Прогулки по Вене. Без лишней информации
06-07-2011 15:09
Прогулки по Вене. Без лишней информации
Как ни вертись, а наше культурное прошлое, настоящее и будущее принадлежит всем, это наше богатство и время от времени надо проводить инвентаризацию, проверять, всё ли на месте: страны, города, памятники старины и т.д. Конечно, от таких поездок хочется и удовольствие получить, а не только до ломоты в спине углубляться то в одно, то в другое.
Тут главное - не дать себя затянуть в толщу исторических событий, это опасно, и Вена, в этом смысле, один из самых опасных городов.
Вот вам пример. Быть в Вене и не побывать в венском кафе непредставимо - обязательно побывайте, попробуйте знаменитый кофе-меланж с яблочным пирогом и получите удовольствие.
Но, если заглянуть в историю, то мы узнаем, что кофейный напиток попал в Вену от турок, причём во время первой осады Вены турками в 1529 году (в период правления султана Сулеймана второго) осаждавшие отступили, благополучно унося с собой секрет изготовления волшебного напитка. Казалось бы, успокойся. Но нет, примерно через 150 лет, в 1683 году (во главе с великим визирем Кара-Мустафой) турки вновь пытаются овладеть Веной и в этот раз, отброшенные войсками польского короля Собеского и герцога Карла Лотарингского, в суматохе отступления бросают среди прочего имущества несколько мешков кофе, а дальше всё было уже делом техники и промышленного шпионажа.
Теперь, вооружённые этой информацией, вы пьёте кофе, находясь, так сказать, на историческом срезе, и невольно можете задуматься о том, что было и как оно может быть дальше, если история даёт такие примеры и стоило ли тратиться и ехать в Вену, чтобы пить там турецкий кофе?
И чем древнее город, тем больше таких пугающих исторических параллелей и меридианов. А Вена - один из самых древних городов Европы, и совсем недавно археологи докопались в его центре до остатков римского военного лагеря, которому около 2000 лет и откуда стал развиваться город. Такое столкновение лоб в лоб с далёким прошлым также опасно, так как подчёркивает твою собственную незначительность на фоне этого прошлого и может плохо отразиться на нервной системе.
Этого надо избегать, и вот вам рецепт. Рядом с раскопками находится кафе "Деммель". Оно известно тем, что поставляло кондитерские изделия и закуски для двора австрийского императора, а может быть, и сам он лично удостаивал посещением, а теперь на его месте сидите вы и кушаете то же, что и он, и такое сравнение, несомненно, положительно влияет на психику.
Но что-то всё-таки надо смотреть, и я рекомендую архитектурные ансамбли, когда в середине площадь, а по бокам красивые здания, или дворцовые комплексы, размещённые внутри больших садов и парков.
Если это всё подобрано со вкусом, то приятно успокаивает глаз и повышает настроение.
В Вене этого много, например, ансамбль Йозефплац, парк Шёнбрунн и каскадные сады Бельведерского дворца. Там хочется погулять. И гуляйте, потому, что одной из особенностей Вены является относительная безопасность прогулок, а это значит, что можно не держаться стандартных экскурсионных маршрутов и идти, куда глаза глядят, особенно вечером в старом городе, где почти в каждом доме зажигаются огни маленьких ресторанов (по-венски "Байзл") и где трезвых людей найти трудно.
С памятниками известным и полуизвестным личностям немного проще, потому что их легко разделить на две категории: к первой относятся те, которые поставлены, чтобы свои помнили, а ко второй - те, о которых надо, чтобы все знали. Вторая категория немногочисленна и поэтому легко доступна для обозрения.
И это замечательно: сфотографироваться с умным лицом на фоне Гёте, Иоганна Штрауса-сына, Роберта Штольца, Франца Шуберта, Моцарта, Листа, Лессинга, колонны в честь Непорочного Зачатия Девы Марии и пр.
С культурным наследием, спрятанным по разным музеям и галереям, ознакомиться труднее, так как их много и здесь нужно либо положиться на описательно-путеводительную литературу, либо брать информацию через электронные системы, не выходя из дома.
Надо заранее смириться с тем, что, бродя от одной достопримечательности к другой, трудно понять (тем более ощутить) атмосферу города, сотканную из смеси эпох и народов когда-то великой империи, которая ощущается в лёгкой завораживающей музыке и ненавязчивом юморе, слегка напоминающем одесский, - с той только разницей, что одесситы шутят, подняв брови (как бы удивляясь), а венцы шутят, опустив брови (как бы устав удивляться).
А вообще очарование незнакомых городов тем больше, чем меньше вы о них знаете, и если вы хотите сохранить это очарование, постарайтесь уехать примерно с той же информацией, с которой вы приехали.
Та небольшая разница, котороя останется при вас, и будет ваше личное впечатление, а это и есть самое главное.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Прогулки по Вене. Без лишней информации
Как ни вертись, а наше культурное прошлое, настоящее и будущее принадлежит всем, это наше богатство и время от времени надо проводить инвентаризацию, проверять, всё ли на месте: страны, города, памятники старины и т.д. Конечно, от таких поездок хочется и удовольствие получить, а не только до ломоты в спине углубляться то в одно, то в другое.
Тут главное - не дать себя затянуть в толщу исторических событий, это опасно, и Вена, в этом смысле, один из самых опасных городов.
Вот вам пример. Быть в Вене и не побывать в венском кафе непредставимо - обязательно побывайте, попробуйте знаменитый кофе-меланж с яблочным пирогом и получите удовольствие.
Но, если заглянуть в историю, то мы узнаем, что кофейный напиток попал в Вену от турок, причём во время первой осады Вены турками в 1529 году (в период правления султана Сулеймана второго) осаждавшие отступили, благополучно унося с собой секрет изготовления волшебного напитка. Казалось бы, успокойся. Но нет, примерно через 150 лет, в 1683 году (во главе с великим визирем Кара-Мустафой) турки вновь пытаются овладеть Веной и в этот раз, отброшенные войсками польского короля Собеского и герцога Карла Лотарингского, в суматохе отступления бросают среди прочего имущества несколько мешков кофе, а дальше всё было уже делом техники и промышленного шпионажа.
Теперь, вооружённые этой информацией, вы пьёте кофе, находясь, так сказать, на историческом срезе, и невольно можете задуматься о том, что было и как оно может быть дальше, если история даёт такие примеры и стоило ли тратиться и ехать в Вену, чтобы пить там турецкий кофе?
И чем древнее город, тем больше таких пугающих исторических параллелей и меридианов. А Вена - один из самых древних городов Европы, и совсем недавно археологи докопались в его центре до остатков римского военного лагеря, которому около 2000 лет и откуда стал развиваться город. Такое столкновение лоб в лоб с далёким прошлым также опасно, так как подчёркивает твою собственную незначительность на фоне этого прошлого и может плохо отразиться на нервной системе.
Этого надо избегать, и вот вам рецепт. Рядом с раскопками находится кафе "Деммель". Оно известно тем, что поставляло кондитерские изделия и закуски для двора австрийского императора, а может быть, и сам он лично удостаивал посещением, а теперь на его месте сидите вы и кушаете то же, что и он, и такое сравнение, несомненно, положительно влияет на психику.
Но что-то всё-таки надо смотреть, и я рекомендую архитектурные ансамбли, когда в середине площадь, а по бокам красивые здания, или дворцовые комплексы, размещённые внутри больших садов и парков.
Если это всё подобрано со вкусом, то приятно успокаивает глаз и повышает настроение.
В Вене этого много, например, ансамбль Йозефплац, парк Шёнбрунн и каскадные сады Бельведерского дворца. Там хочется погулять. И гуляйте, потому, что одной из особенностей Вены является относительная безопасность прогулок, а это значит, что можно не держаться стандартных экскурсионных маршрутов и идти, куда глаза глядят, особенно вечером в старом городе, где почти в каждом доме зажигаются огни маленьких ресторанов (по-венски "Байзл") и где трезвых людей найти трудно.
С памятниками известным и полуизвестным личностям немного проще, потому что их легко разделить на две категории: к первой относятся те, которые поставлены, чтобы свои помнили, а ко второй - те, о которых надо, чтобы все знали. Вторая категория немногочисленна и поэтому легко доступна для обозрения.
И это замечательно: сфотографироваться с умным лицом на фоне Гёте, Иоганна Штрауса-сына, Роберта Штольца, Франца Шуберта, Моцарта, Листа, Лессинга, колонны в честь Непорочного Зачатия Девы Марии и пр.
С культурным наследием, спрятанным по разным музеям и галереям, ознакомиться труднее, так как их много и здесь нужно либо положиться на описательно-путеводительную литературу, либо брать информацию через электронные системы, не выходя из дома.
Надо заранее смириться с тем, что, бродя от одной достопримечательности к другой, трудно понять (тем более ощутить) атмосферу города, сотканную из смеси эпох и народов когда-то великой империи, которая ощущается в лёгкой завораживающей музыке и ненавязчивом юморе, слегка напоминающем одесский, - с той только разницей, что одесситы шутят, подняв брови (как бы удивляясь), а венцы шутят, опустив брови (как бы устав удивляться).
А вообще очарование незнакомых городов тем больше, чем меньше вы о них знаете, и если вы хотите сохранить это очарование, постарайтесь уехать примерно с той же информацией, с которой вы приехали.
Та небольшая разница, котороя останется при вас, и будет ваше личное впечатление, а это и есть самое главное.
Венские встречи под вальсы Штрауса
06-07-2011 15:08
Венские встречи под вальсы Штрауса
Каждая поездка в Вену неизбежно начинается с повторения пройденного: без понукающего гида ноги сами собой устремляются по заведенному туристическому кругу. Память радостно фиксирует, что все на местах, все — как было еще в прошлом веке, в предыдущий визит. Зарождающееся ощущение расслабленной созерцательности и сладостного спокойствия лишь слегка нарушается подсознательным сопоставлением увиденного здесь, в австрийской столице, со своим, домашним. Что делать — говорят, такова русская натура..
Радиально-кольцевая планировка исторической части города подобна московской. Их Ринг — это наше Бульварное кольцо, Гюртель — Садовое. Разумеется, подобие лишь геометрическое: масштаб не тот, никаких семирядных трасс, эстакад, тоннелей, пробок. Все спокойно, опрятно, уютно. Пожалуй, из всех европейских столиц Москве менее всего близка Вена.
Едва прилетев, спешим к собору св.Стефана. Это главный храм города и его геометрический центр. От него яркими лучами отходят пешеходные Грабен и Кертнерштрассе, отсюда несколько сот метров до императорского дворца Хофбург. Увы, пронзительный готический шпиль Стефансдома в реставрационных лесах, не подсвечен, уныло-мрачноват. Но назавтра, в порядке компенсации, Вена предъявляет нам двухбашенную Вотивкирхе близ университета. Ее тоже реставрируют, но внизу, а башни-стрелы уже отскребли. Неужели такими — белоснежными они были при постройке? Вот вам и мрачная готика. А рядом с готикой миролюбиво уживаются пышное барокко, императорский ампир, классицизм, уютный бюргерский бидермейер. Нет лишь небоскребов, впрочем, один есть, общественность пыталась его снести, но историки отстояли.
Поселившись внутри Ринга, мы на неделю словно прописались в музее под открытым небом, никуда не надо специально ехать, просто выходи из отеля и глазей по сторонам. Вверх по нашей штрассе налево за углом Ам-Хоф — самая старая площадь. Здесь когда-то, еще до нашей эры, был римский лагерь Виндобона, что вроде бы удостоверяют раскопки, оставленные для обозрения. Из отеля направо улица скатывается к Дунай-каналу. Так исстари именуется рукав могучей реки, протекавшей некогда в стороне от города. Между этими двумя водными потоками и разрасталась кольцами Вена.
Вся внутренность Ринга кажется сплошь нашпигованной дворцами, впритык один к другому. На деле это по большей части обычные жилые дома, офисы, банки. Зачем же тогда лепнина под карнизом шестиэтажного дома и скульптуры вдоль края крыши? Красиво? Но снизу, с низенькой улочки все это едва ли различимо. Ответ прост: такова традиция. Восхищают двери — высокие, деревянные, резные, с потемневшими латунными ручками-кольцами. Как же пожилая фрау (в одной руке пакет с покупками, в другой — ручонка внучки) отворяет эту громадину? С трудом. Зато величественность, красота, единение с вечным. «По этим дверям можно диссертацию защитить», — делимся мы своими впечатлениями со знакомым венским профессором-филологом. «Уже защищены, и не одна», — отвечает он.
Удивительно, но старая Вена строится. На фотографиях общего плана мы то и дело обнаруживаем желтые стрелы башенных кранов. И это в центре города, где внутри казалось бы сплошного каменного массива невозможно найти подходящую щель. Однако находят, и никаких пикетов, демонстраций, плакатов-протестов — видимо, их «точечная» застройка чем-то существенным отличается от московской.
...Как и сотню лет назад, настоящий шницель по-венски подают у Фигльмюллера на Вольцзайле, а настоящий яблочный штрудель — в кафе «Моцарт» возле Оперы. Шницель запивается сухеньким красным, разбавленным водой. Настоящие напитки дороги. Конечно, не московский беспредел, но поражает другое: потребуйте у бармена «водки» и вам подадут... 20(!) кубиков. Шок, апокалипсис, закат цивилизации.
В венских кафе мы обратили внимание на такой печальный феномен, показавшийся типичным. Сидит за каким-нибудь лучшим столиком ухоженная пожилая дама с чашечкой остывшего кофе и раскрытым журналом, как сиживали здесь еще в XIX веке. Не пьет, не читает, призывно поглядывает по сторонам в надежде, не подсядет ли кто, не заговорит ли. В лице просматривается некоторая неадекватность, вроде как у наших блаженных; иногда есть искажения пропорций тела, какие-то перекосы. Откуда их так много, еще не старых, но никому не нужных и одиноких? Оборотная сторона эгоистического благополучия, модифицированной пищи, закоренелого индивидуализма? Мир, куда ж несешься ты?..
По-прежнему вызывает удивление венское метро. Нет, не тем, что на каждой станции имеется просторный лифт для детских и инвалидных колясок. Взяв билет, вы тут же сами добровольно его компостируете, причем ни турникетов, ни контролеров на входе и выходе нет. Какая же сила заставляет пассажиров брать билеты? Говорят, у местных — это их гены, у гастарбайтеров — страх «попасть в компьютер». Кроме того, и штраф 62 евро при случайном контроле в пути. «Честный» проезд — 1,7 евро в один конец, так что москвичам еще есть куда расти.
...Попасть на выездку знаменитойЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Венские встречи под вальсы Штрауса
Каждая поездка в Вену неизбежно начинается с повторения пройденного: без понукающего гида ноги сами собой устремляются по заведенному туристическому кругу. Память радостно фиксирует, что все на местах, все — как было еще в прошлом веке, в предыдущий визит. Зарождающееся ощущение расслабленной созерцательности и сладостного спокойствия лишь слегка нарушается подсознательным сопоставлением увиденного здесь, в австрийской столице, со своим, домашним. Что делать — говорят, такова русская натура..
Радиально-кольцевая планировка исторической части города подобна московской. Их Ринг — это наше Бульварное кольцо, Гюртель — Садовое. Разумеется, подобие лишь геометрическое: масштаб не тот, никаких семирядных трасс, эстакад, тоннелей, пробок. Все спокойно, опрятно, уютно. Пожалуй, из всех европейских столиц Москве менее всего близка Вена.
Едва прилетев, спешим к собору св.Стефана. Это главный храм города и его геометрический центр. От него яркими лучами отходят пешеходные Грабен и Кертнерштрассе, отсюда несколько сот метров до императорского дворца Хофбург. Увы, пронзительный готический шпиль Стефансдома в реставрационных лесах, не подсвечен, уныло-мрачноват. Но назавтра, в порядке компенсации, Вена предъявляет нам двухбашенную Вотивкирхе близ университета. Ее тоже реставрируют, но внизу, а башни-стрелы уже отскребли. Неужели такими — белоснежными они были при постройке? Вот вам и мрачная готика. А рядом с готикой миролюбиво уживаются пышное барокко, императорский ампир, классицизм, уютный бюргерский бидермейер. Нет лишь небоскребов, впрочем, один есть, общественность пыталась его снести, но историки отстояли.
Поселившись внутри Ринга, мы на неделю словно прописались в музее под открытым небом, никуда не надо специально ехать, просто выходи из отеля и глазей по сторонам. Вверх по нашей штрассе налево за углом Ам-Хоф — самая старая площадь. Здесь когда-то, еще до нашей эры, был римский лагерь Виндобона, что вроде бы удостоверяют раскопки, оставленные для обозрения. Из отеля направо улица скатывается к Дунай-каналу. Так исстари именуется рукав могучей реки, протекавшей некогда в стороне от города. Между этими двумя водными потоками и разрасталась кольцами Вена.
Вся внутренность Ринга кажется сплошь нашпигованной дворцами, впритык один к другому. На деле это по большей части обычные жилые дома, офисы, банки. Зачем же тогда лепнина под карнизом шестиэтажного дома и скульптуры вдоль края крыши? Красиво? Но снизу, с низенькой улочки все это едва ли различимо. Ответ прост: такова традиция. Восхищают двери — высокие, деревянные, резные, с потемневшими латунными ручками-кольцами. Как же пожилая фрау (в одной руке пакет с покупками, в другой — ручонка внучки) отворяет эту громадину? С трудом. Зато величественность, красота, единение с вечным. «По этим дверям можно диссертацию защитить», — делимся мы своими впечатлениями со знакомым венским профессором-филологом. «Уже защищены, и не одна», — отвечает он.
Удивительно, но старая Вена строится. На фотографиях общего плана мы то и дело обнаруживаем желтые стрелы башенных кранов. И это в центре города, где внутри казалось бы сплошного каменного массива невозможно найти подходящую щель. Однако находят, и никаких пикетов, демонстраций, плакатов-протестов — видимо, их «точечная» застройка чем-то существенным отличается от московской.
...Как и сотню лет назад, настоящий шницель по-венски подают у Фигльмюллера на Вольцзайле, а настоящий яблочный штрудель — в кафе «Моцарт» возле Оперы. Шницель запивается сухеньким красным, разбавленным водой. Настоящие напитки дороги. Конечно, не московский беспредел, но поражает другое: потребуйте у бармена «водки» и вам подадут... 20(!) кубиков. Шок, апокалипсис, закат цивилизации.
В венских кафе мы обратили внимание на такой печальный феномен, показавшийся типичным. Сидит за каким-нибудь лучшим столиком ухоженная пожилая дама с чашечкой остывшего кофе и раскрытым журналом, как сиживали здесь еще в XIX веке. Не пьет, не читает, призывно поглядывает по сторонам в надежде, не подсядет ли кто, не заговорит ли. В лице просматривается некоторая неадекватность, вроде как у наших блаженных; иногда есть искажения пропорций тела, какие-то перекосы. Откуда их так много, еще не старых, но никому не нужных и одиноких? Оборотная сторона эгоистического благополучия, модифицированной пищи, закоренелого индивидуализма? Мир, куда ж несешься ты?..
По-прежнему вызывает удивление венское метро. Нет, не тем, что на каждой станции имеется просторный лифт для детских и инвалидных колясок. Взяв билет, вы тут же сами добровольно его компостируете, причем ни турникетов, ни контролеров на входе и выходе нет. Какая же сила заставляет пассажиров брать билеты? Говорят, у местных — это их гены, у гастарбайтеров — страх «попасть в компьютер». Кроме того, и штраф 62 евро при случайном контроле в пути. «Честный» проезд — 1,7 евро в один конец, так что москвичам еще есть куда расти.
...Попасть на выездку знаменитой
Вена. Чумная колонна
06-07-2011 15:07
Вена. Чумная колонна
Вена. Чумная колонна Традиция устанавливать памятники жертвам чумы широко распространена в странах Западной Европы. Особенна много их сохранилось но территории бывшей Австро-Венгерской империи. Возводились они сразу после окончания эпидемии по заказу уцелевших граждан или жителей городов, которых страшная напасть обошла стороной. Обычно эти памятники называют «чумными колоннами» или «чумными столбами». Сохранившиеся монументы, как правило, представляют собой скульптурные группы святых, окружающих центральную колонну (столб). За избавление от чумы принято было благодарить Пресвятую Троицу, Деву Марию, а также святых Вацлава, Войтеха, Людмилу, Яна Непомуцкого и Прокопа. Выполнены эти памятники в стиле барокко и датируются концом XVII - началом XVIII в., так как именно в то время по территории Австро-Венгерской империи прокатилось несколько волн смертельной болезни.
Венская достопримечательность - "Пестзойле" - "Чумная колонна", или колонна Троицы, сооружённая в царствование Леопольда 1 и напоминающая о страшной эпидемии 1679 года, унесшей десятки тысяч жизней. Вначале это была деревянная колонна, которую в 1693 году завершил барочный гимн из камня, который вы можете лицезреть и который стал прообразом подобных памятников во многих городах Австрии. Невдалеке от колонны находятся два фонтана - "Йозефсбруннен" и "Леопольдсбруннен", относящиеся к XIX веку и названные в честь наиболее почитаемых в Вене святых.
Если уж упомянули чуму, то стоит вспомнить еще одну своеобразную достопримечательность Вены, связанную с этим этапом жизни города. Есть в Вене одна таверна. Таверна эта знаменита тем, что именно здесь уличный музыкант Августин сочинил свою знаменитую мелодию, обессмертившую его имя, ту самую, которая "Ах, мой милый Августин…" Это случилось во время великой эпидемии чумы. Августин сидел в таверне, пьянствовал по-черному, прощаясь с жизнью, ну и попутно тренькал свою песенку. Августин пьянствовал, а на улицах Вены бушевала чума. И вот, очнувшись от очередной дозы спиртного, Августин с удивлением обнаружил, что до сих пор не то что не умер, но даже и не заболел. И тогда он понял, что провидение дало ему в руки средство от чумы. Правда, он не был уверен, что помогло ему справиться с чумой — то ли беспробудное пьянство, то ли сочиненная им песенка. Поэтому он поделился с Венцами обоими своими открытиями. Благодарное население Вены тут же принялось пьянствовать и распевать: "Ах мой милый Августин?.." И чума в ужасе отступила. Венцы, по своему обычаю тут же установили памятник в честь победы над чумой, но так как они это сделали поспешно, еще не придя в себя после лечения, то памятник получился… Короче говоря, с трезвых глаз такое не воздвигнешь. Добродушным венским гидам то и дело приходится объяснять туристам: "Это вовсе не то, что вы подумали, это всего лишь памятник в честь победы над чумой". К слову сказать, после этого случая чума в Европе больше уже не появлялась. Стоило ей сунуться, как европейцы, перенявшие к тому времени венский опыт, тут же напивались и начинали орать "Ах, мой милый Августин". Помогало с полоборота.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Вена. Чумная колонна
Вена. Чумная колонна Традиция устанавливать памятники жертвам чумы широко распространена в странах Западной Европы. Особенна много их сохранилось но территории бывшей Австро-Венгерской империи. Возводились они сразу после окончания эпидемии по заказу уцелевших граждан или жителей городов, которых страшная напасть обошла стороной. Обычно эти памятники называют «чумными колоннами» или «чумными столбами». Сохранившиеся монументы, как правило, представляют собой скульптурные группы святых, окружающих центральную колонну (столб). За избавление от чумы принято было благодарить Пресвятую Троицу, Деву Марию, а также святых Вацлава, Войтеха, Людмилу, Яна Непомуцкого и Прокопа. Выполнены эти памятники в стиле барокко и датируются концом XVII - началом XVIII в., так как именно в то время по территории Австро-Венгерской империи прокатилось несколько волн смертельной болезни.
Венская достопримечательность - "Пестзойле" - "Чумная колонна", или колонна Троицы, сооружённая в царствование Леопольда 1 и напоминающая о страшной эпидемии 1679 года, унесшей десятки тысяч жизней. Вначале это была деревянная колонна, которую в 1693 году завершил барочный гимн из камня, который вы можете лицезреть и который стал прообразом подобных памятников во многих городах Австрии. Невдалеке от колонны находятся два фонтана - "Йозефсбруннен" и "Леопольдсбруннен", относящиеся к XIX веку и названные в честь наиболее почитаемых в Вене святых.
Если уж упомянули чуму, то стоит вспомнить еще одну своеобразную достопримечательность Вены, связанную с этим этапом жизни города. Есть в Вене одна таверна. Таверна эта знаменита тем, что именно здесь уличный музыкант Августин сочинил свою знаменитую мелодию, обессмертившую его имя, ту самую, которая "Ах, мой милый Августин…" Это случилось во время великой эпидемии чумы. Августин сидел в таверне, пьянствовал по-черному, прощаясь с жизнью, ну и попутно тренькал свою песенку. Августин пьянствовал, а на улицах Вены бушевала чума. И вот, очнувшись от очередной дозы спиртного, Августин с удивлением обнаружил, что до сих пор не то что не умер, но даже и не заболел. И тогда он понял, что провидение дало ему в руки средство от чумы. Правда, он не был уверен, что помогло ему справиться с чумой — то ли беспробудное пьянство, то ли сочиненная им песенка. Поэтому он поделился с Венцами обоими своими открытиями. Благодарное население Вены тут же принялось пьянствовать и распевать: "Ах мой милый Августин?.." И чума в ужасе отступила. Венцы, по своему обычаю тут же установили памятник в честь победы над чумой, но так как они это сделали поспешно, еще не придя в себя после лечения, то памятник получился… Короче говоря, с трезвых глаз такое не воздвигнешь. Добродушным венским гидам то и дело приходится объяснять туристам: "Это вовсе не то, что вы подумали, это всего лишь памятник в честь победы над чумой". К слову сказать, после этого случая чума в Европе больше уже не появлялась. Стоило ей сунуться, как европейцы, перенявшие к тому времени венский опыт, тут же напивались и начинали орать "Ах, мой милый Августин". Помогало с полоборота.
Венский вальс в ритме латино
06-07-2011 15:06
Венский вальс в ритме латино
Сидеть за столиками уличных кафе и немножечко «презирать» окружающих – венский стиль…
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС В РИТМЕ ЛАТИНО
На первый взгляд Вена чопорна и холодна, как неприступная красавица. Но если набраться смелости и сдернуть с ее лица вуаль, то она закрутит вас в таком вихре развлечений и веселья, что впору будет потерять голову и влюбится в нее навсегда. Так что берегитесь, господа туристы, -- Вена никого не отпускает просто так!
Столица императоров встречает нас, как скромная невеста на выданье. Серенький аэропорт, стандартные западноевропейские улочки. Пока я кручу головой в поисках ожидаемого великолепия, золотых перил и кокоток, нас развлекает таксист. Похохатывая, как Фрекен Бок, он объясняет, что Вена -- маленький город. Мол, не успеваешь выйти из одного бара, как сразу попадаешь в другой. И некогда насладиться старинной красотой -- времени не хватает. «А где же она, эта красота?» -- спрашиваем мы. «Там, в центре», -- отвечает наш вожатый, неопределенно махая рукой.
ЦЕНТРОВ У ВЕНЫ МНОГО…
Позже оказывается, что центров у Вены много -- целых четыре. Первый -- Шенбрунн, летняя резиденция императорской семьи. Дворец действительно красив, и если растолкать толпу азиатских туристов, у которых вместо глаз фотоаппараты, то можно даже полюбоваться внутренним двором со ступеней парадной лестницы. Только не прижимайтесь близко к перилам -- рискуете быть задавленным каким-нибудь негабаритным членом туристической команды янки. Мне показалось, что по плотности китайцев (они передвигаются стайками, под руководством начальника партийной ячейки) и американских слонолюдей Вена занимает одно из лидирующих мест в мире. И те и другие очарованно замирают перед портретами маленького Моцарта, трогательно хнычут, когда экскурсоводы рассказывают о его семье и судьбе, сжимают кулаки во время истории о Сальери, а затем глупо смеются, когда узнают, как называются традиционные австрийские конфеты. Затарившись «яйцами Моцарта», туристы передвигаются во второй центр Вены -- на площадь перед Штефансдом, как называют центральный городской костел венцы.
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС В РИТМЕ ЛАТИНО
Товарищ, если тебе повезет оказаться в этом месте в первой половине дня, то оглянись вокруг и постарайся отыскать в толпе людей, которые презрительно глядят на все вокруг. Если ты нашел таких персонажей, то сперва взгляни на свою одежду. Может, ты испачкал ее во время одной из ночных пирушек и окружающие смеются над тобой? Нет, все в порядке? Значит, тогда вон тот сноб, который высокомерно смотрит на тебя из ресторана, -- настоящий представитель классической венской аристократии. Вена -- один из немногих городов, в котором осколки буржуазии продолжают жить в центре города. Эти аристократы блюдут традиции предков и каждое утро выползают под зонтики уличных кафе, чтобы насладиться чашечкой венского кофе и немножечко «презреть» окружающих. Так сказать, для поддержания квалификации.
А нам пора отправляться в третий центр венской дневной жизни -- в музейный квартал. Тут, в окружении дворцов, галерей и казарм, можно найти тенистый уголок и отдохнуть от суеты туристической Вены под сенью памятника императрице Марии Терезии. Именно здесь, наблюдая за прохожими, можно проникнуться атмосферой повседневной жизни австрийской столицы. Что ж, кажется, венцы очень неплохо устроились в жизни. Иначе как объяснить то, что со стороны все они выглядят как жертвы эксперимента «анабиоз»? Проще выражаясь -- постоянно спят. Жители Вены сопят в кафе, храпят на лавочках в парках и дремлют за рулем автомобилей. Кажется, сон настигает их даже на ходу. Говорят, чтобы избежать многочисленных человеческих жертв и не усугублять и без того сложную демографическую ситуацию в столице, городские власти оборудовали все светофоры специальной сиреной. Чтобы будить своих сограждан на переходах. Впрочем, нам до сна еще далеко. Ведь мы уже держим путь в четвертый (и последний) центр туристической Вены -- на фломаркт, иначе говоря, блошиный рынок. Здесь все намного интереснее и живее. К примеру, можно купить ночную вазу, которую, по уверениям продавца, носили за императором Францем Иосифом... А может, вам нужны патроны времен Второй мировой? Их нет, но есть отличные медные гильзы. Если не найдете пороха и пуль, их можно использовать в качестве наперстков… На фломаркт есть все, что душа пожелает. А если вы не знаете, чего хотите, то продавцы что-нибудь для вас придумают. Лишь бы не скучать до вечера, дожидаясь, пока город покроют сумерки. Потому что потом настанет долгожданное время поразвлечься!
БЫТЬ В ВЕНЕ -- И ПИТЬ ПИВО?
Стоп, товарищ! Быть в Вене -- и пить пиво? Это моветон! Имперская столица признает только шампанское. Его пузырьки бьют в голову, а цена -- по кошельку, но разве может такая мелочь остановить вас, когда вы вдруг оказываетесь на ежегодном венском джазовом фестивале? Ни-ко-гда! Особенно когда вокруг вас толпа просто стелется по стульям от удовольствия. Музыка «цепляет» всех настолько, что даже солидные венцы в ездовыхЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Венский вальс в ритме латино
Сидеть за столиками уличных кафе и немножечко «презирать» окружающих – венский стиль…
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС В РИТМЕ ЛАТИНО
На первый взгляд Вена чопорна и холодна, как неприступная красавица. Но если набраться смелости и сдернуть с ее лица вуаль, то она закрутит вас в таком вихре развлечений и веселья, что впору будет потерять голову и влюбится в нее навсегда. Так что берегитесь, господа туристы, -- Вена никого не отпускает просто так!
Столица императоров встречает нас, как скромная невеста на выданье. Серенький аэропорт, стандартные западноевропейские улочки. Пока я кручу головой в поисках ожидаемого великолепия, золотых перил и кокоток, нас развлекает таксист. Похохатывая, как Фрекен Бок, он объясняет, что Вена -- маленький город. Мол, не успеваешь выйти из одного бара, как сразу попадаешь в другой. И некогда насладиться старинной красотой -- времени не хватает. «А где же она, эта красота?» -- спрашиваем мы. «Там, в центре», -- отвечает наш вожатый, неопределенно махая рукой.
ЦЕНТРОВ У ВЕНЫ МНОГО…
Позже оказывается, что центров у Вены много -- целых четыре. Первый -- Шенбрунн, летняя резиденция императорской семьи. Дворец действительно красив, и если растолкать толпу азиатских туристов, у которых вместо глаз фотоаппараты, то можно даже полюбоваться внутренним двором со ступеней парадной лестницы. Только не прижимайтесь близко к перилам -- рискуете быть задавленным каким-нибудь негабаритным членом туристической команды янки. Мне показалось, что по плотности китайцев (они передвигаются стайками, под руководством начальника партийной ячейки) и американских слонолюдей Вена занимает одно из лидирующих мест в мире. И те и другие очарованно замирают перед портретами маленького Моцарта, трогательно хнычут, когда экскурсоводы рассказывают о его семье и судьбе, сжимают кулаки во время истории о Сальери, а затем глупо смеются, когда узнают, как называются традиционные австрийские конфеты. Затарившись «яйцами Моцарта», туристы передвигаются во второй центр Вены -- на площадь перед Штефансдом, как называют центральный городской костел венцы.
ВЕНСКИЙ ВАЛЬС В РИТМЕ ЛАТИНО
Товарищ, если тебе повезет оказаться в этом месте в первой половине дня, то оглянись вокруг и постарайся отыскать в толпе людей, которые презрительно глядят на все вокруг. Если ты нашел таких персонажей, то сперва взгляни на свою одежду. Может, ты испачкал ее во время одной из ночных пирушек и окружающие смеются над тобой? Нет, все в порядке? Значит, тогда вон тот сноб, который высокомерно смотрит на тебя из ресторана, -- настоящий представитель классической венской аристократии. Вена -- один из немногих городов, в котором осколки буржуазии продолжают жить в центре города. Эти аристократы блюдут традиции предков и каждое утро выползают под зонтики уличных кафе, чтобы насладиться чашечкой венского кофе и немножечко «презреть» окружающих. Так сказать, для поддержания квалификации.
А нам пора отправляться в третий центр венской дневной жизни -- в музейный квартал. Тут, в окружении дворцов, галерей и казарм, можно найти тенистый уголок и отдохнуть от суеты туристической Вены под сенью памятника императрице Марии Терезии. Именно здесь, наблюдая за прохожими, можно проникнуться атмосферой повседневной жизни австрийской столицы. Что ж, кажется, венцы очень неплохо устроились в жизни. Иначе как объяснить то, что со стороны все они выглядят как жертвы эксперимента «анабиоз»? Проще выражаясь -- постоянно спят. Жители Вены сопят в кафе, храпят на лавочках в парках и дремлют за рулем автомобилей. Кажется, сон настигает их даже на ходу. Говорят, чтобы избежать многочисленных человеческих жертв и не усугублять и без того сложную демографическую ситуацию в столице, городские власти оборудовали все светофоры специальной сиреной. Чтобы будить своих сограждан на переходах. Впрочем, нам до сна еще далеко. Ведь мы уже держим путь в четвертый (и последний) центр туристической Вены -- на фломаркт, иначе говоря, блошиный рынок. Здесь все намного интереснее и живее. К примеру, можно купить ночную вазу, которую, по уверениям продавца, носили за императором Францем Иосифом... А может, вам нужны патроны времен Второй мировой? Их нет, но есть отличные медные гильзы. Если не найдете пороха и пуль, их можно использовать в качестве наперстков… На фломаркт есть все, что душа пожелает. А если вы не знаете, чего хотите, то продавцы что-нибудь для вас придумают. Лишь бы не скучать до вечера, дожидаясь, пока город покроют сумерки. Потому что потом настанет долгожданное время поразвлечься!
БЫТЬ В ВЕНЕ -- И ПИТЬ ПИВО?
Стоп, товарищ! Быть в Вене -- и пить пиво? Это моветон! Имперская столица признает только шампанское. Его пузырьки бьют в голову, а цена -- по кошельку, но разве может такая мелочь остановить вас, когда вы вдруг оказываетесь на ежегодном венском джазовом фестивале? Ни-ко-гда! Особенно когда вокруг вас толпа просто стелется по стульям от удовольствия. Музыка «цепляет» всех настолько, что даже солидные венцы в ездовых
Венский бал, или путешествие в сказку
06-07-2011 15:05
Венский бал, или путешествие в сказку
Венский бал Знаете ли вы, что на Земле до сих пор существует место, где можно окунуться в романтичное очарование маскарадов и трепетных вальсов XIX века? Между тем это так. Сразу же после Нового года в столице Австрии Вене открывается единственный в Европе Карнавал балов, неповторимый по элегантности и масштабам! В это время витрины венских ювелирных магазинов пустеют, в мужских салонах выставляют на продажу смокинги и фраки, а самые красивые девушки Вены готовятся к своему, возможно, первому балу...
Переступить через века
Невероятно, но факт – венские балы передают атмосферу прошлого вплоть до мельчайших подробностей: паркет тщательно натирается, зал украшается тысячами роз, в буфете только самое изысканное вино, на входе - строгий дресс-код: женщины в вечерних туалетах, мужчины в смокингах или мундирах. Сезон открывается Балом цветов в венской Ратуше (13-18 января). Роскошно декорированный лилиями, тюльпанами и розами, этот бал, особенно любимый молодежью, - один из самых романтичных праздников Вены.
Торжество начинается с выступления учениц венских школ танцевального искусства, после чего конферансье хлопает в ладоши, провозглашая: «Танцуют все!».
Танцы проходят в трех залах, в одном из которых оркестр исполняет сочинения современных композиторов.
Бал для прачек и врачей
Энергичные танцы
В общей сложности в карнавальный сезон Вена дает 300-400 балов. Если вы врач, то можете посетить Бал медицинских работников, если охотник – то Охотничий бал (хотя не обязательно принадлежать к отдельной профессиональной группе, вход открыт для всех). Наиболее задорным является Бал прачек, где дресс-код позволяет облачаться в платьица выше колен: на этом балу можно услышать современные ритмы самбы или рок-н-ролла.
Карнавал высокой моды
Бал сексуальных меньшинств
В мае этого года у венской Ратуши состоится Бал сексуальных меньшинств. Именно на этом балу часто можно увидеть сэра Элтона Джона или, если повезет, модельеров Доминико Дольче и Стефано Габбана. В этот день под открытым небом демонстрируются последние коллекции мод Донателлы Версаче, Вивьен Вествуд, Пако Рабана, Джона Галлиано, Тьерри Мюглера, Жана-Поля Готье, на показы которых собирается весь австрийский бомонд.
Вслед за президентом
Но самое любимое событие австрийского света - Филармонический бал в Золотом зале венской Филармонии. Для политической элиты Австрии считается плохим тоном пропустить этот бал. Здесь собираются самые известные деятели страны. Каждый год бал открывается фанфарами, специально сочиненными для него немецким композитором Рихардом Штраусом. Под эти жизнеутверждающие звуки в зал входят почетные гости. Первым по традиции появляется президент Австрии Хайнц Фишер. Когда все рассаживаются по местам, президент приветствует публику, и знаменитый венский оркестр «Винер Филармоникен» дает самый великолепный концерт года.
Самая роскошная «вечеринка» Европы
Аристократический бал
Как узнал FashionTravel, традиция венских балов родилась из традиций аристократических балов в императорских дворцах и особняках австрийской знати. В 1869 году в Вене был возведен театр, обещавший стать центром мировых балов Европы, но в нем состоялось лишь несколько танцевальных вечеров... Конец увеселениям положила Первая Мировая война и последующий экономический кризис в Австрии. Первый роскошный бал, каков он есть в современном виде, был дан в Государственном Оперном театре лишь в 1935 году. И по сей день он остается самым очаровательным торжеством светской Вены…
Самый модный бал
Пэрис Хилтон на балу
Оперный бал – событие для Вены воистину грандиозное, обычно в нем участвуют даже голливудские звезды (за последние пять лет на балу побывали Шэрон Стоун, Энди Макдауэл, Кармен Электра, Фэй Данауэй, Дита фон Тиз и небезызвестная Пэрис Хилтон). Праздник транслируется в прямом эфире, а билеты заказывают почти за три месяца до торжества. Обычный билет можно приобрести за 300 евро, билет со столиком на четверых стоит не менее 600. В 2008 году бал в Государственном Оперном дворце пройдет 11 февраля.
Бал открывается звуками полонеза, под которые в зал входят дебютанты сезона: 168 пар юношей и девушек из знатных семей Австрии. Девушки облачены в белые бальные платья, юноши – в смокинги и белые перчатки. Пары танцуют свой первый вальс, после которого объявляется вальс для всех. Оперный театр вмещает в себя почти пять тысяч человек, поэтому бал считается самым изысканным и торжественным событием посленовогодней Вены. Оркестры играют вальсы Штрауса, Шопена, Моцарта, Гайдна. Пары кружатся всю ночь напролет. Неумение танцевать вальс у жителей Вены считается плохим тоном, поэтому обучение танцам в некоторых школах входит в обязательную учебную программу.
Стать императрицей
маскарад «Рудольфина Редут»
Один из самых популярных балов Вены – маскарад «Рудольфина Редут», названный так в честь студенческого союза австрийских университетов «Рудольфина» («редут» в переводе - «маскарад»).Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Венский бал, или путешествие в сказку
Венский бал Знаете ли вы, что на Земле до сих пор существует место, где можно окунуться в романтичное очарование маскарадов и трепетных вальсов XIX века? Между тем это так. Сразу же после Нового года в столице Австрии Вене открывается единственный в Европе Карнавал балов, неповторимый по элегантности и масштабам! В это время витрины венских ювелирных магазинов пустеют, в мужских салонах выставляют на продажу смокинги и фраки, а самые красивые девушки Вены готовятся к своему, возможно, первому балу...
Переступить через века
Невероятно, но факт – венские балы передают атмосферу прошлого вплоть до мельчайших подробностей: паркет тщательно натирается, зал украшается тысячами роз, в буфете только самое изысканное вино, на входе - строгий дресс-код: женщины в вечерних туалетах, мужчины в смокингах или мундирах. Сезон открывается Балом цветов в венской Ратуше (13-18 января). Роскошно декорированный лилиями, тюльпанами и розами, этот бал, особенно любимый молодежью, - один из самых романтичных праздников Вены.
Торжество начинается с выступления учениц венских школ танцевального искусства, после чего конферансье хлопает в ладоши, провозглашая: «Танцуют все!».
Танцы проходят в трех залах, в одном из которых оркестр исполняет сочинения современных композиторов.
Бал для прачек и врачей
Энергичные танцы
В общей сложности в карнавальный сезон Вена дает 300-400 балов. Если вы врач, то можете посетить Бал медицинских работников, если охотник – то Охотничий бал (хотя не обязательно принадлежать к отдельной профессиональной группе, вход открыт для всех). Наиболее задорным является Бал прачек, где дресс-код позволяет облачаться в платьица выше колен: на этом балу можно услышать современные ритмы самбы или рок-н-ролла.
Карнавал высокой моды
Бал сексуальных меньшинств
В мае этого года у венской Ратуши состоится Бал сексуальных меньшинств. Именно на этом балу часто можно увидеть сэра Элтона Джона или, если повезет, модельеров Доминико Дольче и Стефано Габбана. В этот день под открытым небом демонстрируются последние коллекции мод Донателлы Версаче, Вивьен Вествуд, Пако Рабана, Джона Галлиано, Тьерри Мюглера, Жана-Поля Готье, на показы которых собирается весь австрийский бомонд.
Вслед за президентом
Но самое любимое событие австрийского света - Филармонический бал в Золотом зале венской Филармонии. Для политической элиты Австрии считается плохим тоном пропустить этот бал. Здесь собираются самые известные деятели страны. Каждый год бал открывается фанфарами, специально сочиненными для него немецким композитором Рихардом Штраусом. Под эти жизнеутверждающие звуки в зал входят почетные гости. Первым по традиции появляется президент Австрии Хайнц Фишер. Когда все рассаживаются по местам, президент приветствует публику, и знаменитый венский оркестр «Винер Филармоникен» дает самый великолепный концерт года.
Самая роскошная «вечеринка» Европы
Аристократический бал
Как узнал FashionTravel, традиция венских балов родилась из традиций аристократических балов в императорских дворцах и особняках австрийской знати. В 1869 году в Вене был возведен театр, обещавший стать центром мировых балов Европы, но в нем состоялось лишь несколько танцевальных вечеров... Конец увеселениям положила Первая Мировая война и последующий экономический кризис в Австрии. Первый роскошный бал, каков он есть в современном виде, был дан в Государственном Оперном театре лишь в 1935 году. И по сей день он остается самым очаровательным торжеством светской Вены…
Самый модный бал
Пэрис Хилтон на балу
Оперный бал – событие для Вены воистину грандиозное, обычно в нем участвуют даже голливудские звезды (за последние пять лет на балу побывали Шэрон Стоун, Энди Макдауэл, Кармен Электра, Фэй Данауэй, Дита фон Тиз и небезызвестная Пэрис Хилтон). Праздник транслируется в прямом эфире, а билеты заказывают почти за три месяца до торжества. Обычный билет можно приобрести за 300 евро, билет со столиком на четверых стоит не менее 600. В 2008 году бал в Государственном Оперном дворце пройдет 11 февраля.
Бал открывается звуками полонеза, под которые в зал входят дебютанты сезона: 168 пар юношей и девушек из знатных семей Австрии. Девушки облачены в белые бальные платья, юноши – в смокинги и белые перчатки. Пары танцуют свой первый вальс, после которого объявляется вальс для всех. Оперный театр вмещает в себя почти пять тысяч человек, поэтому бал считается самым изысканным и торжественным событием посленовогодней Вены. Оркестры играют вальсы Штрауса, Шопена, Моцарта, Гайдна. Пары кружатся всю ночь напролет. Неумение танцевать вальс у жителей Вены считается плохим тоном, поэтому обучение танцам в некоторых школах входит в обязательную учебную программу.
Стать императрицей
маскарад «Рудольфина Редут»
Один из самых популярных балов Вены – маскарад «Рудольфина Редут», названный так в честь студенческого союза австрийских университетов «Рудольфина» («редут» в переводе - «маскарад»).
Рождественская сказка в подарок? Пожалуйте в Вену!
06-07-2011 15:04
Рождественская сказка в подарок? Пожалуйте в Вену!
Еще задолго до наступления католического Рождества Европа погружается в приятные хлопоты. Еще задолго до наступления католического Рождества Европа погружается в приятные хлопоты. И, пожалуй, ни в одном европейском городе атмосфера праздника не ощущается, так как в столице самого сказочного Рождества – Вене.
Детство в подарок
Вена – особенный город, в котором смешались культуры, языки и обычаи. Но лихорадка последних четырех недель перед Рождеством, или адвента, как его называют католики, охватывает всех без исключения. Двери домов начинают пестреть от венков из еловых веток, а столы в гостиных – ломиться от традиционной рождественской снеди – пряников и марципановых булок.
Искрящийся огнями, дразнящий ароматами марципана и корицы, город вальсов превращается в средоточие всех детских фантазий и праздничных грез. И если вы стоите перед выбором – плескаться в Рождество в волнах какого-нибудь южного моря или вдыхать морозный воздух зимней Европы, смело делайте выбор в пользу последнего пункта назначения. Подарите себе детство.
Площадь перед городской ратушей
В ожидании праздника
Улицы города – самая лучшая демонстрация праздничной атмосферы. Прогулку по искрящейся огнями рождественской Вене лучше всего начать от площади перед Собором Святого Петра (Stefansdom) – старейшего в Европе готического собора. От соборной площади начинается одна из основных улиц старой Вены – дорогая и фешенебельная Кернтнерштрассе, с обилием торговых центров и дорогих бутиков, радующих предпраздничными скидками, что особенно актуально для рядовых венцев.
У австрийцев, равно как и у большинства европейцев, не принято делать подарки в течение года. Рождество – редкая возможность одарить всех близких, друзей, коллег и знакомых подарками на все случаи жизни. Дни рождения, свадьбы, крестины, круглые даты – все ждут главного католического праздника.
Гуляя по Кернтнер-штрассе, стоит непременно заглянуть в одно из многочисленных кафе и перекусить традиционным венским шницелем с картофельным салатом и баварской квашеной капустой.
Для эстетов
По традиции к адвенту приурочены многочисленные культурные события – музыкальные, художественные, театральные. Из богатого репертуара выставок, концертов каждый сможет составить для себя программу посещений.
Площадь перед Собором Святого Петра
Венская городская опера в рождественские праздники становится средоточием событий в мире оперной и классической музыки и порадует меломанов роскошным репертуаром. Вот только с билетами нужно подсуетиться заранее – как минимум за месяц, если вы наверняка решили навестить этот храм искусств. А иначе придется воспользоваться услугами перекупщиков, в огромном количестве разгуливающих по площади перед оперой и на Кернтнер-штрассе. Их легко узнать по расшитым ливреям в духе барочной эпохи и белым парикам.
Для поклонников изобразительного искусства на этом классическом пешем маршруте тоже найдется кое-что интересное – галерея «Альбертина», расположенная сразу за зданием оперы. Пройдя через небольшой сквер, рядом с музеем, непременно полюбуйтесь на один из символов Вены – золоченую статую Моцарта.
Свернув с Кернтнерштрассе на Оперн-ринг – первую из нескольких кольцевых улиц, опоясывающих центр старой Вены, тут же попадете в квартал музеев – самый большой музейный комплекс Европы – Музиемсквартир (Musiemsquartier). Если и решите посетить это место, то лучше выделить для этого отдельный день.
На рождественских улицах
Рождественский шоппинг
Главная венская торговая улица – Мариахильферштрассе (Mariahilferstrasse) – «Мекка» венских шопоголиков. Огромное скопление магазинов, дорогих, известных и не очень брендов, сувенирных лавок, толпы людей – все это просто кипит в преддверии Рождества. Похоже, что лавным девизом в это время становится «Скупить все или умереть!». Добавьте к этому иллюминацию городских улиц, смешение ароматов, мерный гул толпы, звуки музыки – и вот, извольте попробовать квинтэссенцию атмосферы вечерней рождественской Вены!
И наконец, рождественские базары… В Вене их великое множество. Но самый главный – Рождественский базар на площади перед городской ратушей – открывается уже с середины ноября. Более семи столетий назад, в январе 1298 года, герцог Альбрехт I даровал венцам право на проведение "Декабрьского базара" или "Базара рождественских яслей". И горожане дорожат этой привилегией.
Уже с середины ноября на площади перед ратушей устанавливается огромная елка – подарок венцам одной из девяти австрийских федеральных земель. Ремесленники, выставляющие на продажу свой товар, кондитеры, музыканты – участники большого живого представления, в котором может принять участие каждый, посетивший ярмарку.
Рождественский базар
Традиционное ярмарочное угощение – жареные каштаны и картофельные лепешки, горячий ароматный глинтвейн (gluhwein) или пунш – готовят тут же. Кстати, кружки, в которых продают глинтвейн – тоже своего рода оригинальный рождественскийЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Рождественская сказка в подарок? Пожалуйте в Вену!
Еще задолго до наступления католического Рождества Европа погружается в приятные хлопоты. Еще задолго до наступления католического Рождества Европа погружается в приятные хлопоты. И, пожалуй, ни в одном европейском городе атмосфера праздника не ощущается, так как в столице самого сказочного Рождества – Вене.
Детство в подарок
Вена – особенный город, в котором смешались культуры, языки и обычаи. Но лихорадка последних четырех недель перед Рождеством, или адвента, как его называют католики, охватывает всех без исключения. Двери домов начинают пестреть от венков из еловых веток, а столы в гостиных – ломиться от традиционной рождественской снеди – пряников и марципановых булок.
Искрящийся огнями, дразнящий ароматами марципана и корицы, город вальсов превращается в средоточие всех детских фантазий и праздничных грез. И если вы стоите перед выбором – плескаться в Рождество в волнах какого-нибудь южного моря или вдыхать морозный воздух зимней Европы, смело делайте выбор в пользу последнего пункта назначения. Подарите себе детство.
Площадь перед городской ратушей
В ожидании праздника
Улицы города – самая лучшая демонстрация праздничной атмосферы. Прогулку по искрящейся огнями рождественской Вене лучше всего начать от площади перед Собором Святого Петра (Stefansdom) – старейшего в Европе готического собора. От соборной площади начинается одна из основных улиц старой Вены – дорогая и фешенебельная Кернтнерштрассе, с обилием торговых центров и дорогих бутиков, радующих предпраздничными скидками, что особенно актуально для рядовых венцев.
У австрийцев, равно как и у большинства европейцев, не принято делать подарки в течение года. Рождество – редкая возможность одарить всех близких, друзей, коллег и знакомых подарками на все случаи жизни. Дни рождения, свадьбы, крестины, круглые даты – все ждут главного католического праздника.
Гуляя по Кернтнер-штрассе, стоит непременно заглянуть в одно из многочисленных кафе и перекусить традиционным венским шницелем с картофельным салатом и баварской квашеной капустой.
Для эстетов
По традиции к адвенту приурочены многочисленные культурные события – музыкальные, художественные, театральные. Из богатого репертуара выставок, концертов каждый сможет составить для себя программу посещений.
Площадь перед Собором Святого Петра
Венская городская опера в рождественские праздники становится средоточием событий в мире оперной и классической музыки и порадует меломанов роскошным репертуаром. Вот только с билетами нужно подсуетиться заранее – как минимум за месяц, если вы наверняка решили навестить этот храм искусств. А иначе придется воспользоваться услугами перекупщиков, в огромном количестве разгуливающих по площади перед оперой и на Кернтнер-штрассе. Их легко узнать по расшитым ливреям в духе барочной эпохи и белым парикам.
Для поклонников изобразительного искусства на этом классическом пешем маршруте тоже найдется кое-что интересное – галерея «Альбертина», расположенная сразу за зданием оперы. Пройдя через небольшой сквер, рядом с музеем, непременно полюбуйтесь на один из символов Вены – золоченую статую Моцарта.
Свернув с Кернтнерштрассе на Оперн-ринг – первую из нескольких кольцевых улиц, опоясывающих центр старой Вены, тут же попадете в квартал музеев – самый большой музейный комплекс Европы – Музиемсквартир (Musiemsquartier). Если и решите посетить это место, то лучше выделить для этого отдельный день.
На рождественских улицах
Рождественский шоппинг
Главная венская торговая улица – Мариахильферштрассе (Mariahilferstrasse) – «Мекка» венских шопоголиков. Огромное скопление магазинов, дорогих, известных и не очень брендов, сувенирных лавок, толпы людей – все это просто кипит в преддверии Рождества. Похоже, что лавным девизом в это время становится «Скупить все или умереть!». Добавьте к этому иллюминацию городских улиц, смешение ароматов, мерный гул толпы, звуки музыки – и вот, извольте попробовать квинтэссенцию атмосферы вечерней рождественской Вены!
И наконец, рождественские базары… В Вене их великое множество. Но самый главный – Рождественский базар на площади перед городской ратушей – открывается уже с середины ноября. Более семи столетий назад, в январе 1298 года, герцог Альбрехт I даровал венцам право на проведение "Декабрьского базара" или "Базара рождественских яслей". И горожане дорожат этой привилегией.
Уже с середины ноября на площади перед ратушей устанавливается огромная елка – подарок венцам одной из девяти австрийских федеральных земель. Ремесленники, выставляющие на продажу свой товар, кондитеры, музыканты – участники большого живого представления, в котором может принять участие каждый, посетивший ярмарку.
Рождественский базар
Традиционное ярмарочное угощение – жареные каштаны и картофельные лепешки, горячий ароматный глинтвейн (gluhwein) или пунш – готовят тут же. Кстати, кружки, в которых продают глинтвейн – тоже своего рода оригинальный рождественский
Могу, но не хочу. Вена - город не моей мечты
06-07-2011 15:03
Могу, но не хочу. Вена - город не моей мечты
Мне казалось, что Вена – город моей мечты, место, где мне будет хорошо и комфортно, где я почувствую себя как дома... Так и случилось, но почему-то не с тем знаком, какой я ожидала.
Отказаться от дешёвых билетов по акции не поднялась рука, а поиски подходящего отеля, оформление документов и изучение списка достопримечательностей только подогрели пыл путешественника.
Зимняя Вена встретила меня хоть и пасмурной, но тёплой погодой. Быстрый и вежливый персонал аэропорта сильно отличался от нашего неустроенного быта Шереметьево. А дальше – автобус, трамвай... и я на месте. Весь путь полностью соответствовал пошаговой схеме, размещённой на сайте отеля, так что сложностей не возникло.
А дальше – мне открылся город! Чистые улицы, чистый транспорт, чистые люди (даже бомжи были в стираной одежде и от них не пахло), чистые дома... Казалось, что может быть приятнее? Я шаг за шагом растворялась в окружающей меня атмосфере. В наушниках играла мягкая музыка (специально для городских путешествий), количество фотографий в аппарате неумолимо росло, а ощущение, что я уехала за границу, неотвратимо таяло.
На центральной "магазинной" улице мне постоянно встречались люди из самых разных стран мира. Вокруг себя я слышала арабскую, турецкую, японскую, даже русскую речь, но только не немецкий язык. Разве только в диалогах с продавцами.
Flickr: axio
День прошёл в блужданиях по центральным улицам, посещении нескольких кофеен в центре, осмотре главного собора – мрачной мощью возвышающегося над площадью и людьми.
Поразило чередование старых, известных по популярным фильмам, домов и современной архитектуры. Этот контраст, который должен по идее резать взгляд, не вызывал никаких негативных эмоций. Вежливость людей на улицах приятно бередила московские "раны". И даже в "час пик" в трамвае, где народ набился, как в родной столичный транспорт, оказалось, что каждый старается не толкнуть соседа, извиняясь за случайное прикосновение и вежливо пропуская вперёд друг друга.
А в тот первый день, вечером, вернувшись в свой номер и обнаружив, что wi-fi принимает даже в моих временных апартаментах, и не надо спускаться в холл, я позвонила родным по skype (ура интернету) и начала рассказывать о впечатлениях. И сама удивилась, что нет в моём голосе радостного возбуждения, нет того азарта, который испытывала накануне отъезда.
Следующие дни пролетели незаметно. Я честно отправилась исследовать практически все достопримечательности. Дворцы, музеи, колесо обозрения, которому уже больше 100 лет, собор святого Стефана, зоопарк. Кстати, последний произвёл на меня радостное впечатление. Очень приятно было видеть здоровых, лоснящихся животных, у которых в глазах не было тоски, столь коробящей меня в московском зоопарке.
Flickr: Vera Le Bail
Детёныш у жирафа, муравьеда, слона... И, конечно же, культ медвежонка панды, которому посвящены экраны, развешанные по всему зоопарку, и несколько передач на разных каналах телевидения, увиденные мною за несколько дней пребывания в столице Австрии.
Как-то вечером забрела в небольшое кафе неподалёку от моего отеля, ближе к окраине Вены. Почти час я с удовольствием наблюдала за двумя чопорными старушками, которые сидели задолго до меня и оставались в кафе, когда я уходила. Была там и трогательная пожилая супружеская пара, они очень тихо шушукались друг с другом и заботливо передвигали чашки-сахарницы на столике, чтобы второму было удобнее. Подобные персонажи, кстати, вообще явление частое в венских кофейнях.
В тот вечер я, наконец, услышала правильную немецкую речь, ту, которую пару лет назад старательно учила на курсах, со всеми сложными артиклями и глаголами и мягким произношением.
Flickr: pmecologic
Многонациональное население Вены в основном использует упрощённый немецкий, без артиклей вообще, практически не используя неправильные формы глаголов. Всё понятно, но уж больно режет слух. Как сказала моя подруга, которой удалось-таки вырваться из круговерти жизненных забот в пару последних дней моего визита, коренных австрийцев в столице почти не осталось. Пока мы гуляли от центра к её квартире в отдалённом районе, мы прошли негритянский квартал, турецкий, арабский... Точно так же где-то есть и русский.
В последний вечер во время сеанса связи с домом, на вопрос, хочу ли я остаться в Вене и жить там, я ответила: "Могла бы, но не хочу". Не было того чувства, которое заставляет грустить о покидаемой стране.
Уже в самолёте, прощаясь с австрийской землёй, глядя в иллюминатор на ровные зелёные поля, чистые дороги, блестящие машинки, я вспомнила фразу, сказанную мужем подруги: "Сюда надо приезжать летом и обязательно поездить по окрестностям, они совершенно не такие, как Вена". Что ж, это повод приехать в Австрию ещё раз, и проехать по небольшим, но красивым городам. Возможно, тогда я увижу коренных австрийцев, и у меня появится желание остаться здесь навсегда.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Могу, но не хочу. Вена - город не моей мечты
Мне казалось, что Вена – город моей мечты, место, где мне будет хорошо и комфортно, где я почувствую себя как дома... Так и случилось, но почему-то не с тем знаком, какой я ожидала.
Отказаться от дешёвых билетов по акции не поднялась рука, а поиски подходящего отеля, оформление документов и изучение списка достопримечательностей только подогрели пыл путешественника.
Зимняя Вена встретила меня хоть и пасмурной, но тёплой погодой. Быстрый и вежливый персонал аэропорта сильно отличался от нашего неустроенного быта Шереметьево. А дальше – автобус, трамвай... и я на месте. Весь путь полностью соответствовал пошаговой схеме, размещённой на сайте отеля, так что сложностей не возникло.
А дальше – мне открылся город! Чистые улицы, чистый транспорт, чистые люди (даже бомжи были в стираной одежде и от них не пахло), чистые дома... Казалось, что может быть приятнее? Я шаг за шагом растворялась в окружающей меня атмосфере. В наушниках играла мягкая музыка (специально для городских путешествий), количество фотографий в аппарате неумолимо росло, а ощущение, что я уехала за границу, неотвратимо таяло.
На центральной "магазинной" улице мне постоянно встречались люди из самых разных стран мира. Вокруг себя я слышала арабскую, турецкую, японскую, даже русскую речь, но только не немецкий язык. Разве только в диалогах с продавцами.
Flickr: axio
День прошёл в блужданиях по центральным улицам, посещении нескольких кофеен в центре, осмотре главного собора – мрачной мощью возвышающегося над площадью и людьми.
Поразило чередование старых, известных по популярным фильмам, домов и современной архитектуры. Этот контраст, который должен по идее резать взгляд, не вызывал никаких негативных эмоций. Вежливость людей на улицах приятно бередила московские "раны". И даже в "час пик" в трамвае, где народ набился, как в родной столичный транспорт, оказалось, что каждый старается не толкнуть соседа, извиняясь за случайное прикосновение и вежливо пропуская вперёд друг друга.
А в тот первый день, вечером, вернувшись в свой номер и обнаружив, что wi-fi принимает даже в моих временных апартаментах, и не надо спускаться в холл, я позвонила родным по skype (ура интернету) и начала рассказывать о впечатлениях. И сама удивилась, что нет в моём голосе радостного возбуждения, нет того азарта, который испытывала накануне отъезда.
Следующие дни пролетели незаметно. Я честно отправилась исследовать практически все достопримечательности. Дворцы, музеи, колесо обозрения, которому уже больше 100 лет, собор святого Стефана, зоопарк. Кстати, последний произвёл на меня радостное впечатление. Очень приятно было видеть здоровых, лоснящихся животных, у которых в глазах не было тоски, столь коробящей меня в московском зоопарке.
Flickr: Vera Le Bail
Детёныш у жирафа, муравьеда, слона... И, конечно же, культ медвежонка панды, которому посвящены экраны, развешанные по всему зоопарку, и несколько передач на разных каналах телевидения, увиденные мною за несколько дней пребывания в столице Австрии.
Как-то вечером забрела в небольшое кафе неподалёку от моего отеля, ближе к окраине Вены. Почти час я с удовольствием наблюдала за двумя чопорными старушками, которые сидели задолго до меня и оставались в кафе, когда я уходила. Была там и трогательная пожилая супружеская пара, они очень тихо шушукались друг с другом и заботливо передвигали чашки-сахарницы на столике, чтобы второму было удобнее. Подобные персонажи, кстати, вообще явление частое в венских кофейнях.
В тот вечер я, наконец, услышала правильную немецкую речь, ту, которую пару лет назад старательно учила на курсах, со всеми сложными артиклями и глаголами и мягким произношением.
Flickr: pmecologic
Многонациональное население Вены в основном использует упрощённый немецкий, без артиклей вообще, практически не используя неправильные формы глаголов. Всё понятно, но уж больно режет слух. Как сказала моя подруга, которой удалось-таки вырваться из круговерти жизненных забот в пару последних дней моего визита, коренных австрийцев в столице почти не осталось. Пока мы гуляли от центра к её квартире в отдалённом районе, мы прошли негритянский квартал, турецкий, арабский... Точно так же где-то есть и русский.
В последний вечер во время сеанса связи с домом, на вопрос, хочу ли я остаться в Вене и жить там, я ответила: "Могла бы, но не хочу". Не было того чувства, которое заставляет грустить о покидаемой стране.
Уже в самолёте, прощаясь с австрийской землёй, глядя в иллюминатор на ровные зелёные поля, чистые дороги, блестящие машинки, я вспомнила фразу, сказанную мужем подруги: "Сюда надо приезжать летом и обязательно поездить по окрестностям, они совершенно не такие, как Вена". Что ж, это повод приехать в Австрию ещё раз, и проехать по небольшим, но красивым городам. Возможно, тогда я увижу коренных австрийцев, и у меня появится желание остаться здесь навсегда.
Краткий венский словарь
06-07-2011 15:01
Краткий венский словарь
Что об австрийской столице не помешает знать всякому приезжему. А хоть раз в жизни побывать в Вене – просто необходимо
Волшебный город Вена, по идее, распахивает свои объятия всякому приезжему. В австрийскую столицу можно входить, как в хороший отель, не боясь, что вас там не ждут или что вам там будет неуютно. Но есть вещи, которые лучше знать перед тем, как посетить Вену.
Эхо: говорить, стучать и слушать?
Узенькие улицы старой Вены немного напоминают коридоры в общежитии и отличаются потрясающей акустикой. Сказанное слово разносится, словно вы говорите в микрофон. Шаги звучат, как поступь Командора. Это и романтично, и жутковато одновременно.
Воскресным утром, когда горожане еще не проснулись и не выдвинулись к церквям, старый город тих и волшебен, а вы – его полноправный хозяин. На улицах – никого, вы – единственный источник шума. Ах нет – вот за углом послышался цокот копыт, и на перекрестке показался очередной конный экипаж с туристами, желающими обозреть город согласно традиции и с комфортом.
Запах: вы думаете, кофе?
Экипажей в центре Вены – как в Киеве маршруток. В нескольких точках у них стоянки: извозчики треплются, лошади ведут себя, как положено животным. Вот, например, у Собора святого Штефана распространяется ядреный запах конского навоза. Не спасает и обязательное пластиковое ведро, укрепленное под хвостом у каждого скакуна.
Муниципалитет тратит немалые деньги на то, чтобы еженощно прибирать за лошадками, но те с самого утра начинают подбрасывать новый материал для уборки. Конные прогулки по Вене – удовольствие не из дешевых, спрос на него только растет. В общем, на вопрос: «Какой запах в Вене – самый распространенный?» – приходится ответить: «Запах конского навоза». Совсем не аромат фирменного кофе, увы.
Меланж: напиток любви к Австрии
Между тем, кофе в Вене встречается не реже, чем конные экипажи. Кофе по-венски – это когда в свежесваренный напиток добавляют взбитые сливки и сверху на белоснежную шапку насыпают тертого шоколаду, по идее – в форме сердечка. Этот стиль соблюдается даже в «Макдональдсах» – кофе там, ясное дело, не безупречен, но шапка с шоколадом будет, не сомневайтесь.
Лучший бодрящий австрийский напиток называется «меланж». В нем вроде нет ничего особенного (кофе наполовину с молоком), но, конечно, австрийские мастера знают секреты. Вкус божественный, прилив оптимизма необыкновенный, любовь к Австрии переполняет пьющего.
Колонки: пейте на улице – не страшно
Пить воду на улицах Вены можно, не опасаясь. Главное – чтобы рядом с источником воды не висела никакая табличка с текстом. Понимать не обязательно, достаточно знать, что там – предупреждение: источник – технический. Там, где табличек нет, предлагается чистейший продукт.
По легенде, лучшая питьевая вода вытекает из статуи Девы Дуная в Городском парке. В Вене, как в обычном украинском провинциальном городке, на улице можно обнаружить обычную колонку, за пользование которой не возьмут ни цента. Вода, по ощущениям, – ничуть не хуже той, которую дает Дева Дуная.
Моцарт: поющий памятник, конфеты и ликеры
Как ни обидно, Дуная в Вене не видно. Русло реки, старый и новый каналы – все это на периферии. Поэтому в пределах Вены нет ни красивых набережных, ни таких сказочных мостов, как, например, в Будапеште. Тот Дунай, который воспевал Штраус, следует искать где-то в другом месте. Штрауса в Вене любят горячо, памятник ему покрыт позолотой, его вальсы звучат даже в общественных таулетах.
Но, конечно, самый продаваемый венский бренд – все-таки Моцарт. Им торгуют как виртуально (в качестве символа города), так и вполне реально. У памятника Марии-Терезии несет бессменную вахту «живой памятник» Вольфганга Амадея, с утра до вечера насвистывающий бессмертные мелодии. Под маркой «Моцарт» продаются конфеты и ликеры.
Индусы, которых пока меньше, чем китайцев
В наше космополитичное время международный класс города определяется экзотичностью бродящих по нему туристов. С этой точки зрения, Вена – высший класс. Китайцами сейчас уже никого и нигде не удивишь, а вот встретить индуса в оранжевой чалме с женщиной в небесного цвета сари удастся не в каждом европейском городе.
Индусы пока осваивают главные туристические пастбища, их поведение – забавная смесь робости и самоуверенности. Они, не торгуясь, покупают дорогие сувениры, с удовольствием катаются на венских экипажах. И все-таки их мало. Гораздо меньше, чем китайцев. И уж конечно, чем мусульман.
Шаурма: почти такая же, как дома
Арабы и турки в Вене чувствуют себя как дома. То, что не удалось сделать армиям Сулеймана Великолепного и Кара Мустафы, сделали время и новый экономический порядок. Пословица: «Дай турку ступить на порог – и в гостях будет вся его родня» в Вене оправдывается в полной мере.
Отправляясь в бесконечную прогулку по Рингштрассе (а разве можно побывать в Вене и не пройтись по Рингу?), будьте уверены: в каждом квартале вам попадется мусульманская женщина, упакованная в соответствии сЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Краткий венский словарь
Что об австрийской столице не помешает знать всякому приезжему. А хоть раз в жизни побывать в Вене – просто необходимо
Волшебный город Вена, по идее, распахивает свои объятия всякому приезжему. В австрийскую столицу можно входить, как в хороший отель, не боясь, что вас там не ждут или что вам там будет неуютно. Но есть вещи, которые лучше знать перед тем, как посетить Вену.
Эхо: говорить, стучать и слушать?
Узенькие улицы старой Вены немного напоминают коридоры в общежитии и отличаются потрясающей акустикой. Сказанное слово разносится, словно вы говорите в микрофон. Шаги звучат, как поступь Командора. Это и романтично, и жутковато одновременно.
Воскресным утром, когда горожане еще не проснулись и не выдвинулись к церквям, старый город тих и волшебен, а вы – его полноправный хозяин. На улицах – никого, вы – единственный источник шума. Ах нет – вот за углом послышался цокот копыт, и на перекрестке показался очередной конный экипаж с туристами, желающими обозреть город согласно традиции и с комфортом.
Запах: вы думаете, кофе?
Экипажей в центре Вены – как в Киеве маршруток. В нескольких точках у них стоянки: извозчики треплются, лошади ведут себя, как положено животным. Вот, например, у Собора святого Штефана распространяется ядреный запах конского навоза. Не спасает и обязательное пластиковое ведро, укрепленное под хвостом у каждого скакуна.
Муниципалитет тратит немалые деньги на то, чтобы еженощно прибирать за лошадками, но те с самого утра начинают подбрасывать новый материал для уборки. Конные прогулки по Вене – удовольствие не из дешевых, спрос на него только растет. В общем, на вопрос: «Какой запах в Вене – самый распространенный?» – приходится ответить: «Запах конского навоза». Совсем не аромат фирменного кофе, увы.
Меланж: напиток любви к Австрии
Между тем, кофе в Вене встречается не реже, чем конные экипажи. Кофе по-венски – это когда в свежесваренный напиток добавляют взбитые сливки и сверху на белоснежную шапку насыпают тертого шоколаду, по идее – в форме сердечка. Этот стиль соблюдается даже в «Макдональдсах» – кофе там, ясное дело, не безупречен, но шапка с шоколадом будет, не сомневайтесь.
Лучший бодрящий австрийский напиток называется «меланж». В нем вроде нет ничего особенного (кофе наполовину с молоком), но, конечно, австрийские мастера знают секреты. Вкус божественный, прилив оптимизма необыкновенный, любовь к Австрии переполняет пьющего.
Колонки: пейте на улице – не страшно
Пить воду на улицах Вены можно, не опасаясь. Главное – чтобы рядом с источником воды не висела никакая табличка с текстом. Понимать не обязательно, достаточно знать, что там – предупреждение: источник – технический. Там, где табличек нет, предлагается чистейший продукт.
По легенде, лучшая питьевая вода вытекает из статуи Девы Дуная в Городском парке. В Вене, как в обычном украинском провинциальном городке, на улице можно обнаружить обычную колонку, за пользование которой не возьмут ни цента. Вода, по ощущениям, – ничуть не хуже той, которую дает Дева Дуная.
Моцарт: поющий памятник, конфеты и ликеры
Как ни обидно, Дуная в Вене не видно. Русло реки, старый и новый каналы – все это на периферии. Поэтому в пределах Вены нет ни красивых набережных, ни таких сказочных мостов, как, например, в Будапеште. Тот Дунай, который воспевал Штраус, следует искать где-то в другом месте. Штрауса в Вене любят горячо, памятник ему покрыт позолотой, его вальсы звучат даже в общественных таулетах.
Но, конечно, самый продаваемый венский бренд – все-таки Моцарт. Им торгуют как виртуально (в качестве символа города), так и вполне реально. У памятника Марии-Терезии несет бессменную вахту «живой памятник» Вольфганга Амадея, с утра до вечера насвистывающий бессмертные мелодии. Под маркой «Моцарт» продаются конфеты и ликеры.
Индусы, которых пока меньше, чем китайцев
В наше космополитичное время международный класс города определяется экзотичностью бродящих по нему туристов. С этой точки зрения, Вена – высший класс. Китайцами сейчас уже никого и нигде не удивишь, а вот встретить индуса в оранжевой чалме с женщиной в небесного цвета сари удастся не в каждом европейском городе.
Индусы пока осваивают главные туристические пастбища, их поведение – забавная смесь робости и самоуверенности. Они, не торгуясь, покупают дорогие сувениры, с удовольствием катаются на венских экипажах. И все-таки их мало. Гораздо меньше, чем китайцев. И уж конечно, чем мусульман.
Шаурма: почти такая же, как дома
Арабы и турки в Вене чувствуют себя как дома. То, что не удалось сделать армиям Сулеймана Великолепного и Кара Мустафы, сделали время и новый экономический порядок. Пословица: «Дай турку ступить на порог – и в гостях будет вся его родня» в Вене оправдывается в полной мере.
Отправляясь в бесконечную прогулку по Рингштрассе (а разве можно побывать в Вене и не пройтись по Рингу?), будьте уверены: в каждом квартале вам попадется мусульманская женщина, упакованная в соответствии с
Вена. Город кофе и пирожных
06-07-2011 15:00
Вена. Город кофе и пирожных
Вена - город роскошных дворцов и величественных площадей, живописных улочек и многочисленных скверов, вальсов и... сладостей. Кто не слышал о знаменитом венском штруделе или шоколадном торте "Захер"?
Австрийская столица, наверное, единственный город мира, где кафе и кондитерские считаются такими же достопримечательностями, как королевские дворцы и музеи. Пройтись по ним одно удовольствие: "Демель", "Захер", "Моцарт", "Фиакр", "Централ", "Меланж" и любимое кафе отца психоанализа Зигмунда Фрейда - "Ландман".
Одна из особенностей лучших венских кофеен в том, что это не какие-то новоделы и стилизации - их интерьеры и меню имеют столетнюю историю. И строгий официант будет в смокинге и с "бабочкой". И конфеты делают здесь вручную, как раньше. И атмосфера напоминает конец XIX века.
"Демель" - одна из самых старых кондитерских города, кроме того, в ее подвале находится довольно любопытный музей марципана. Так что если вам вдруг надоест поглощать тортики и пирожные, смело спускайтесь вниз, чтобы полюбоваться на гигантских марципановых животных, людей и даже картины.
К слову сказать, в 1934 году между "Демель" и "Захер" начался судебный процесс все из-за того же знаменитого шоколадного торта.
Кондитерские судились за право называть свой рецепт оригинальным. Тяжба затянулась на долгие годы, к консенсусу пришли лишь в 1963 году: название Original Sacher-Torte (с круглой шоколадной медалью) сохранили за тортами, которые изготовляет отель "Захер", в то время как торты из кондитерской "Демель" должны быть украшены треугольной медалью Eduard Sacher-Torte. Сейчас этот вариант официально называется демелевским тортом "Захер" (Demel's Sachertorte).
Однако ни одном "Захером" сыта Вена. Ведь по количеству сладких блюд местной кухне нет равных в мире. Помимо традиционного яблочного пирога "апфельштрудель" на весь мир известны ромовый пирог "гугельхупф", сладкое суфле "зальцбургер ноккерльн", запеченный в яйце белый хлеб с повидлом и сахаром "арме риттер", абрикосовые клецки "мариленкнедль", венские блинчики, торты и пирожные.
Отдельно стоит рассказать про "Маннершниттен" - это знаменитые вафли с ореховой начинкой в розовой фольге с изображением силуэта собора Святого Стефана. Лакомство, как и практически все в Вене, имеет длинную историю. Первое упоминание об этих вафлях датировано 1898 годом, и сегодня они являются абсолютным культом.
Для продажи "Маннершниттен" открыли специальный фирменный магазинчик в непосредственной близости от собора Святого Стефана. Фанатам легендарных вафель здесь предлагается огромный выбор сувениров, и все они выполнены в типично розовых тонах дизайна торговой марки "Маннер". Палитра предложений простирается от футболок, рюкзаков и зонтов вплоть до велосипедных трико.
Запивать все это надо кофе, к которому местное население относится с большим пиететом. Правда, кофе тут недешевый - от четырех евро за чашку, но вы не пожалеете потраченных денег. В хороших заведениях обычно предлагают не менее 30-50 сортов кофе - кофе со сливками "меланж", эспрессо со сливками "браунер", "капуччино", холодный черный кофе с ромом или коньяком, крепкий эспрессо "курце" или более слабый "ферленгертер", двойной "мокко" с большим количеством взбитых сливок "айншпеннер" и много-много чего еще.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Вена. Город кофе и пирожных
Вена - город роскошных дворцов и величественных площадей, живописных улочек и многочисленных скверов, вальсов и... сладостей. Кто не слышал о знаменитом венском штруделе или шоколадном торте "Захер"?
Австрийская столица, наверное, единственный город мира, где кафе и кондитерские считаются такими же достопримечательностями, как королевские дворцы и музеи. Пройтись по ним одно удовольствие: "Демель", "Захер", "Моцарт", "Фиакр", "Централ", "Меланж" и любимое кафе отца психоанализа Зигмунда Фрейда - "Ландман".
Одна из особенностей лучших венских кофеен в том, что это не какие-то новоделы и стилизации - их интерьеры и меню имеют столетнюю историю. И строгий официант будет в смокинге и с "бабочкой". И конфеты делают здесь вручную, как раньше. И атмосфера напоминает конец XIX века.
"Демель" - одна из самых старых кондитерских города, кроме того, в ее подвале находится довольно любопытный музей марципана. Так что если вам вдруг надоест поглощать тортики и пирожные, смело спускайтесь вниз, чтобы полюбоваться на гигантских марципановых животных, людей и даже картины.
К слову сказать, в 1934 году между "Демель" и "Захер" начался судебный процесс все из-за того же знаменитого шоколадного торта.
Кондитерские судились за право называть свой рецепт оригинальным. Тяжба затянулась на долгие годы, к консенсусу пришли лишь в 1963 году: название Original Sacher-Torte (с круглой шоколадной медалью) сохранили за тортами, которые изготовляет отель "Захер", в то время как торты из кондитерской "Демель" должны быть украшены треугольной медалью Eduard Sacher-Torte. Сейчас этот вариант официально называется демелевским тортом "Захер" (Demel's Sachertorte).
Однако ни одном "Захером" сыта Вена. Ведь по количеству сладких блюд местной кухне нет равных в мире. Помимо традиционного яблочного пирога "апфельштрудель" на весь мир известны ромовый пирог "гугельхупф", сладкое суфле "зальцбургер ноккерльн", запеченный в яйце белый хлеб с повидлом и сахаром "арме риттер", абрикосовые клецки "мариленкнедль", венские блинчики, торты и пирожные.
Отдельно стоит рассказать про "Маннершниттен" - это знаменитые вафли с ореховой начинкой в розовой фольге с изображением силуэта собора Святого Стефана. Лакомство, как и практически все в Вене, имеет длинную историю. Первое упоминание об этих вафлях датировано 1898 годом, и сегодня они являются абсолютным культом.
Для продажи "Маннершниттен" открыли специальный фирменный магазинчик в непосредственной близости от собора Святого Стефана. Фанатам легендарных вафель здесь предлагается огромный выбор сувениров, и все они выполнены в типично розовых тонах дизайна торговой марки "Маннер". Палитра предложений простирается от футболок, рюкзаков и зонтов вплоть до велосипедных трико.
Запивать все это надо кофе, к которому местное население относится с большим пиететом. Правда, кофе тут недешевый - от четырех евро за чашку, но вы не пожалеете потраченных денег. В хороших заведениях обычно предлагают не менее 30-50 сортов кофе - кофе со сливками "меланж", эспрессо со сливками "браунер", "капуччино", холодный черный кофе с ромом или коньяком, крепкий эспрессо "курце" или более слабый "ферленгертер", двойной "мокко" с большим количеством взбитых сливок "айншпеннер" и много-много чего еще.
Карлскирхе. Нестандартная церковь классической Вены
06-07-2011 14:59
Карлскирхе. Нестандартная церковь классической Вены
Карлскирхе. Нестандартная церковь классической Вены История, как известно, коварная сущность. В нее попадают случайно одни и мечтали бы никогда в ней не оказаться другие. Кто-то прилагает неимоверные усилия и будет забыт через несколько лет, а иные прочно оседают здесь на века. Каждому воздастся по делам его…
В середине XVI-го века жил был в Италии священник Карло Борромео. Призванный в Рим папой Пием IV, становится кардиналом, а впоследствии и архиепископом Милана. Отличался неординарными взглядами на церковь и церковнослужителей того времени. Он продвигал идеи очищения церкви, повышения дисциплины и ответственности священнослужителей. Но стал известен, а впоследствии канонизирован Карло другим: во время эпидемии чумы он был одним из немногих служителей церкви такого ранга, которые вышли на улицы, помогали больным, свершали обряды над умирающими. Карло Борромео был канонизирован и стал Святым. В его честь была построена церковь Сан-Карло-аль-Корсо в Риме, он стал одним из святых, которым молились, чтобы ушла чума.
Вы спросите – к чему здесь, в Вене, итальянский священник? Все просто. 1713 год – поистине страшная чума прокатилась по Австрии. Карл IV Габбург дает обет построить храм в честь … естественно, Святого Карла, избавителя от чумы. Дело серьезное – объявлен конкурс, который выигрывает уже достаточно известный, почти «придворный» архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах. Самой «весомой» его работой, пожалуй, является императорский дворец Шёнбрунн. Он же строил и дворец в Праге, и мавзолей в Граце и церкви в Зальцбурге. Уровень архитектора вполне отвечал поставленной задаче. Церковь построили за рекордные 24 года. Для сравнения Нотр Дам де Пари в Париже строился около 170 лет, Собор Святого Стефана и того более – мало кто берется ограничить время начала и конца работ над этим «гигантом». Несмотря на относительную быстроту постройки, Фишер фон Эрлах не дожил до ее окончания, работы продолжал его сын – Йозеф Эмануэль. Историки не пришли к единому мнению о том, что стало причиной столь экзотического вида собора – то ли два разных архитектора, над ним работавших, то ли все же изначальный проект, одобренный и «уточненный» Карлом IV Габсбургом. Впрочем, если посмотреть на здание Парламента в Вене – то мнение остается только одно.
Так планомерно мы пришли к теме сегодняшней экскурсии – церкви Карлскирхе (нем. Wiener Karlskirche), что значит «Карлова церковь». Это католическая церковь, сейчас она превращена в музей – т.е. уже не действующая. Карлскирхе расположена на одноименной площади Карлсплац фактически на границе так называемого «внутреннего города» - исторического центра Вены, ограниченного Рингом. Здание получилось монументальным. Его венчает огромный купол цвета патины, под ним сложно описываемая смесь стилей и архитектурных изысков: Основная часть храма позаимствована у греков, боковые капеллы наводят на размышления о периоде итальянского Возрождения, а загнутые крыши и вовсе ассоциируются с китайскими пагодами. Тут же массивные колонны на входе в церковь – то ли стремление повторить мусульманский минарет, то ли все же копирование триумфальных колонн римских императоров. Если вся эта какофония стилей Вас не заворожила и не повергла хотя бы в задумчивость – можно обратить внимание на скульптурную группу перед входом и фигуры на фронтоне здания. Перед входом стоят ангелы, символизирующие Новый и Ветхий Завет, на фронтонах аллегорическое изображение добродетели: Покаяния и Милосердия, Смирения и Веры… Ну и какая же церковь без небесного покровителя. В центре восседает тот самый Святой Карл, который и должен был защищать Вену от чумы. Тема Карла Борромея просматривается также и на рельефах двух монументальных колонн, установленных по обеим сторонам от центрального входа.
После такого внешнего великолепия начинаешь даже задумываться, стоит ли смотреть храм внутри – что еще мог «намешать» этот неординарный архитектор. На удивление, интерьер церкви достаточно «спокоен». Внимание привлекают потолочные фрески, в большинстве своем изображающие славную жизнь Карла Борромея.. Большинство фресок создал Иоганн Михаэль Роттмайр из Зальцбурга, хотя в росписи интерьеров участвовали и другие художники. Яркой барочной пышности интерьера способствует также главный алтарь, спроектированный Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлахом, его украшает лепной рельеф, изображающий св. Карла Барромея, вознесенного в рай на облаке в окружении ангелов и херувимов.
Высота собора – всего 72 метра. Наверх можно подняться на лифте, а последние ступеньки пройти пешком. Если Вам захочется посмотреть на панораму Вены – делать это все же лучше с Собора Святого Стефана – и расположение поинтересней, и высота повнушительней.
Karlsplatz А-1040
тел.: 5046187
М Karlsplatz
Открыт 7.30-19.00 пн-пт; 8.00-19.00 сб; 9.00-19.00 вс.
Вход платный.
Фотографировать разрешено.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Карлскирхе. Нестандартная церковь классической Вены
Карлскирхе. Нестандартная церковь классической Вены История, как известно, коварная сущность. В нее попадают случайно одни и мечтали бы никогда в ней не оказаться другие. Кто-то прилагает неимоверные усилия и будет забыт через несколько лет, а иные прочно оседают здесь на века. Каждому воздастся по делам его…
В середине XVI-го века жил был в Италии священник Карло Борромео. Призванный в Рим папой Пием IV, становится кардиналом, а впоследствии и архиепископом Милана. Отличался неординарными взглядами на церковь и церковнослужителей того времени. Он продвигал идеи очищения церкви, повышения дисциплины и ответственности священнослужителей. Но стал известен, а впоследствии канонизирован Карло другим: во время эпидемии чумы он был одним из немногих служителей церкви такого ранга, которые вышли на улицы, помогали больным, свершали обряды над умирающими. Карло Борромео был канонизирован и стал Святым. В его честь была построена церковь Сан-Карло-аль-Корсо в Риме, он стал одним из святых, которым молились, чтобы ушла чума.
Вы спросите – к чему здесь, в Вене, итальянский священник? Все просто. 1713 год – поистине страшная чума прокатилась по Австрии. Карл IV Габбург дает обет построить храм в честь … естественно, Святого Карла, избавителя от чумы. Дело серьезное – объявлен конкурс, который выигрывает уже достаточно известный, почти «придворный» архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах. Самой «весомой» его работой, пожалуй, является императорский дворец Шёнбрунн. Он же строил и дворец в Праге, и мавзолей в Граце и церкви в Зальцбурге. Уровень архитектора вполне отвечал поставленной задаче. Церковь построили за рекордные 24 года. Для сравнения Нотр Дам де Пари в Париже строился около 170 лет, Собор Святого Стефана и того более – мало кто берется ограничить время начала и конца работ над этим «гигантом». Несмотря на относительную быстроту постройки, Фишер фон Эрлах не дожил до ее окончания, работы продолжал его сын – Йозеф Эмануэль. Историки не пришли к единому мнению о том, что стало причиной столь экзотического вида собора – то ли два разных архитектора, над ним работавших, то ли все же изначальный проект, одобренный и «уточненный» Карлом IV Габсбургом. Впрочем, если посмотреть на здание Парламента в Вене – то мнение остается только одно.
Так планомерно мы пришли к теме сегодняшней экскурсии – церкви Карлскирхе (нем. Wiener Karlskirche), что значит «Карлова церковь». Это католическая церковь, сейчас она превращена в музей – т.е. уже не действующая. Карлскирхе расположена на одноименной площади Карлсплац фактически на границе так называемого «внутреннего города» - исторического центра Вены, ограниченного Рингом. Здание получилось монументальным. Его венчает огромный купол цвета патины, под ним сложно описываемая смесь стилей и архитектурных изысков: Основная часть храма позаимствована у греков, боковые капеллы наводят на размышления о периоде итальянского Возрождения, а загнутые крыши и вовсе ассоциируются с китайскими пагодами. Тут же массивные колонны на входе в церковь – то ли стремление повторить мусульманский минарет, то ли все же копирование триумфальных колонн римских императоров. Если вся эта какофония стилей Вас не заворожила и не повергла хотя бы в задумчивость – можно обратить внимание на скульптурную группу перед входом и фигуры на фронтоне здания. Перед входом стоят ангелы, символизирующие Новый и Ветхий Завет, на фронтонах аллегорическое изображение добродетели: Покаяния и Милосердия, Смирения и Веры… Ну и какая же церковь без небесного покровителя. В центре восседает тот самый Святой Карл, который и должен был защищать Вену от чумы. Тема Карла Борромея просматривается также и на рельефах двух монументальных колонн, установленных по обеим сторонам от центрального входа.
После такого внешнего великолепия начинаешь даже задумываться, стоит ли смотреть храм внутри – что еще мог «намешать» этот неординарный архитектор. На удивление, интерьер церкви достаточно «спокоен». Внимание привлекают потолочные фрески, в большинстве своем изображающие славную жизнь Карла Борромея.. Большинство фресок создал Иоганн Михаэль Роттмайр из Зальцбурга, хотя в росписи интерьеров участвовали и другие художники. Яркой барочной пышности интерьера способствует также главный алтарь, спроектированный Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлахом, его украшает лепной рельеф, изображающий св. Карла Барромея, вознесенного в рай на облаке в окружении ангелов и херувимов.
Высота собора – всего 72 метра. Наверх можно подняться на лифте, а последние ступеньки пройти пешком. Если Вам захочется посмотреть на панораму Вены – делать это все же лучше с Собора Святого Стефана – и расположение поинтересней, и высота повнушительней.
Karlsplatz А-1040
тел.: 5046187
М Karlsplatz
Открыт 7.30-19.00 пн-пт; 8.00-19.00 сб; 9.00-19.00 вс.
Вход платный.
Фотографировать разрешено.
кофе,под звуки вальса..
06-07-2011 14:58
Кофе по-венски под звуки вальса
Венская кухня - уникальный пример европейской городской кулинарной традиции. Многие блюда австрийской столицы стали мировыми брендами (венские сосиски), но многие можно отведать только здесь.
Обязательно откушайте шницель по-венски. Кусок свинины или телятины, обжаренный в сухарях, больше напоминает огромный блин - во всяком случае, своим размером. К нему положен один-единственный гарнир - картофельный салат.
Ну и конечно, кофе. Его в Вене пьют как минимум 350 лет (говорят, моду на этот напиток в XVII веке ввел оттоманский посол).
Кофе по-венски - тоже мировой бренд. Вообще-то, ничего особенного в этом напитке нет: чашечку кофе эспрессо украшают горкой взбитых с сахаром и ванилью сливок и посыпают тертым шоколадом.
Но кофе по-венски - это не просто напиток, а еще и традиция городского, так сказать, общепита. Кофе в Вене пьют на каждом углу. Однако, чтобы по-настоящему понять всю прелесть напитка, нужно побывать в кафе-хаузе. Уютных кафешек в Вене тоже видимо-невидимо; они различаются по богатству убранства интерьеров, разнообразию ассортимента и ценам; но везде вас встретят мраморные столики, гнутые венские стулья, яркий свет зеркальных люстр и вальсы Штрауса.
Официанту нельзя заказать просто "kaffe" (кстати, с ударением на второй слог) - на вас посмотрят как... Не будем уточнять, на кого именно. Чтобы не ошибиться с выбором, запомните: kleiner ("кляйнер") - это маленькая чашечка, а grossen ("гроссен") - большая.
Если вы не сильны в немецком, попробуйте объяснить официанту "на пальцах", чего желаете. Это может быть холодный кофе с мороженым и сливками; мокко с апельсиновым ликером; взбитые сливки, облитые горячим кофе с молоком; и еще десятка два видов напитка с различными сливочно-молочными или алкогольными добавками.
Пробелы в знании особенностей кофе по-венски можно (и нужно!) подсластить. Столица Вены - Мекка для сладкоежек. Особого внимания заслуживает легендарный торт "Захер" - шоколадный бисквит с прослойкой из абрикосового конфитюра, облитый глазурью. Этот десерт, придуманный еще в XVIII веке, был предметом многих судебных разбирательств. Но в результате всех перипетий не утратил, слава богу, своей прелести.
Откуда венский вальс
Этот танец, входящий в программу всех светских балов и dancing-конкурсов, по своему происхождению не имеет никакого отношения к Вене. По поводу родины так называемого "медленного" вальса есть много версий. Первое упоминание о танце, подобном вальсу, относится к XII-XII вв., когда в Баварии танцевали Natchtanz.
Венским вальс называется, скорее всего, потому, что именно в столице Австрии в XIX веке он пережил пик популярности благодаря музыке Штрауса-младшего.
3 легенды музыки Вены
Вольфганг Амадей Моцарт. Великий композитор прожил в Вене большую часть своей жизни. Его смерть - до сих пор загадка.
Людвиг Ван Бетховен. В Вене он создал "Аппассионату", Пятую симфонию и другие знаменитые произведения. Здесь маэстро обрел покой.
Иоганн Штраус-младший. Продолжатель музыкальной династии написал 168 вальсов и 15 оперетт, которые популярны и по сей день.
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Кофе по-венски под звуки вальса
Венская кухня - уникальный пример европейской городской кулинарной традиции. Многие блюда австрийской столицы стали мировыми брендами (венские сосиски), но многие можно отведать только здесь.
Обязательно откушайте шницель по-венски. Кусок свинины или телятины, обжаренный в сухарях, больше напоминает огромный блин - во всяком случае, своим размером. К нему положен один-единственный гарнир - картофельный салат.
Ну и конечно, кофе. Его в Вене пьют как минимум 350 лет (говорят, моду на этот напиток в XVII веке ввел оттоманский посол).
Кофе по-венски - тоже мировой бренд. Вообще-то, ничего особенного в этом напитке нет: чашечку кофе эспрессо украшают горкой взбитых с сахаром и ванилью сливок и посыпают тертым шоколадом.
Но кофе по-венски - это не просто напиток, а еще и традиция городского, так сказать, общепита. Кофе в Вене пьют на каждом углу. Однако, чтобы по-настоящему понять всю прелесть напитка, нужно побывать в кафе-хаузе. Уютных кафешек в Вене тоже видимо-невидимо; они различаются по богатству убранства интерьеров, разнообразию ассортимента и ценам; но везде вас встретят мраморные столики, гнутые венские стулья, яркий свет зеркальных люстр и вальсы Штрауса.
Официанту нельзя заказать просто "kaffe" (кстати, с ударением на второй слог) - на вас посмотрят как... Не будем уточнять, на кого именно. Чтобы не ошибиться с выбором, запомните: kleiner ("кляйнер") - это маленькая чашечка, а grossen ("гроссен") - большая.
Если вы не сильны в немецком, попробуйте объяснить официанту "на пальцах", чего желаете. Это может быть холодный кофе с мороженым и сливками; мокко с апельсиновым ликером; взбитые сливки, облитые горячим кофе с молоком; и еще десятка два видов напитка с различными сливочно-молочными или алкогольными добавками.
Пробелы в знании особенностей кофе по-венски можно (и нужно!) подсластить. Столица Вены - Мекка для сладкоежек. Особого внимания заслуживает легендарный торт "Захер" - шоколадный бисквит с прослойкой из абрикосового конфитюра, облитый глазурью. Этот десерт, придуманный еще в XVIII веке, был предметом многих судебных разбирательств. Но в результате всех перипетий не утратил, слава богу, своей прелести.
Откуда венский вальс
Этот танец, входящий в программу всех светских балов и dancing-конкурсов, по своему происхождению не имеет никакого отношения к Вене. По поводу родины так называемого "медленного" вальса есть много версий. Первое упоминание о танце, подобном вальсу, относится к XII-XII вв., когда в Баварии танцевали Natchtanz.
Венским вальс называется, скорее всего, потому, что именно в столице Австрии в XIX веке он пережил пик популярности благодаря музыке Штрауса-младшего.
3 легенды музыки Вены
Вольфганг Амадей Моцарт. Великий композитор прожил в Вене большую часть своей жизни. Его смерть - до сих пор загадка.
Людвиг Ван Бетховен. В Вене он создал "Аппассионату", Пятую симфонию и другие знаменитые произведения. Здесь маэстро обрел покой.
Иоганн Штраус-младший. Продолжатель музыкальной династии написал 168 вальсов и 15 оперетт, которые популярны и по сей день.
Общественный транспорт Австрии. Как туристу совершать поездки по Вене?
06-07-2011 14:57
Общественный транспорт Австрии. Как туристу совершать поездки по Вене?
Венский трамвай (Фото: В. Рогоза) Одна из красивейших столиц мира, Вена, расположилась в самом центре Европы на берегу Дуная. Столица Австрии, славящаяся более чем двухтысячелетней историей и массой красивейших достопримечательностей, уже давно является туристической Меккой. Туристы обычно приезжают в Вену на поезде или прилетают на самолете, какая-то часть тургрупп приезжает на туристических автобусах. Естественно, что у туристов возникает вопрос об общественном транспорте Вены, так как в каждой стране существуют свои особенности, есть он и в столице Австрии. Не претендуя на глубокое знание системы общественного транспорта Вены, могу дать некоторые разъяснения, которые могут оказаться полезными туристам.
Рядом с железнодорожными вокзалами, находящимися в черте города, расположены остановки практически всех видов городского транспорта, позволяющие легко добраться до любой точки города.
Из аэропорта Швехат, находящегося примерно в 20 километрах от центра города, в Вену можно доехать на обычной электричке или скоростном ж/д экспрессе (City Airport Train), разница времени в пути до станции метро Landstrasse примерно 10 минут, а разница в цене примерно в 2,5 раза. От аэропорта с раннего утра в город ходят автобусы-экспрессы, на которых можно доехать до городского аэровокзала или до ж/д вокзалов. Можно воспользоваться и такси, тогда поездка вам обойдется в 30-40 евро с учетом чаевых процентов в десять, ночью и в выходные дни такси немного дороже.
В самой Вене создана чрезвычайно удобная система общественного транспорта, состоящая из метро (U-Bahn), автобусов (Вus), городских электричек (Schnellbahn) и трамваев (Strassenbahn). В метро пять линий, пересекающихся в центре города в узлах пересадки и выходящих в пригороды, и 95 станций. Городские электрички и трамваи ходят по 30 маршрутам. Больше всего автобусных маршрутов – примерно 95.
Туристы могут прокатиться по Вене на своеобразном паровозике (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Общественный транспорт начинает работать в промежуток с 5 до 6 часов утра и заканчивает после полуночи. Ночью по примерно 25-ти маршрутам в городе с интервалом в полчаса ходят специальные автобусы (Nacht Bus). В Вене много такси и они относительно не дороги (поездка обойдется в 10-20 евро), но в их работе есть особенность – голосовать на улице бесполезно, такси можно взять на стоянке или заказать по телефону.
Большим удобством является то, что на все виды городского транспорта единые проездные билеты, но вариантов этих билетов много. Если вы собираетесь пробыть в Вене несколько дней, проще всего купить Vienna Card – Венскую карту (билет) на 72 часа, которая дает возможность пользоваться городским транспортом, но кроме этого предоставляет скидки на билеты в музеи, театры, на выставки, при посещении достопримечательностей, а также отдельных магазинов, кафе, ресторанов и т.д. Для этого вместе с картой дается специальный буклет с купонами, в котором все подробно расписано, но на немецком или английском языке.
Стоит Венская карта 18,5 евро, купить её можно в аэропорту (в этом случае воспользуетесь скидками на билеты до города), на ж/д вокзалах, в кассах общественного транспорта «Wiener Linien», в большинстве гостиниц, в центре туристской информации на Albertinaplatz, 1. Подобные карты продаются и в некоторых других городах Австрии, причем, льгот они могут предоставлять даже больше, чем в Вене. Так, в Зальцбурге «Salzburg Cards», хотя и стоит дороже, дает право бесплатного посещения всех основных музеев и достопримечательностей города, включая подъем по канатной дороге на гору Унтерсберг, высота которой почти 2000 метров.
При первой поездке Венская карта компостируется, после чего трое суток можно ездить по городу, предъявляя её контролерам, которые встречаются в транспорте не так уж и часто. Кстати, это касается и Венской карты, и обычных билетов, если они не прокомпостированы, то для контролера вы безбилетник, а посему придется заплатить штраф в 60 евро.
Трамвайное депо. Слева желтый туристический трамвай (Фото: В. Рогоза, архив автора)
В Вене существует большое разнообразие проездных билетов, включая различные льготные. Туристы, как правило, пользуются четырьмя: билетом на одну поездку (1,8 евро при покупке в кассе, 2,2 евро – у водителя), на 24 часа – 5,7 евро, на 72 часа – 13,6 евро, на 8 дней – 28,8 евро. Билеты можно купить в автоматах и специальных кассах (Vorverkaufsstellen), как правило, они установлены в метро и у пересадочных узлов, в табачных киосках, а разовые билеты у водителя (кроме метро). Стоит учесть, что специальные кассы имеются не на всех станциях метро, в выходные дни они не работают, в остальные дни недели половина из них работает с 6.30 до 18.30, а остальные с 6.30 до 13.00. Преимуществом касс является то, что многие кассиры знают английский.
На входе в венское метро нет привычных нам турникетов, а установлены компостеры, на которых пассажиры самостоятельно компостируютЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Общественный транспорт Австрии. Как туристу совершать поездки по Вене?
Венский трамвай (Фото: В. Рогоза) Одна из красивейших столиц мира, Вена, расположилась в самом центре Европы на берегу Дуная. Столица Австрии, славящаяся более чем двухтысячелетней историей и массой красивейших достопримечательностей, уже давно является туристической Меккой. Туристы обычно приезжают в Вену на поезде или прилетают на самолете, какая-то часть тургрупп приезжает на туристических автобусах. Естественно, что у туристов возникает вопрос об общественном транспорте Вены, так как в каждой стране существуют свои особенности, есть он и в столице Австрии. Не претендуя на глубокое знание системы общественного транспорта Вены, могу дать некоторые разъяснения, которые могут оказаться полезными туристам.
Рядом с железнодорожными вокзалами, находящимися в черте города, расположены остановки практически всех видов городского транспорта, позволяющие легко добраться до любой точки города.
Из аэропорта Швехат, находящегося примерно в 20 километрах от центра города, в Вену можно доехать на обычной электричке или скоростном ж/д экспрессе (City Airport Train), разница времени в пути до станции метро Landstrasse примерно 10 минут, а разница в цене примерно в 2,5 раза. От аэропорта с раннего утра в город ходят автобусы-экспрессы, на которых можно доехать до городского аэровокзала или до ж/д вокзалов. Можно воспользоваться и такси, тогда поездка вам обойдется в 30-40 евро с учетом чаевых процентов в десять, ночью и в выходные дни такси немного дороже.
В самой Вене создана чрезвычайно удобная система общественного транспорта, состоящая из метро (U-Bahn), автобусов (Вus), городских электричек (Schnellbahn) и трамваев (Strassenbahn). В метро пять линий, пересекающихся в центре города в узлах пересадки и выходящих в пригороды, и 95 станций. Городские электрички и трамваи ходят по 30 маршрутам. Больше всего автобусных маршрутов – примерно 95.
Туристы могут прокатиться по Вене на своеобразном паровозике (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Общественный транспорт начинает работать в промежуток с 5 до 6 часов утра и заканчивает после полуночи. Ночью по примерно 25-ти маршрутам в городе с интервалом в полчаса ходят специальные автобусы (Nacht Bus). В Вене много такси и они относительно не дороги (поездка обойдется в 10-20 евро), но в их работе есть особенность – голосовать на улице бесполезно, такси можно взять на стоянке или заказать по телефону.
Большим удобством является то, что на все виды городского транспорта единые проездные билеты, но вариантов этих билетов много. Если вы собираетесь пробыть в Вене несколько дней, проще всего купить Vienna Card – Венскую карту (билет) на 72 часа, которая дает возможность пользоваться городским транспортом, но кроме этого предоставляет скидки на билеты в музеи, театры, на выставки, при посещении достопримечательностей, а также отдельных магазинов, кафе, ресторанов и т.д. Для этого вместе с картой дается специальный буклет с купонами, в котором все подробно расписано, но на немецком или английском языке.
Стоит Венская карта 18,5 евро, купить её можно в аэропорту (в этом случае воспользуетесь скидками на билеты до города), на ж/д вокзалах, в кассах общественного транспорта «Wiener Linien», в большинстве гостиниц, в центре туристской информации на Albertinaplatz, 1. Подобные карты продаются и в некоторых других городах Австрии, причем, льгот они могут предоставлять даже больше, чем в Вене. Так, в Зальцбурге «Salzburg Cards», хотя и стоит дороже, дает право бесплатного посещения всех основных музеев и достопримечательностей города, включая подъем по канатной дороге на гору Унтерсберг, высота которой почти 2000 метров.
При первой поездке Венская карта компостируется, после чего трое суток можно ездить по городу, предъявляя её контролерам, которые встречаются в транспорте не так уж и часто. Кстати, это касается и Венской карты, и обычных билетов, если они не прокомпостированы, то для контролера вы безбилетник, а посему придется заплатить штраф в 60 евро.
Трамвайное депо. Слева желтый туристический трамвай (Фото: В. Рогоза, архив автора)
В Вене существует большое разнообразие проездных билетов, включая различные льготные. Туристы, как правило, пользуются четырьмя: билетом на одну поездку (1,8 евро при покупке в кассе, 2,2 евро – у водителя), на 24 часа – 5,7 евро, на 72 часа – 13,6 евро, на 8 дней – 28,8 евро. Билеты можно купить в автоматах и специальных кассах (Vorverkaufsstellen), как правило, они установлены в метро и у пересадочных узлов, в табачных киосках, а разовые билеты у водителя (кроме метро). Стоит учесть, что специальные кассы имеются не на всех станциях метро, в выходные дни они не работают, в остальные дни недели половина из них работает с 6.30 до 18.30, а остальные с 6.30 до 13.00. Преимуществом касс является то, что многие кассиры знают английский.
На входе в венское метро нет привычных нам турникетов, а установлены компостеры, на которых пассажиры самостоятельно компостируют
Деликатное очарование венских кафе
06-07-2011 14:56
Деликатное очарование венских кафе
В Вене всегда можно вкусно и разнообразно поесть. Причем кафе и ресторанчиков вокруг море, что иногда ставит путешественника перед мучительным, но таким приятным выбором. Неудивительно, что в определение «венская кухня» попадает практически вся кухня Австрии. Те отдельные специфические блюда, которые вы можете встретить в регионах, - дань местному самоуважению, не более.
Мир венских кафе - мир особый, ни на что не похожий, пахнущий кофе и шницелями (пусть вас не пугает подобное сочетание) и дружелюбный ко всякому, кто рискнет сюда сунуться. Конечно, существует определенный риск: заглянув в меню, вы можете надолго и вдумчиво предаться его изучению, так как, кроме традиционных блюд австрийской кухни, предлагаются деликатесы немецкой, итальянской и венгерской. То бишь сосисочки с капустой, паста, наваристый гуляш и прочее - сытное и полезное.
Процесс выбора блюда лучше начинать с общения с официантом: это существенно улучшит аппетит. Венские официанты - это такая особая порода людей, которая нигде больше на земле не водится, воспитывается годами из поколения в поколение и абсолютно счастлива просто оттого, что вы к ним приехали. Такое ощущение, что они именно вас двадцать лет ждали, и вот наконец-то... Не удивляйтесь, если, вернувшись в Вену несколько лет спустя и направив стопы в полюбившееся кафе, вы узрите там знакомую физиономию. Примут как родного.
Не пугайтесь, обнаружив под соседним столом собаку: в меню она не входит. Вена - город завзятых собачников, и четвероногих друзей человека пускают практически во все рестораны. Собакам ставят мисочку с водой и оставляют в покое; впрочем, песики часто ведут себя тише некоторых представителей рода человеческого. Они спокойно возлежат рядом с хозяином - коренным венцем, который заглянул после обеда в кафе выпить чашечку «меланжа» и почитать газету, которые здесь, как и во многих других странах, подают на палке.
Пока улыбчивый официант, надавав советов, деликатно вас покинул, чтобы не мешать определиться с выбором, пора выбрать, что есть. Венская кухня богата на всякие пирожные и булочки, но, если вы жаждете полноценного обеда, начинать лучше не с них.
Самое знаменитое мясное блюдо - это, разумеется, венский шницель. Заказывать ли что-то к нему в довесок, зависит исключительно от вас и размеров вашего желудка. Дело в том, что венский шницель, приготовленный из свинины или телятины, - это такой здоровенный мясной блин размером с колесо детского велосипеда. Вам повезет, если не взрослого. К нему обычно приносят картофельный салатик, на фоне шницеля глядящийся, как Давид на фоне Голиафа. Об углеводной диете можно благополучно забыть.
Монументальность порций в немецкоговорящих странах давно известна. Так что, заказывая тафельшпитц - еще одно традиционное блюдо венской кухни, - вооружитесь вилкой, ножом и терпением: есть вы его будете долго. Тафельшпитц - это тушеное говяжье филе, к которому подаются... правильно, разнообразные салатики и приправы из хрена. Сытно, вкусно, много.
Длительное и тесное соседство Австрии и Венгрии привело не только к тому, что некоторое время на свете существовала Австро-Венгрия, но и к взаимопроникновению двух кухонь. Венгерский гуляш пробрался через границу, как лазутчик, и теперь занимает почетное место в меню венских ресторанов. Емким словом «гуляш» называется целая серия мясных блюд разной степени густоты, жидкости и обжарки. Вообще, в Вене совершенно невозможно сказать холестерину «нет». «И черт бы с ним!» - думаешь, глядя на гору восхитительной еды, которую тебе приносят.
Австрийцы - фанаты мяса, так что его в меню много, включая разнообразные блюда из курицы. Рыба тоже имеется, но поменьше: то ли выловленное в Дунае народ есть опасается, чтобы не уничтожить ненароком мутировавших братьев по разуму, то ли просто национальность не располагает. Суровой зимой (а зима в Вене противная, холодная и ветреная, что, впрочем, придает городу свое очарование - глинтвейн наливают на каждом углу) гораздо полезнее съесть шмат мяса или длинную венскую сосиску, к которой заботливо подают полусладкую горчицу местного приготовления.
Расправившись с основными блюдами, приступаем к десерту. Тут выбор еще разнообразнее, особенно если вы сидите в кафе, куда забегают в первую очередь выпить кофе с булочкой. Венская выпечка - это свежайшее и воздушное нечто, даже в сетевых булочных вроде Anker и Strock. Ткните пальцем в любое непонятное название десерта - не ошибетесь. Однако есть вещь, которую пробовать нужно здесь и непременно здесь. Это - неподражаемый венский штрудель.
Обычно, говоря о штруделе, мы подразумеваем яблочный. Однако в природе существует его собрат, гораздо менее известный, но не менее вкусный. В Вене вам предлагают на выбор два вида штруделей: яблочный (Apfelstrudel) и творожный (Topfenstrudel). Все это по желанию могут полить горячим кремом и украсить взбитыми сливками. Сливки в Вене, кстати, несладкие. Описать все тортики и булочки нет никакой возможности;Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Деликатное очарование венских кафе
В Вене всегда можно вкусно и разнообразно поесть. Причем кафе и ресторанчиков вокруг море, что иногда ставит путешественника перед мучительным, но таким приятным выбором. Неудивительно, что в определение «венская кухня» попадает практически вся кухня Австрии. Те отдельные специфические блюда, которые вы можете встретить в регионах, - дань местному самоуважению, не более.
Мир венских кафе - мир особый, ни на что не похожий, пахнущий кофе и шницелями (пусть вас не пугает подобное сочетание) и дружелюбный ко всякому, кто рискнет сюда сунуться. Конечно, существует определенный риск: заглянув в меню, вы можете надолго и вдумчиво предаться его изучению, так как, кроме традиционных блюд австрийской кухни, предлагаются деликатесы немецкой, итальянской и венгерской. То бишь сосисочки с капустой, паста, наваристый гуляш и прочее - сытное и полезное.
Процесс выбора блюда лучше начинать с общения с официантом: это существенно улучшит аппетит. Венские официанты - это такая особая порода людей, которая нигде больше на земле не водится, воспитывается годами из поколения в поколение и абсолютно счастлива просто оттого, что вы к ним приехали. Такое ощущение, что они именно вас двадцать лет ждали, и вот наконец-то... Не удивляйтесь, если, вернувшись в Вену несколько лет спустя и направив стопы в полюбившееся кафе, вы узрите там знакомую физиономию. Примут как родного.
Не пугайтесь, обнаружив под соседним столом собаку: в меню она не входит. Вена - город завзятых собачников, и четвероногих друзей человека пускают практически во все рестораны. Собакам ставят мисочку с водой и оставляют в покое; впрочем, песики часто ведут себя тише некоторых представителей рода человеческого. Они спокойно возлежат рядом с хозяином - коренным венцем, который заглянул после обеда в кафе выпить чашечку «меланжа» и почитать газету, которые здесь, как и во многих других странах, подают на палке.
Пока улыбчивый официант, надавав советов, деликатно вас покинул, чтобы не мешать определиться с выбором, пора выбрать, что есть. Венская кухня богата на всякие пирожные и булочки, но, если вы жаждете полноценного обеда, начинать лучше не с них.
Самое знаменитое мясное блюдо - это, разумеется, венский шницель. Заказывать ли что-то к нему в довесок, зависит исключительно от вас и размеров вашего желудка. Дело в том, что венский шницель, приготовленный из свинины или телятины, - это такой здоровенный мясной блин размером с колесо детского велосипеда. Вам повезет, если не взрослого. К нему обычно приносят картофельный салатик, на фоне шницеля глядящийся, как Давид на фоне Голиафа. Об углеводной диете можно благополучно забыть.
Монументальность порций в немецкоговорящих странах давно известна. Так что, заказывая тафельшпитц - еще одно традиционное блюдо венской кухни, - вооружитесь вилкой, ножом и терпением: есть вы его будете долго. Тафельшпитц - это тушеное говяжье филе, к которому подаются... правильно, разнообразные салатики и приправы из хрена. Сытно, вкусно, много.
Длительное и тесное соседство Австрии и Венгрии привело не только к тому, что некоторое время на свете существовала Австро-Венгрия, но и к взаимопроникновению двух кухонь. Венгерский гуляш пробрался через границу, как лазутчик, и теперь занимает почетное место в меню венских ресторанов. Емким словом «гуляш» называется целая серия мясных блюд разной степени густоты, жидкости и обжарки. Вообще, в Вене совершенно невозможно сказать холестерину «нет». «И черт бы с ним!» - думаешь, глядя на гору восхитительной еды, которую тебе приносят.
Австрийцы - фанаты мяса, так что его в меню много, включая разнообразные блюда из курицы. Рыба тоже имеется, но поменьше: то ли выловленное в Дунае народ есть опасается, чтобы не уничтожить ненароком мутировавших братьев по разуму, то ли просто национальность не располагает. Суровой зимой (а зима в Вене противная, холодная и ветреная, что, впрочем, придает городу свое очарование - глинтвейн наливают на каждом углу) гораздо полезнее съесть шмат мяса или длинную венскую сосиску, к которой заботливо подают полусладкую горчицу местного приготовления.
Расправившись с основными блюдами, приступаем к десерту. Тут выбор еще разнообразнее, особенно если вы сидите в кафе, куда забегают в первую очередь выпить кофе с булочкой. Венская выпечка - это свежайшее и воздушное нечто, даже в сетевых булочных вроде Anker и Strock. Ткните пальцем в любое непонятное название десерта - не ошибетесь. Однако есть вещь, которую пробовать нужно здесь и непременно здесь. Это - неподражаемый венский штрудель.
Обычно, говоря о штруделе, мы подразумеваем яблочный. Однако в природе существует его собрат, гораздо менее известный, но не менее вкусный. В Вене вам предлагают на выбор два вида штруделей: яблочный (Apfelstrudel) и творожный (Topfenstrudel). Все это по желанию могут полить горячим кремом и украсить взбитыми сливками. Сливки в Вене, кстати, несладкие. Описать все тортики и булочки нет никакой возможности;
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 4
06-07-2011 14:55
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 4
Предыдущую часть статьи читайте здесь
Вид на парк и Нижний Бельведер Красивейшими местами Вены по праву считаются бывшие загородные дворцовые комплексы Бельведер и Шёнбрунн, которые уже давно находятся в черте города.
До Бельведера можно пройти пешком из центра города через парк, разбитый перед церковью святого Карла (Karlskirche), или доехать на трамвае до остановки «Unteres Belvedere». Перед туристами предстаёт великолепный архитектурный ансамбль из двух дворцов (Верхнего и Нижнего Бельведера) и расположенного между ними классического французского парка, при виде которого сразу же вспоминается Версаль.
Дворцовой комплекс построил в начале XVIII века принц Евгений Савойский, прославившийся победами над турками, позволившими вернуть Венгрию в состав империи Габсбургов. Первым был построен нижний дворец, ставший летней резиденцией принца. Немного позднее, в 1721 году, был возведен грандиозный верхний дворец, который обычно использовался для парадных и представительских целей, проведения приемов, балов и празднеств. Между дворцами разбили большой парк в стиле барокко со скульптурами, изображающими мифологических персонажей, водяными каскадами и изящными фонтанами. В парке приятно отдохнуть, любуясь великолепными цветниками и игрой воды в фонтанах и каскадах прудов.
За Верхним Бельведером со временем был создан большой живописный пруд, а рядом с Нижним разбит один из старейших альпийских садов мира, в котором собрано громадное количество видов альпийских растений (встречал цифру 4 тыс., но в неё верится с трудом). Кстати, с Бельведером граничит ботанический сад Венского университета, в котором тоже представлено множество экзотических растений.
Верхний Бельведер (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Название «Бельведер» (прекрасный вид) дала дворцово-парковому комплексу императрица Мария-Терезия, во владение которой он перешел после смерти принца.
Осмотр удобно начать с Нижнего Бельведера – классического дворца с роскошными апартаментами, великолепными залами, мраморной галерей, массой картин, скульптур и различных изящных мелочей, которые когда-то скрашивали жизнь его обитателям. К дворцу примыкают оранжерея и бывшие конюшни, в которых теперь находится Музей средневекового искусства и проводятся различные выставки и вернисажи. С этим дворцом связана история австрийской императорской гвардии, располагавшейся в нем с середины XVIII столетия.
В Верхнем Бельведере, в комплекс которого входит богато украшенная часовня, многие годы хранились собрания живописи, принадлежащие императорской семье. Временами дворец использовался для проживания отдельных членов императорской фамилии, его последним высокопоставленным жильцом был престолонаследник Франц Фердинанд, убитый в 1914 году в Сараево.
В картинной галерее Верхнего Бельведера (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Теперь в Верхнем Бельведере находится постоянная экспозиция живописи и скульптуры Австрийской национальной картинной галереи, проводятся различные выставки. В галерее представлены работы многих знаменитых европейских и австрийских мастеров от средневековья до начала ХХ века, здесь можно увидеть полотна Винсента ван Гога, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эгона Шиле. Несомненно, туристов заинтересуют картины Густава Климта, особенно «Поцелуй» и «Юдифь», изображения которых на различных сувенирах в Вене можно увидеть на каждом шагу.
Невдалеке от Бельведера находятся большой и весьма интересный Военно-исторический музей, Городской парк с очень выразительной скульптурой Иоганна Штрауса и Курзалом, в котором каждый день проходят концерты произведений великих австрийских композиторов, Ватиканская церковь и дворец графа Манфельда-Фонди.
По громадной территории Шёнбрунна удобно ездить на импровизированном паровозике (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Вторым крупнейшим дворцово-парковым комплексом Вены является Шёнбрунн – загородная резиденция австрийских императоров. Из-за размеров комплекса, значительного числа расположенных на его территории музеев и достопримечательностей, включая зоопарк, даже для беглого осмотра Шёнбрунна потребуют минимум полдня. Добраться до него удобнее на метро (станция Schonbrunn) или трамвае.
Шёнбрунн начали обустраивать в начале XVII века как императорское охотничье угодье с небольшой усадьбой. До сопоставимого с современным вида и размеров его «довела» Мария-Терезия, построившая здесь великолепный дворец, ставший летней резиденцией Габсбургов и разбившая роскошный парк, поражающий размерами и богатством оформления.
В первую очередь стоит осмотреть сам дворец, в котором открыто для посещения порядка 60-ти залов и комнат, поражающих роскошью и великолепием убранства. Для удобства можно воспользоваться аудиогидом на русском языке. Рядом с дворцом находится интересный Музей исторических экипажей, где представлены различные кареты, в которых когда-то разъезжали австрийские императоры и высшая знать. Перед дворцом периодически проходятЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 4
Предыдущую часть статьи читайте здесь
Вид на парк и Нижний Бельведер Красивейшими местами Вены по праву считаются бывшие загородные дворцовые комплексы Бельведер и Шёнбрунн, которые уже давно находятся в черте города.
До Бельведера можно пройти пешком из центра города через парк, разбитый перед церковью святого Карла (Karlskirche), или доехать на трамвае до остановки «Unteres Belvedere». Перед туристами предстаёт великолепный архитектурный ансамбль из двух дворцов (Верхнего и Нижнего Бельведера) и расположенного между ними классического французского парка, при виде которого сразу же вспоминается Версаль.
Дворцовой комплекс построил в начале XVIII века принц Евгений Савойский, прославившийся победами над турками, позволившими вернуть Венгрию в состав империи Габсбургов. Первым был построен нижний дворец, ставший летней резиденцией принца. Немного позднее, в 1721 году, был возведен грандиозный верхний дворец, который обычно использовался для парадных и представительских целей, проведения приемов, балов и празднеств. Между дворцами разбили большой парк в стиле барокко со скульптурами, изображающими мифологических персонажей, водяными каскадами и изящными фонтанами. В парке приятно отдохнуть, любуясь великолепными цветниками и игрой воды в фонтанах и каскадах прудов.
За Верхним Бельведером со временем был создан большой живописный пруд, а рядом с Нижним разбит один из старейших альпийских садов мира, в котором собрано громадное количество видов альпийских растений (встречал цифру 4 тыс., но в неё верится с трудом). Кстати, с Бельведером граничит ботанический сад Венского университета, в котором тоже представлено множество экзотических растений.
Верхний Бельведер (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Название «Бельведер» (прекрасный вид) дала дворцово-парковому комплексу императрица Мария-Терезия, во владение которой он перешел после смерти принца.
Осмотр удобно начать с Нижнего Бельведера – классического дворца с роскошными апартаментами, великолепными залами, мраморной галерей, массой картин, скульптур и различных изящных мелочей, которые когда-то скрашивали жизнь его обитателям. К дворцу примыкают оранжерея и бывшие конюшни, в которых теперь находится Музей средневекового искусства и проводятся различные выставки и вернисажи. С этим дворцом связана история австрийской императорской гвардии, располагавшейся в нем с середины XVIII столетия.
В Верхнем Бельведере, в комплекс которого входит богато украшенная часовня, многие годы хранились собрания живописи, принадлежащие императорской семье. Временами дворец использовался для проживания отдельных членов императорской фамилии, его последним высокопоставленным жильцом был престолонаследник Франц Фердинанд, убитый в 1914 году в Сараево.
В картинной галерее Верхнего Бельведера (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Теперь в Верхнем Бельведере находится постоянная экспозиция живописи и скульптуры Австрийской национальной картинной галереи, проводятся различные выставки. В галерее представлены работы многих знаменитых европейских и австрийских мастеров от средневековья до начала ХХ века, здесь можно увидеть полотна Винсента ван Гога, Клода Моне, Огюста Ренуара, Эгона Шиле. Несомненно, туристов заинтересуют картины Густава Климта, особенно «Поцелуй» и «Юдифь», изображения которых на различных сувенирах в Вене можно увидеть на каждом шагу.
Невдалеке от Бельведера находятся большой и весьма интересный Военно-исторический музей, Городской парк с очень выразительной скульптурой Иоганна Штрауса и Курзалом, в котором каждый день проходят концерты произведений великих австрийских композиторов, Ватиканская церковь и дворец графа Манфельда-Фонди.
По громадной территории Шёнбрунна удобно ездить на импровизированном паровозике (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Вторым крупнейшим дворцово-парковым комплексом Вены является Шёнбрунн – загородная резиденция австрийских императоров. Из-за размеров комплекса, значительного числа расположенных на его территории музеев и достопримечательностей, включая зоопарк, даже для беглого осмотра Шёнбрунна потребуют минимум полдня. Добраться до него удобнее на метро (станция Schonbrunn) или трамвае.
Шёнбрунн начали обустраивать в начале XVII века как императорское охотничье угодье с небольшой усадьбой. До сопоставимого с современным вида и размеров его «довела» Мария-Терезия, построившая здесь великолепный дворец, ставший летней резиденцией Габсбургов и разбившая роскошный парк, поражающий размерами и богатством оформления.
В первую очередь стоит осмотреть сам дворец, в котором открыто для посещения порядка 60-ти залов и комнат, поражающих роскошью и великолепием убранства. Для удобства можно воспользоваться аудиогидом на русском языке. Рядом с дворцом находится интересный Музей исторических экипажей, где представлены различные кареты, в которых когда-то разъезжали австрийские императоры и высшая знать. Перед дворцом периодически проходят
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 3
06-07-2011 14:54
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 3
Предыдущую часть статьи читайте здесь
Храм святого Карла в Вене (Фото: В. Рогоза) В Вене туристов традиционно привлекает Музейный квартал (Museumsquartier), расположенный прямо перед памятником Марии-Терезии, стоит только перейти через улицу, тоже носящую название музейной. Когда-то в этом месте находились придворные конюшни, от которых сохранился только фасад в стиле барокко. Теперь в этом месте разместились музеи, галереи, выставочные залы, художественные мастерские и студии.
Наиболее интересными, на мой взгляд, являются два музея, разместившиеся за фасадом бывших конюшен. В одном представлена большая коллекция живописи XIX-XX веков, собранная обычным врачом-офтальмологом Рудольфом Леопольдом, имя которого музей теперь носит. В этом музее собрано более 5 тысяч картин и других художественных экспонатов, включая произведения Эгона Шиле, Густава Климта, Оскара Кокошки, Антона Колига, Герберта Бёкля, Рихарда Герстля и др.
В другом музее (Museum of Modern Art – MUMOK) представлено современное искусство Австрии, основу экспозиции составила коллекция, которую многие годы собирала семья Людвиг. Если вас интересует модерн, авангард, поп-арт и более современные направления искусства, то экспозицию этого музея стоит осмотреть.
Музей современного искусства (Фото: В.Рогоза, архив автора)
Из других интересных объектов в Музейном квартале находятся Венский центр архитектуры, павильон «Кунстхалле», Музей табака, Детский музей, а также временные экспозиции и выставки.
Из Музейного квартала можно пройти к расположенным поблизости Парламенту и Ратуше. Эти грандиозные здания заслуживают того, чтобы посвятить время их осмотру. Здание Парламента построено в стиле, напоминающем об античной Греции. Если вы совершили поездку на туристическом трамвае по Рингштрассе, то, несомненно, обратили внимание на это помпезное здание. Перед ним установлена выразительная скульптура Афины Паллады, держащей в руке богиню победы Нику, и две скульптурные группы «Укрощение коней» Петра Клодта, которые напомнят вам про Аничков мост в Петербурге.
Венская Ратуша произведет впечатление грациозностью и величием. Высота её башен всего чуть-чуть не дотягивает до 100 метров. На центральной башне можно разглядеть фигуру рыцаря, высота которой 3,4 метра. В Ратуше проводятся экскурсии, проходят концерты и балы, а в большом парке перед ней – фольклорные фестивали, ярмарки и базары.
В утренние часы в Шпиттельберге пустынно (Фото: В.Рогоза, архив автора)
От Ратуши можно пройти в сохранившийся практически без изменений живописный район старой Вены Шпиттельберг (Spittelberg). Когда-то здесь находились элитные бордели, которые не чурались посещать даже мужчины из императорской семьи. Теперь здесь пешеходная зона, масса уютных уголков, небольших кафе и ресторанчиков, маленьких магазинов и художественных лавок. Временами проходят художественные ярмарки.
Из Шпиттельберга, обходя с тыльной стороны Музейный квартал (можно пройти по его навесной галерее, на которую выходят мастерские и студии художников), рекомендую пройти к изящной лестнице Филлградерштиге, от которой начинается уклон в сторону речки Вены, давшей название городу. Лестницу украшают скульптура с небольшим фонтаном и кованые решетки в стиле модерн. Спустившись по ней, попадете в немного осовремененный район старой Вены. Пройдите на улицу Гумпендорфер (Gumpendorfer Strasse), где сохранилось одно из старых классических венских кафе с интерьерами XIX века. Побалуйте себя местными деликатесами в месте, где любила в свое время отдыхать венская аристократия.
От этого изящного фонтанчика начинается лестница Филлградерштиге (Фото: В.Рогоза, архив автора)
Отдохнув в прохладе старинного кафе, рекомендую отправиться в картинную галерею Академии изобразительных искусств, дорога до неё займет несколько минут. Галерея небольшая, но обладает отличной коллекцией работ Босха, Гварди, Кранаха, Рубенса, Рембрандта, Тициана, а также солидным собранием графических произведений. Рядом с академией находится выставочный зал «Венский сецессион», созданный в конце XIX века Густавом Климтом и рядом ведущих австрийских художников. Если не заинтересуют проходящие в нем выставки, стоит обратить внимание на экстравагантное здание, увенчанное громадным куполом из позолоченных листьев и ягод. Рядом весьма эффектная скульптурная композиция – император Марк Антоний на колеснице, запряженной львами.
Почесав за ухом одному из вполне миролюбивых бронзовых львов, можно отправиться в Альбертину – громадный дворец-музей. Он находится по соседству с Хофбургом, но не входит в его комплекс. Когда-то во дворце, построенном эрцгерцогом Альбрехтом, жили члены императорской семьи. До наших дней сохранилась значительная часть изысканных апартаментов и коллекция картин. Но главное в Альбертине – это самая большая в мире коллекция графических работ ведущих европейских мастеров, в том числе Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенса,Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 3
Предыдущую часть статьи читайте здесь
Храм святого Карла в Вене (Фото: В. Рогоза) В Вене туристов традиционно привлекает Музейный квартал (Museumsquartier), расположенный прямо перед памятником Марии-Терезии, стоит только перейти через улицу, тоже носящую название музейной. Когда-то в этом месте находились придворные конюшни, от которых сохранился только фасад в стиле барокко. Теперь в этом месте разместились музеи, галереи, выставочные залы, художественные мастерские и студии.
Наиболее интересными, на мой взгляд, являются два музея, разместившиеся за фасадом бывших конюшен. В одном представлена большая коллекция живописи XIX-XX веков, собранная обычным врачом-офтальмологом Рудольфом Леопольдом, имя которого музей теперь носит. В этом музее собрано более 5 тысяч картин и других художественных экспонатов, включая произведения Эгона Шиле, Густава Климта, Оскара Кокошки, Антона Колига, Герберта Бёкля, Рихарда Герстля и др.
В другом музее (Museum of Modern Art – MUMOK) представлено современное искусство Австрии, основу экспозиции составила коллекция, которую многие годы собирала семья Людвиг. Если вас интересует модерн, авангард, поп-арт и более современные направления искусства, то экспозицию этого музея стоит осмотреть.
Музей современного искусства (Фото: В.Рогоза, архив автора)
Из других интересных объектов в Музейном квартале находятся Венский центр архитектуры, павильон «Кунстхалле», Музей табака, Детский музей, а также временные экспозиции и выставки.
Из Музейного квартала можно пройти к расположенным поблизости Парламенту и Ратуше. Эти грандиозные здания заслуживают того, чтобы посвятить время их осмотру. Здание Парламента построено в стиле, напоминающем об античной Греции. Если вы совершили поездку на туристическом трамвае по Рингштрассе, то, несомненно, обратили внимание на это помпезное здание. Перед ним установлена выразительная скульптура Афины Паллады, держащей в руке богиню победы Нику, и две скульптурные группы «Укрощение коней» Петра Клодта, которые напомнят вам про Аничков мост в Петербурге.
Венская Ратуша произведет впечатление грациозностью и величием. Высота её башен всего чуть-чуть не дотягивает до 100 метров. На центральной башне можно разглядеть фигуру рыцаря, высота которой 3,4 метра. В Ратуше проводятся экскурсии, проходят концерты и балы, а в большом парке перед ней – фольклорные фестивали, ярмарки и базары.
В утренние часы в Шпиттельберге пустынно (Фото: В.Рогоза, архив автора)
От Ратуши можно пройти в сохранившийся практически без изменений живописный район старой Вены Шпиттельберг (Spittelberg). Когда-то здесь находились элитные бордели, которые не чурались посещать даже мужчины из императорской семьи. Теперь здесь пешеходная зона, масса уютных уголков, небольших кафе и ресторанчиков, маленьких магазинов и художественных лавок. Временами проходят художественные ярмарки.
Из Шпиттельберга, обходя с тыльной стороны Музейный квартал (можно пройти по его навесной галерее, на которую выходят мастерские и студии художников), рекомендую пройти к изящной лестнице Филлградерштиге, от которой начинается уклон в сторону речки Вены, давшей название городу. Лестницу украшают скульптура с небольшим фонтаном и кованые решетки в стиле модерн. Спустившись по ней, попадете в немного осовремененный район старой Вены. Пройдите на улицу Гумпендорфер (Gumpendorfer Strasse), где сохранилось одно из старых классических венских кафе с интерьерами XIX века. Побалуйте себя местными деликатесами в месте, где любила в свое время отдыхать венская аристократия.
От этого изящного фонтанчика начинается лестница Филлградерштиге (Фото: В.Рогоза, архив автора)
Отдохнув в прохладе старинного кафе, рекомендую отправиться в картинную галерею Академии изобразительных искусств, дорога до неё займет несколько минут. Галерея небольшая, но обладает отличной коллекцией работ Босха, Гварди, Кранаха, Рубенса, Рембрандта, Тициана, а также солидным собранием графических произведений. Рядом с академией находится выставочный зал «Венский сецессион», созданный в конце XIX века Густавом Климтом и рядом ведущих австрийских художников. Если не заинтересуют проходящие в нем выставки, стоит обратить внимание на экстравагантное здание, увенчанное громадным куполом из позолоченных листьев и ягод. Рядом весьма эффектная скульптурная композиция – император Марк Антоний на колеснице, запряженной львами.
Почесав за ухом одному из вполне миролюбивых бронзовых львов, можно отправиться в Альбертину – громадный дворец-музей. Он находится по соседству с Хофбургом, но не входит в его комплекс. Когда-то во дворце, построенном эрцгерцогом Альбрехтом, жили члены императорской семьи. До наших дней сохранилась значительная часть изысканных апартаментов и коллекция картин. Но главное в Альбертине – это самая большая в мире коллекция графических работ ведущих европейских мастеров, в том числе Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рубенса,
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 2
06-07-2011 14:53
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 2
Первую часть статьи читайте здесь
Вид на памятник императрице Марии-Терезии и Естественно-исторический музей В дворцово-парковом комплексе Хофбург, расположенном в центре столицы Австрии, всегда много туристов. Комплекс, в который вошли здания и дворцы различных архитектурных стилей, создавался на протяжении нескольких столетий, став истинной жемчужиной Вены. Считается, что первые здания для резиденции австрийских правителей на этом месте появились в XIII веке. В настоящее время в зданиях дворцового комплекса более 2,5 тысяч залов и комнат. Здесь находится официальная резиденция президента Австрии, правительственные и международные учреждения, национальная библиотека и значительное количество музеев. В дворцовых парках можно полюбоваться многочисленными скульптурами, отдохнуть в тени вековых деревьев или выпить кофе в открытом кафе.
Парадные ворота в Хофбург расположены со стороны площади Michaeler Platz (Михаэлер платц), они являются частью величественного здания с изящным зеленым куполом, построенного при Франце Иосифе I. Туристов обычно привлекают не сами ворота, а находящиеся рядом с ними четыре большие скульптурные композиции, изображающие подвиги Геракла, а также два величественных фонтана – «Macht zur See» и «Macht zur Lande» (Величество Австрии на море и на суше).
Скульптурные композиции, изображающие подвиги Геракла, перед входом в Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Для начала рекомендую просто прогуляться по комплексу, полюбоваться дворцами и скульптурами, а заодно и составить план посещения музеев. Кто-то пожелает обойти их все, а кто-то решит посетить только самые на его взгляд интересные. Обязательно обратите внимание на Sweizerhof (Швейцарский двор), названный в честь личной гвардии императрицы Марии-Терезии. Это одна из самых древних частей дворца, построенная в XVI веке. Обычно привлекают внимание помпезные ворота во двор, украшенные геральдическими фигурами и символами.
Напротив расположен Amalienburg (замок Амалии), где жила вдова императора Иосифа I. На фасаде замка интересные часы, состоящие из двух частей – с обычным циферблатом и солнечные. Когда-то здесь были личные покои императрицы Елизаветы, которую австрийцы называли Сисси «Sissy». После наполеоновских войн во время Венского конгресса здесь останавливался император Александр I.
Фонтан «Macht zur See» (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Leopoldinischer Tract (флигель Леопольда), как явствует из названия, был построен во времена императора Леопольда I. Флигелем называть это величественное здание сложно, тем более, что теперь в нем размещается резиденция президента Австрии. Напротив него еще один флигель – Reichskanzleitract (флигель госканцелярии). Любопытно, что оба флигеля значительно больше замка Амалии, к которому они с двух сторон примыкают.
Несомненный интерес вызовут Stallburg (придворные конюшни) трехэтажное здание с очень красивым внутренним двором, украшенным аркадами. Здесь и в наши дни содержат лошадей липицианской породы. Рядом расположена Winterreitschule (Испанская школа верховой езды).
Новый Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)
К зданию национальной библиотеки (National Bibliothek) можно пройти по переходу из Швейцарского двора. Здание не столь интересно снаружи, как его внутреннее оформление, но об этом чуть ниже. Осмотрев здание библиотеки, можно пройти через Burggarten (дворцовый парк), где находятся статуя Моцарта, Дом бабочек, Пальмовая оранжерея. Сюда тыльной стороной выходит Neue Hofburg (Новый Хофбург) – самое крупное и последнее по времени строительства здание дворцового комплекса. Обойдя его, можно осмотреть великолепный полукруглый фасад Нового Хофбурга. Как ни странно, это тоже флигель, но весьма громадный. Напротив него должен был быть еще один такой же, но помешала Первая мировая война и падение империи Габсбургов. В этом здании теперь размещены несколько музеев и большой читальный зал Национальной библиотеки.
Кстати, ради интереса можно пройти из парка внутрь дворцового комплекса через Burgtor (замковые ворота), второе их название – «Ворота героев». Это мощное пятиарочное строение возведено после окончания наполеоновских войн, так как предыдущие ворота Наполеон приказал разрушить в 1809 году. Первоначально ворота создавались как памятник битвы против французов при Лейпциге, но затем их превратили в мемориал австрийцам, погибшим во время Первой мировой войны. У туристов имеется возможность пройти через центральную арку ворот, раньше такой привилегией пользовалась только императорская семья.
Осмотрев Хофбург, можно направиться в расположенные в нем и по соседству музеи. Обычно туристы посещают Императорские апартаменты, Сокровищницу, Музей Сисси, Испанскую школу верховой езды и Музей истории искусств.
Императорские апартаменты в комментариях не нуждаются – роскошно, но изящно и не без вкуса. Своеобразным продолжением апартаментов является Музей Сисси, в котором представлено все,Читать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 2
Первую часть статьи читайте здесь
Вид на памятник императрице Марии-Терезии и Естественно-исторический музей В дворцово-парковом комплексе Хофбург, расположенном в центре столицы Австрии, всегда много туристов. Комплекс, в который вошли здания и дворцы различных архитектурных стилей, создавался на протяжении нескольких столетий, став истинной жемчужиной Вены. Считается, что первые здания для резиденции австрийских правителей на этом месте появились в XIII веке. В настоящее время в зданиях дворцового комплекса более 2,5 тысяч залов и комнат. Здесь находится официальная резиденция президента Австрии, правительственные и международные учреждения, национальная библиотека и значительное количество музеев. В дворцовых парках можно полюбоваться многочисленными скульптурами, отдохнуть в тени вековых деревьев или выпить кофе в открытом кафе.
Парадные ворота в Хофбург расположены со стороны площади Michaeler Platz (Михаэлер платц), они являются частью величественного здания с изящным зеленым куполом, построенного при Франце Иосифе I. Туристов обычно привлекают не сами ворота, а находящиеся рядом с ними четыре большие скульптурные композиции, изображающие подвиги Геракла, а также два величественных фонтана – «Macht zur See» и «Macht zur Lande» (Величество Австрии на море и на суше).
Скульптурные композиции, изображающие подвиги Геракла, перед входом в Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Для начала рекомендую просто прогуляться по комплексу, полюбоваться дворцами и скульптурами, а заодно и составить план посещения музеев. Кто-то пожелает обойти их все, а кто-то решит посетить только самые на его взгляд интересные. Обязательно обратите внимание на Sweizerhof (Швейцарский двор), названный в честь личной гвардии императрицы Марии-Терезии. Это одна из самых древних частей дворца, построенная в XVI веке. Обычно привлекают внимание помпезные ворота во двор, украшенные геральдическими фигурами и символами.
Напротив расположен Amalienburg (замок Амалии), где жила вдова императора Иосифа I. На фасаде замка интересные часы, состоящие из двух частей – с обычным циферблатом и солнечные. Когда-то здесь были личные покои императрицы Елизаветы, которую австрийцы называли Сисси «Sissy». После наполеоновских войн во время Венского конгресса здесь останавливался император Александр I.
Фонтан «Macht zur See» (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Leopoldinischer Tract (флигель Леопольда), как явствует из названия, был построен во времена императора Леопольда I. Флигелем называть это величественное здание сложно, тем более, что теперь в нем размещается резиденция президента Австрии. Напротив него еще один флигель – Reichskanzleitract (флигель госканцелярии). Любопытно, что оба флигеля значительно больше замка Амалии, к которому они с двух сторон примыкают.
Несомненный интерес вызовут Stallburg (придворные конюшни) трехэтажное здание с очень красивым внутренним двором, украшенным аркадами. Здесь и в наши дни содержат лошадей липицианской породы. Рядом расположена Winterreitschule (Испанская школа верховой езды).
Новый Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)
К зданию национальной библиотеки (National Bibliothek) можно пройти по переходу из Швейцарского двора. Здание не столь интересно снаружи, как его внутреннее оформление, но об этом чуть ниже. Осмотрев здание библиотеки, можно пройти через Burggarten (дворцовый парк), где находятся статуя Моцарта, Дом бабочек, Пальмовая оранжерея. Сюда тыльной стороной выходит Neue Hofburg (Новый Хофбург) – самое крупное и последнее по времени строительства здание дворцового комплекса. Обойдя его, можно осмотреть великолепный полукруглый фасад Нового Хофбурга. Как ни странно, это тоже флигель, но весьма громадный. Напротив него должен был быть еще один такой же, но помешала Первая мировая война и падение империи Габсбургов. В этом здании теперь размещены несколько музеев и большой читальный зал Национальной библиотеки.
Кстати, ради интереса можно пройти из парка внутрь дворцового комплекса через Burgtor (замковые ворота), второе их название – «Ворота героев». Это мощное пятиарочное строение возведено после окончания наполеоновских войн, так как предыдущие ворота Наполеон приказал разрушить в 1809 году. Первоначально ворота создавались как памятник битвы против французов при Лейпциге, но затем их превратили в мемориал австрийцам, погибшим во время Первой мировой войны. У туристов имеется возможность пройти через центральную арку ворот, раньше такой привилегией пользовалась только императорская семья.
Осмотрев Хофбург, можно направиться в расположенные в нем и по соседству музеи. Обычно туристы посещают Императорские апартаменты, Сокровищницу, Музей Сисси, Испанскую школу верховой езды и Музей истории искусств.
Императорские апартаменты в комментариях не нуждаются – роскошно, но изящно и не без вкуса. Своеобразным продолжением апартаментов является Музей Сисси, в котором представлено все,
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 1
06-07-2011 14:52
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 1
Вид на Вену с башни собора святого Стефана (Фото: В. Рогоза) Вена, столица Австрии, красива в любое время года. Неповторимый колорит городу придают многочисленные старинные здания, готические соборы, памятники, ухоженные парки и значительное количество интереснейших музеев. Даже для того, чтобы осмотреть только основные музеи и достопримечательности Вены, потребуется несколько дней. Проще всего начать знакомство со столицей Австрии с исторического центра города.
Для начала рекомендую проехаться по улице Рингштрассе на туристическом трамвае, в котором пассажиры имеют возможность воспользоваться аудиогидом на русском языке. Кольцевой маршрут трамвай проходит примерно за 25 минут. За это время туристы имеют возможность увидеть основные достопримечательности, расположенные в центре Вены, и получить о них основную информацию, которая позволит спланировать последующие маршруты осмотра города. Ориентироваться в городе не сложно. Можно купить или получить бесплатно в туристических информационных пунктах, гостиницах, музеях подробную схему Вены на русском языке с перечислением всех музеев и достопримечательностей, а также маршрутов транспорта.
Собор святого Стефана (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Осмотр старой части города можно начать с посещения готического собора святого Стефана, который считается основным храмом Австрии. Собор впечатляюще громаден, а одна из его башен (южная) устремилась ввысь на 135 метров. На башне имеется смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на город. На неё ведет узкая винтовая лестница в 343 ступеньки, подъем по которой становится серьезным испытанием для туристов, но возможность увидеть всю Вену с высоты птичьего полета стоит того. Еще одна смотровая площадка есть на недостроенной северной башне. Эта площадка находится значительно ниже, вид с неё похуже, но имеется и весомое преимущество – лифт.
Сам собор не менее интересен, чем открывающийся с него вид. Его строительство началось еще в XII веке, впоследствии он неоднократно достраивался и восстанавливался после разрушений и пожаров. Последние археологические раскопки позволяют предположить, что уже в IX веке на месте собора была часовня.
Знаменитые часы на площади Hohen Markt (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Собор украшает значительное количество скульптурных изображений, созданных в средние века, значение некоторых из них все-то не разгадано. На крышах и водостоках разместились химеры и различные мифологические существа, которые по замыслу древних архитекторов должны были отгонять злых духов от верующих. Желающие могут спуститься под собор в катакомбы, в которых многие века проводились захоронения – зрелище не для слабонервных.
С собором святого Стефана связана жизнь многих знаменитостей. Здесь Моцарт венчался с Констанцией Вебер, отсюда же его тело после отпевания отвезли на загородное кладбище. Кстати, дом-музей Моцарта находится буквально в нескольких минутах пути от собора на улице Domgasse.
Чумная колонна (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Из интересных объектов, расположенных поблизости от собора, стоит посмотреть на знаменитые городские часы Анкерур. Это большое, но весьма изящное сооружение из меди, бронзы и мрамора находится между двумя зданиями у самой древней венской базарной площади Hohen Markt. Над циферблатом можно разглядеть две скульптуры – ребенка с бабочкой, символизирующего жизнь, и скелет с песочными часами – символ смерти. С одной стороны часы поддерживают библейские Адам и Ева, а с другой – ангел и дьявол. На площадь желательно попасть к 12 часам, тогда есть возможность увидеть целое представление. Перед циферблатом будут двигаться в сопровождении соответствующей музыки фигуры известных личностей, представляющие основные этапы истории Вены. Шествие начинает император Марк Аврелий, которого считают основателем города, а завершает Йозеф Гайдн. Зрелище красочное и весьма любопытное.
На этой же площади расположен изящный фонтан «Обручение», изображающий обручение Иосифа и Девы Марии. Его возвели по распоряжению императора Леопольда I, считавшего святого Иосифа небесным заступником своего сына и наследника Иосифа I. Поводом послужило возвращение сына живым из тяжелого военного похода.
Невдалеке разместился старый еврейский квартал (площадь Judenplatz), где расположена средневековая синагога, музей и мемориал австрийским евреям, погибшим во время Второй мировой войны.
В соборе святого Петра (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Поблизости от собора св. Стефана находятся еще три интересные церкви, которые стоит осмотреть. Это церковь ордена иезуитов в центре старого университетского квартала. Её отличает не просто богатое, но весьма пышное внутреннее убранство, как-то не вяжущееся с аскетизмом иезуитов. Церковь ордена францисканцев выглядит скромнее, но, на мой взгляд, изящнее, хотя над её украшением потрудились художники и скульпторы эпохи барокко. Перед её главным порталом небольшой фонтан сЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Чем столица Австрии привлекает туристов? Музеи и достопримечательности Вены. Часть 1
Вид на Вену с башни собора святого Стефана (Фото: В. Рогоза) Вена, столица Австрии, красива в любое время года. Неповторимый колорит городу придают многочисленные старинные здания, готические соборы, памятники, ухоженные парки и значительное количество интереснейших музеев. Даже для того, чтобы осмотреть только основные музеи и достопримечательности Вены, потребуется несколько дней. Проще всего начать знакомство со столицей Австрии с исторического центра города.
Для начала рекомендую проехаться по улице Рингштрассе на туристическом трамвае, в котором пассажиры имеют возможность воспользоваться аудиогидом на русском языке. Кольцевой маршрут трамвай проходит примерно за 25 минут. За это время туристы имеют возможность увидеть основные достопримечательности, расположенные в центре Вены, и получить о них основную информацию, которая позволит спланировать последующие маршруты осмотра города. Ориентироваться в городе не сложно. Можно купить или получить бесплатно в туристических информационных пунктах, гостиницах, музеях подробную схему Вены на русском языке с перечислением всех музеев и достопримечательностей, а также маршрутов транспорта.
Собор святого Стефана (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Осмотр старой части города можно начать с посещения готического собора святого Стефана, который считается основным храмом Австрии. Собор впечатляюще громаден, а одна из его башен (южная) устремилась ввысь на 135 метров. На башне имеется смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на город. На неё ведет узкая винтовая лестница в 343 ступеньки, подъем по которой становится серьезным испытанием для туристов, но возможность увидеть всю Вену с высоты птичьего полета стоит того. Еще одна смотровая площадка есть на недостроенной северной башне. Эта площадка находится значительно ниже, вид с неё похуже, но имеется и весомое преимущество – лифт.
Сам собор не менее интересен, чем открывающийся с него вид. Его строительство началось еще в XII веке, впоследствии он неоднократно достраивался и восстанавливался после разрушений и пожаров. Последние археологические раскопки позволяют предположить, что уже в IX веке на месте собора была часовня.
Знаменитые часы на площади Hohen Markt (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Собор украшает значительное количество скульптурных изображений, созданных в средние века, значение некоторых из них все-то не разгадано. На крышах и водостоках разместились химеры и различные мифологические существа, которые по замыслу древних архитекторов должны были отгонять злых духов от верующих. Желающие могут спуститься под собор в катакомбы, в которых многие века проводились захоронения – зрелище не для слабонервных.
С собором святого Стефана связана жизнь многих знаменитостей. Здесь Моцарт венчался с Констанцией Вебер, отсюда же его тело после отпевания отвезли на загородное кладбище. Кстати, дом-музей Моцарта находится буквально в нескольких минутах пути от собора на улице Domgasse.
Чумная колонна (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Из интересных объектов, расположенных поблизости от собора, стоит посмотреть на знаменитые городские часы Анкерур. Это большое, но весьма изящное сооружение из меди, бронзы и мрамора находится между двумя зданиями у самой древней венской базарной площади Hohen Markt. Над циферблатом можно разглядеть две скульптуры – ребенка с бабочкой, символизирующего жизнь, и скелет с песочными часами – символ смерти. С одной стороны часы поддерживают библейские Адам и Ева, а с другой – ангел и дьявол. На площадь желательно попасть к 12 часам, тогда есть возможность увидеть целое представление. Перед циферблатом будут двигаться в сопровождении соответствующей музыки фигуры известных личностей, представляющие основные этапы истории Вены. Шествие начинает император Марк Аврелий, которого считают основателем города, а завершает Йозеф Гайдн. Зрелище красочное и весьма любопытное.
На этой же площади расположен изящный фонтан «Обручение», изображающий обручение Иосифа и Девы Марии. Его возвели по распоряжению императора Леопольда I, считавшего святого Иосифа небесным заступником своего сына и наследника Иосифа I. Поводом послужило возвращение сына живым из тяжелого военного похода.
Невдалеке разместился старый еврейский квартал (площадь Judenplatz), где расположена средневековая синагога, музей и мемориал австрийским евреям, погибшим во время Второй мировой войны.
В соборе святого Петра (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Поблизости от собора св. Стефана находятся еще три интересные церкви, которые стоит осмотреть. Это церковь ордена иезуитов в центре старого университетского квартала. Её отличает не просто богатое, но весьма пышное внутреннее убранство, как-то не вяжущееся с аскетизмом иезуитов. Церковь ордена францисканцев выглядит скромнее, но, на мой взгляд, изящнее, хотя над её украшением потрудились художники и скульпторы эпохи барокко. Перед её главным порталом небольшой фонтан с
Почему Вену считают городом пленительной музыки и великих композиторов? Часть 2. Штраус, Гайдн, Брамс, Шуберт,
06-07-2011 14:51
Красавица Вена неотделима от прекрасной музыки Иоганна Штрауса-сына, который прожил в этом городе многие годы и написал лучшие свои произведения. О творчестве композитора и его жизни в столице Австрии рассказывает экспозиция в квартире-музее на Praterstrasse, 54. На мой взгляд, это один из интереснейших музыкальных музеев Вены. Расположен он в престижном районе города, поэтому добраться до него не сложно, можно просто пройтись пешком из центра.
В этом доме Штраус жил семь лет, здесь им были сочинены многие прекрасные произведения, например, знаменитый вальс «Голубой Дунай». В музее много раритетов, включая музыкальные инструменты, на которых играл Штраус, партитуры его произведений, мебель, картины. В экспозиции подробно рассказывается о личной жизни композитора, а она, стоит отметить, была весьма бурной.
В музее Иоганна Штрауса (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Нашим соотечественникам будет любопытно узнать, что Штраус неоднократно приезжал в Россию, где несколько сезонов выступал в Павловске, под Петербургом. С этим периодом его жизни связан любовный роман с Ольгой Смирницкой, девушкой из высшего петербургского общества. В память о той любви остался вальс «Проказница», посвященный русской красавице. Кстати, вальс «Ольга», тоже написанный в России, к Смирницкой отношения не имеет.
Штрауса не зря называли «королем вальсов». За свою жизнь он их сочинил около 170, да еще более 200 полек, кадрилей, мазурок, маршей, оперетт и т. д. Мест, связанных с жизнью композитора, в Вене множество. В городском парке Иоганну Штраусу установлен золотой памятник. Очень интересный памятник установлен на его могиле на Центральном кладбище Вены, на нем скульптор умудрился разместить персонажей многих произведений композитора. Даже на фото видно, что над головой маэстро примостилась летучая мышь. Неподалеку и могила Иоганна Штрауса-отца, памятник которому стоит перед Ратушей. Кстати, выразительный памятник Штраусу-отцу (вместе с Ланнером) установлен в курортном Бадене, столице Венского леса, в театре которого композитор часто выступал со своим оркестром.
Памятник Штраусу и Ланнеру в Бадене (Фото: В. Рогоза, архив автора)
В стороне от основных туристских маршрутов, тихом районе Вены, куда можно доехать на метро, находится дом-музей Йозефа Гайдна, в котором мемориальная комната посвящена Брамсу. Когда-то здесь был пригород столицы, где композитора ничто не отвлекало от творчества. Гайдн любил это тихое место и считал его для себя счастливым.
В 1809 году, когда в пригороде Вены шли бои с войсками Наполеона, а перед входом в дом композитора упало ядро, он заявил соседям: «Не страшитесь, где Гайдн, там не может произойти несчастья». Сейчас это ядро находится в экспозиции музея, как и подлинный солдатский барабан того периода. Но не эти экспонаты, конечно, главные в музее. В этом доме прошли последние 12 лет жизни композитора. Здесь были сочинены «Сотворение мира» и «Времена года».
Могила Штрауса в Центральном парке Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)
В музее можно увидеть обстановку квартиры композитора, фортепиано и клавикорды, на которых он играл. Недавно экспозиция пополнилась посмертной маской композитора. В прошлом году, когда отмечали 200 лет со дня смерти композитора, экспозиция музея была значительно расширена и обновлена. К сожалению, подлинных вещей композитора не много. Рекомендую обратить внимание на небольшой огрызок карандаша, которым он писал, и визитную карточку Гайдна с цитатой из его песни «Старик»: «Иссякли все мои силы; стар я и немощен». Партию таких карточек он заказал в период депрессии в 1803 году. Рядом с домом восстановлен сад во внутреннем дворике, где Гайдн любил отдыхать и встречаться с друзьями.
После смерти Гайдна первоначально похоронили в Вене, но затем перенесли захоронение в Айзенштадт. На месте бывшей могилы композитора теперь памятная плита с лаконичной надписью: «Я не умру совсем». Неподалеку от музея, перед церковью, прихожанином которой был Гайдн, ему установлен памятник.
Музей Йозефа Гайдна (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Появление в музее Гайдна мемориальной комнаты композитора Брамса – не случайность. Иоганнес Брамс родился уже после смерти Гайдна, но всегда преклонялся перед его талантом и считал себя продолжателем традиций классической музыки. В Вене Брамс неоднократно выступал, три сезона работал артистическим директором «Общества друзей музыки». В экспозиции рассказывается о последних годах жизни композитора, прошедших в Вене, где Брамс умер 3 апреля 1897 года. Похоронен композитор на Центральном городском кладбище. Памятник ему установлен в парке рядом с площадью Карлсплатц.
В Вене два музея посвящены творчеству Франца Шуберта. Один находится в доме по Nussdorfer Strasse, 54, где будущий композитор родился в 1797 году. В этом доме прошли первые годы его жизни. Семья жила скромно, занимая небольшую комнату и кухню. В экспозиции представлены документы, портреты композитора, его вещи, включая знаменитые очки с круглыми стеклами.
Могила Шуберта в ЦентральномЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Красавица Вена неотделима от прекрасной музыки Иоганна Штрауса-сына, который прожил в этом городе многие годы и написал лучшие свои произведения. О творчестве композитора и его жизни в столице Австрии рассказывает экспозиция в квартире-музее на Praterstrasse, 54. На мой взгляд, это один из интереснейших музыкальных музеев Вены. Расположен он в престижном районе города, поэтому добраться до него не сложно, можно просто пройтись пешком из центра.
В этом доме Штраус жил семь лет, здесь им были сочинены многие прекрасные произведения, например, знаменитый вальс «Голубой Дунай». В музее много раритетов, включая музыкальные инструменты, на которых играл Штраус, партитуры его произведений, мебель, картины. В экспозиции подробно рассказывается о личной жизни композитора, а она, стоит отметить, была весьма бурной.
В музее Иоганна Штрауса (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Нашим соотечественникам будет любопытно узнать, что Штраус неоднократно приезжал в Россию, где несколько сезонов выступал в Павловске, под Петербургом. С этим периодом его жизни связан любовный роман с Ольгой Смирницкой, девушкой из высшего петербургского общества. В память о той любви остался вальс «Проказница», посвященный русской красавице. Кстати, вальс «Ольга», тоже написанный в России, к Смирницкой отношения не имеет.
Штрауса не зря называли «королем вальсов». За свою жизнь он их сочинил около 170, да еще более 200 полек, кадрилей, мазурок, маршей, оперетт и т. д. Мест, связанных с жизнью композитора, в Вене множество. В городском парке Иоганну Штраусу установлен золотой памятник. Очень интересный памятник установлен на его могиле на Центральном кладбище Вены, на нем скульптор умудрился разместить персонажей многих произведений композитора. Даже на фото видно, что над головой маэстро примостилась летучая мышь. Неподалеку и могила Иоганна Штрауса-отца, памятник которому стоит перед Ратушей. Кстати, выразительный памятник Штраусу-отцу (вместе с Ланнером) установлен в курортном Бадене, столице Венского леса, в театре которого композитор часто выступал со своим оркестром.
Памятник Штраусу и Ланнеру в Бадене (Фото: В. Рогоза, архив автора)
В стороне от основных туристских маршрутов, тихом районе Вены, куда можно доехать на метро, находится дом-музей Йозефа Гайдна, в котором мемориальная комната посвящена Брамсу. Когда-то здесь был пригород столицы, где композитора ничто не отвлекало от творчества. Гайдн любил это тихое место и считал его для себя счастливым.
В 1809 году, когда в пригороде Вены шли бои с войсками Наполеона, а перед входом в дом композитора упало ядро, он заявил соседям: «Не страшитесь, где Гайдн, там не может произойти несчастья». Сейчас это ядро находится в экспозиции музея, как и подлинный солдатский барабан того периода. Но не эти экспонаты, конечно, главные в музее. В этом доме прошли последние 12 лет жизни композитора. Здесь были сочинены «Сотворение мира» и «Времена года».
Могила Штрауса в Центральном парке Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)
В музее можно увидеть обстановку квартиры композитора, фортепиано и клавикорды, на которых он играл. Недавно экспозиция пополнилась посмертной маской композитора. В прошлом году, когда отмечали 200 лет со дня смерти композитора, экспозиция музея была значительно расширена и обновлена. К сожалению, подлинных вещей композитора не много. Рекомендую обратить внимание на небольшой огрызок карандаша, которым он писал, и визитную карточку Гайдна с цитатой из его песни «Старик»: «Иссякли все мои силы; стар я и немощен». Партию таких карточек он заказал в период депрессии в 1803 году. Рядом с домом восстановлен сад во внутреннем дворике, где Гайдн любил отдыхать и встречаться с друзьями.
После смерти Гайдна первоначально похоронили в Вене, но затем перенесли захоронение в Айзенштадт. На месте бывшей могилы композитора теперь памятная плита с лаконичной надписью: «Я не умру совсем». Неподалеку от музея, перед церковью, прихожанином которой был Гайдн, ему установлен памятник.
Музей Йозефа Гайдна (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Появление в музее Гайдна мемориальной комнаты композитора Брамса – не случайность. Иоганнес Брамс родился уже после смерти Гайдна, но всегда преклонялся перед его талантом и считал себя продолжателем традиций классической музыки. В Вене Брамс неоднократно выступал, три сезона работал артистическим директором «Общества друзей музыки». В экспозиции рассказывается о последних годах жизни композитора, прошедших в Вене, где Брамс умер 3 апреля 1897 года. Похоронен композитор на Центральном городском кладбище. Памятник ему установлен в парке рядом с площадью Карлсплатц.
В Вене два музея посвящены творчеству Франца Шуберта. Один находится в доме по Nussdorfer Strasse, 54, где будущий композитор родился в 1797 году. В этом доме прошли первые годы его жизни. Семья жила скромно, занимая небольшую комнату и кухню. В экспозиции представлены документы, портреты композитора, его вещи, включая знаменитые очки с круглыми стеклами.
Могила Шуберта в Центральном
Почему Вену считают городом пленительной музыки и великих композиторов? Часть 1. Моцарт и Бетховен
06-07-2011 14:50
Пожалуй, трудно в мире найти другой город, с которым была бы связана жизнь и судьба такого количества величайших композиторов XVIII-ХIX веков. Венцы даже шутят, что по количеству музыкальных классиков на душу населения их город уже давно надо вносить в «Книгу рекордов Гиннеса».
И на самом деле, в Вене и её пригородах значительное количество музеев, мемориальных комнат, памятников и мест, связанных с жизнью и творчеством величайших композиторов Европы. Здесь в разное время жили и создавали свои произведения Моцарт, Бетховен, Гайдн, Кальман, Брамс, отец и сын Штраусы, Шуберт – это фамилии только тех композиторов, которые известны даже людям весьма далеким от музыки. А ведь с Веной связана жизнь Брукнера, Глюка, Цицера, Сальери, Ланнера, Легара, Штольца и других, чьи имена со временем подзабылись, но их вклад в мировую культуру от этого меньше не стал.
Находясь в Вене, можно как минимум день посвятить музыке и её создателям. Начать рекомендую с Центрального кладбища, на котором упокоилось большинство из великих венских композиторов и исполнителей. Отправиться туда лучше утром, пока закрыты музеи, начинающие работать с 10 часов. Да и туристов в это время будет поменьше, днем же здесь иногда бывает настоящее столпотворение.
Доехать до кладбища можно на трамвае или автобусе. Если идти по центральной аллее в сторону возвышающегося над кладбищем храма, то уже через несколько минут слева от вас окажется мемориальный участок, на котором похоронены деятели искусства.
Могила Моцарта на Центральном кладбище Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Одним из первых памятников, которые вы здесь увидите, будет изящная скульптурная композиция на могиле Вольфганга-Амадея Моцарта. Кстати, это символическая могила, так как останков композитора в ней нет, он был погребен на венском кладбище святого Марка, но подлинное место захоронения не сохранилось. Рядом находятся могилы Штраусов, Бетховена, Брамса, Шуберта и т.д.
Если повезет, станете свидетелями импровизированного концерта. Сюда часто приходят музыканты, в том числе и мировые звезды, чтобы рядом с могилами своих кумиров исполнить их произведения.
Могила Бетховена на Центральном кладбище Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)
С кладбища можно отправиться в один из музеев, уверяю, они все весьма интересны. Если в статье о достопримечательностях Вены я предлагал конкретные маршруты, то в данном случае от этого воздержусь. Музеи, мемориальные места и памятники композиторам разбросаны по всему городу, поэтому маршруты удобнее составлять самостоятельно, учитывая посещение и других объектов.
Обычно одним из первых туристы посещают музей, разместившийся в единственной из сохранившихся в Вене квартир Моцарта, что на Domgasse, 5. В доме, расположенном в престижном районе Вены, композитор прожил больше двух лет с 1784 по 1787 годы. Кстати, квартира была весьма дорогой, 460 гульденов в год, но тогда композитор мог это себе позволить. Это время было для него периодом славы и творческого подъема.
В этом доме созданы многие известные произведения, включая оперу «Женидьба Фигаро». Сюда в гости к Моцарту приходил Гайдн. В музее много подлинных экспонатов, связанных с творчеством композитора. Несомненный интерес представляет обстановка, в которой жила семья Моцарта, инструменты, на которых он играл и сочинял свои произведения. Часть интерьера без изменений сохранилась с тех времен – печь в спальне, оконные рамы, лепнина.
Памятник Моцарту в парке рядом с дворцом Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Кроме мемориальной квартиры в музее несколько больших экспозиций, разместившихся на трех этажах и в подвале, рассказывающих о венском периоде жизни композитора. При желании можно воспользоваться аудиогидом на русском языке.
Не далеко от музея находится собор святого Стефана, связанный со значимыми событиями в жизни композитора. В 1782 году Моцарт здесь венчался с Констанцей Вебер, затем крестил двоих детей, в конце жизни получил должность капельмейстера собора, а после смерти здесь его отпели и из соборной часовни увезли на кладбище.
При желании можно пройти по нескольким адресам, связанным с жизнью Моцарта. Композитор неоднократно бывал и выступал во дворце Хофбург, впервые он был приглашен на аудиенцию к императрице Марии-Терезии в 1768 году, когда приехал в столицу с отцом из Зальцбурга, а ведь ему было всего лишь 12 лет. Слева от парадных ворот в Хофбург со стороны площади Michaeler Platz можно увидеть мемориальную доску, посвященную находившемуся в этом месте до 1888 года городскому театру, на ней имеется надпись: «Здесь состоялись премьеры опер Моцарта «Похищение из Сераля», «Женитьба Фигаро» и «Так поступают все женщины»». В парке рядом с дворцом установлен памятник композитору, перед которым летом разбивают большой цветник с изображением скрипичного ключа.
В оранжерее загородного дворца Шёнбрунн в 1786 году происходил «музыкальный поединок» между Моцартом и Антонио Сальери в присутствии императора Иосифа II, присудившего победу Сальери. НаЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
Пожалуй, трудно в мире найти другой город, с которым была бы связана жизнь и судьба такого количества величайших композиторов XVIII-ХIX веков. Венцы даже шутят, что по количеству музыкальных классиков на душу населения их город уже давно надо вносить в «Книгу рекордов Гиннеса».
И на самом деле, в Вене и её пригородах значительное количество музеев, мемориальных комнат, памятников и мест, связанных с жизнью и творчеством величайших композиторов Европы. Здесь в разное время жили и создавали свои произведения Моцарт, Бетховен, Гайдн, Кальман, Брамс, отец и сын Штраусы, Шуберт – это фамилии только тех композиторов, которые известны даже людям весьма далеким от музыки. А ведь с Веной связана жизнь Брукнера, Глюка, Цицера, Сальери, Ланнера, Легара, Штольца и других, чьи имена со временем подзабылись, но их вклад в мировую культуру от этого меньше не стал.
Находясь в Вене, можно как минимум день посвятить музыке и её создателям. Начать рекомендую с Центрального кладбища, на котором упокоилось большинство из великих венских композиторов и исполнителей. Отправиться туда лучше утром, пока закрыты музеи, начинающие работать с 10 часов. Да и туристов в это время будет поменьше, днем же здесь иногда бывает настоящее столпотворение.
Доехать до кладбища можно на трамвае или автобусе. Если идти по центральной аллее в сторону возвышающегося над кладбищем храма, то уже через несколько минут слева от вас окажется мемориальный участок, на котором похоронены деятели искусства.
Могила Моцарта на Центральном кладбище Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Одним из первых памятников, которые вы здесь увидите, будет изящная скульптурная композиция на могиле Вольфганга-Амадея Моцарта. Кстати, это символическая могила, так как останков композитора в ней нет, он был погребен на венском кладбище святого Марка, но подлинное место захоронения не сохранилось. Рядом находятся могилы Штраусов, Бетховена, Брамса, Шуберта и т.д.
Если повезет, станете свидетелями импровизированного концерта. Сюда часто приходят музыканты, в том числе и мировые звезды, чтобы рядом с могилами своих кумиров исполнить их произведения.
Могила Бетховена на Центральном кладбище Вены (Фото: В. Рогоза, архив автора)
С кладбища можно отправиться в один из музеев, уверяю, они все весьма интересны. Если в статье о достопримечательностях Вены я предлагал конкретные маршруты, то в данном случае от этого воздержусь. Музеи, мемориальные места и памятники композиторам разбросаны по всему городу, поэтому маршруты удобнее составлять самостоятельно, учитывая посещение и других объектов.
Обычно одним из первых туристы посещают музей, разместившийся в единственной из сохранившихся в Вене квартир Моцарта, что на Domgasse, 5. В доме, расположенном в престижном районе Вены, композитор прожил больше двух лет с 1784 по 1787 годы. Кстати, квартира была весьма дорогой, 460 гульденов в год, но тогда композитор мог это себе позволить. Это время было для него периодом славы и творческого подъема.
В этом доме созданы многие известные произведения, включая оперу «Женидьба Фигаро». Сюда в гости к Моцарту приходил Гайдн. В музее много подлинных экспонатов, связанных с творчеством композитора. Несомненный интерес представляет обстановка, в которой жила семья Моцарта, инструменты, на которых он играл и сочинял свои произведения. Часть интерьера без изменений сохранилась с тех времен – печь в спальне, оконные рамы, лепнина.
Памятник Моцарту в парке рядом с дворцом Хофбург (Фото: В. Рогоза, архив автора)
Кроме мемориальной квартиры в музее несколько больших экспозиций, разместившихся на трех этажах и в подвале, рассказывающих о венском периоде жизни композитора. При желании можно воспользоваться аудиогидом на русском языке.
Не далеко от музея находится собор святого Стефана, связанный со значимыми событиями в жизни композитора. В 1782 году Моцарт здесь венчался с Констанцей Вебер, затем крестил двоих детей, в конце жизни получил должность капельмейстера собора, а после смерти здесь его отпели и из соборной часовни увезли на кладбище.
При желании можно пройти по нескольким адресам, связанным с жизнью Моцарта. Композитор неоднократно бывал и выступал во дворце Хофбург, впервые он был приглашен на аудиенцию к императрице Марии-Терезии в 1768 году, когда приехал в столицу с отцом из Зальцбурга, а ведь ему было всего лишь 12 лет. Слева от парадных ворот в Хофбург со стороны площади Michaeler Platz можно увидеть мемориальную доску, посвященную находившемуся в этом месте до 1888 года городскому театру, на ней имеется надпись: «Здесь состоялись премьеры опер Моцарта «Похищение из Сераля», «Женитьба Фигаро» и «Так поступают все женщины»». В парке рядом с дворцом установлен памятник композитору, перед которым летом разбивают большой цветник с изображением скрипичного ключа.
В оранжерее загородного дворца Шёнбрунн в 1786 году происходил «музыкальный поединок» между Моцартом и Антонио Сальери в присутствии императора Иосифа II, присудившего победу Сальери. На
Как сэкономить на транспорте в Вене
06-07-2011 14:49
По сравнению с другими городами Центральной Европы транспорт в Вене недорог, а многочисленные проездные делают его еще более дешевым. Нужно лишь потратить немного времени и разобраться в тарифах.
Автобусы, трамваи, троллейбусы, метро
Путешествовать по столице Австрии очень просто: по всему городу действуют одинаковые тарифы. Городской транспорт Вены - это традиционные трамваи, автобусы, троллейбусы, 5 линий метро, которое здесь принято называть U-Bahn и обозначать небольшой белой буквой U на синем фоне, а также электрички S-Bahn, чьи ветки пронизывают центр и выходят далеко за пределы города.
В Вене много линий ночных автобусов (карту маршрутов можно увидеть здесь).
В местном метро дружелюбно относятся к инвалидам, женщинам с колясками и туристам с тяжелыми сумками: на станции обязательно найдется не только эскалатор, но и лифт.
До венского аэропорта можно доехать на S-Bahn (линии S2 или S7) всего за 12-15 минут, за 16 минут на скоростном поезде, курсирующем каждые 30 минут от вокзала Wien-Mitte, или на специальном автобусе.
Узнать, как доехать куда-либо, поможет планировщик маршрутов на официальном сайте транспорта Вены wienerlinien.at.
С 10 утра до 6 вечера (в летний сезон до 7 вечера) по особому маршруту мимо самых популярных туристических мест ходит специальный трамвай Vienna Ring-Tram. Этот маршрут займет около 23 минут. Начать путь удобнее на Schwedenplatz, куда трамваи прибывают в 15 и 45 минут каждого часа, и через 6 минут пускаются в обратный путь. Билет на этот туристический трамвай действителен 24 часа: в течение суток можно выходить на любой из станций. Внутри салон оборудован наушниками и экранами, чтобы туристы постоянно могли на семи языках (в том числе на русском) слушать рассказ о местах, которые они проезжают. Абонемент на сутки обойдется в 9 евро, можно купить билет на одну поездку за 6 евро.
Билеты
Разовый билет на проезд на любом виде транспорта в пределах города обойдется в 1.8 евро (или в 2.20 евро, если покупать его у водителя). Есть также комплексный билет на 4 поездки за 7.20 евро.
Дети до 6 лет путешествуют бесплатно. Ребята с 6 до 15 лет могут воспользоваться скидкой и ехать за полцены, а по воскресеньям, в дни государственных праздников и австрийских школьных каникул им разрешено ездить без билетов.
Билет за половину стоимости вы обязаны купить, чтобы оплатить проезд собаки или провоз велосипеда. Кстати, двухколесное средство передвижения можно перевозить только в метро и в определенное время: с 9.00 до 15.00 и после 18.30 до утра в рабочие дни, с 9 часов утра в субботу и целый день в воскресенья и праздники.
Тем, кто собирается много ездить по Вене в течение одного, двух или трех дней, выгодно будет купить абонемент за 5.70, за 10 евро или за 13.60 евро на 24, 48 и 72 часов соответственно. Они действуют с того момента, как вы их пробили в автобусе или трамвае. И не забудьте компостировать билеты перед входом в метро, ведь в венской подземке нет турникетов. Непробитый билет считается недействительным и грозит штрафом в 60 евро. Однако прежде чем покупать дневной билет, задумайтесь. Если вы будете перемещаться по городу с 8 утра до 8 вечера в рабочий день, выгоднее воспользоваться дневным «абонементом для любителя покупок» - Wiener Einkaufskarte за 4.60 евро.
Тем, кто пробудет в столице Австрии около недели, можно купить или проездной на 7 дней за 14 евро (он действует строго с понедельника до 9 утра следующего понедельника), или абонемент на 8 дней за 28,80 евро - карточку с 8 полосками, которые нужно пробивать в начале каждых суток. Дни могут быть непоследовательными. Такой же билет удобен, если у вас компания из нескольких человек: нужно просто пробивать на каждого по полоске.
При дальних поездках на S-Bahn следите, чтобы не выехать за пределы зоны Вены, где будет уже другая стоимость проезда.
Билеты легко можно купить в любом из автоматов, расположенных на станциях метро, в специальных билетных или табачных киосках.
Путешественников может заинтересовать туристический абонемент The Vienna Card: по нему удастся 72 часа ездить на любом транспорте, а также, не платя дополнительно или за полцены, посетить множество музеев, получить скидки в ряде ресторанов и магазинов. С собой по этому же документу можно провести ребенка до 15 лет. Стоит такая карта 18,50 евро.
Велосипед
В Вене немало велодорожек, поэтому, если хотите сэкономить на транспорте и одновременно позаниматься спортом, стоит арендовать велосипед. Сделать это можно в любом из 61 автоматических пунктов проката, работающих круглосуточно все дни недели.
Для начала нужно зарегистрироваться в системе (потребуется кредитная пластиковая карта) и заплатить 1 евро. Эти деньги положат на ваш счет и спишут, если вы будете пользоваться одним велосипедом более часа (в течение часа вы не платите ничего!). Если же вы сдадите средство передвижения вовремя, а следующий велосипед возьмете более чем через 15-минутный перерыв, то в течение часа вы опять сможете ездить по городуЧитать далее...
комментарии: 0
понравилось!
вверх^
к полной версии
По сравнению с другими городами Центральной Европы транспорт в Вене недорог, а многочисленные проездные делают его еще более дешевым. Нужно лишь потратить немного времени и разобраться в тарифах.
Автобусы, трамваи, троллейбусы, метро
Путешествовать по столице Австрии очень просто: по всему городу действуют одинаковые тарифы. Городской транспорт Вены - это традиционные трамваи, автобусы, троллейбусы, 5 линий метро, которое здесь принято называть U-Bahn и обозначать небольшой белой буквой U на синем фоне, а также электрички S-Bahn, чьи ветки пронизывают центр и выходят далеко за пределы города.
В Вене много линий ночных автобусов (карту маршрутов можно увидеть здесь).
В местном метро дружелюбно относятся к инвалидам, женщинам с колясками и туристам с тяжелыми сумками: на станции обязательно найдется не только эскалатор, но и лифт.
До венского аэропорта можно доехать на S-Bahn (линии S2 или S7) всего за 12-15 минут, за 16 минут на скоростном поезде, курсирующем каждые 30 минут от вокзала Wien-Mitte, или на специальном автобусе.
Узнать, как доехать куда-либо, поможет планировщик маршрутов на официальном сайте транспорта Вены wienerlinien.at.
С 10 утра до 6 вечера (в летний сезон до 7 вечера) по особому маршруту мимо самых популярных туристических мест ходит специальный трамвай Vienna Ring-Tram. Этот маршрут займет около 23 минут. Начать путь удобнее на Schwedenplatz, куда трамваи прибывают в 15 и 45 минут каждого часа, и через 6 минут пускаются в обратный путь. Билет на этот туристический трамвай действителен 24 часа: в течение суток можно выходить на любой из станций. Внутри салон оборудован наушниками и экранами, чтобы туристы постоянно могли на семи языках (в том числе на русском) слушать рассказ о местах, которые они проезжают. Абонемент на сутки обойдется в 9 евро, можно купить билет на одну поездку за 6 евро.
Билеты
Разовый билет на проезд на любом виде транспорта в пределах города обойдется в 1.8 евро (или в 2.20 евро, если покупать его у водителя). Есть также комплексный билет на 4 поездки за 7.20 евро.
Дети до 6 лет путешествуют бесплатно. Ребята с 6 до 15 лет могут воспользоваться скидкой и ехать за полцены, а по воскресеньям, в дни государственных праздников и австрийских школьных каникул им разрешено ездить без билетов.
Билет за половину стоимости вы обязаны купить, чтобы оплатить проезд собаки или провоз велосипеда. Кстати, двухколесное средство передвижения можно перевозить только в метро и в определенное время: с 9.00 до 15.00 и после 18.30 до утра в рабочие дни, с 9 часов утра в субботу и целый день в воскресенья и праздники.
Тем, кто собирается много ездить по Вене в течение одного, двух или трех дней, выгодно будет купить абонемент за 5.70, за 10 евро или за 13.60 евро на 24, 48 и 72 часов соответственно. Они действуют с того момента, как вы их пробили в автобусе или трамвае. И не забудьте компостировать билеты перед входом в метро, ведь в венской подземке нет турникетов. Непробитый билет считается недействительным и грозит штрафом в 60 евро. Однако прежде чем покупать дневной билет, задумайтесь. Если вы будете перемещаться по городу с 8 утра до 8 вечера в рабочий день, выгоднее воспользоваться дневным «абонементом для любителя покупок» - Wiener Einkaufskarte за 4.60 евро.
Тем, кто пробудет в столице Австрии около недели, можно купить или проездной на 7 дней за 14 евро (он действует строго с понедельника до 9 утра следующего понедельника), или абонемент на 8 дней за 28,80 евро - карточку с 8 полосками, которые нужно пробивать в начале каждых суток. Дни могут быть непоследовательными. Такой же билет удобен, если у вас компания из нескольких человек: нужно просто пробивать на каждого по полоске.
При дальних поездках на S-Bahn следите, чтобы не выехать за пределы зоны Вены, где будет уже другая стоимость проезда.
Билеты легко можно купить в любом из автоматов, расположенных на станциях метро, в специальных билетных или табачных киосках.
Путешественников может заинтересовать туристический абонемент The Vienna Card: по нему удастся 72 часа ездить на любом транспорте, а также, не платя дополнительно или за полцены, посетить множество музеев, получить скидки в ряде ресторанов и магазинов. С собой по этому же документу можно провести ребенка до 15 лет. Стоит такая карта 18,50 евро.
Велосипед
В Вене немало велодорожек, поэтому, если хотите сэкономить на транспорте и одновременно позаниматься спортом, стоит арендовать велосипед. Сделать это можно в любом из 61 автоматических пунктов проката, работающих круглосуточно все дни недели.
Для начала нужно зарегистрироваться в системе (потребуется кредитная пластиковая карта) и заплатить 1 евро. Эти деньги положат на ваш счет и спишут, если вы будете пользоваться одним велосипедом более часа (в течение часа вы не платите ничего!). Если же вы сдадите средство передвижения вовремя, а следующий велосипед возьмете более чем через 15-минутный перерыв, то в течение часа вы опять сможете ездить по городу