Европе восторжествовал модерн. Этот изящный стиль изменил все: архитектуру, живопись, музыку, поэзию. Первым, кто заметил это и перенес модерн в искусство одеваться, был Пуаре. Он сжигает эскизы вечерних туалетов, разработанные им еще в салоне Ворта, и предлагает капризному и непостоянному Парижу свою новую коллекцию.
Вместо традиционных, набивших оскомину длинных черных платьев "ниспадающих с плеч безнадежно печальными складками", Пуаре выводит на подиум девиц в самых экзотических восточных нарядах. Как писали парижские газеты: "одалиски из гарема Пуаре вызвали такой восторг у наших дам, что теперь даже почтенные супруги политиков готовы бросить все и уехать к турецкому султану, лишь бы иметь такие наряды".
Мысль Пуаре не дремлет, чувствуя, что пришло его время, он создает проекты один безумней другого. В его эскизах чередуются японские кимоно, яркая персидская вышивка, пестрый батик и восточные тюрбаны с мехом и парчой.
Пуаре навсегда ввел в европейскую женскую моду некое подобие японского кимоно: длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, которое получило название "Пуаре-оби". Интересно, что мысль о кимоно пришла в голову Пуаре благодаря событиям русско-японской войны! Не зная толком, что там произошло, Пуаре разработал этот сюжет, желая сделать приятное своему русскому другу Дягилеву.
Вошедшее в моду кимоно от Пуаре, буквально, как бы сейчас сказали "сорвало крыши" у женщин. Это уже отдаленно напоминающее кимоно одеяние заполнило все, рекламу, кинематограф, живопись, и светские салоны.
Я подготовила небольшую подборку ( в основном имперссионисты) на тему "кимоно и европейская женщина".
А чтобы не было слишком однообразно просто рассматривать картины, позволю себе немного текста из современной и не очень истории кимоно :)
[321x400] [314x443]
...Кимоно пришлось по душе европейцам, особенно тем, кому удалось хоть немного пожить в Японии. Почти все они носят теперь дома кимоно «юката». В нем они чувствуют себя еще более свободно, чем в пижаме или спортивном костюме.
Да и само слово «кимоно» сразу вошло в европейские языки. Его легко выговаривать, и на каком из «о» ни сделаешь ударения, на первом или втором, все будет правильно. Этого не скажешь о других японских словах, обозначающих всемирно известные реалии этой страны, вроде «сакуры» или «самурая». Переводится слово «кимоно» так же просто: «одежда»...
Буквы и картинки
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
В конце XIX в. начался новый этап в развитии дальневосточных традиций. Отмечавшееся в европейском искусстве второй половины XIX в. влияние Японии стали называть термином "японизм". Как и в XVIII в., в случае с "шинуазри", Европа выступила в роли посредника между Россией и Дальним Востоком. Большое значение при этом имели Всемирные художественно-промышленные выставки второй половины XIX в., значительно стимулировавшие контакты и обмен достижениями между производствами разных стран.
В начале века в Европе восторжествовал модерн. Этот изящный стиль изменил все: архитектуру, живопись, музыку, поэзию. Первым, кто заметил это и перенес модерн в искусство одеваться, был Пуаре. Он сжигает эскизы вечерних туалетов, разработанные им еще в салоне Ворта, и предлагает капризному и непостоянному Парижу свою новую коллекцию.
Вместо традиционных, набивших оскомину длинных черных платьев "ниспадающих с плеч безнадежно печальными складками", Пуаре выводит на подиум девиц в самых экзотических восточных нарядах. Как писали парижские газеты: "одалиски из гарема Пуаре вызвали такой восторг у наших дам, что теперь даже почтенные супруги политиков готовы бросить все и уехать к турецкому султану, лишь бы иметь такие наряды".
Мысль Пуаре не дремлет, чувствуя, что пришло его время, он создает проекты один безумней другого. В его эскизах чередуются японские кимоно, яркая персидская вышивка, пестрый батик и восточные тюрбаны с мехом и парчой.
Пуаре навсегда ввел в европейскую женскую моду некое подобие японского кимоно: длинное свободное одеяние с широкими рукавами, подпоясанное широким поясом, которое получило название "Пуаре-оби". Интересно, что мысль о кимоно пришла в голову Пуаре благодаря событиям русско-японской войны! Не зная толком, что там произошло, Пуаре разработал этот сюжет, желая сделать приятное своему русскому другу Дягилеву.
Вошедшее в моду кимоно от Пуаре, буквально, как бы сейчас сказали "сорвало крыши" у женщин. Это уже отдаленно напоминающее кимоно одеяние заполнило все, рекламу, кинематограф, живопись, и светские салоны.
Я подготовила небольшую подборку ( в основном имперссионисты) на тему "кимоно и европейская женщина".
А чтобы не было слишком однообразно просто рассматривать картины, позволю себе немного текста из современной и не очень истории кимоно :)
[321x400] [314x443]...Кимоно пришлось по душе европейцам, особенно тем, кому удалось хоть немного пожить в Японии. Почти все они носят теперь дома кимоно «юката». В нем они чувствуют себя еще более свободно, чем в пижаме или спортивном костюме.
Да и само слово «кимоно» сразу вошло в европейские языки. Его легко выговаривать, и на каком из «о» ни сделаешь ударения, на первом или втором, все будет правильно. Этого не скажешь о других японских словах, обозначающих всемирно известные реалии этой страны, вроде «сакуры» или «самурая». Переводится слово «кимоно» так же просто: «одежда»...
Буквы и картинки
Одежда для мальчиков и воспитание юных дворян 19 нач.20. века
12-01-2017 18:02
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
В этом постиге будет много фотографий мальчиков "модерна". Самые характерные на мой взгляд вещи-это длинные волосы,которые не стригли практически до подросткового возраста,и то что мальчиков лет до 5-6 продолжали наряжать как девочек.
Ну и конечно знаменитая "матроска". Да, еще до Коко Шанель это был один из самых популярных детских костюмов. Особенно во времена "бель эпох".
Первая часть поста будет об одежде,далее немного о воспитании детей в кругу русского дворянства.
Наиболее популярен матросский костюм был в Англии: матроски британских детей красноречиво свидетельствовали о имперской мощи Британии—владычицы морей. Будучи обязательным в школах для будущих моряков, он затем стал униформой европейских мальчиков с ХIХ века. Вспомним новеллу Томаса Манна «Смерть в Венеции» и кадры фильма Висконти—прекрасный мальчик Тадзио носит матроску: «Английский матросский костюм с широкими рукавами, которые сужались книзу и туго обтягивали запястья его ещё совсем детских, но узких рук, со всеми своими выпушками, шнурами и петличками, сообщал его нежному облику какую-то черту избалованности и богатства».
[490x562]
Со старинных фотографий на нас смотрят девочки в матросках и мальчики с кудрями до плеч. Попробуйте определить, кто из малышей какого пола! Дело в том, что настоящим феноменом детской моды той поры можно считать платье... для мальчиков - его носили до 3-4 летнего возраста. Мальчикам отращивали волосы до плеч, завязывали банты.
Истоки стойкой традиции обряжать маленьких мальчиков в платья, по-видимому, коренятся в старых временах, когда в угоду придворному этикету на детей надевали парики, кринолины, парчу, а с другой стороны - воспринимали их как нежных и воздушных ангелочков. В XIX веке в вопросах приобщения детей к миру взрослых очень важна была христианская мораль, поэтому тема полового воспитания считалась запретной вплоть до старшего школьного возраста. Мальчуковые платья не отличались от девчачьих ни фасоном, ни отделкой, ни тканями. И у тех, и у других застежку делали слева - платье расстегивалось по всей линии шва и легко снималось. Среди разнообразных украшений - вышивка шнуром, аппликация, кружево, обилие воланчиков и оборок.
В торжественных случаях детям надевали белые чулки и изящные туфельки с перепонкой. История этих удобных и легких туфель тянется с 70-х годов XIX столетия. Тогда их впервые предложил знаменитый французский обувной мастер Пине. Отсюда и сохранившееся по сей день название "пинетки". Изделия в мастерской Пине шили из лайки, замши, опойка (кожа телят, вспоенных молоком). В конце XIX -начале нашего века стали модными мальчуковые сапожки, их также изготовляли из лучших сортов кожи, они были мягкими, ловко облегая детские ноги.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
В этом постиге будет много фотографий мальчиков "модерна". Самые характерные на мой взгляд вещи-это длинные волосы,которые не стригли практически до подросткового возраста,и то что мальчиков лет до 5-6 продолжали наряжать как девочек.
Ну и конечно знаменитая "матроска". Да, еще до Коко Шанель это был один из самых популярных детских костюмов. Особенно во времена "бель эпох".
Первая часть поста будет об одежде,далее немного о воспитании детей в кругу русского дворянства.
Наиболее популярен матросский костюм был в Англии: матроски британских детей красноречиво свидетельствовали о имперской мощи Британии—владычицы морей. Будучи обязательным в школах для будущих моряков, он затем стал униформой европейских мальчиков с ХIХ века. Вспомним новеллу Томаса Манна «Смерть в Венеции» и кадры фильма Висконти—прекрасный мальчик Тадзио носит матроску: «Английский матросский костюм с широкими рукавами, которые сужались книзу и туго обтягивали запястья его ещё совсем детских, но узких рук, со всеми своими выпушками, шнурами и петличками, сообщал его нежному облику какую-то черту избалованности и богатства».
[490x562]Со старинных фотографий на нас смотрят девочки в матросках и мальчики с кудрями до плеч. Попробуйте определить, кто из малышей какого пола! Дело в том, что настоящим феноменом детской моды той поры можно считать платье... для мальчиков - его носили до 3-4 летнего возраста. Мальчикам отращивали волосы до плеч, завязывали банты.
Истоки стойкой традиции обряжать маленьких мальчиков в платья, по-видимому, коренятся в старых временах, когда в угоду придворному этикету на детей надевали парики, кринолины, парчу, а с другой стороны - воспринимали их как нежных и воздушных ангелочков. В XIX веке в вопросах приобщения детей к миру взрослых очень важна была христианская мораль, поэтому тема полового воспитания считалась запретной вплоть до старшего школьного возраста. Мальчуковые платья не отличались от девчачьих ни фасоном, ни отделкой, ни тканями. И у тех, и у других застежку делали слева - платье расстегивалось по всей линии шва и легко снималось. Среди разнообразных украшений - вышивка шнуром, аппликация, кружево, обилие воланчиков и оборок.
В торжественных случаях детям надевали белые чулки и изящные туфельки с перепонкой. История этих удобных и легких туфель тянется с 70-х годов XIX столетия. Тогда их впервые предложил знаменитый французский обувной мастер Пине. Отсюда и сохранившееся по сей день название "пинетки". Изделия в мастерской Пине шили из лайки, замши, опойка (кожа телят, вспоенных молоком). В конце XIX -начале нашего века стали модными мальчуковые сапожки, их также изготовляли из лучших сортов кожи, они были мягкими, ловко облегая детские ноги.
Читать далее
Прекрасные дамы от Paul Cesar Helleu
12-01-2017 17:50
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
|
Подлинные костюмы сезонов Дягилева
12-01-2017 17:47
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
|
Парики и накладные волосы в начале XX века
12-01-2017 17:43
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
/strong>
[показать]
more
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
/strong>
В настоящее время ни одна женщина даже не пытается скрывать, что она носит фальшивые волосы, до такой степени они вошли в обычай. Совершенно не стесняясь, женщина их показывает и говорит об их цене. Очевидно, мы возвращаемся к той моде, благодаря которой в 1873 году только во Франции было продано 6 000 пудов фальшивых волос. Косы, букли, локоны, шиньоны, всевозможные волосяные изделия для лба, надевающиеся для той или иной шляпы, все можно купить в настоящее время за самую различную цену.
"Уменье хорошо одеваться" за 1914 год
Современные женщины носят парики, красят волосы, накладывают фальшивые ресницы и ногти, делают коррекцию фигуры и подтяжку лица, вставляют силиконовые груди... И еще жалуются, что сейчас трудно встретить настоящего мужчину!
Анекдот конца XX века
[показать]
Типы женских причесок эпохи модерна на картинах русских художников. Часть III
12-01-2017 17:42
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Эта часть серии моя самая любимая — ода пышности!
Все изображения кликабельны:
[показать]
Борис Кустодиев Портрет Т.Ф. Давыдовой. 1912
more
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения La_belle_epoque Оригинальное сообщение
Твоих волос капризные извивы
Пышнее, чем полночная гроза.
Пышнее, чем полночная гроза.
Константин Бальмонт
Эта часть серии моя самая любимая — ода пышности!
Все изображения кликабельны:
[показать]Борис Кустодиев Портрет Т.Ф. Давыдовой. 1912
Покачивая перьями на шляпах....
12-01-2017 17:22
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Когда-то в одном из постов моего дневника возник вопрос о перьях на шляпах дам эпохи модерна. Какие использовались, как изготовливались сами шляпы. Ни к чему по-моему существенному, мы тогда не пришли. Я решила немного расширить тему, ведь украшения в виде перьев на шляпах, и вообще птичьи перья как аксессуар, использовались человеком в течении столетий.Поэтому,вашему вниманию два небольших поста. Модерн,столь любимы мною, тоже естественно будет на изображениях, но ,следую хронологии, в конце второго поста.
В религиозной атрибутике, сформировавшейся в период правления древнеегипетских фараонов, корона из перьен, венчавшая голову бога Амона-Ра, символизировала луч и Солнца. Вера египтян в сушествование загробной жизни была основана на постулате, который гласил, что каждый человек помимо своего тела обладает еше и бессмертной душой. Эта душа (bai) изображалась в виде птицы с человеческой головой. Бог мертвых Осирис судил души умерших, взвешивая человеческие сердца и используя в качестве противовеса «перья Истины». Крылатого греческого бога Гермеса почитали и в Древнем Риме, дав ему новое имя — Меркурий. Он являлся покровителем всех, кто занимался торговлей. Меркурия всегда изображали держащим в руке жезл-кадуцей, обвитый двумя змеями и увенчанный двумя крылышками, который являлся символом торговли. Шлемы греческих лучников и воинов римских когорт украшали пучки пестрых перьев, которые обозначали их принадлежность к определенному воинскому подразделению. Каждый римский легион нес, как знамя, водруженное на древко изображение орла с расправленными крыльями.
Henri, roi de Navarre (vers 1575)
[535x650]
Немаловажную роль играли украшения из перьев у первобытных народов Северной, Центральной и Южной Америки - Океании, используемые и и ритуальных танцах, и во время междоусобных войн. В период Средневековья перья служили роскошным декором для мужских головных уборов. Пышные перья украшали рыцарские шлемы и бархатные береты сановников, авантюрные шляпы с широкими полями времен Тридцатилетней войны и традиционные треуголки, которые были обязательным галопным убором офицеров высокого ранга, служивших при дворе короля Людовика XIV. Эти разноцветные плюмажи красовались на парадных головных уборах высшего офицерства до начала XIX века.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Когда-то в одном из постов моего дневника возник вопрос о перьях на шляпах дам эпохи модерна. Какие использовались, как изготовливались сами шляпы. Ни к чему по-моему существенному, мы тогда не пришли. Я решила немного расширить тему, ведь украшения в виде перьев на шляпах, и вообще птичьи перья как аксессуар, использовались человеком в течении столетий.Поэтому,вашему вниманию два небольших поста. Модерн,столь любимы мною, тоже естественно будет на изображениях, но ,следую хронологии, в конце второго поста.
В религиозной атрибутике, сформировавшейся в период правления древнеегипетских фараонов, корона из перьен, венчавшая голову бога Амона-Ра, символизировала луч и Солнца. Вера египтян в сушествование загробной жизни была основана на постулате, который гласил, что каждый человек помимо своего тела обладает еше и бессмертной душой. Эта душа (bai) изображалась в виде птицы с человеческой головой. Бог мертвых Осирис судил души умерших, взвешивая человеческие сердца и используя в качестве противовеса «перья Истины». Крылатого греческого бога Гермеса почитали и в Древнем Риме, дав ему новое имя — Меркурий. Он являлся покровителем всех, кто занимался торговлей. Меркурия всегда изображали держащим в руке жезл-кадуцей, обвитый двумя змеями и увенчанный двумя крылышками, который являлся символом торговли. Шлемы греческих лучников и воинов римских когорт украшали пучки пестрых перьев, которые обозначали их принадлежность к определенному воинскому подразделению. Каждый римский легион нес, как знамя, водруженное на древко изображение орла с расправленными крыльями.
Henri, roi de Navarre (vers 1575)
[535x650]Немаловажную роль играли украшения из перьев у первобытных народов Северной, Центральной и Южной Америки - Океании, используемые и и ритуальных танцах, и во время междоусобных войн. В период Средневековья перья служили роскошным декором для мужских головных уборов. Пышные перья украшали рыцарские шлемы и бархатные береты сановников, авантюрные шляпы с широкими полями времен Тридцатилетней войны и традиционные треуголки, которые были обязательным галопным убором офицеров высокого ранга, служивших при дворе короля Людовика XIV. Эти разноцветные плюмажи красовались на парадных головных уборах высшего офицерства до начала XIX века.
Читать далее
Покачивая перьями на шляпах -2
12-01-2017 16:56
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Удивительный материал для рукоделия - перья. Изделия из перьев издавна были популярными в Китае, Индии.
Их ценили на Востоке и Западе,
в Европе, Америке и Азии. Перья некоторых птиц стоили очень дорого. Страусиные, например, продавали от 5 до 10 рублей за перо. Из перьев делали искусственные цветы, веера, абажуры, ширмы, они использовались как украшение
в шляпках, на сумочках.
С особым искусством применяли перья в вышивке для изображения птиц, цветов и узоров. Их раскладывали по узору, закрепляли тонкой проволокой, нашивали шелком.
Boze Joseph (1744/1745-1826)
[528x650]
В Древнем Египте знак, изображавший перо страуса, был символом справедливости. Дело в том, что у всех птиц опахало пера справа и слева от стержня неодинаковой ширины. Лишь у страуса стержень делит перо на две равные половинки.
С этой же целью широко использовались дорогие шкурки райских птиц. Большую ценность представляет «птичий мех» — шкурки гагар, которые идут на изготовление шапок, воротников и отделку платьев. Люди также всегда высоко ценили светлое оперение и уникальное качество пуха лебедей.
Но мода на перья страусов, лебедей, белых цапель в конце XIX — начале XX вв. способствовала резкому сокращению этих когда-то распространенных видов.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Удивительный материал для рукоделия - перья. Изделия из перьев издавна были популярными в Китае, Индии.
Их ценили на Востоке и Западе,
в Европе, Америке и Азии. Перья некоторых птиц стоили очень дорого. Страусиные, например, продавали от 5 до 10 рублей за перо. Из перьев делали искусственные цветы, веера, абажуры, ширмы, они использовались как украшение
в шляпках, на сумочках.
С особым искусством применяли перья в вышивке для изображения птиц, цветов и узоров. Их раскладывали по узору, закрепляли тонкой проволокой, нашивали шелком.
Boze Joseph (1744/1745-1826)
[528x650]В Древнем Египте знак, изображавший перо страуса, был символом справедливости. Дело в том, что у всех птиц опахало пера справа и слева от стержня неодинаковой ширины. Лишь у страуса стержень делит перо на две равные половинки.
С этой же целью широко использовались дорогие шкурки райских птиц. Большую ценность представляет «птичий мех» — шкурки гагар, которые идут на изготовление шапок, воротников и отделку платьев. Люди также всегда высоко ценили светлое оперение и уникальное качество пуха лебедей.
Но мода на перья страусов, лебедей, белых цапель в конце XIX — начале XX вв. способствовала резкому сокращению этих когда-то распространенных видов.
Читать далее
И ножка в ажурном чулке....2
12-01-2017 16:55
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Начало 1920х годов продолжает радовать женщин того времени неординарными решениями дизайна чулок. Однако в чулках их все больше притягивает естественность, выражающаяся как в цветовых решениях, сводившихся к наиболее традиционным оттенкам бежевого и чёрного, так и в дизайнерских находках, стремящихся к минимализму.
На модных моделях чулок дизайнеры все ещё располагают рисунок в районе лодыжки. Женщины отдают предпочтение еле заметным поперечным и продольным полосам, избегая броский орнамент, изображения животных и людей.
[485x699]
С ростом популярности чулочных изделий, стремительно увеличивается и количество производителей излюбленного женского аксессуара одежды. Так, в 1924 году A.E. Allen & Co зарегистрировала новую торговую марку Aristoc, существующую и по сей день в английском графстве Ноттингемшир. Конкуренция на столь перспективном рынке, что вынуждает всех производителей бороться за качество и доступность выпускаемых ими изделий.
А вместе с тем и развивается химическая промышленность. В 1927 году в Германии открывается фабрика «Rhodiaseta» по производству ацетатного шёлка, основанная немецким, французским и шведским предпринимателями. Фабрика начинает производить ткани из ацетатного шёлка по технологии французской компании «Rhodiaseta», успешно использующую эту технологию с 1922 года.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Начало 1920х годов продолжает радовать женщин того времени неординарными решениями дизайна чулок. Однако в чулках их все больше притягивает естественность, выражающаяся как в цветовых решениях, сводившихся к наиболее традиционным оттенкам бежевого и чёрного, так и в дизайнерских находках, стремящихся к минимализму.
На модных моделях чулок дизайнеры все ещё располагают рисунок в районе лодыжки. Женщины отдают предпочтение еле заметным поперечным и продольным полосам, избегая броский орнамент, изображения животных и людей.
[485x699]С ростом популярности чулочных изделий, стремительно увеличивается и количество производителей излюбленного женского аксессуара одежды. Так, в 1924 году A.E. Allen & Co зарегистрировала новую торговую марку Aristoc, существующую и по сей день в английском графстве Ноттингемшир. Конкуренция на столь перспективном рынке, что вынуждает всех производителей бороться за качество и доступность выпускаемых ими изделий.
А вместе с тем и развивается химическая промышленность. В 1927 году в Германии открывается фабрика «Rhodiaseta» по производству ацетатного шёлка, основанная немецким, французским и шведским предпринимателями. Фабрика начинает производить ткани из ацетатного шёлка по технологии французской компании «Rhodiaseta», успешно использующую эту технологию с 1922 года.
Читать далее
Стиль милитари эпохи модерна - 2
12-01-2017 16:52
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Шеф полка не имеет отношения к собственно командыванию полком. Это именно "шеф", который "шефствует". Что-то типа официального покровителя. Некоторое высокопоставленное лицо, которому государство поручает почетную обязанность заботиться о полке.
Шеф отчасти влияет на назначения офицеров, обычно довольно много с офицерами и (меньше) с солдатами общается, может рассматривать их просьбы и жалобы, может по мелочи менять какие-нибудь порядки в полку, представлять интересы полка в высших инстанциях и т.п.
Во многих странах (скажем, в Пруссии и Австрии, да и в России при Павле I) полки и назывались по имени своего шефа, обычно - какого-нибудь генерала. Если генерал умирал (или попадал в опалу) - полк получал нового шефа и нового название. Скажем, гусары Бланкенштерна, шеволежеры Латура и т.п.
Виктория-Луиза- принцесса Прусская
[400x623] [400x606]
Елизаветградский 3-й гусарский полк -шеф Ольга Николаевна Романова
Елизаветградский гусарский полк произошел от одноименного пикенерского полка, сформированного в 1764 году. Гусарским стал называться с 29 ноября 1796 года. В начале Отечественной войны 8 действующих эскадронов полка находились в 1-й Западной армии во 2-м пехотном корпусе генерал-лейтенанта К. ф. Багговута, 2 запасных эскадрона состояли в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна в сводно-гусарском полку и вошли в гарнизон крепости Динабург. Командовал ели-заветградскими гусарами генерал-майор А. М. Всеволожский. Полк принимал участие в боях 7 августа. В этот день 1-я Западная армия, отступавшая от Смоленска, сражалась с неприятелем у Гедеонова, у деревни Валутиной, при Лубине. Потеряв 5000 человек, она пробилась сквозь корпуса Нея, Мюрата, Даву, Жюно и вышла на Московскую дорогу вослед 2-й армии П. И. Багратиона. В Бородинском бою елизаветградские гусары сражались в составе 1-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова. В первом часу дня кавалеристы этого корпуса внезапно появились у деревни Беззубово. Находившиеся там неприятельские части - кавалерийская дивизия генерала Орнано и 84-й линейный полк - были оттеснены за реку Войну. Наполеон, встревоженный событиями на левом фланге, вынужден был снять с центрального участка сражения свыше 20 тысяч солдат и перевести их влево по фронту. В 1813 году Елизаветградский гусарский полк был награжден Георгиевскими трубами и знаками на кивера "За отличие". Полк имел серые ментики и доломаны. Ташки, чакчиры, чеп-раки, воротник и обшлага на доломане темно-зеленые. Приборный металл - желтый. В холодное время гусары носили плащ с таким же воротником, как на доломане.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Шеф полка не имеет отношения к собственно командыванию полком. Это именно "шеф", который "шефствует". Что-то типа официального покровителя. Некоторое высокопоставленное лицо, которому государство поручает почетную обязанность заботиться о полке.
Шеф отчасти влияет на назначения офицеров, обычно довольно много с офицерами и (меньше) с солдатами общается, может рассматривать их просьбы и жалобы, может по мелочи менять какие-нибудь порядки в полку, представлять интересы полка в высших инстанциях и т.п.
Во многих странах (скажем, в Пруссии и Австрии, да и в России при Павле I) полки и назывались по имени своего шефа, обычно - какого-нибудь генерала. Если генерал умирал (или попадал в опалу) - полк получал нового шефа и нового название. Скажем, гусары Бланкенштерна, шеволежеры Латура и т.п.
Виктория-Луиза- принцесса Прусская
[400x623] [400x606]Елизаветградский 3-й гусарский полк -шеф Ольга Николаевна Романова
Елизаветградский гусарский полк произошел от одноименного пикенерского полка, сформированного в 1764 году. Гусарским стал называться с 29 ноября 1796 года. В начале Отечественной войны 8 действующих эскадронов полка находились в 1-й Западной армии во 2-м пехотном корпусе генерал-лейтенанта К. ф. Багговута, 2 запасных эскадрона состояли в корпусе генерал-лейтенанта П. X. Витгенштейна в сводно-гусарском полку и вошли в гарнизон крепости Динабург. Командовал ели-заветградскими гусарами генерал-майор А. М. Всеволожский. Полк принимал участие в боях 7 августа. В этот день 1-я Западная армия, отступавшая от Смоленска, сражалась с неприятелем у Гедеонова, у деревни Валутиной, при Лубине. Потеряв 5000 человек, она пробилась сквозь корпуса Нея, Мюрата, Даву, Жюно и вышла на Московскую дорогу вослед 2-й армии П. И. Багратиона. В Бородинском бою елизаветградские гусары сражались в составе 1-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Ф. П. Уварова. В первом часу дня кавалеристы этого корпуса внезапно появились у деревни Беззубово. Находившиеся там неприятельские части - кавалерийская дивизия генерала Орнано и 84-й линейный полк - были оттеснены за реку Войну. Наполеон, встревоженный событиями на левом фланге, вынужден был снять с центрального участка сражения свыше 20 тысяч солдат и перевести их влево по фронту. В 1813 году Елизаветградский гусарский полк был награжден Георгиевскими трубами и знаками на кивера "За отличие". Полк имел серые ментики и доломаны. Ташки, чакчиры, чеп-раки, воротник и обшлага на доломане темно-зеленые. Приборный металл - желтый. В холодное время гусары носили плащ с таким же воротником, как на доломане.
Читать далее
Дамы эпохи модерна в японских кимоно
12-01-2017 16:49
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
|
Английские свадебные традиции -2
12-01-2017 16:43
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Данный текст я взяла на сайте,связанном с Гарри Поттером, так что делайте скидку. Хотя Поттер и имеет к Англии самое прямое отношение :)
Традиция английской помолвки
В волшебном мире браку предшествует помолвка. В зависимости от традиций рода, время между помолвкой и свадьбой занимает от трех месяцев до года. Свадьба может быть отложена, а помолвка продлена на неопределенный срок в зависимости от обстоятельств или желания пары.
При скреплении помолвки жених дарит невесте кольцо (надевается в процессе празднования невесте на безымянный палец левой руки), чем подтверждает свои серьезные намеренья и свое право на будущую жену.
Помолвка - это праздник, не уступающий по пышности иным свадьбам.
После этого помолвленные официально считаются женихом и невестой, и имеют право целоваться друг с другом на людях.
[700x695]
Свадьбе предшествуют девичник ("жуткие истории" об участях жен, расказанные за подгонкой подвенечного платья. В конце девичника невеста снимает свое кольцо и убирает его до того времени, когда она сможет передать его своему сыну) и мальчишник (расставание с холостой жизнью со всеми атрибутами: "последний" окурок, "последний" публичный дом, "последняя" драка, "последняя" шалость, "последнее" похмелье).
Брачные кольца приобретаются парой, одеваются в процессе свадебной церемонии на безымянные пальцы правых рук и носятся до скончания дней или до развода.
Если невеста хочет подчеркнуть свою чистоту, то поверх подвенечного платья повязывается алая лента. Эта лента хранится мужем до того времени, когда он сможет передать ее своей дочери (древняя традиция, более пострадавшая от времени чем традиция сохранения кольца).
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Данный текст я взяла на сайте,связанном с Гарри Поттером, так что делайте скидку. Хотя Поттер и имеет к Англии самое прямое отношение :)
Традиция английской помолвки
В волшебном мире браку предшествует помолвка. В зависимости от традиций рода, время между помолвкой и свадьбой занимает от трех месяцев до года. Свадьба может быть отложена, а помолвка продлена на неопределенный срок в зависимости от обстоятельств или желания пары.
При скреплении помолвки жених дарит невесте кольцо (надевается в процессе празднования невесте на безымянный палец левой руки), чем подтверждает свои серьезные намеренья и свое право на будущую жену.
Помолвка - это праздник, не уступающий по пышности иным свадьбам.
После этого помолвленные официально считаются женихом и невестой, и имеют право целоваться друг с другом на людях.
[700x695]Свадьбе предшествуют девичник ("жуткие истории" об участях жен, расказанные за подгонкой подвенечного платья. В конце девичника невеста снимает свое кольцо и убирает его до того времени, когда она сможет передать его своему сыну) и мальчишник (расставание с холостой жизнью со всеми атрибутами: "последний" окурок, "последний" публичный дом, "последняя" драка, "последняя" шалость, "последнее" похмелье).
Брачные кольца приобретаются парой, одеваются в процессе свадебной церемонии на безымянные пальцы правых рук и носятся до скончания дней или до развода.
Если невеста хочет подчеркнуть свою чистоту, то поверх подвенечного платья повязывается алая лента. Эта лента хранится мужем до того времени, когда он сможет передать ее своей дочери (древняя традиция, более пострадавшая от времени чем традиция сохранения кольца).
Читать далее
Mimosa pudica- Сахарет
12-01-2017 16:41
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Я знаю,что прическа а-ля Сахарет уже мелькала на страницах моей ф-ленты. Увы, потеряла ссылки, поэтому просто делаю свою подборочку и небольшой рассказ
Кларисса Роза Сахарет (Clarissa Rose Saharet) (1879-1942).
Точных данных о юных годах Сахарет не сохранилось. Она как-то написала на одной из открыток со своим изображением, что родилась в 1879 году в городе Балларате (Австралия). Ее настоящее имя было Clarissa Campbell. Мать ее была цирковой артисткой, а отец -- шотландским моряком.
Люди, приходившие в их дом в Мельбурне говорили ей, что она очень красива и должна выступать на сцене. Затем последовал ее дебют в пантомиме в одном из местных театров. Потом Кларисса отправилась в Лондон, где начала выступать по кафе-шантанам. Впрочем, по другой версии ее семья переехала в Сан-Франциско и она начала свою танцевальную карьеру именно там. Прима уличного театра Буша заболела и Клариссе доверили выступать вместо нее. После оглушительного успеха ее пригласили в Нью-Йорк, где она повстречала своего будущего мужа -- Айка Роуза, театрального агента. В то время ей было 16 лет.
[386x600] [379x600]
Вскоре у них родилась дочь и Кларисса ненадолго ушла со сцены, но тут ей предложили весьма заманчивый контракт в театре Костер и Биал, и она не смогла отказаться. Именно тогда был придумал сценический псевдоним Сахарет.
Сахарет выступала с довольно рискованными по тем временам номерами -- задирала ноги выше головы и показывала все свои нижние юбки. Это-то и принесло ей всемирную славу и контракты в ведущих театрах Европы.
Брак с Роузом кончился полным фиаско: супруги обвиняли друг друга в бесконечных изменаях. И вскоре по традиции Эпохи Красавиц Сахарет вышла замуж за американского миллиардера Фрица фон Француза. Роман этот начался с того, что Фриц увидел на одной из выставок портрет Сахарет, влюбился в него, после чего развелся с женой и начал путешествовать по всему миру вслед за своим идеалом. После развода Сахарет с Роузом, он понял, что пришел его шанс. 23 июня 1913 года он поставил своей любви ультиматум: выходи за меня немедленно и оставь сцену или все - я уйду в никуда. Сахарет подумала и согласилась подписать контракт, в котором обещалась никогда больше не выступать публично.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Я знаю,что прическа а-ля Сахарет уже мелькала на страницах моей ф-ленты. Увы, потеряла ссылки, поэтому просто делаю свою подборочку и небольшой рассказ
Кларисса Роза Сахарет (Clarissa Rose Saharet) (1879-1942).
Точных данных о юных годах Сахарет не сохранилось. Она как-то написала на одной из открыток со своим изображением, что родилась в 1879 году в городе Балларате (Австралия). Ее настоящее имя было Clarissa Campbell. Мать ее была цирковой артисткой, а отец -- шотландским моряком.
Люди, приходившие в их дом в Мельбурне говорили ей, что она очень красива и должна выступать на сцене. Затем последовал ее дебют в пантомиме в одном из местных театров. Потом Кларисса отправилась в Лондон, где начала выступать по кафе-шантанам. Впрочем, по другой версии ее семья переехала в Сан-Франциско и она начала свою танцевальную карьеру именно там. Прима уличного театра Буша заболела и Клариссе доверили выступать вместо нее. После оглушительного успеха ее пригласили в Нью-Йорк, где она повстречала своего будущего мужа -- Айка Роуза, театрального агента. В то время ей было 16 лет.
[386x600] [379x600]Вскоре у них родилась дочь и Кларисса ненадолго ушла со сцены, но тут ей предложили весьма заманчивый контракт в театре Костер и Биал, и она не смогла отказаться. Именно тогда был придумал сценический псевдоним Сахарет.
Сахарет выступала с довольно рискованными по тем временам номерами -- задирала ноги выше головы и показывала все свои нижние юбки. Это-то и принесло ей всемирную славу и контракты в ведущих театрах Европы.
Брак с Роузом кончился полным фиаско: супруги обвиняли друг друга в бесконечных изменаях. И вскоре по традиции Эпохи Красавиц Сахарет вышла замуж за американского миллиардера Фрица фон Француза. Роман этот начался с того, что Фриц увидел на одной из выставок портрет Сахарет, влюбился в него, после чего развелся с женой и начал путешествовать по всему миру вслед за своим идеалом. После развода Сахарет с Роузом, он понял, что пришел его шанс. 23 июня 1913 года он поставил своей любви ультиматум: выходи за меня немедленно и оставь сцену или все - я уйду в никуда. Сахарет подумала и согласилась подписать контракт, в котором обещалась никогда больше не выступать публично.
Читать далее
Обложки журнала JUGEND
12-01-2017 16:37
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Название Jugendstil возникло в связи с названием мюнхенского литературно-художественного журнала "Jugend", вокруг которого объединялось молодое поколение. Понятие Jugendstil вначале относилось только к художественным ремеслам.
Журнал Jugend («Юность»), основанн в Мюнхене в 1896 году Георгом Хиртом и издавался до 1940 года. По журналу был назван и созданный им стиль оформительского мастерства — Jugendstil, который именовали также Seccession — по названию его австрийского отделения. Титульные листы и иллюстрации для Jugend рисовали художники Отто Экман (1865-1902), Томас Теодор Гейне (1867-1948) и мастер, подписывавший свои рисунки псевдонимом Фидус. Проводниками «югендштиля» стал также журнал Simplicissumum, а в Англии — The Studio.
[333x450] [340x450]
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Название Jugendstil возникло в связи с названием мюнхенского литературно-художественного журнала "Jugend", вокруг которого объединялось молодое поколение. Понятие Jugendstil вначале относилось только к художественным ремеслам.
Журнал Jugend («Юность»), основанн в Мюнхене в 1896 году Георгом Хиртом и издавался до 1940 года. По журналу был назван и созданный им стиль оформительского мастерства — Jugendstil, который именовали также Seccession — по названию его австрийского отделения. Титульные листы и иллюстрации для Jugend рисовали художники Отто Экман (1865-1902), Томас Теодор Гейне (1867-1948) и мастер, подписывавший свои рисунки псевдонимом Фидус. Проводниками «югендштиля» стал также журнал Simplicissumum, а в Англии — The Studio.
[333x450] [340x450]Читать далее
КОСТЮМЫ "РУССКИХ СЕЗОНОВ" СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА
12-01-2017 16:34
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Бальные книжечки -карне
12-01-2017 16:31
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Мне бы хотелось немножко рассказать вам об одой интересной детали дамского туалета,а именно бальных книжечках
Попутно конечно иллюстрации красавиц в вечерних нарядах в основном 19 века,и небольшие отступления по этикету на party того же времени.
В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах, и казалось, говорил: "Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!" Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем "поцелуя", эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем "скромностей". Эти "скромности" скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, - словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется.
Н.В.Гоголь
[показать] [показать]
[показать] [показать]
Знак к началу бала отдавали хозяева, и первым танцем, как правило, был полонез. Его обычно танцевали все или почти все присутствовавшие. Далее танцы шли почти непрерывно, и мало было таких кто не пропускал ни одного танца за вечер.
Последовательность танцев заранее объявляться стала довольно поздно – ближе к концу века, когда появились и вошли в моду "малые" танцы – такие, как падекатр, падеспан, паде… и так далее. Соответственно, с этого же времени устроители бала стали выпускать "карне" – программки бала, где можно было записать своих партнеров на тот или иной танец. До того бальные книжечки, опять-таки предназначенные для записи приглашений, у дам были свои собственные, являвшиеся порой произведениями искусства.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Мне бы хотелось немножко рассказать вам об одой интересной детали дамского туалета,а именно бальных книжечках
Попутно конечно иллюстрации красавиц в вечерних нарядах в основном 19 века,и небольшие отступления по этикету на party того же времени.
В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах, и казалось, говорил: "Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!" Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем "поцелуя", эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем "скромностей". Эти "скромности" скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длинные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее, - словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется.
Н.В.Гоголь
[показать]
[показать]
[показать]
[показать]Знак к началу бала отдавали хозяева, и первым танцем, как правило, был полонез. Его обычно танцевали все или почти все присутствовавшие. Далее танцы шли почти непрерывно, и мало было таких кто не пропускал ни одного танца за вечер.
Последовательность танцев заранее объявляться стала довольно поздно – ближе к концу века, когда появились и вошли в моду "малые" танцы – такие, как падекатр, падеспан, паде… и так далее. Соответственно, с этого же времени устроители бала стали выпускать "карне" – программки бала, где можно было записать своих партнеров на тот или иной танец. До того бальные книжечки, опять-таки предназначенные для записи приглашений, у дам были свои собственные, являвшиеся порой произведениями искусства.
Читать далее
Бально-маскарадные костюмы 19 века
12-01-2017 16:30
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Предлагаю вместе со мной полюбоваться на маскарадные костюмы 19 века.
Начиная с петровской эпохи во всех государственных высших и средних учебных заведениях, высших школах, иностранных пансионах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском лицее и в скромных ремесленных и коммерческих училищах. В России не только прекрасно знали все новейшие и старинные бальные танцы, но умели исполнять их в благородной манере. Иностранные специалисты - владельцы частных танцевальных классов - невольно перенимали русскую манеру обучения. Танцевальная культура России в XIX веке стояла на большой высоте. Русская школа классического танца с каждым десятилетием, с каждым новым творческим этапом заявляла о себе как о сильной художественно-педагогической системе. Петербург и Москва постепенно становятся самыми значительными хореографическими центрами Европы.
[показать]
Балы проходили в огромных и великолепных залах, окруженных с трех сторон колоннами Зал освещался множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и медных стенных подсвечниках В середине зала непрерывно танцевали, а на возвышенных площадках по двум сторонам залы у стены стояло множество раскрытых ломберных столов, на которых лежали колоды нераспечатанных карт Здесь играли, сплетничали и философствовали. Бал для дворян был местом отдыха и общения. Музыканты размещались у передней стены на длинных, установленных амфитеатром скамейках. Протанцевав минут пять, старики принимались за карты.
Балы проводились по определенной четко утвержденной в дворянском обществе традиционной программе. Поскольку тон балу задавали танцы, то они и были стержнем программы вечера. В XVIII веке было принято открывать бал польским танцем или полонезом, этот танец заменил менуэт, вторым танцем на балу был вальс. Кульминацией бала была мазурка, и завершал балы котильон. Кавалеры на балах заранее записывались, приглашая дам на разные танцы. Во второй половине XVIII—XIX веке дворяне на балы ездили с удовольствием.
Читать далее
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Это цитата сообщения Arin_Levindor Оригинальное сообщение
Предлагаю вместе со мной полюбоваться на маскарадные костюмы 19 века.
Начиная с петровской эпохи во всех государственных высших и средних учебных заведениях, высших школах, иностранных пансионах танец стал обязательным предметом. Его изучали в царском лицее и в скромных ремесленных и коммерческих училищах. В России не только прекрасно знали все новейшие и старинные бальные танцы, но умели исполнять их в благородной манере. Иностранные специалисты - владельцы частных танцевальных классов - невольно перенимали русскую манеру обучения. Танцевальная культура России в XIX веке стояла на большой высоте. Русская школа классического танца с каждым десятилетием, с каждым новым творческим этапом заявляла о себе как о сильной художественно-педагогической системе. Петербург и Москва постепенно становятся самыми значительными хореографическими центрами Европы.
[показать]Балы проходили в огромных и великолепных залах, окруженных с трех сторон колоннами Зал освещался множеством восковых свечей в хрустальных люстрах и медных стенных подсвечниках В середине зала непрерывно танцевали, а на возвышенных площадках по двум сторонам залы у стены стояло множество раскрытых ломберных столов, на которых лежали колоды нераспечатанных карт Здесь играли, сплетничали и философствовали. Бал для дворян был местом отдыха и общения. Музыканты размещались у передней стены на длинных, установленных амфитеатром скамейках. Протанцевав минут пять, старики принимались за карты.
Балы проводились по определенной четко утвержденной в дворянском обществе традиционной программе. Поскольку тон балу задавали танцы, то они и были стержнем программы вечера. В XVIII веке было принято открывать бал польским танцем или полонезом, этот танец заменил менуэт, вторым танцем на балу был вальс. Кульминацией бала была мазурка, и завершал балы котильон. Кавалеры на балах заранее записывались, приглашая дам на разные танцы. Во второй половине XVIII—XIX веке дворяне на балы ездили с удовольствием.
Читать далее